5 способов выровнять пол под отделку в квартире или доме

Чистовой отделке пола в квартире предшествует выравнивание его поверхности. В зависимости от степени неровности поверхности и типа будущего покрытия используют тот или иной способ выравнивания. Правильный его выбор и исполнение во многом влияет на качество будущей чистовой отделки. Остановимся на самых популярных способах выровнять пол в квартире.

Как измерить уровень пола?

Выбор способа выравнивания пола, в первую очередь, зависит от степени неровности поверхности, которую невооруженным взглядом определить сложно – понадобятся специальные приспособления. В этих целях используются следующие инструменты:

• обычный строительный уровень. Если его длины будет недостаточно, то под него подкладывают строительное правило;
• гидроуровень позволяет более точно и просто осуществлять замеры в помещениях большой площади, но при заполнении инструмента водой важно избегать завоздушивания его рабочей трубки;
• лазерные уровни еще более просты в использовании и позволяют проводить измерения с максимальной точностью, а их широкая функциональность позволяет значительно облегчать весь процесс измерения. Погрешность не более 1-2 мм/м, а при измерении лучше надевать защитные очки;
• нивелир – профессиональный геодезический инструмент, достаточно сложный в обращении, он обеспечивает идеальную точность и позволяет проводить измерения на огромных площадях, поэтому используется преимущественно в крупномасштабном строительстве.

Выравнивая полы в квартире, нужно вывести их нулевой уровень. После завершения всех работ и выполнения отделки уровень полов должен быть одинаковым во всех комнатах, а значит учитывать при проведении выравнивания нужно и высоту используемого отделочного материала. Таким образом, высота уровня чернового пола в комнатах, где будет использовано разное покрытие, может отличаться на 1-2 см.

№1. Цементно-песчаная стяжка

Цементно-песчаная стяжка пола считается одним из самых популярных способов выравнивания поверхности. Выполняется она на основе раствора из цемента и песка в пропорциях 1:3 или 1:4 в зависимости от будущих нагрузок на пол. Применяют цементно-песчаную стяжку в частных домах и многоэтажках с бетонными перекрытиями. Она отлично подходит для использования в помещениях с повышенной влажностью (кухня, ванная комната) и где на пол будет оказываться приличная нагрузка. Часто такой способ выравнивания используется под будущее покрытие из плитки, паркета и линолеума.

Преимущества цементно-песчаной стяжки:

• прочность и долговечность;
• возможность скрыть некоторые коммуникации в толщине стяжки;
• возможность выровнять сильно неровные поверхности – данный способ используется, когда перепад высот превышает 5 см;
• невысокая стоимость проведения работ.

Среди главных недостатков стоит выделить:

• продолжительный срок твердения;
• необходимость наличия навыков выполнения подобных работ или задействования профессионалов.

Начинается выполнение стяжки с определения нулевого уровня. Для этого можно использовать строительный уровень, с помощью которого на высоте от пола примерно 1,5 м создают единую линию, от которой замеряют расстояние до уровня пола. Ориентироваться стоит на минимальное расстояние, которое поможет определить уровень высоты пола, но при этом стоит учитывать, что минимальная толщина стяжки 2 см. Можно по низу стены также наметить линии будущего уровня пола, которые помогут сделать стяжку максимально ровной.

Подготовка основания заключается в его тщательной очистке от пыли. Ее сначала выметают, потом остатки пылесосят, и только после этого можно приступать к грунтованию поверхности. После нанесения первого слоя грунтовки рекомендуют покрывать пол гидроизоляционным раствором, а потом наносить второй слой грунтовки, за счет которой достигается максимальный уровень адгезии с бетонным раствором.

Следующий этап – выставление маяков, которые и позволяют достичь максимально ровной поверхности. В их качестве можно использовать Т-образные металлические направляющие, которые крепят к основанию регулируемыми винтами. Более простой способ – устанавливать направляющие на горки из густого цементно-песчаного раствора необходимой высоты. Ровность маяков постоянно проверяется с помощью строительного уровня. Первый устанавливают на расстоянии от стены в 20 см, остальные монтируются параллельно ему с шагом 40-60 см.

Материал для выравнивания можно приготовить из готовых сухих смесей, предназначенных для выравнивания пола. В них добавляют воду в том количестве, которое предусмотрено в инструкции. Можно из песка и цемента собственноручно приготовить необходимую смесь. Замешивают раствор с помощью строительного миксера или специальной насадки на дрель. Консистенция готового раствора должна напоминать густое тесто и быть однородной. Раствор должен немного расплываться на поверхности, но не растекаться.

Готовый раствор выкладывают между маяками, начиная от дальнего угла комнаты и двигаясь к двери. Залитую между двумя маяками смесь выравнивают по их уровню, сдвигая ее по направлению к себе. В процессе монтажа стяжки лучше в некоторых местах прокалывать свежий раствор металлическим стержнем, чтобы в процессе застывания стяжки в ней не образовывались бы воздушные пустоты. Если вы решили проводить все работы самостоятельно, то без помощи напарника все равно не обойтись: пока один разравнивает смесь по маякам, второй должен готовить новую порцию раствора, ведь стяжку в пределах одной комнаты нужно выполнять в один день.

Ходить по готовой стяжке можно уже через несколько дней, но полностью застывает она только через 2-3 недели. На это время ее поверхность рекомендует покрывать полиэтиленовой пленкой, чтобы поверхность не покрылась трещинами. Альтернатива пленке – равномерное смачивание поверхности дважды в день.

Показатели качественно выполненной стяжки – равномерный серый цвет по всей поверхности, одинаковый звук при ударе деревянным бруском. Максимальное отклонение по горизонтали – 0,2%, это означает, что для комнаты длиной 4 м перепад высоты должен быть не более 8 мм.

В зависимости от того, какие требования выдвигаются к полу, бетонная стяжка может быть самостоятельным способом выравнивания или лишь одним из этапов создания ровной поверхности.

Сегодня уже практически полностью забыт способ деревобетонной стяжки, который ранее пользовался большой популярностью. Отличается он составом раствора, в который добавляют опилки, придающие бетону большую прочность и позволяющие ему дышать. Единственная проблема – это процесс сглаживания, ведь более крупные опилки всплывают ближе к поверхности смеси и разрывают ее.

№2. Полусухая стяжка

Полусухая стяжка является одной из разновидностей столь популярной цементно-песчаной стяжки. Выполняется она фактически точно так же, как и в описанном выше случае, но изменения коснулись процесса приготовления смеси – в нее добавляется минимум воды, необходимый лишь для гидратации цемента. В качестве армирующего агента в раствор добавляют фиброволокно. За счет таких небольших изменений в составе смеси удалось добиться массы преимуществ:

высокая плотность получаемой стяжки, а также отсутствие пор и пустот, ведь в процессе застывания не будет характерного для мокрой стяжки испарения влаги;
• минимальная усадка, ведь практически полностью отсутствует испарение. Укладывать стяжку можно без учета усадки;
• боле чистый процесс укладки, так как раствор менее влажный и образует меньшее количество грязи;
• потребуется меньше времени на полное застывание снова-таки за счет меньшего количества влаги и более быстрого процесса ее испарения;
• уровень влажности в помещении после заливки такой стяжки не запрещает проводить попутные отделочные операции и хранить стройматериалы в соседних помещениях, что строго не рекомендуется делать, когда застывает обычная цементно-песчаная стяжка.

О минусах метода также забывать не стоит:

• за счет более высокой плотности ухудшаются способности растекаться и порой возникают трудности с заполнением углов. Впрочем, с данным недостатком специалисты советуют бороться, вводя пластификаторы в смесь;
• своими руками можно выравнивать лишь небольшие поверхности, площадью до 75м 2 , в остальных случаях без пневомоукладчика не обойтись.

Процесс укладки полусухой стяжки по своему принципу практически идентичен описанному выше варианту монтажа цементно-песчаной стяжки, но некоторые особенности требуют рассмотрения. В частности, это процесс подготовки раствора. В емкости рекомендуют смешивать по три лопаты песка и лопате цемента, пока не образуется нужное количество смеси. Ее перемешивают и добавляют понемногу воду, смешанную с фиброволокном (его используют примерно 80 г на ведро воды, если иное не указано производителем). Воду добавляют до тех пор, пока смесь не станет консистенции супеси, слипающегося глинистого песка. Если сжать смесь, то влага не будет выделяться, а комок сохранит форму. Если с водой вы все равно переборщили, можно добавить цемента и песка в тех же пропорциях, но в меньших количествах.

Рекомендуют укладывать смесь в два слоя: первый чуть ниже намеченного уровня и с максимальной трамбовкой, второй – с протяжкой правилом и шлифовкой. Действовать нужно очень быстро, ведь в течение часа смесь твердеет. Некоторые специалисты советуют наносить первый слой сразу по периметру комнаты: это можно делать лишь в том случае, если второй слой будет нанесен в течение одного часа. Через сутки после монтажа стяжки вдоль стен можно нарезать деформационные швы глубиной до трети самой стяжки и шириной не более 3 мм.

Самовыравнивающиеся смеси иначе называют самонивелирующими смесями, ровнителями для полов и наливными полами. Это достаточно простой способ выровнять пол, получив при этом отличный результат. Подходит в том случае, если перепады высот не более 3 см. Такие смеси могут быть использованы для выравнивания полов под финишную отделку плиткой, пробкой, линолеумом, ковролином и т.д.

Основа самовыравнивающейся смеси – цемент, но помимо него в состав также входят специальные модифицирующие добавки, которые позволяют повысить пластичность и текучесть раствора. Некоторые добавки позволяют армировать раствор и в будущем сдерживать появление микротрещин. В зависимости от состава самовыравнивающиеся смеси делятся на:

• высокопрочные;
• для теплых полов;
• быстротвердеющие;
• тонкослойные.

Кроме того, в продаже есть самовыравнивающиеся смеси, предназначенные не только для черновой отделки, но и для финишной, а также составы с особыми свойствами. Есть также составы для грубого выравнивания, они предназначены для поверхностей со значительными неровностями.

Все самовыравнивающиеся смеси могут похвастаться рядом преимуществ:

• простота и высокая скорость работы с ними;
• быстрота застывания;
• высокие показатели прочности, поэтому такой способ выравнивания вполне применим для помещений с высокой степенью проходимости;
• устойчивость к перепадам температуры.

Минусов у данного способа выравнивания пола немного – это, скорее, его особенности. Большие перепады в уровне поверхности пола самовыравнивающим полом не выровняешь. Работать со смесями нужно очень быстро – если замешкаться и допустить подсыхание, то ровной поверхности уже вряд ли удастся добиться.

Работать с такими смесями действительно просто. Ими обычно выравнивают бетонные и песчаные основания. Приготовление смеси заключается в разбавлении купленного порошка нужным количеством воды. Для размешивания лучше использовать строительный миксер или дрель с насадкой. Состав готовят порциями, так как его свойства теряются в течение 20 минут. Естественно, перед началом работ стоит тщательно подготовить исходную поверхность: очистить от пыли, заделать все трещины, обработать грунтовкой.

Когда смесь готова, ее сразу же выливают на пол. Принцип ее действия основан на законе земного притяжения, поэтому устанавливать маяки и ровнять раствор по ним не придется. Стоит помнить и то, что раствор этот самовыравнивающийся, а не саморастекающийся, поэтому его после выливания на пол нужно разравнять широким шпателем или игольчатым валиком. Лучше сразу заливать весь пол в комнате, но если площадь ее большая, но раствор наносят полосами, действуя очень быстро и не позволяя подсыхать кромке полосы. Добиться идеально ровной поверхности в этом случае удается только профессионалам.

Скорость застывания зависит от температуры помещения, влажности и толщины слоя. В среднем, уже через 6-12 часов по поверхности можно передвигаться, а через 3-4 дня – монтировать финишное покрытие.

№4. Выравнивание гипсоволокнистыми листами (ГВЛ)

Выравнивание с помощью ГВЛ называют сухой стяжкой. Этот процесс значительно более простой и быстрый, но по качеству готовая стяжка уступает монолитной. Под ГВЛ укладывают слой керамзита, который играет роль теплоизолятора. Технология допускает использование и других материалов, которые обладают схожими теплоизоляционными свойствами.

Начинают выравнивание ГВЛ с очистки поверхности от пыли и грязи, после чего на нее стелется гидроизоляционный материал, в качестве которого может выступать полиэтиленовая пленка. Ее полосы укладываются с нахлестом друг на друга где-то в 10-15 см и с заходом на стены на 10 см. По периметру комнаты лучше использовать кромочную ленту, которую располагает между полиэтиленовой пленкой и слоем керамзита.

Керамзит нужно тщательно утрамбовать и разровнять по намеченному уровню. Первая плита монтируется в самом близком к двери углу, крепится саморезами. Когда первый слой ГВЛ готов, приступают к монтажу второго, который крепят на клей. Обязательно нужно смещать листы на 25-30 см относительно первого слоя. Для надежности второй слой можно прикрепить саморезами к первому. Некоторые специалисты рекомендуют устанавливать маяки в виде деревянных брусков или металлических П-образных профилей. Для передвижения по керамзиту используют листы фанеры или ГВЛ.

На финальной стадии грунтуют стыки плит и места крепления саморезами, потом грунтуют и всю остальную поверхность, обрезают излишки полиэтиленовой пленки и кромочной ленты. Важное преимущество данного способа выравнивания пола заключается в возможности выполнения поэтапно, в несколько подходов, а не за один день, а это существенно облегчает процесс, когда выравнивание полов производится своими руками.

№5. Выравнивание с помощью фанеры

Еще один сухой способ выравнивания уровня полов – это использование фанеры. Подобный способ применим только для тех помещений, где в процессе дальнейшей эксплуатации не будет сильных перепадов влажности. Выравнивание с помощью фанеры используется, как правило, для деревянных и бетонных полов, когда финишное покрытие – ламинат, паркет или линолеум.

В зависимости от уровня деформации и перепадов высот используют два основных способа выравнивания фанерой:

• монтаж фанеры непосредственно на дощатый пол;
• монтаж с применением лаг.

alt=»выравнивание пола фанерой без лаг» width=»250″ height=»91″/>Первый вариант применим, когда перепад высот минимальный, а неровности вызваны, в основном, деформацией правильно уложенных половиц. В этом случае лаги не потребуются – их роль сыграют бугорки выгнутых половиц. Толщина листов фанеры, в этом случае, будет равняться 8-10 мм, если ширина досок основного пола не превышает 20 см, и все они равномерно деформированы. Если пол состоит из досок шириной более 20 см, или не каждая половица будет упираться в выравнивающий слой, то лучше использовать фанеру толщиной 20 мм.

Фанерные листы лучше заранее несколько суток выдержать в помещении, где будут проводиться работы. Их следует обработать антисептиком. Перед началом работы листы раскладывают на полу так, как они будут впоследствии прикреплены. Если используются листы размерами 125*125 см, их для удобства работы лучше разрезать на 4 части. На полу их раскладывают, сдвигая каждый ряд относительно предыдущего и имитируя кирпичную кладку, оставляя зазор между листами 1-3 мм и зазор между листами и стеной в 1-2 см для расширения древесины. Теперь остается прикрепить листы к «гребням» дощатого пола саморезами.

Иногда листы фанеры укладывают на уже выровненный бетонный пол. Такой прием помогает добиться максимально ровной поверхности.

Второй способ используется, когда перепады высот значительные. С помощью лаг могут выравниваться бетонные и старые деревянные полы. Начинаются работы с подготовки основания, которое очищается от мусора. Если основа – деревянный пол, то его нужно обработать антисептиком. Затем укладывается слой гидроизоляции, в роли которой может выступать полиэтиленовая пленка или специальная мембрана. Лаги и фанеру предварительно обрабатывают антисептиком.

В качестве лаг можно использовать брус со стороной 40*40, 50*50 или 60*60 мм, доску второго сорта или нарезанную фанеру. Если нежелательно сильно поднимать пол, то используют не брус, а именно отрезанные части фанеры. Лаги укладывают поперёк направления падения солнечных лучей с шагом 40-50 см. Теперь можно устанавливать поперечные перемычки, которые крепятся с помощью саморезов.

Далее следует самый ответственный момент – выставление готовой обрешетки по уровню, заранее намеченному на стене. С этой целью под лаги устанавливаются металлические клинья, рубероид, толь, но чаще всего используются деревянные прокладки, которые будут напоминать точечные опоры. Некоторые используют с данной целью песок. После выравнивания вся система крепится к полу, для чего можно использовать дюбеля, в три раза по длине превышающие толщину лаг. Пространство внутри обрешетки можно заполнить слоем утеплителя (чаще используется минеральная вата) или же стяжкой из влажных опилок и клея ПВА. В последнем случае смесь наносят в 2-3 слоя, ждут затвердевания в течение 2 дней, зато фанеру можно использовать менее толстую. Заранее подготовленные и обработанные листы фанеры крепят саморезами, оставляя зазор между листами в несколько милиметров.

Если перепады высот более 5 см, но менее 8 см, то используется более сложная система мини-лаг. Под лаги и перемычки устанавливаются деревянные подкладки, причем высота каждого такого опорного элемента высчитывается отдельно и может быть разной, и это самый сложный этап.

В целом, способ выравнивания при помощи фанеры можно назвать достаточно быстрым, ведь не нужно ждать застывания. Лаги и листы фанеры не создают такой нагрузки на перекрытия, как бетон, поэтому в случае со старым жилым фондом этот вариант незаменим. Но в некоторых случаях данный способ выравнивания потребует профессионального подхода, да и обойдется в копеечку.

В заключение

Собираясь выравнивать полы в квартире, важно не переоценить собственные силы – в данном случае лучше потратить деньги, нанимая специалистов, чем получить в итоге неровные полы. Даже идеальные стены на кривом основании выглядят неровными, поэтому к выравниванию полов лучше подходить со всей ответственностью.

Самые недорогие полы в доме своими руками

Деревянные полы выглядят круто, стоят дешевле некуда. Как их сделать, чем покрыть, какой расход и на чём экономим.

На ощупь деревянные полы доставляют удовольствие, не гадят в воздух фенолами и формальдегидами. Совмещаем старые технологии с новыми материалами. И пусть продавцы ламината идут в пеший поход.

Как крепить доски к полу

Можно крепить сверху и потом перед лакировкой заделать шпаклёвкой по дереву.

Этот способ всё равно оставит следы.

Можно крепить саморезами в торец. Такие полы выглядят красивее и не надо заморачиваться со шпаклёвкой. Только обязательно засверливаем доску перед вкручиванием самореза, чтобы избежать трещин при закручивании.

Экономим на черновом поле

Частенько стоимость решения надо считать целиком. Сравнивать нужно сразу несколько строк в смете, а не одну. Так можно покрыть пол недорогим ламинатом. Но в стоимость м2 нужно вложить черновой пол (крепкое и ровное основание) и подложку.

С деревянными полами другие статьи затрат: кроме доски, ещё идут масло или лак, герметик или пробковая подложка для защиты от скрипов, крепёж.

Но греет душу отсутствие чернового пола, пирог которого может встать в копеечку.

Как стягивать доски

Самый простой способ — вырезать из той же доски кусок с пазом. И молотком подгонять доски к друг другу.

Но этот способ не для перфекционистов. Если есть возможность и желание, то можно сделать одну из волшебных приспособ.

Приспособа для стягивания досок

• 

Размеров автор, к сожалению, не дал.

Вторая приспособа

Андрей Шайтер знаменит крайне полезными роликами. И тут он дал жару. Собрал приспособу из фанеры, протестировал её и уже сделал инструмент из алюминиевой квадратной трубы 25х25мм. Все размеры в ролике.

Самостройщику такая основательность не нужна, сойдёт и из фанеры. Собрать пару таких штук не составит труда.

Справедливости ради стоит упомянуть приспособу от Kreg. Стоит эта мечта перфекциониста 6000р. Идеальные углы, сверление и закручивание с ограничителями исключит пережим и растрескивание. Сгодиться под обшивку стен, террас и конечно полов.

Как избавиться от скрипа полов

Времена, когда деревянный пол скрипел ушли. Теперь есть материалы, которые позволяют на 100% исключить это явление.

• 
• 
• 
• 

Видео монтажа доски пола со всеми ньюансами

Вот парень с Украины, который построил себе двухэтажный каркасник. И теперь вместе с женой строит дом из газобетона родителям. В видео без воды показан весь процесс со всеми ньюансами.

Те ньюансы, что я для себя выделил, сохраню здесь с картинками:

Минусы деревянных полов

В доме, который я снимаю 5 лет на втором этаже сделаны полы из кедра. Большой минус в том, что хозяин сделал их по старинке. Да ещё и максимально сэкономил.

Он прибил доски гвоздями. Замазал дешёвой шпаклёвкой и покрасил самым простым лаком. Итог пятилетней эксплуатации:

• сколы лака там, где по полу ездил откатной ящик
• доски не шлифовались после крепления и поэтому местами есть сколы лака на выступающих гранях
• все места крепления проявились
• масса вмятин (неглубоких и не заметных, но не приятных) в местах, где что-то падало или где стучали твёрдыми предметами
• следы от перестановки мебели
• щели зимой

Почти уверен, что доски не стягивались приспособами, поэтому всю зиму в полу есть щели местами 3-5мм. Они не сквозные, так как доска шпунтованная. Но в них постоянно попадает мелкий мусор. Пылесос с ножом решает этот вопрос, но не на долго.

Это пример того как не стоит делать. Но и исключить такой вариант развития событий с вашим полом нельзя.

Чем покрыть деревянный пол, чтобы избежать проблем

Моё мнение лак — не вариант. Если он облупился, как на фото выше, то снимать его нужно со всей поверхности и наносить заново. Этот процесс называется циклёвка.

Фишка: Дубльдом с недавних пор стал снимать небольшую фаску с доски пола. Ведь именно на гранях происходят сколы. Так ваш пол дольше сохранит свой первозданный вид.

Вторая причина — лак делает поверхность «пластиковой». Да она выглядит как дерево. Но на ощупь и по сути это акрил. Тогда уже лучше купить ламинат. Тот более выносливый к повреждениям.

• 
• 

Единственной альтернативой лаку может быть масло. Мне нравится российский производитель «Живица». Это не реклама.

Кстати, парни из Дубльдом тоже не используют лак, а покрывают в 2 слоя немецким маслом Biofa borma или Osmo. Вот коммент от их руководителя:

Хорошее масло это примерно +200 рублей за м2. В базовой комплектации дома отлично себя показал водный состав Тэкс.

Вот полы в одном из Дубльдомов. Это не масло и не лак. Это водный состав Тэкс. Самый бюджетный вариант. Полам пол года. Но лабрадор весом около 40 кг своими когтями нанес ему повреждения. Поэтому любителям собак нужно учитывать этот опыт.

Преимущества масла

Расписывать преимущества здесь не будут — их вы можете найти в сети. Совсем кратко:

• повреждённое место можно отмыть, шлифануть и снова покрыть маслом не переделывая весь пол
• дерево остаётся на ощупь и на вид как дерево
• «Живица» натуральное на 100%. Можно работать без перчаток и средств защиты органов дыхания. Если только вы не склонны к аллергии на всё и вся. В основе льняное масло. Во время работ отсутствуют резкие запахи. Масло смывается обычным способом мылом.

Как правильно покрыть маслом доску ели или сосны

Доска пола обычно из хвойных пород. Это значит, что в ней много смолы. Смола не даст маслу проникнуть в поры. В своём Инстаграме производитель дал способ как правильно покрывать маслом ель и сосну.

Вопрос: Слышал, что от масла мало толку на ели, сосне. Там, мол, смола в порах и масло не заходит. Брешут? ) Расскажите как правильно. Есть ли ньюансы, отличия от лиственных пород?
Ответ производителя: Смолянистые породы можно перед пропиткой маслом обработать живичным скипидаром и почистить все смоляные карманы. После этого пропитывать маслом. Толку не будет если НЕ обрабатывать, тем более такие пористые породы древесины)

Правда эту фишку они дали в контексте мебели из дерева. Но механика и процесс тот же.

На что ещё стоит обратить внимание — срок полимеризации масла. Пользоваться поверхностью можно через 1-2 дня. Но окончательное становление слоя масла произойдёт через 21 день. До этого с ним надо обходиться бережно.

Как покрыть маслом и какой расход

С одного сайта удалось получить целых 4 комбинации нанесения масла «Живица» на деревянный пол.

В любом случае нелишним будет связаться с производителем. И обсудить схему и ньюансы покрытия. Они активно отвечают на почту и в инстаграм. И у них точно есть самая свежая информация.

Первая комбинация — масла из линейки «Стандарт»

• 1й слой — Грунтовочное масло. Антисептик (расход 10-15 м2 на 1 литр масла);
• 2й слой – Твердое масло с воском (расход 15-20 м2 на 1 литр масла);
• 3й слой – Твердое масло с воском (расход 22-25 м2 на 1 литр масла*);
• 4й слой – Карнаубский воск (расход 15-20 м2 на 1 шт.).

Вторая комбинация — профессиональные масла из линейки «Про»:

• 1й слой — Био Грунт (расход 10-15 м2 на 1 литр масла);
• 2й слой – Паркет (расход 15-20 м2 на 1 литр масла);
• 3й слой – Паркет (расход 20-25 м2 на 1 литр масла*).

Третья комбинация — масла из линейки «Стандарт» «Про»:

• 1й слой — Грунтовочное масло. Антисептик (расход 10-15 м2 на 1 литр масла);
• 2й слой – Паркет (расход 15-20 м2 на 1 литр масла);
• 3й слой – Паркет (расход 20-25 м2 на 1 литр масла*).

Четвертая комбинация так же масла «Стандарт» и «Про»

• 1й слой — Био Грунт (расход 10-15 м2 на 1 литр масла)
• 2й слой – Твердое масло с воском (расход 15-20 м2 на 1 литр масла)
• 3й слой – Паркет (расход 20-25 м2 на 1 литр масла*)

* Расход масел для твердых пород древесины будет меньше.

Выводы

Деревянный пол приятный во всех смыслах. И на ощупь, и на взгляд и для кошелька. При грамотном подходе может прослужить очень и очень долго.

Источник https://remstroiblog.ru/natalia/2017/01/30/5-sposobov-vyirovnyat-pol-pod-otdelku-v-kvartire-ili-dome/

Источник https://kakoydom.ru/lifehacks/nedorogie-poly-v-dome/

Источник