Как поднять полы в квартире: способы и технология поднятия уровня пола в квартире

Данный процесс является наиболее трудоемким и неприятным, но без него обойтись невозможно.
Когда старое покрытие пола деревянное, то для демонтажа нужно будет подготовить следующие инструменты:

• молоток с гвоздодером;
• топорик;
• монтировка;
• шуруповерт;
• электропила или электролобзик (они потребуются для распила старых досок);
• лопата;
• мусорные пакеты.

Демонтаж начинают со снятия плинтусов вдоль периметра комнаты.

Если планируется повторная укладка половиц или старые доски будут задействованы для строительства лагов, то их следует демонтировать предельно аккуратно, стараясь, чтобы были минимальными повреждения. Гвоздодером надо вытащить ранее забитые гвозди, а шуруповертом — саморезы.

Когда снятые деревянные элементы в дальнейшем не потребуются, их следует убрать из квартиры. После освобождения пространства приступают к демонтажу лаг. Очень часто они надежно прикреплены к черновой основе, поэтому их нужно снимать аккуратно, чтобы не повредить основание. Иначе придется тратить время на заделку образовавшихся отверстий.

Как выставить уровень пола

Как производится устройство наливного пола своими руками. Обувь для наливного пола своими руками
Неровный, бугристый – эти понятия относятся к неплоскостности поверхности. Если на пол положить заведомо ровную поверхность, например, линейку или прямолинейную рейку, то на неровном полу в некоторых местах будут видны зазоры между линейкой и полом. Эти зазоры замеряются масштабной линейкой или другим способом. Величина зазоров и определяет величину неровности пола.

У пола, подготовленного под покрытие паркетом или ламинатом, неровность должна быть не более 2-х мм, а под покрытие керамической плиткой – не более 5 мм. На неровные полы можно уложить линолеум, но и он по истечении времени скопирует все бугры и ямы и будет выглядеть таким же неровным, как и его основание. Вывод: чтобы получить красивое и долговечное половое покрытие, необходимо тщательно готовить черновой пол.

Горизонтальность пола

Под горизонтальностью подразумевается положение поверхности пола относительно линии горизонта. По разным строительным причинам основание пола может быть наклонено в какую-либо сторону. В таком случае, если даже покрытие будет уложено аккуратно, то с расстановкой мебели возникнут проблемы.

Горизонтальность пола в отдельно взятой комнате можно определить строительным уровнем, основание которого должно быть длиной не менее метра. Или обыкновенный уровень установить на ровный длинный брус. Замеры производятся во всех направлениях. Для устранения упомянутых погрешностей пола применяются разные способы: бетонная стяжка, заливка пола самовыравнивающейся смесью, установка полов на лаги и др.

Общий горизонтальный уровень полов

Перед работой по изготовлению чернового пола под определенное покрытие нужно определить общий уровень полов всех комнат в квартире или жилом доме. Предположим, что это квартира с черновой отделкой и готовятся полы под различное покрытие.

Основанием полов в квартире в панельных домах служат бетонные плиты, поэтому опустить пол ниже невозможно. Любое выравнивание полов приводит к подъему его поверхности. Высота пола в каждой комнате будет зависеть от его конструкции.

Теплые полы с водяным нагревателем поднимают уровень пола до 10 мм, фанерные полы на лагах – до 60мм. Самые тонкие полы получаются при заливке самовыравнивающимися смесями – от 2мм.

Перед началом работы по укладке чернового пола на стенах комнаты наносятся линии, определяющие его будущую поверхность. Откуда вести замеры? От поверхности пола нельзя, так как его горизонтальность неизвестна. Кроме того, нужно определить еще общий уровень полов для всех помещений квартиры.

В профессиональном строительстве для этой цели существуют такие приборы, как нивелир или лазерный маячок. Эти приборы стоят недешево, поэтому для проведения работ своими руками экономнее использовать приспособление, которое называется водяной уровень.

Поднятие пола средством сварной конструкции

Поднять пол в квартире способом традиционной стяжки

• Приготовить поверхность. Направляться провести кропотливую чистку от грязищи, пыли, остатков строительного мусора. Большой сор может быть собрать и веником, а вот далее лучше пропылесосить (отлично, в случае если аппарат будет особенным, строительным). После чего наносим слой грунтовки. Это может быть приобретённый спец раствор или смесь из клея ПВА и воды (соотношение 1:2).
• Выставить маяки. Для этого будет нужно найти самую выступающую точку, исходя от нее, средством уровня установить метки. Для их необходимо использовать раствор цемента с осколками метлахской плитки или кафеля. Позже из стального профиля планирует обрешетка. Расстояние меж продольными направляющими не требуется делать более 1,5 метров, так работать будет существенно эргономичнее.

• В то время, когда эти работы выполнены, может быть приступать к подготовке раствора и заливать его. Льют раствор сразу огромными порциями, исходя из этого необходимо позаботиться, чтобы его количество было достаточным и находилось близко от заливаемого участка. Заполнив консистенцией пара секций обрешетки, средством довольно долгой и прямой рейки, с небольшим нажимом скользим вдоль рам, «срезая» избыток. Это очень принципиальный шаг работы. В случае если попадается какой-нибудь мусор, его нужно заботливо удалять и повторить функцию выравнивания рейкой. Совершенно поверхность может быть разгладить теркой или мастерком. Как поднять полы в доме от 10 до 20 см и выше? В случае если требуется поднять пол выше чем на 10 см, то одной стяжкой не обойтись. Понадобятся так называемые легкие заполнители. Это сумеют быть маленькие фракции пемзы или керамзита, и их песок. Их засыпают по всей поверхности пола, и уже поверх их заливают раствор. Его накидывают в разумных количествах, чтобы он только ненамного закрывал рамы, в неприятном случае снимать избытки будет проблемно. Как и в первом способе, процесс заливки и выравнивания просит тщательности.

В случае если высота, на которую требуется поднять основание выше 20 см, то слой наполнителя направляться за ранее пролить цементным молоком, и только позднее поверху делать стяжку.

Выбор способа поднятия пола

Стяжка пола своими руками как правильно сделать цементную стяжку пола

На решение, каким материалом и вариантом воспользоваться при увеличении высоты существующего пола, должны повлиять следующие моменты:

Финансовый. Решите, сколько вы готовы вложить в подобный ремонт. Самостоятельная работа потребует затраты времени и сил, при этом сэкономится некоторая сумма средств, за счёт которой можно купить более качественные стройматериалы или выбрать вариант поднятия пола подороже.

Рациональный. Подумайте, стоит ли заниматься подобными работами или же это не настолько важно, как кажется. Часто желание что-то сделать с полом — мимолётный женский каприз либо дизайнерский замысел. При ближайшем рассмотрении оказывается, что без столь трудоёмких работ вполне можно обойтись или найти более интересный и простой вариант улучшения внешнего вида помещения.

Трудозатратный. Ответьте себе, готовы ли вы всё делать своими руками либо быстрее и проще нанять специалистов. Работа мастеров стоит примерно столько же, сколько будет затрачено на строительные материалы (расчёт ведётся по квадратным метрам).

Поднимаем уровень пола на несколько сантиметров

Стяжка пола по маякам своими руками

При необходимости поднять пол всего на несколько сантиметров задача упрощается, так как можно обойтись без специальной подсыпки и использования пенопласта, а достаточно просто залить по необходимому уровню цементную стяжку, для этого вполне подойдут сухие строительные смеси для полов, желательно применить качественную смесь пескобетон м300.

Тут важно, чтобы во всём помещении общий уровень пола находился на одинаковых отметках, для чего вначале надо его проверить, лучше всего для таких дел подходит лазерный уровень (стоит он не дорого, а задачу упрощает в разы) к тому же в дальнейшем пригодится в других отделочных работах. Работать с ним так же просто, установите его в помещении так, что бы луч охватывал как можно больше помещений (если их много) Включите лазер и сделайте отметки по красному лучу, в углах, на середине стен, в дверных проемах, после чего от них отмечается нужное расстояние вниз, там где должен быть уровень пола – это и будет отметка будущего пола

Работать с ним так же просто, установите его в помещении так, что бы луч охватывал как можно больше помещений (если их много) Включите лазер и сделайте отметки по красному лучу, в углах, на середине стен, в дверных проемах, после чего от них отмечается нужное расстояние вниз, там где должен быть уровень пола – это и будет отметка будущего пола.

От полученной линии отнимаем толщину которое займет напольное покрытие, ( к примеру напольная плитка, это 1.2-1.5см с учетом плиточного клея) на первом этаже и в подвальном помещении проводим гидроизоляцию (можно использовать рубероид или специальную обмазочную гидроизоляцию на подобии Глимс водостоп) и можно делать стяжку.

При необходимости заливать стяжку более 3 см надо использовать цементно-песчаный раствор при предварительной установке направляющих маячков и выполнять выравнивание пола строго по заданным маякам.

Технология поднятия уровня пола

Ознакомимся с технологией поднятия пола с помощью цементно-песчаной стяжки.

Шаг 1. Полы в комнате, где будут производиться работы, тщательно очищаются от мусора и максимально выравниваются. После этого при помощи строительного уровня на стену наносится разметка, отмечающая уровень укладки керамзитной смеси. При помощи рулетки измеряется высота от чернового основания до отмеченной линии. Это необходимо для расчета количества смеси.

Разметка стен с использованием лазерного уровня

Шаг 2. Рассчитывается площадь помещения. Закупается необходимое количество материала – керамзита и пескобетонной смеси М 300, а также армирующей сетки сечением 6х6 см.

Пескобетон — сухая смесь

Шаг 3. Расход керамзита – 1 мешок на квадратный метр. Он высыпается равномерным слоем на пол. При этом рекомендуется ориентироваться на ранее нанесенную разметку, чтобы не переборщить с количеством керамзита.

Засыпка пола керамзитом

Шаг 4. Пескобетонная смесь разводится водой до жидкого состояния. Она заливается на поверхность керамзита. Выжидается время, пока смесь немного схватится.

Заливка пескобетонной смеси

Шаг 5. На пролитую керамзитную смесь укладывается армирующая сетка. Отдельные отрезы сетки укладываются с нахлестом друг на друга в 1-2 ячейки.

Укладка армирующей сетки

Шаг 6. При помощи строительного уровня снова наносится разметка на стены, уже по уровню готового пола.

Лазерный уровень

Шаг 7. Производится установка маяков. Они садятся на раствор и утапливаются до нужного уровня. Маяки должны располагаться на одном уровне. Расстояние между ними не должно превышать 1,5 м.

Установка маяков

Шаг 8. Пескобетонная смесь замешивается с водой до консистенции сметаны. Производится заливка пола.

Заливка пола пескобетонной смесью

Шаг 9. После этого при помощи правила смесь тщательно разравнивается. Правило должно быть такой длины, чтобы лежать сразу на двух маяках.

Разравнивание смеси правилом

Шаг 10. Как только стяжка схватится, проверяется уровень пола. Это можно сделать при помощи правила (посмотреть, если ли неровности) или при помощи уровня.

Проверка уровня пола

Укладка лаг на бетонное перекрытие

Монтаж лаг на пол в квартире своими руками — дело совсем не сложное и при определенных знаниях
С учётом того что укладка лаг своими руками в квартире производится на плиту бетонного перекрытия можно считать, что никаких других работ по подготовке основания проводить не требуется. Здесь главное освободить помещение от мебели и снять старое покрытие вплоть до бетона. Саму плиту перекрытия тщательно очищаем и выметаем.

Важно усвоить несколько принципов монтажа деревянных лаг в квартире:

• Брусья своими руками монтируются перпендикулярно окну в комнате или перпендикулярно основному направлению движения жильцов.
• Шаг лаг в квартире должен составлять 40-50 см. А если в дальнейшем планируется монтаж керамогранитной плитки, то шаг между брусьями необходимо делать до 30 см.
• От стены до каждой лаги на полу необходимо отступить приблизительно 2-3 см. Это позволит обеспечить свободное расширение балок в результате изменения уровня влажности и предотвратит прогиб ламината или паркета, уложенного сверху.
• Для утепления пола рекомендуется использовать хороший утеплитель, который укладывают своими руками между брусьями.
• Черновым основанием под ламинат, паркет, линолеум или ковролин может стать OSB плита или простая фанера. Хотя плита OSB считается более эластичной в отличие от фанеры.
• Делать крепление деревянных брусов к бетонному перекрытию можно и при помощи специальных анкеров. Тогда выравнивать уровень лаг можно путём подкладки под них отрезов фанеры и рубероида.

Можно ли сделать водяной подогрев пола без стяжки

Устройство в деревянном доме водяного отопления под полом может выполняться с помощью стяжки и без нее. Стяжку заливают если уложено железобетонное перекрытие пола или пол укладывается на грунт, подсыпанный керамзитом. Если выполнен черновой пол, прибегают к полистирольным матам или к деревянным, реечным или модульным конструкциям.

ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ: Тплый электрический пол виды плюсы и минусы пошаговый монтаж

При монтаже водяного подогрева пола не всегда можно залить стяжку:

• деревянное перекрытие не выдержит вес бетона в стяжке;
• низкие потолки в квартире;
• отсутствуют навыки приготовления раствора и заливки стяжки;
• работы необходимо выполнить в кратчайшие сроки.

Решает проблемы водяной подогрев пола без заливки стяжки.

Плюсы. Водяной теплый пол без стяжки позволяет:

• выполнить все работы собственноручно — технология простая и понятная;
• снизить нагрузку на основание пола — 1 м2 бетона весит в среднем 200-300 кг (чем толще, тем больше весит), конструкция водяного подогрева пола без стяжки всего 20-35 кг/м2;
• уменьшить высоту помещения на 60-80 мм, а не на 120-170 мм по сравнению с сухой стяжкой;
• без проведения звукоизоляционных работ позволяет значительно снизить уровень проникновения различного вида шумов в жилые помещения;
• сократить время монтажа отопления и настила напольного покрытия до нескольких дней;
• укладывать трубы на бетонный и старый деревянный пол;
• снизить затраты на устройство водяного «теплого пола».

Есть у такого решения и минусы:

• при отключении системы отопления помещение быстро охлаждается, в то время как стяжка служит своеобразным конденсатором тепла, которое отдает помещению в течение длительного времени;
• незначительные колебания влажности способны вызвать деформацию всей конструкции, что требует проведения хорошей гидроизоляции.

Как выставить уровень пола настройка системы

Настройка начинается с выравнивания срезов концов шланга. Уровень жидкости в обоих его концах лежит на одной линии. Эта линия аккуратно уравнивается с нанесенной чертой на стене. В этом положении конец шланга А, например, будет постоянно находиться на этом месте, поэтому его можно закрепить. Крепить нужно надежно.

Нанесение меток

Второй конец Б теперь можно перенести в любую другую точку помещения. При перемещении шланга Б его срез зажимается пальцем, чтобы случайно не вылилась вода из одного из концов. По этой же причине нельзя резко перемещать конец шланга вверх и вниз. Если все же часть воды прольется, то настройку системы придется начинать сначала, так как общий уровень жидкости понизится.

Подойдя к месту у стены, где нужно поставить вторую метку, конец шланга Б приставляется к стене приблизительно на том же уровне, где находится первая метка; палец со среза шланга убрать. Человек, наблюдающий за уровнем в шланге А у первой метки, начинает корректировать действия второго: если уровень жидкости в шланге А, например, поднялся выше метки, то шланг Б нужно медленно опускать до тех пор, пока уровень в шланге А не сравняется с меткой. В этом положении по уровню жидкости в шланге Б ставится вторая метка. Таким образом, вторая метка наносится на одном уровне с первой. Соединив эти две метки, получим линию горизонта.

Линия горизонта — независимый показатель и характеризуется своей параллельностью поверхности воды во всех водоемах и сосудах.

Таким же образом, не отрывая конец шланга А от своего положения, с помощью конца шланга Б наносятся метки на стены комнаты. Метки соединяются между собой чертой с помощью длинной линейки или отбивного шнура. Если линии не стыкуются в пределах 2-х мм, то эта погрешность считается допустимой. Если погрешность более двух миллиметров, то проверяется жидкость в шланге на наличие воздуха, а замеры производятся более тщательно.

Настройка системы

Замеры в других помещениях квартиры или дома проводятся аналогично, только за первичную точку отсчета берется любая удобная из ранее нанесенных меток. Настройка системы при замерах от новой метки производится каждый раз заново.

Все проведенные таким образом линии на стенах комнат всей квартиры будут лежать в одной плоскости, которую можно назвать плоскостью горизонта.

От этих линий проводятся все замеры до уровня пола в разных его участках. Эти замеры помогут определить наклон поверхности всего пола или его участка по отношению к плоскости горизонта. А произведя замеры расстояния от линии горизонта до пола, можно легко определить необходимую толщину чернового пола для каждой комнаты. Толщина различного напольного покрытия варьируется в пределах от 3 до 8 мм, поэтому ее в расчеты не берут – небольшие перепады закроются порожками.

В помещении с самым высоким полом намечается уровень всех полов. Производится замер от намеченной линии до линии горизонта. Величина этого отрезка откладывается от линии горизонта во всех комнатах и определяет уровень полов. Теперь все полы будут лежать на одном горизонтальном уровне.

Теперь Вы знаете как выставить уровень пола для заливки пола, если же

№1. Цементно-песчаная стяжка

Цементно-песчаная стяжка пола считается одним из самых популярных способов выравнивания поверхности. Выполняется она на основе раствора из цемента и песка в пропорциях 1:3 или 1:4 в зависимости от будущих нагрузок на пол. Применяют цементно-песчаную стяжку в частных домах и многоэтажках с бетонными перекрытиями. Она отлично подходит для использования в помещениях с повышенной влажностью (кухня, ванная комната) и где на пол будет оказываться приличная нагрузка. Часто такой способ выравнивания используется под будущее покрытие из плитки, паркета и линолеума.

Преимущества цементно-песчаной стяжки:

• прочность и долговечность;
• возможность скрыть некоторые коммуникации в толщине стяжки;
• возможность выровнять сильно неровные поверхности – данный способ используется, когда перепад высот превышает 5 см;
• невысокая стоимость проведения работ.

Среди главных недостатков стоит выделить:

• продолжительный срок твердения;
• необходимость наличия навыков выполнения подобных работ или задействования профессионалов.

Начинается выполнение стяжки с определения нулевого уровня. Для этого можно использовать строительный уровень, с помощью которого на высоте от пола примерно 1,5 м создают единую линию, от которой замеряют расстояние до уровня пола. Ориентироваться стоит на минимальное расстояние, которое поможет определить уровень высоты пола, но при этом стоит учитывать, что минимальная толщина стяжки 2 см. Можно по низу стены также наметить линии будущего уровня пола, которые помогут сделать стяжку максимально ровной.

Подготовка основания заключается в его тщательной очистке от пыли. Ее сначала выметают, потом остатки пылесосят, и только после этого можно приступать к грунтованию поверхности. После нанесения первого слоя грунтовки рекомендуют покрывать пол гидроизоляционным раствором, а потом наносить второй слой грунтовки, за счет которой достигается максимальный уровень адгезии с бетонным раствором.

Следующий этап – выставление маяков, которые и позволяют достичь максимально ровной поверхности. В их качестве можно использовать Т-образные металлические направляющие, которые крепят к основанию регулируемыми винтами. Более простой способ – устанавливать направляющие на горки из густого цементно-песчаного раствора необходимой высоты. Ровность маяков постоянно проверяется с помощью строительного уровня. Первый устанавливают на расстоянии от стены в 20 см, остальные монтируются параллельно ему с шагом 40-60 см.

Материал для выравнивания можно приготовить из готовых сухих смесей, предназначенных для выравнивания пола. В них добавляют воду в том количестве, которое предусмотрено в инструкции. Можно из песка и цемента собственноручно приготовить необходимую смесь. Замешивают раствор с помощью строительного миксера или специальной насадки на дрель. Консистенция готового раствора должна напоминать густое тесто и быть однородной. Раствор должен немного расплываться на поверхности, но не растекаться.

Готовый раствор выкладывают между маяками, начиная от дальнего угла комнаты и двигаясь к двери. Залитую между двумя маяками смесь выравнивают по их уровню, сдвигая ее по направлению к себе. В процессе монтажа стяжки лучше в некоторых местах прокалывать свежий раствор металлическим стержнем, чтобы в процессе застывания стяжки в ней не образовывались бы воздушные пустоты. Если вы решили проводить все работы самостоятельно, то без помощи напарника все равно не обойтись: пока один разравнивает смесь по маякам, второй должен готовить новую порцию раствора, ведь стяжку в пределах одной комнаты нужно выполнять в один день.

Ходить по готовой стяжке можно уже через несколько дней, но полностью застывает она только через 2-3 недели. На это время ее поверхность рекомендует покрывать полиэтиленовой пленкой, чтобы поверхность не покрылась трещинами. Альтернатива пленке – равномерное смачивание поверхности дважды в день.

Показатели качественно выполненной стяжки – равномерный серый цвет по всей поверхности, одинаковый звук при ударе деревянным бруском. Максимальное отклонение по горизонтали – 0,2%, это означает, что для комнаты длиной 4 м перепад высоты должен быть не более 8 мм.

В зависимости от того, какие требования выдвигаются к полу, бетонная стяжка может быть самостоятельным способом выравнивания или лишь одним из этапов создания ровной поверхности.

Сегодня уже практически полностью забыт способ деревобетонной стяжки, который ранее пользовался большой популярностью. Отличается он составом раствора, в который добавляют опилки, придающие бетону большую прочность и позволяющие ему дышать. Единственная проблема – это процесс сглаживания, ведь более крупные опилки всплывают ближе к поверхности смеси и разрывают ее.

Проведение подготовительных мероприятий

Перед укладкой нового напольного покрытия очищенную от старого материала основу нужно привести в надлежащий вид:

С поверхности убирают пыль, чтобы увидеть, есть ли дефекты в основании, например, трещины или щели, участки с отслоившимися или раскрошившимися кусками

Также обращают внимание на наличие следов плесени и сырости. При обнаружении вышеперечисленных изъянов их требуется устранить – в противном случае эффект от термо- и звукоизоляции будет меньше. Для этого используют цементный раствор, герметик или монтажную пену

Выбор материала зависит от величины повреждения основания. При обнаружении грибка или плесени бетон обрабатывают пропитывающими антисептиками. После высыхания чернового пола перечень дальнейших мероприятий зависит от вида новой напольной поверхности.

Как приподнять ванну над полом ↑

Довольно часто по разным причинам появляется необходимость поднять ванну над полом. Выполнить операцию достаточно просто, однако технология процесса будет отличаться в зависимости от типа ванны.

Первый способ: постамент из кирпича ↑

Отличающуюся большим весом чугунную ванну лучше всего приподнимать с помощью кирпича или тротуарной плитки. Причем второй вариант предпочтительнее, так как материал характеризуется большей прочностью. Из кирпича или плитки выкладывается своеобразный постамент, на который устанавливается ванна. Нужно учитывать, что для кладки обязательно используется раствор, а не герметик или монтажная пена. Иначе конструкция в процессе эксплуатации может разрушиться. Если не нравится внешний вид сооружения, можно облицевать его снаружи плиткой.

Если позволяет площадь комнаты, возле ванны можно выложить из кирпича удобные ступеньки-полочки

Второй способ: металлический каркас ↑

Из металлических уголков сваривается каркас, на который ванна будет опираться всеми сторонами. После того, как сооружение устанавливается на нужной высоте, под его ножки укладываются дополнительные опоры. Их можно выполнить из дерева или скрепленных раствором кирпичей. Чтобы не допустить продавливания, под ножки ванны подкладываются металлические прокладки.

Металлический каркас выполняется таким образом, чтобы ванна на него опиралась всеми своими бортиками

Третий способ: стальные шпильки и шайбы ↑

Среди рекомендаций как приподнять ванну над полом можно найти метод, использующий стальные шпильки и шайбы. Метровую шпильку размера М10 разрезают на четыре части. В кирпичной опоре сверлят сквозные отверстия. Каждый фрагмент шпильки до упора вставляется в ножки ванны и закрепляется шайбой. Подготовленная таким образом конструкция устанавливается в отверстия, выполненные в кирпичах.

Четвертый способ: стяжка ↑

Немного приподнять ванну можно с помощью стяжки, выполненной на участке, где будет установлено сооружение. Стяжка должна подниматься над уровнем пола. Чтобы вода хорошо уходила, при установке ванны на готовую стяжку выполняется уклон в сторону слива. Для этого под ее ножки с одной стороны укладывают швеллер или квадратную трубу.

Оригинальное дизайнерское решение

Как самому поднять пол на балконе

При оборудовании свободного пространства на балконе появляется потребность в том, чтобы поднять пол балкона на одинаковый уровень с полом комнаты. Поэтому многие интересуются, можно ли самому поднять пол на балконе. Поднимая пол, у вас останется свободное пространство, которое можно заполнить утеплителями и на балконе станет намного теплее.

Поднимаем пол методом утепления поверхности

1. Сначала сделайте лаги. При помощи перфоратора прикрепляете черновой брус поперек балкона. Это нужно делать прочно, иначе пол будет скрипеть. Замеряете ширину балкона и отрезаете брус на сантиметр меньше, тогда вы без особого труда его сможете уложить. Укладываете брус на пол с шагом приблизительно в 40 см, перфоратором «пробурите» прямо через брус в трех местах к полу и прикрепите его дюбелями.

2. В ячейки между брусом помещаете пенопласт толщины 30 мм. Постарайтесь уложить его так, чтобы не было щелей. Сверху уложите слой пенофола. Через пенофол к нижнему прикрученному брусу прикрутите продольный брус. Начинайте от стены и так через каждые 25 см.

3. Возьмите пузырьковый уровень и при его помощи отыщите самую высокую точку пола. В тех местах, в которых будущий пол нужно приподнять, открутите прикрученные саморезы и положите кусочки дерева или фанеры нужной толщины. Не выпускайте из рук уровень и пройдите от высшей точки, проверяя сразу и вдоль и поперек каждый прикрученный саморез. Если надо, то откручивайте и подкладывайте деревянные кусочки. Можно уложить еще слой пенопласта.

4. Теперь можно уложить напольное покрытие. Обычно на пол кладут фанеру. Вырезаете болгаркой кусок фанеры на 1 см меньше, чем ширина балкона и размещаете его на лагах. Укладываете весь напольный материал, а потом его прикручиваете. При таком способе поднять уровень пола на балконе можно до 10 см. Если нужно больше, то берите брус потолще. Теперь можно стелить линолеум. Можно поднять так пол и без утеплителя.

Поднимаем пол с помощью стяжки

1. Перед заливкой стяжки зафиксируйте и проклейте зонтиками плиты пенополистирола. Все стыки пенополистирола с внешними стенками нужно запенить монтажной пенкой. Берите ту, которая применяется для дверей и окон.

2. Толщина бетонной стяжки должна быть не меньше 3,5 сантиметров. После этого на высохшую стяжку положите слой утеплителя в один сантиметр, а щели заделайте монтажной пеной.

3. После подъема пола накройте его поверхность пенофолом на 1,5 см, заходя со стены. Потом пол накрывается фанерой толщиной в 10 мм. Фанеру можно приклеить клеем к утеплителю. В последнюю очередь положите напольное покрытие. Иногда таким методом можно увеличить высоту пола до 50 см.

Как поднять пол, если балкон утеплен раньше?

1. Для поднятия уровня пола нужно снимать финишное покрытие. Если хотите его еще раз использовать, то снимайте аккуратно. Осмотрите старую стяжку. Где нужно, прошпаклюйте и выровняйте. Можно залить новую стяжку из цемента с водой, только очень тонкую.

2. После высыхания стяжки устанавливаете лаги. Теперь идут уже известные и описанные выше работы. Можно добавить еще утеплительный слой и настелить на него фанеру.

3. Не забудьте обработать стыки и щели монтажной пенкой. Осталось сделать финишное покрытие. Можно положить тот линолеум, что и был. Плитку, конечно, придется укладывать новую.

Пол балкона на лагах

Балконная плита служит точно таким же основанием для деревянного пола, что и железобетонная плита перекрытия. Здесь, в отличие от деревянных перекрытий, нет необходимости использовать для лаг брус большого сечения, так как величину пролета между опорными стойками (подставками) можно сделать любой. Поэтому для деревянного пола на балконе используют не брус сечением 150х80 мм (как рекомендовано для пролетов длиной 3 м), а брусок сечением 50х50 мм или 70х50 мм. Даже с помощью такого небольшого бруска пол можно поднять на высоту более 10 см, а заодно и выровнять.

Если балкон надо утеплить до условий жилого помещения, то лаги укладывают не в один ряд (ярус), а в два.

1 — бетонная плита, 2 — черновой контрбрус, 3 — лаги, 4 — утеплитель на основе базальтового волокна (минвата), 5 — фанера

Пол на лагах в один ряд

Перед началом работ определяют высоту, на которую надо поднять пол на балконе. Новый уровень относительно плиты рассчитывают как сумму высоты бруска, чернового и чистового покрытия. При этом учитывают, что у балконной двери должен остаться небольшой порожек, приблизительно такой же, как изнутри комнаты — от 2.5 см до 4 см. Если расчетный уровень окажется недостаточно высоким, то первый брусок монтируют не на плиту, а на подставках.

Расстояние между подставками одной лаги зависит от сечения бруска, породы и сорта древесины, шага раскладки лаг, толщиной настила чернового пола. Для таких расчетов при проектировании перекрытий на деревянных балках есть соответствующие методики и онлайн калькуляторы, но можно воспользоваться уже готовыми рекомендациями, которые есть и в табличном виде. И если для пролета в 3 м (ширина стандартного балкона) достаточно балки сечением 15х8 см (120 см2), то под брусок сечением 5х5 см (25 см2) подкладки можно устанавливать с шагом 50-60 см, а при сечении 7х5 см (35 см2) шаг увеличивают до 70-80 см.

На практике эти расстояния актуальны лишь для продольно уложенных лаг. Поперечные лаги кладут на три опоры, и, с учетом зазоров до стены и внутренней обшивки ограждения, расстояния между ними будет 30-40 см.

Независимо от схемы раскладки лаг опоры к плите крепят в три ряда. Первый и третий ряд — на расстоянии 5-6 см от стены и обшивки длинной части ограждения, второй ряд — на равном удалении между первым и третьим рядами. От схемы раскладки зависит лишь расстояние между опорами.

Есть три схемы расположения лаг в один ярус (или в один ряд по вертикали):

Продольная. Для настила половой доски, уложенной поперек балкона.

Общая последовательность работ по выравниванию пола следующая:

1. Определяют схему раскладки.
2. Высчитывают на какую высоту надо поднять пол возле стены, посередине плиты и вдоль обшивки внешнего ограждения. В зависимости от расчетной величины, устройства пола и вида напольного покрытия определяют сечение бруска, высоту опор каждого ряда и размеры клиньев, с помощью которых выставляют все лаги в одной плоскости.
3. Размечают на плите точки крепления опор. Сверлят отверстия для механического крепежа — дюбелей или анкеров.

Монтажные клинья для лаг

Пол на лагах в два ряда

Обустройство пола на лагах в два яруса (ряда) проводят так:

1. Нарезают бруски размером на 2-3 см короче глубины балкона (расстояния от стены до внутренней обшивки ограждения). Количество брусков должно соответствовать схеме поперечной раскладки с шагом не более 60 см (желательно чуть меньше, чтобы куски минеральной ваты плотно прилегали к лагам).
2. Сверлят в каждом бруске два сквозных отверстия на расстоянии 10-15 см от концов.
3. По этим отверстиям размечают точки крепежа на плите.
4. Сверлят в плите отверстия для дюбелей или анкеров по бетону.

Монтаж ДСП на 16 мм

Полезная видеоинструкция:

Зачем нужно поднимать пол

Очень часто случается так, что приняв решение о присоединении балкона или лоджии к комнате, многие владельцы квартир сталкиваются с проблемой разного уровня полов, так как во многих домах уровень пола на балконе значительно ниже комнатного. И вот здесь возникает масса трудностей для семей с маленькими детьми, людьми с ограниченными возможностями.

Кроме того, разная высота пола – явление неудобное и для взрослого полноценного человека, так как требует максимальной концентрации внимания, и процесс перемещения по квартире не даёт возможности расслабиться и больше напоминает квест.

Так или иначе, если вы столкнулись с проблемой разной высоты пола на балконе, а также неровностей, то ограничиться толстым ковром или подставкой вам не удастся, потому как любые временные меры требуют дальнейшего капитального изменения, и в этот момент возникает закономерный вопрос: как своими руками поднять пол на балконе?

Поднятие пола на лоджии или балконе

Уровень пола на лоджии или балконе при строительстве часто оказывается ниже, чем в остальных помещениях. Однако его часто поднимают для того, чтобы не спотыкаться о получившийся порог. Также поднятие уровня пола на балконе и лоджии производится в том случае, если эту часть жилья планируется объединить с комнатой, в которой она расположена.

При поднятии уровня пола на балконе следует позаботиться о гидроизоляции. Для этого основание можно обработать битумной мастикой либо закрыть пленкой.

Пол на балконе своими руками

Подбор материала для поднятия пола

Если способов поднятия основания не так уж и много, то материалов, с помощью которых это можно сделать, намного больше:

Утеплители. Среди них для поднятия уровня пола лучше всего подходит минеральная вата, керамзит и пенополистиролы — пенопласт и пеноплекс. Минвата идёт вместе с лагами (устанавливается система лаг, утеплитель укладывается в ниши между ними), керамзит используется в мокрой и сухой стяжке, пенополистирол (чаще используется пенопласт) идёт под мокрую бетонную стяжку. Такой вариант поднятия уровня пола убивает сразу несколько зайцев — делает его тёплым, глушит звуки, уменьшает высоту помещения.

Сухая и мокрая стяжки. Их делают как в чистом виде (только цементная смесь), так и включают слой утеплителя. Результат впечатляет — уровень пола поднят.

Лаги. Используются всегда, если финишное покрытие — это шпунтованная доска или фанера под линолеум, ковролин, ламинат. С помощью лаг можно поднять уровень пола на любую нужную высоту, главное правильно выбрать их сечение.

Наливные полы. Имеют небольшую толщину. Позволяют выровнять пол и немного увеличить его высоту. Работать со смесями для наливных полов сложно, необходимо иметь опыт. Кроме того, стоят они дорого.

Супер пол от Кнауф. Привлекателен тем, что все работы проводятся по сухому. Результат — уровень пола поднят, проведена небольшая дополнительная звуко- и теплоизоляция. Финишное покрытие — шпунтованная доска, фанера и поверх неё ламинат, линолеум, ковролин.

Основные причины поднятия уровня пола

Обычно во время ремонта в квартире или доме — особенно старой планировки, где потолки довольно низкие — стараются сделать так, чтобы полы во время выравнивания поднимались незначительно. Но в определенных ситуациях уровень пола все же может нуждаться в некотором повышении.
Довольно часто процедура поднятия пола связана с перепланировкой помещения. Например, пол может подниматься на лоджии, чтобы затем убрать часть стены и увеличить пространство комнаты. Также иногда требуется выровнять полы во всей квартире и сделать их на одном уровне, и тут тоже, скорее всего, придется в какой-то комнате основание немного приподнять.

Поднятие пола при помощи сухой стяжки

В частном доме поднятие уровня пола может понадобиться для укладки дополнительного слоя теплоизоляции, если ранее уложенного недостаточно. Для этого нужно приподнять основание на несколько см (около 10), чтобы в пустоту заложить утепляющий материал.

Коммуникации под лаговым полом, монтаж

Поднимаем уровень пола с помощью стяжки

Давным-давно, начал я делать ремонт в ванной. И, как это бывает у многих, на середине он завис. С тех пор ванная была у нас в полуремонтном состоянии. И вот недавно посетило меня вдохновение закончить ремонт.

Этап, на котором остановился ремонт – это пол. Вот и расскажу я, как ремонтировал пол. Пол у нас в ванной по уровню ниже, чем в коридоре, значит надо поднимать. А потом уже плитку класть.

На полу была старая плитка, еще СССР – овских времен, вся побитая, местами отвалившаяся. Если ее снимать, то уровень пола станет еще ниже. Сейчас разница между полом ванной и коридором составляет 3.5 см, а снять плитку будет все 5 см. Это сколько же стяжки надо будет. Решил заливать поверх старой плитки.

Сначала отправился закупать все необходимое. Измерил площадь – чуть меньше 3 м2 . Купил 3 мешка по 25 кг стяжки для пола, 3 м2 специальной пластиковой сетки для стяжки, 3 м2 плитки керамогранитной. Привез все домой, можно начинать.

Снял унитаз, выковырял доску из под унитаза, а получившуюся яму залил старым клеем для плитки (валялось 5 кг). Далее поколотил всю старую плитку молотком, чтобы получились расколы и трещины – это для того, чтоб стяжка просочилась и лучше все сцементировала. Обильно увлажнил всю поверхность, где будет заливаться стяжка с помощью обычной брызгалки для цветов.

Порезал и постелил пластиковую сетку.

Начал разводить стяжку. Стяжка разводится так. Наливаем в специальную тару, где будем месить раствор, 3-5 литров воды. Я взял 15 литровое металлическое ведро. И постепенно насыпая смесь, активно размешиваем. У меня получалось на 3-5 литров, уходил почти весь мешок. Как только смесь становится по консистенции как густой кефир – стяжка готова. Оставляем на 5 минут постоять, потом еще раз активно перемешиваем и выливаем на пол.

Перед тем как выливать стяжку, нужно подготовить и установить направляющие. Как это делаем? Берем две, три или больше (зависит от площади) деревянные рейки. Рейки должны быть ровные и по длине от стены до стены. Ставим их по уровню на ту высоту, на которую хотим поднять пол. Далее заливаем готовую стяжку между направляющих вровень с рейками. Берем ровную длинную доску или специальное правило и ведем им по направляющим, снимая лишний слой стяжки. Залив все промежутки между направляющими, и сняв все лишнее, мы зальем весь пол стяжкой.

Стяжка бывает разная, та которую я взял, схватилась и высохла за 24 часа. Теперь уже на ровный высохший пол можно класть плитку. Как положу, сразу же расскажу и об этом. Может, кому и пригодится.

P.S. Плитку на пол положил, читаем здесь.

Стяжка пола под водяное отопление

Установку полов с водяным подогревом можно выполнить самостоятельно — процесс простой, но очень трудоемкий и требующий ответственности, т.к. малейшее нарушение технологии может довольно быстро сказаться. До начала работ придется серьезно закупиться.

Материалы

Для работы требуется купить:

• водяные трубы (полиэтиленовые, медные или металлокерамические) с внутренним диаметром от 16 до 25 мм, при этом необходимо иметь ввиду, что соединение (сращивание) труб внутри одного контура категорически запрещается — срок службы фитингов меньше срока эксплуатации труб;

Металлопластиковая труба.

• коллектор — необходимо заранее посчитать количество контуров (число выходов), что позволит купить коллектор вместе с навесным шкафчиком;
• теплоизоляционные плиты из пенополистирола, желательно с разметкой для труб;
• пленка из полиэтилена для двух слоев гидроизоляции, а так же укрывания готовой стяжки;
• фитинги для подсоединения труб к коллектору;
• армирующая стекловолоконная сетка с ячейками 3х3 или 4х4 мм;
• крепеж для фиксации труб (хомуты);
• демпферная лента;
• цемент М 400 (желательно покупать М 500, так как через 6 месяцев после производства он становится М 400, что присуще всем видам и маркам портландцемента);
• песок с фракцией до 0,8 мм;
• профиль для маяков;
• фибра (волокна стекловолокна);
• пластификаторы (заменит жидкое мыло).

ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ: Как крепить террасную доску: технология монтажа на поверхности всех типов

Инструменты

В процессе работы нужны:

• емкость для раствора (корыто, бак);
• перфоратор с миксером или совковая лопата;
• болгарка или ножовка по металлу для обрезания профиля маяков;
• гидроуровень;
• нивелир;
• правило;
• нож со съемным лезвием;
• отбивочный шнур;
• рулетка;
• угольник;
• строительный степлер или клей ПВА — необходимы для крепления амортизирующей ленты по всем стенам помещения;
• пассатижи;
• ведро;
• кельма.

Все операции по устройству водяного подогрева пола следует выполнять строго по инструкции. Малейший отход от нее ведет появлению риска выхода из строя теплого пола с жидким теплоносителем.

Поврежденные внутри стяжки трубы.

1. Основание пола очищается от мусора и пыли, при необходимости ремонтируется (подробно процесс подготовки основания под стяжку рассмотрен в работе «Подготовка пола к заливке стяжки»).

2. Выполняются гидроизоляционные работы. Для этого на бетонное перекрытие настилается полиэтиленовая пленка внахлест (перекрывается 12-20 см) с заходом на поверхность стен на 11-15 см.

3. По периметру стен строительным степлером или клеем ПВА крепится демпферная лента. Более раннее крепление позволяет нанести линию стяжки на нее, а не на стену, т.к. в противном случае демпфер скроет под собой отбитую линию.

Демпферная лента крепится по периметру помещения.

4. Определяется наличие уклона основания пола, и рассчитывается толщина стяжки. Для этого на высоте 140-160 см от пола на стене, отбивается линия горизонта. После этого рулеткой проводятся промеры расстояния от пола до нанесенной на стены линии. Отмечается самая высокая точка на основании пола.

Рассчитывается толщина слоеного пирога от основания пола до верха стяжки (теплозащита армирующая сетка наружный диаметр труб стяжка над трубами, равная 25 мм с фиброволокном в растворе и 30 мм без добавок волокон фибры). От самой высокой точки перекрытия вверх, в сторону линии горизонта, отмеряется толщина всей конструкции. Подробно процесс определения линии стяжки рассмотрен в работе «Как проверить уровень пола в квартире самому?».

Схема определения линии стяжки.

5. Укладывается теплоизоляционный материал, например, плиты пенополистирола — операция позволяет избежать потерь тепла, уходящего вниз, в подвал или нижний этаж коттеджа.

Укладка пенополистирола.

6. По верху утеплителя расстилается армирующая сетка.

7. Раскладываются трубы змейкой или спиралью на расстоянии 12-36 см друг от друга (чем меньше внутренний диаметр, тем ближе они должны лежать). Расстояние от стены — 50 мм.

Трубы крепятся хомутами.

9. На растворные кучки устанавливаются профили маяков. Методику их монтажа можно посмотреть в работе «Как выставить маяки для стяжки пола?».

Фиксация маяка раствором.

Маяки по верху водяных труб.

10. Готовится раствор. Рецептура простая: на 3 части песка берется 1 часть цемента, добавляется маленькими порциями фиброволокно (900 г на 1 м3 раствора). После каждого добавления фибры в смесь, она перемешивается. Если ввести всю долю фиброволокна сразу, не получится ее размешать — собьется в ежистые комочки.

Замешивание раствора.

11. Заливается стяжка. Работы можно выполнять в два этапа или один этап. Существенной разницы в качестве стяжки нет. Выбор за исполнителем — как удобнее работать, так и нужно заливать. Единственное отличие — при заливке в два слоя продолжительность работ увеличивается на 12-15 дней.

К сведению: в статье «Стяжка пола с фиброволокном» можно более подробно ознакомиться с нюансами мокрой стяжки.

12. В течение 10-14 дней поверхность стяжки поливается водой и закрывается полиэтиленовой пленкой.

Смачивание стяжки водой.

Пленка для стяжки.

13. После схватывания цемента, профили маяков удаляются с помощью пассатижей. Следы от маяков заделываются цементным раствором.

Удаление маяка из стяжки.

14. Обрезается демпферная лента.

Обрезание демпферной ленты.

После набора прочности стяжкой (не менее 28 дней), работы можно продолжить.

Поднятие пола в ванной или кухне Кухня и ванная комната – помещения, где влажность воздуха довольно высока. Поэтому для поднятия уровня полов использовать конструкции из дерева или гипсокартона не рекомендуется. Оптимальный вариант – цементно-песчаная стяжка или наливные полы.

Как поднять пол в ванной

В обязательном порядке прокладывается слой гидроизоляционных материалов. Это может рубероид, пленка полиэтиленовая. Также стоит помнить, что уровень пола в ванной комнате или туалете не должен быть точно таким же, как и в других комнатах. Дело в том, что именно в этих помещениях обычно и происходят потопы из-за наличия водопроводных труб.

Гидроизоляция пола в ванной комнате

Стяжка

Самый простой и доступный способ выполнить утолщение пола за счет цементного раствора

Очень важно то, что первоначальный пол также должен быть цементным. Если это дерево, технология будет совершенно иной

Поднимаем пол с помощью лаг

Итак, стяжка делается несложно

Для начала важно высчитать количество раствора для достижения должного результата на заданном объеме. Правильно считать позволят конкретные данные периметра, площади балкона, слоя нанесения стяжки и количества существующего материала

Для того чтобы сделать стяжку, важно вначале выставить правильный уровень. Поэтому чаще всего по периметру натягивается тонкая нить, которая крепится по углам уже выставленных по уровню «свай»

Их роль выполняют любые прочные куски металлической проволоки либо гвозди нужного размера. Если необходимо поднять пол на 20 см или на 30 см, можно использовать деревянные колья, которые после срезать и заштукатурить или по краю сделать тонкий слой финишной стяжки. Все эти работы вполне можно выполнить своими руками с помощью фото или видео подсказок. Но важно подходить к работе взвешенно, аккуратно, иметь под руками нужные инструменты и материалы.

Стяжка – прекрасный бюджетный вариант для таких финишных покрытий, как плитка, линолеум, ламинат, паркет и прочие. Например, на ровный пол выкладывать ламинат – одно удовольствие. Работа займет буквально несколько часов, причем все манипуляции вполне выполнимы своими руками.

Поднятие уровня пола в комнатах

В комнатах выбирать способ поднятия полов стоит согласно собственным предпочтениям, мощности перекрытий и свойствам выбранного финишного покрытия. Так как площадь в жилых помещениях обычно больше, чем в ванной или санузле, то и масса стяжки из цемента тут будет значительной. Таким образом, в комнатах для поднятия пола проще использовать систему лаг из дерева.

В целом, уровень пола обычно максимально поднимается до 10 см, а согласно усредненным показателям – всего на 2-3 см. Если полы нужно поднять максимально, то рекомендуется также использовать систему лаг. Пустоты между ними можно заполнить утеплителем или другими материалами, чтобы не «передвигаться по воздуху». Оптимально в качестве заполнителя использовать минеральную вату, пенопласт.

Поднятие пола в квартире старой постройки

Итак, на решение о выборе способа поднятия уровня влияют следующие аспекты.

1. Бюджет средств на ремонт. Одни материалы стоят дороже, другие дешевле, и нужно правильно рассчитать все возможные варианты и выбрать оптимальный.
2. Рациональность проводимых работ. Не всегда следует выбирать сложный и трудоемкий вариант, иногда достаточно самого простого – его хватит, чтобы без усилий и с минимальными затратами поднять полы.
3. Трудозатратность. Всегда стоит адекватно оценивать свое время и силы, которые придется приложить для выполнения тех или иных работ.

Еще один способ сделать новый пол или поднять его на определенную высоту. Чаще всего лаги используются, если основание деревянное. Но в некоторых случаях допустимо выстраивание лагов на бетонный пол. Важным моментом будет то, что лаги подойдут не под все типы финишного покрытия. Под плитку они категорически не используются. А все потому, что сами лаги деревянные, накрываются они также древесным материалом. Это могут быть OSB-плиты, фанера или ДСП. Однако использование лагов дает возможность качественно утеплить пол. Ведь под них вполне можно укладывать слой минеральной ваты или пенопласт.

Лаги – это деревянная конструкция, которая состоит из поперечных и продольных балок. Основная высота достигается за счет использование брусьев, выстраивания их по нужному уровню. Для комплектации пола лагами необходимы брусья квадратного сечения и деревянные доски. Естественно, за неимением возможности приобрести новые материалы, лаги можно сделать даже из старых досок, если они не прогнили и тщательно обработаны. С учетом того, что площадь балкона небольшая, пол на лагах будет вполне устойчивым. Этот способ увеличить высоту прекрасно подойдет под такие виды покрытия, как

• ламинат;
• паркет;
• ПВХ панели;

• линолеум;
• деревянные доски;
• ковролин;
• ковровые плиты.

Одним словом, то покрытие, которое не требует использования цементных растворов.

Фальшпол

Новая технология фальшпол может поднять высоту на 15 см, 20 см или 30 см. При этом затратить минимальное количество времени и усилий. Фальшпол отлично кладется своими руками. Благодаря минеральным плитам, в состав которых входят натуральные материалы, такой пол будет прочным, экологичным и долговечным. Поэтому он является хорошей альтернативой, ведь идет сразу с финишным покрытием. Естественно, система фальшпола стоит дороже, чем предыдущие способы, но в итоге получиться выгоднее. В систему входят специальные стойки.

Они достаточно прочные, но главное, могут регулироваться на нужную высоту, за счет чего очень легко поднимать пол, при этом не прибегая к демонтажу основания либо дополнительным работам. Помимо всего прочего, система значительно экономит время, ведь при правильном подходе можно сразу поднять пол и закончить его. А если посчитать время на организацию стяжки, ее высыхание, а потом укладку финишного покрытия, сравнение будет не уместным.

И в заключение стоит сказать несколько слов об организации пола. Исходить в выборе материалов и способов надо из бюджета, собственного свободного времени и сил. Не всегда то, что кажется простым у профессионалов, будет так же просто при первом использовании без опыта. Поэтому лучше всего запастись терпением и тематическими материалами с фото и видео.

Необходимая толщина стяжки под водяной теплый пол

Планируя работы по стяжке пола при монтаже водяного обогрева под половым покрытием, важно знать, какую толщину раствора заливать. Ведь от этого зависит КПД системы и срок ее службы.

При тонком слое экономится топливо, так как теплоотдача слоеного пирога (стяжка-напольное покрытие) — очень высокое, но прогрев будет полосами, неравномерным, из-за чего и бетон стяжки и пол быстро придут в негодность. Толстый слой забирает на себя значительную часть тепла, существенно снижая КПД котла. Итог — непомерно высокие затраты на топливо.

Если кто-то думает, что оптимальная толщина стяжки для водяного теплого пола напечатана в какой-либо таблице или инструкции, то сильно ошибается. Здесь как раз тот случай, когда конкретного ответа просто не существует — различные факторы диктуют свои параметры размеров стяжки. Среди них:

• вид основания пола: бетонное перекрытие, деревянный черновой пол, грунт в индивидуальном доме;
• требования к температурному режиму в обогреваемом помещении;
• высота потолков;
• наличие уклона у основания пола;
• толщина укладываемых труб;
• вид применяемых растворов;
• конфигурация помещения;
• роль стяжки.

Опираясь на перечисленные требования, специалисты выделяют 3 разновидности стяжки по толщине:

• минимальную — толщина около 2 см, заливается самовыравнивающимися смесями без армирования;
• оптимальную (среднюю) — толщина 5-7 см;
• максимальную — до 17 см.

Рассмотрим более подробно, когда какая стяжка заливается.

Минимальная

В соответствии со СНиП, минимально возможная толщина заливки труб водяного отопления:

• 20 мм для смесей с самовыравнивающимся слоем;
• 30 мм с армирующей сеткой под трубами;
• 40 мм для бетонных растворов без армирующих элементов.

Толщину стяжки в 20 мм можно получить только при одном варианте: диаметре труб отопления 16 мм, использовании для заливки стяжки готовых быстросохнущих смесей, прячущих трубопровод, и кафельной плитки на полу. Исключение из комбинации любого из элементов приводит к быстрому разрушению и стяжки, и пола.

Минимальная толщина стяжки.

При использовании цементных растворов не все так просто. Минимальный слой стяжки (4 см) можно получить только на идеально ровной поверхности основания пола и минимальном диаметре труб. Любые перепады высот добавляют по несколько дополнительных сантиметров. Увеличение сечения труб также вносит свою лепту в увеличение толщины заливки. Например, при уклоне основания пола на 1 см и трубах диаметром 25 мм, толщина стяжки будет 7-8 см.

Если укладывается полусухая стяжка на теплый водяной пол, то ее минимальная толщина 5 см при выполненной черновой стяжке пола и диаметре труб 16 мм.

Максимальная

О таком показателе, как максимальная толщина стяжки, СНиП ничего не говорит — просто нет данных. На практике к ней прибегают только в двух случаях:

• сильно завалено основание пола;
• стяжка выполняет функцию фундамента (основной принцип строительства индивидуальных домов в Германии).

В первом случае лучше вначале выровнять основание пола, а затем монтировать и заливать трубы отопления, что позволит более эффективно отапливать помещение. Во втором случае заливка стяжки на теплый водяной пол не должна превышать 17 см — более толстый слой заливать бессмысленно. В России максимальный размер стяжки заливают в гараже и на проблемных грунтах при строительстве частного дома.

Оптимальная

Средний (оптимальный) размер заливки стяжки составляет 45-70 мм. Использование фиброволокна (об этом материале можно прочитать в статье «Стяжка пола с фиброволокном») позволяет получить прочное покрытие труб, выдерживающее значительные нагрузки, динамического и статического характера. В таких случаях высота стяжки над водяным теплым полом может быть всего 25-30 мм. При использовании армирующей сетки или прутков общая толщина стяжки должна быть в пределах 6-7 см.

Оптимальная толщина стяжки.

Способы выравнивания пола в квартире

Одной из первоочередных задач при проведении капитального ремонта в квартире является выравнивание полов. Особенно это касается жилья в домах старой постройки, что приобретено на вторичном рынке недвижимости. Типична ситуация, когда плиты перекрытия не только имеют перепады в пределах одной комнаты, но и находятся на разных уровнях в соседних помещениях. Чтобы выровнять полы во всей квартире в одной горизонтальной плоскости под настил линолеума, ламината и других современных напольных материалов, существует несколько технологий, большинство из которых после изучения нюансов вполне выполнимы своими руками. Какой метод выравнивания пола выбрать в конкретном случае, ориентируясь на сложность процесса, и сколько это стоит, поймете, прочитав статью.

Как замерять уровень пола?

Способ выравнивания поверхности пола напрямую зависит от степени его неровности. Невооруженным взглядом невозможно заметить неровности и тем более четко отметить уровень будущего покрытия, для этого нужно использовать специальные измерительные инструменты:

• Водяной линейный уровень. Это обычный пузырьковый уровень не большой длины в виде линейки. Для того чтоб измерить неровности на больших площадях, используется строительное правило или ровная рейка нужной длины, на которую укладывают уровень. Такой метод измерения имеет большие погрешности при больших площадях, его используют для замера неровностей на площади до 2 метров квадратных.
• Гидроуровень. Это приспособление в виде прозрачного шланга, заполненного водой и имеющего две колбы с пробками на концах. Такой прибор позволяет точно отметить горизонт по периметру комнаты и сделать на стенах пометки. Измерять неровности на плоскости он не может.
• Лазерный уровень. Это современный и точный инструмент, максимально прост в использовании. Прибор выдает лазерные лучи в нескольких плоскостях. Достаточно установить его по центру помещения, и он обозначит уровень по периметру с максимальной погрешностью в 1 мм.
• Нивелир. Это высокоточный оптический прибор, который позволяет высчитать разницу между двумя заданными точками на условной плоскости. Такие нивелиры применяются в масштабном строительстве для работы с огромными площадями.

Для работы в пределах одного помещения, достаточно применять лазерный уровень. Если необходимо вывести единый уровень пола в нескольких помещениях, то применяют гидроуровень с нужной длиной шланга.

Технологии выравнивания пола

Сейчас существуют и применяются несколько методик, с помощью которых можно выровнять основание пола. Они отличаются используемыми материалами, особенностями технологического процесса, трудоемкостью. Цель при этом преследуется одна, — создать прочную, ровную горизонтальную поверхность под последующую укладку линолеума, паркета или другого напольного материала. Среди этих технологий есть традиционные, применяемые не один десяток лет, и те, которые стали использоваться совсем недавно.

К традиционным методам относятся:

• выравнивание основания пола жидкими цементно-песчаными растворами или бетоном;
• устройство настила из плит по деревянным лагам.

Второй способ постоянно видоизменяется ввиду появления на рынке новых образцов плит. Если раньше по лагам нашивалась преимущественно доска, являвшаяся финишным материалом, то сейчас в этих целях используются несколько видов фанеры или плит ОСБ, выполняющие функцию основы для укладки окончательного напольного покрытия.

К технологиям, появившимся относительно недавно, относятся:

• полусухая стяжка;
• применение полимерцементных смесей;
• использование наливных полов;
• укладка гипсоволоконных плит по технологии Кнауф.

Все перечисленные методы позволяют получить поверхность пригодную для настила линолеума или ковролина, то есть материалов, предполагающих укладку в сухих комнатах. Для помещений с повышенной влажностью подойдут не все из них. Для того, чтобы определить какой метод лучше в конкретной ситуации, нужно знать особенности технологий, стоимость материалов и работы, если выравнивание пола предполагается проводить не своими руками, а силами наемных специалистов. Рассмотрим каждую из перечисленных технологий всесторонне.

Стяжка жидкими цементными растворами

К жидким растворам, где в качестве вяжущего вещества используется цемент, являются:

• бетон;
• цементно-песчаная смесь.

Первый отличается тем, что кроме песка включает в состав наполнителя щебенку фракции 0,5-1 см. Благодаря щебенке, что придает материалу большую прочность, содержание цемента в растворе небольшое (соотношение цемент/наполнитель 1:6), поэтому бетон стоимость бетона сравнительно невелика. Сколько стоит такой материал, приготовленный своими руками? Это зависит от цены на каждый из компонентов раствора. Если цемент стоит везде приблизительно одинаково (2$ за упаковку расфасовкой 25 кг), то щебенка и песок могут сильно отличаться по цене в различных регионах.

Кроме относительной дешевизны материала, бетон имеет такие преимущества, когда идет речь о заливке стяжки в квартире:

• простая , многим известная технология изготовления основания пола;
• возможность (при наличии навыков) подготовить поверхность , готовую для укладки линолеума и других современных материалов для пола;
• можно заливать толстым слоем (более 5 см) без потери окончательной прочности.

Однако недостатков у бетона также хватает:

• долгий период высыхания и кристаллизации (около 28 дней), что часто тормозит проведение ремонтных мероприятий;
• подверженность растрескиванию вследствие значительной усадки (для предотвращения разрушения вдоль стен обязательно устанавливается демпферная лента и нарезаются компенсационные швы);
• необходимость армирования при толщине заливки более 5 см;
• нужно делать качественную гидроизоляцию плиты перекрытия (с заходом на стену) перед заливкой, так как влага просочится к соседям внизу;
• работа трудоемкая , особенно в квартирах, так как приходится поднимать тяжелые компоненты раствора или готовую смесь.

Цементно-песчаный раствор отличается от бетона отсутствием в составе щебенки и большем содержании цемента (1:4). Это его делает немного дороже, и лишает возможности делать стяжку слоем более 5 см. В остальном материала схожи, как по отрицательным, так и положительным характеристикам, что перечислены выше. Как правильно выровнять полы жидким цементным раствором своими руками, хорошо продемонстрировано в видео ролике, что предлагается к просмотру.

Видео: выравнивание пола жидкой стяжкой

Важно: Метод устройства маяков, что продемонстрирован в видео несколько устаревший. Таким способом делать ровные направляющие затруднительно. Сейчас в качестве маяков под заливку бетона чаще всего используют профиль UD или профильную трубу с квадратным сечением.

Выравнивание пола деревянными лагами

Такая технология устройства основания пола применяется в помещениях с нормальной влажностью. Суть метода состоит в том, что сначала в одной горизонтальной плоскости выставляются и фиксируются деревянные бруски, которые затем обшиваются. В качестве обшивки сейчас применяют преимущественно фанеру или плиты ОСБ. Хотя такое основание вполне пригодно для ламината или линолеума, его чаще готовят под укладку таких материалов, как паркет и его современные разновидности. Объясняется это, во-первых, монтажными особенностями материалов для пола из натуральной древесины, во-вторых, наличием менее дорогостоящих способов выровнять пол для бюджетного линолеума.

Стоимость выравнивания пола фанерой или плитами ОСБ по деревянным брускам формируется на основании цены каждого из компонентов конструкции. Кроме деревянных несущих и плит обшивки, при расчете стоимости учитываются:

• утеплитель (звукоизолятор), что закладывается между лагами;
• материал для гидроизоляции;
• расходный материал (гвозди, саморезы, анкеры и дюбеля).

Если работа не производится своими руками, то нужно учитывать расценку на проведение монтажа основания пола. Если сложить все составляющие, можно узнать сколько стоит м2 такого выравнивания пола. В итоге выходит от 12-15$.

Видео: как выровнять пол в квартире лагами

Важно! Если все же решите сделать фанерное основание по лагам своими руками, обязательно учитываете, что между стеной и плитами обшивки нужно оставлять зазор около 1 см. Он нужен для компенсации линейной деформации плит фанеры или ОСБ во время температурных колебаний. Правильно оставлять зазор не только у стен, но и между отдельными листами фанеры (около 3 мм).

Стяжка полусухой смесью

Эта технология пришла к нам из Европы недавно и уже завоевала немалую популярность среди мастеров и потребителей. Суть полусухой смеси заключается не только в обеднении ее водой, но и применении пластификаторов, что дают возможность небольшим количеством влаги эффективно растворить цемент и смочить наполнитель (песок). Отличается и технология устройства стяжки. Раствор, будучи сыпучим, не заливается, а засыпается в пространства между маяками, начиная у дальней стены, и послойно утрамбовывается. Если слой поднимается выше горизонтальных направляющих, его снимают правилом, одновременно заглаживая поверхность тем же инструментом.

Сечение лаг в зависимости от размера комнаты: таблица

Размер пролета комнаты	Сечение лаг
2 м	110 x 60 мм
3 м	150 x 80 мм
4 м	180 x 100 мм
5 м	200 x 150 мм
6 м	220 x 180 мм

Каковы преимущества подобной методики, позволяющей выровнять пол, если сравнивать с обычной заливкой цементно-песчаного раствора? Они есть, причем несколько:

• усадка такого материала очень незначительна (трамбовка дает о себе знать);
• прочность выше, чем у бетонной стяжки;
• возможность в один проход формировать слои свыше 5 см;
• нет необходимости в армировании даже если выровнять пол толстым слоем;
• поверхность не нуждается в дополнительном выравнивании и готова для укладки любого финишного покрытия, линолеума, в том числе;
• отпадает необходимость в гидроизоляции плиты перекрытия в квартире;
• период созревания основания сокращен до 7-10 дней.

Несмотря на незначительную деформацию полусухой стяжки во время созревания, установкой демпферной ленты по периметру стен помещения пренебрегать не стоит.

Сколько же будут стоить полы, если их выровнять полусухой цементно-песчаной смесью? Примерно столько же, сколько и выравнивание жидким раствором. Цена применяемого пластификатора, который многими мастерами успешно заменяется бытовыми мыльными средствами (для мытья посуды или дешевым шампунем), практически не влияет на то, сколько стоит материал. Если же учесть, что при формировании основания полусухой смесью не нужно производить армирование и гидроизоляцию, в некоторых случаях выровнять пол таким способом будет дешевле, даже в сравнении с бетонной заливкой. Так что при необходимости выровнять основание пола большими слоями лучше выбрать описанную технологию.

Выравнивание пола самовыравнивающимися смесями

Если нет желания готовить своими руками растворы для выравнивания пола, при этом толщина слоя (до 4 см) и площадь помещения небольшие, есть смысл воспользоваться готовыми смесями для стяжки. Эти материалы кроме наполнителя и цемента имеют в составе полимерные добавки, придающие прочность и делающие рабочий раствор пластичным. Расфасованы ровнители в мешки по 25-30 кг, что облегчает транспортировку и предусматривают приготовление раствора строительным миксером, делая работу намного удобнее. Технология устройства стяжки примерно та же, что и при аналогичной работе с цементно-песчаными смесями:

• подготовка основания (очистка, грунтовка);
• укладка гидроизоляционной пленки (с заходом на стену);
• установка маяков (здесь лучше подойдут штукатурные направляющие);
• монтаж демпферной ленты по периметру стен.

Остается приготовить согласно инструкции на упаковке рабочий раствор, залить между маяками и выровнять правилом. Для того, чтобы поверхность окончательно стала пригодна для укладки линолеума, ковролина, ламината и других напольных покрытий, после частичного схватывания стяжку нужно окончательно выровнять перетиркой с помощью штукатурной терки.

Сколько стоит такой материал? Цена одного мешка ровнителя в среднем около 3-4$. При средней толщине слоя 3 см, на метр квадратный заливки уйдет 1,5-2 упаковки полимерцементной смеси.

Такие материалы правильно применять в ситуациях, когда приготовленная некогда стяжка не отвечает предъявляемым требованиям для укладки, например, линолеума, или требует ремонта поверхности. В этом случае лучше применить наливные полы, способные самонивелироваться, то есть произвольно растекаться, образуя ровную горизонтальную плоскость. Одним из достоинств самовыравнивающихся смесей является способность образовывать прочную поверхность при небольшой толщине заливки (минимальная, — 0,3-0,5 см).

Для приготовления толстой стяжки (средний слой более 2 см) подобные смеси используются крайне редко, так как цена их (8-15$ за упаковку 25 кг), делает подобное мероприятие нерациональным.

6 частых ошибок при выравнивании пола

Швейцарская компания производитель строительных материалов Sika вместе со своими представителями в России и странах СНГ, провела исследование с опросами с целью выяснения наиболее распространенных ошибок в процессе выравнивания полов. В результате выяснилось 7 типичных ошибок, которые допускают не только новички, но иногда и профессионалы своего дела.

• Не подходящий материал . При самостоятельной покупке смесей для пола, очень многие не вчитываются в характеристики материала или вовсе не правильно их понимают. Все смеси имеют индивидуальные характеристики, подходящие под конкретные виды ремонта. Они имеют разные прочности, скорости высыхания и способы нанесения. Универсальных составов просто не существует. При выборе смеси для выравнивания, нужно уже знать из какого материала будет финишная отделка пола и учитывать это при выборе.
• Плохая подготовка основания . Известно, что наличие жирных пятен, краски, пыли и трещин приводит в итоге к разрушению выравнивающего слоя. Однако многие пренебрегают этим, не заделывают трещины должным образом, плохо очищают поверхность перед заливкой ровнителя и практически никто не пылесосит основание. Многие считают что достаточно прогрунтовать основание и пыль автоматически исчезнет, но это далеко не так. Экономия на грунтовке так же дает свои последствия. Плохая грунтовка или ее отсутствие приводят к тому, что основание начинает активно впитывать влагу с выравнивающего слоя. Это вызывает не равномерное распределение влаги и нарушает процесс застывания. В результате – трещины и частичное отслаивание покрытия.
• Работа самостоятельно . Новички в целях экономии предпочитают заливать пол самостоятельно, и эта грубая ошибка приводит к некачественному результату. Для заливки всего пола как правило, требуется несколько замесов. Пока вы будете делать второй замес, первый уже начинает схватываться и это нарушает качество сцепки между слоями, так как заливать нужно всю плоскость без перерыва. Так же нарушается технология приготовления раствора. Смесь необходимо засыпать в воду при постоянном размешивании, а сделать это одному человеку в домашних условиях невозможно. В результате, в растворе появляются мелкие комочки и много пузырьков воздуха, что значительно снижает прочность залитого слоя.
• Не учитывается толщина финишного покрытия . Очень многие просто не думают о толщине финишного покрытия, плитки или паркета, и узнают о проблеме только когда дверь в помещение не открывается. Особенно это актуально когда производится заливка на один уровень в нескольких смежных помещениях с разным финишным покрытием.
• Не соблюдение сроков застывания . Многие не читают рекомендаций производителя по срокам застывания смеси или игнорируют их, начиная укладывать финишное покрытие на еще не подсохший пол. Это особенно опасно в тех случаях, когда финишное покрытие укладывается на клей (плитка, линолеум) или фиксируется на полу другими методами. При полном застывании стяжки финишное покрытие начинает деформироваться.
• Не соблюдение технологии сушки . Многие забывают про элементарные правила сушки залитого пола что приводит к неравномерному высыханию и появлению трещин. Необходимо полностью исключить появление сквозняков, попадание прямых солнечных лучей и не использовать бытовые приборы типа вентилятора, кондиционера или нагревателя для высушивания пола. Смесь должна застывать равномерно и при одинаковой температуре на всей плоскости.

Не соблюдение вышеизложенных правил приводит к сокращению срока службы пола, его деформации и порче финишного покрытия.

Видео: ошибки при заливке и выравнивании пола

Сухая стяжка

Впервые выровнять пол по такой технологии предложили специалисты немецкой компании Кнауф. Сейчас, кроме бренда, являющегося разработчиком методики, материалы для сухой стяжки выпускаются многими производителями продукции строительного направления.

Видео: как выровнять пол сухой стяжкой

Суть технологии заключается в укладке прочных гипсоволоконных плит на подготовленное насыпное основание, выполненное керамзитом (фракция 0,1-0,5 см). Преимущества такого способа следующие:

• поверхность стяжки готова к дальнейшей укладке линолеума или другого напольного покрытия сразу же после монтажа;
• комплекс работ производится намного быстрее, если сравнивать с технологиями, описанными выше;
• подсыпанный слой керамзита и гипсоволоконная плита дают отличный звукоизоляционный и теплосберегающий эффект.

Недостатком сухой стяжки считают ее низкую влагостойкость (при монтаже плиты обязательно изолируются влагостойкой пленкой от стен и плиты перекрытия), поэтому для того, чтобы выровнять пол своими руками в ванной комнате или на открытом балконе такая технология не подойдет. О том, как правильно производится керамзитовая подсыпка и дальнейшая укладка гипсоволоконных плит, подробно показано в видео.

Источник https://pilka-nn.ru/balkony/kak-podnyat-pol-v-kvartire.html

Источник https://centro-pol.ru/kak-vyrovnyat-poly-v-kvartire.html

Источник