Как в квартире заменить деревянный пол на бетонный

В старых домах, где полы делались из дерева, проблема скрипов и непрочности покрытия возникает очень часто. Доска изнашивается, гниет и рассыхается. Замена деревянного пола на бетонный в квартире – выглядит рационально. Сделать это можно, в том числе, в домах старой постройки. Бетонный пол обладает отличной прочностью, сроком службы, его можно застелить ламинатом при полном соблюдении технических требований к этому процессу.

Замена деревянного основания

Удаление старого пола

Демонтировать старое покрытие – первый шаг, с которого начинается замена деревянного пола на бетонный в квартире. Для этого используются стандартные инструменты: кувалда, ломик, фомка.

1. Удаляются напольные покрытия в виде линолеума.
2. С помощью инструмента покрытие разбирается.
3. В зонах вхождения труб и других коммуникаций стоит быть особенно осторожным.

После удаления старых досок открывается доступ к основанию. В квартирах на железобетонной плите уложены лаги, часто они даже не закреплены. Пространство между ними засыпано остатками строительного мусора для звукоизоляции.

Все необходимо удалить. Для сбора мусора потребуются мешки и место для их временного складирования.

После того, как строительный хлам и грязь удалены, оценивают лаги. Если дерево находится в хорошем состоянии, можно создать основу для заливки стяжки по фанере или ДСП, которые будут размещаться на существующей подложке. Но это вызовет подъем уровня пола, поэтому стоит решить, что лучше: делать новое покрытие на лагах, без утепления или же – убирать лаги и формировать слой бетона по плитам перекрытия.

На практике большинство владельцев квартир действуют по второму варианту. Лаги демонтируются. После этого нужно тщательно оценить состояние труб – холодной и горячей воды, канализации. Если есть повреждения или признаки плохого состояния, междуэтажный сектор следует сразу же заменить. Позже, после создания бетонного пола, ремонт вызовет гораздо больше проблем и затрат времени.

Демонтаж деревянного пола

Оценка списка работ

Освобожденная от пола, лаг, строительного мусора и прочей грязи плита осматривается. Производятся измерения уровня. Пригодится лазерный нивелир, которым определяют перепад высот и их характер.

Может возникнуть несколько ситуаций:

1. основание формируется несколькими узкими плитами, образующими “ступеньку”;
2. наблюдается корытообразность или есть выпуклость в центре комнаты со сходом высоты к периметру;
3. есть равномерный наклон основания в одну или другую сторону.

Необходимо не только оценивать работы по уровню вложения денежных средств, но и планировать как можно меньшую массу стяжки. Для этого бетонный слой делают минимальной толщины, располагая его на отсыпке или облегченном растворе.

Порядок оценки работ будущего пола при большом, от 70 мм перепаде высот пола, выглядят так:

• толщина бетонной стяжки составляет 40-50 мм;
• остальное пространство можно заполнить раствором керамзито-бетонного класса.

Более дешевый способ – отсыпка черновой поверхности песком, однако масса такой подушки будет значительна. На практике идеально делать основание из фанеры, под которую для выравнивания уровня насыпается керамзит. Такой способ производства работ дает одновременно гладкую ровную поверхность под стяжку, черновая отсыпка имеет малую массу и обеспечивает некоторую степень дополнительной звукоизоляции.

Основание под стяжку из фанеры можно сделать на лагах из бруса малого сечения. Это удобный и достаточно дешевый способ. Лаги укладываются по полу, обеспечивая горизонталь, при этом в нужных местах под них подкладываются небольшие опоры. После этого свободное пространство засыпается керамзитом.

При отсыпке основания песком его необходимо пролить водой и тщательно утрамбовать. Использовать виброинструмент не рекомендуется – у соседей снизу может повредиться штукатурная отделка или возникнуть другие неприятности. После окончания работ песку нужно дать пару-тройку суток на высыхание.

Разница, деревянный или бетонный пол находится на междуэтажном перекрытии – в массе покрытия. Хотя, не только в этом. Об этом видео:

Немного об очень старых домах

В домах, где нет железобетонного междуэтажного перекрытия, заменить деревянный пол на бетонную стяжку можно одним способом: соорудить черновое покрытие из фанеры или ДСП. Некоторые советуют починить существующий деревянный пол или настилать дополнительное покрытие.

Однако на практике такая работа отнимает массу времени, денежных средств, требует замены разрушенных зон, снятия старой краски и других покрытий для оценки состояния досок.

Поэтому поступают следующим образом:

• снимаются все доски напольного покрытия;
• в домах с перекрытием на балках или металлическом профиле межу полом и потолком нижнего этажа засыпают строительный мусор для звукоизоляции. Все это нужно удалить;
• оценивается состояние лаг. При плохом – они удаляются. При хорошем – лаги зачищаются, обрабатываются противоплесневыми, антибактериальными средствами и закрепляются так, чтобы гарантировать ровность настила фанеры или ДСП.

Подготовка основания под стяжку начинается с засыпки керамзита в междуэтажное перекрытие на балках или двутаврах. Этот слой будет иметь малую массу и обладать хорошей звукоизоляцией. Засыпка производится до верхнего уровня лаг. После этого настилают фанеру или ДСП и действуют так же, как в квартире.

Основание под стяжку

Сооружение гидроизоляции и утепления

После того, как черновое основание под стяжку готово, приступают к созданию гидроизоляционного слоя. Для этого может применяться:

• рубероид или пергамин;
• битумные рулонные изоляторы на основе из стеклоткани или стеклохолста;
• полимерная пленка;
• односторонняя паропроницаемая мембрана.

Перед расстиланием рулонного гидроизолятора необходимо провести подготовительные работы. Для этого весь периметр комнаты проклеивается специальной строительной лентой. После производится обмазывание битумной мастикой холодного типа применения. Некоторые составы потребуют времени на высыхание, поэтому стоит заранее предупредить соседей о необходимости потерпеть неприятный запах.

После застывания мастики периметр проклеивается демпферной строительной лентой толщиной в 20 мм и можно расстилать рулонный гидроизолятор. Полосы материла размещаются с нахлестом в 10-15 см, каждая следующая полоса находит на предыдущую. По периметру комнаты гидроизолятор должен находить на стены на 10-15 см.

Обработка швов производится следующим образом:

• при использовании полимерной пленки область края полосы, находящей на предыдущую, проклеивают широким скотчем;
• рубероид и другие битумсодержащие материалы тщательно прогревают строительным феном по зоне стыка и прокатывают ее валиком для склеивания.

Использовать материалы наплавного класса в квартире не рекомендуется. Они требуют обработки керосиновой горелкой, что в условиях ограниченного пространства и вентиляции может стать проблемой.

Ускорить работу позволят рулонные гидроизоляторы на самоклеящейся основе. Они стоят дороже, но значительно ускорят настил.

После того, как гидроизолятор уложен, на нем располагается утеплитель. Данный этап работ выполняется, если будет сооружаться система отопления теплый пол. В других случаях – применять термоизоляцию необязательно.

Гидроизоляция бетонного пола

Укладка армирования

Армирование квартирной стяжки рекомендуется, но при толщине слоя в 40-50 мм можно действовать следующими методами:

• классическим, укладывая на пол с зазором до утеплителя или гидроизолятора в 10 мм стальную сетку с размером ячеек в 5 см;
• с использованием пластиковых армирующих сеток;
• добавляя в раствор специальные волокна.

Внутрь стяжки можно поместить и сетку-рабицу из алюминия. Но лидирует по удобству и рациональности способ с применением волокон. Это позволит:

• не заботиться о наличии компенсационного зазора до гидроизолятора или утеплителя;
• прокладывать внутри стяжки систему отопления теплый пол;
• работать с высокой скоростью.

Волокна для армирования стяжки доступны по цене, с их использованием можно обеспечить равномерную прочность бетонного слоя. Но при сооружении пола не по железобетонной плите перекрытия – рекомендуется действовать классическим способом, применяя армирующую сетку.

Армирование сеткой

Установка маяков

Маяки по полу по подготовленной поверхности устанавливаются просто: специальные профили или уголок для оформления углов при оштукатуривании размещаются на небольших холмиках из гипсовой шпаклевки. Проверяется ровность образованной верхними точками поверхности при помощи длинного строительного уровня.

Если основание подготовлено плохо и есть разница уровней в отельных зонах площади – варьируется высота холмиков из шпаклевки. Размещать маяки необходимо на расстоянии в 40-50 см, направляя их по линии от окна к двери. Детали нельзя перемещать до полного застывания шпаклевки и надежной фиксации маяков.

Подготовка раствора

Если хочется заменить деревянный пол на бетонную стяжку и при этом меньше беспокоиться о давлении на перекрытие, можно использовать готовые строительные смеси. К примеру, КREISEL 440, 441, МЗ150, позволяющие создавать слой до 70 мм при минимальном показателе в 35 мм. При этом не потребуется перемешивать сухую смесь – состав сразу готов к добавлению воды.

Стандартный подход – применять классическую цементно-песчаную стяжку. Для ее приготовления потребуется:

• 1 часть цемента марки м400;
• 3 части песка строительного просеянного;
• 0,1 части известкового теста, выступающего в роли пластификатора;
• волокна для армирования в количестве, рекомендованном производителем.

Перед размешиванием с водой сухую смесь нужно тщательно перемешать до образования равномерно окрашенного состава. После этого начинают добавлять жидкость, продолжая мешать до получения консистенции густой сметаны.

Рекомендация: для быстрой и качественной работы следует заранее приготовить большое количество сухой смеси. По мере надобности, можно быстро разводить ее водой. Если отмерять равные части состава, легко сориентироваться в количестве необходимой жидкости и готовить раствор крайне быстро.

Укладка стяжки

Стяжка укладывается от окна или дальней стены к двери. Раствор выкладывается большими порциями и разравнивается длинным правилом по маякам. Сложностей при работе не возникает, нужно просто действовать быстро, чтобы раствор не схватывался и легко разглаживался. Рекомендуется укладывать стяжку вдвоем. Один занимается приготовлением раствора, второй – его нанесением.

Создание финишного покрытия

В квартире хочется добиться максимальной прочности и одновременно – эстетичности напольного бетонного покрытия. Для этого можно действовать несколькими способами:

• шлифовать пол шкуркой;
• наносить специальные полимерные составы или красить краской для бетона;
• железнить поверхность стяжки по истечении 3-4 дней, когда произойдет частичное застывание;
• формировать тонкий слой наливного пола.

Если планируется укладывать на пол плитку – можно обойтись без дополнительной отработки поверхности. Для покрытий из ламината или линолеума рекомендуется провести железнение. Самый дорогой вариант наливного пола позволяет не только получить гладкую и ровную поверхность, но и создать эффективное финальное покрытие. К примеру, популярный 3D пол или с графическими изображениями.

Вариант финишного покрытия

Вопрос создания финального покрытия стоит обдумать заранее. Наливной пол поднимет общий уровень примерно на 30 мм, аналогичная ситуация – с керамической плиткой. Однако финальное оформление может рассматриваться как вторичная мера. Что же касается самого бетонного пола – при соблюдении приведенных правил и методик можно после полной сушки в 2-3 недели создать очень прочное, долговечное покрытие за приемлемые затраты денег и времени.

Замена пола в квартире

Существует сразу несколько причин, по которым может потребоваться замена пола в квартире. Они могут быть связаны как с аварийным состоянием старого покрытия (трещинами, сколами, гнилыми досками в случае деревянного пола и т. д.), так и с желанием внести в дом что-нибудь новое. К примеру, если пол вашей кухни деревянный, а вы хотели бы уложить туда плитку, то придётся срывать его и делать мокрую или сухую стяжку, в зависимости от той нагрузки, которую способна выдерживать конструкция дома. Дело в том, что плитка очень плохо крепится к деревянной поверхности. Таким образом, постараемся разобраться в вопросе, как поменять пол в квартире.

Когда требуется замена пола

Не спешите делать выводы о необходимости замены старого пола на новое покрытие. Нужно знать несколько видимых дефектов, которые сигнализируют вам об этом.

Деревянный пол

Начнём с того, что замена деревянного пола не требуется, даже если на определённых участках слышны скрипы древесины. Такой дефект достаточно распространён и может появиться, к примеру, из-за неправильной технологии покрытия древесины лакокрасочными материалами. Дефект устраняется легко.

Осматривая старое покрытие, сдерите одну из досок с поверхности пола, после чего проверьте состояние установленных ниже лаг. Если они сгнили, то однозначно нужно менять пол. Кроме того, тревожным звоночком о плохом состоянии пола могут быть повсеместные трещины на поверхности. Достаточно с десяток таких трещин по всей площади пола, что уже вызовет необходимость хотя бы частичного его ремонта.

Ну и самое страшное, когда одна из досок провалится у вас под ногами либо начнёт прогибаться. Тогда уж точно запасайтесь инструментами, материалами и приступайте к работе. Как менять деревянный пол, мы рассмотрим ниже.

Видеоурок по обновлению деревянного пола в квартире

Бетонный пол

Сигналом о необходимости замены бетонной стяжки может быть появление на поверхности пола трещин. Стяжка предназначена для того, чтобы нагрузка на поверхность пола распределялась равномерно. А появление трещин сигнализируют об обратном. Поэтому придётся полностью переделывать стяжку.

Кроме того, если ваша стяжка начинает крошиться, даже понемногу, и осыпаться, то следует по возможности её заменить.

Ремонт деревянного пола

Иногда деревянный пол не нуждается в полной замене и достаточно провести частичные ремонтно-строительные работы.

Поэтапно всё должно быть примерно так:

• очистить поверхность пола от нанесённого слоя лакокрасочных покрытий (в этих целях наилучшим средством станет шлифовальная машина, которая позволяет снять все слои до чистого дерева);
• далее нужно тщательно осмотреть состояние досок — все доски, которые прогнили или пересохли и выглядят ненадёжно, нужно заменить на новые;
• посмотрите внимательно, насколько крепко верхние доски прибиты или привинчены к лагам: гвозди нужно забить ещё глубже, также не помешает закрепить конструкцию при помощи саморезов;
• если между досками нет огромных щелей, то заделывать их нужно специальной шпатлёвкой для швов;

• если же щели большие, то предварительно в них нужно вставить деревянные чопики, а уже после этого заделать шпатлёвкой;
• после того как зашпатлюете все места, нужно будет пройтись шлифовальной машиной либо вручную наждачной бумагой с наименьшей зернистостью;
• используйте промышленный пылесос, чтобы удалить пыль с поверхности пола, после чего проведите влажную уборку;
• теперь смело приступайте к покрытию поверхности лакокрасочными материалами либо можете сразу стелить то, что задумали — линолеум, ковролин и т. д.

ВАЖНО! В таких комнатах как ванна, туалет, кухня и коридор не следует стелить деревянный пол, если вы собираетесь укладывать на него плитку.

Как правило, сцепление плитки с деревянным полом является недостаточно прочным и надёжным. Здесь лучше всего подойдёт стяжка. С другой стороны, если конструкция дома не предусматривает стяжку, то придётся вновь стелить деревянный пол.

Приведённые выше этапы ремонтных работ достаточно просты, чтобы их мог выполнить каждый. Но что делать, если деревянный пол как минимум на 50% прогнил, рассохся или покрыт трещинами? Тогда, как ни крути, потребуется полная его замена.

Замена деревянного пола

Теперь нам предстоит рассмотреть вопрос о том, как поменять полы из деревянных досок. Для этого берём в руки лом (фомку), молоток и приступаем к снятию досок с поверхности. Удалите лаги. В итоге должны остаться только перекрытия. Решите, будете ли вы делать повторно деревянный пол либо хотите залить его цементно-песчаной стяжкой. Цементно-песчаная стяжка прекрасно подходит для тех мест, куда нужно уложить плитку. Но если конструкция дома не предусматривает цементно-песчаную стяжку, то придётся рассмотреть вариант с сухой стяжкой. Она несколько легче, чем мокрая стяжка.

Но сейчас мы рассматриваем настил деревянного пола. Прежде всего, нужно установить лаги на расстоянии от 600 до 800 мм. Важно установить точное расстояние. Каким будет расстояние между лагами, будет зависеть от выбранных вами досок, а точнее — их толщины. Лаги должны быть установлены точно по горизонтальной плоскости, а чтобы выровнять их, используйте бруски. Рассмотрите вариант с П-образными кронштейнами, при помощи которых лаги можно прикрепить к перекрытиям. Если вы когда-то устанавливали профили на потолок из гипсокартона, то с лёгкостью разберётесь в этом технологическом процессе.

После этого нужно застелить доску или листы ОСБ. Для листов ОСБ промежуток между лагами должен быть 625 мм. Толщина ОСБ минимум 12 мм — поэтому вам потребуется уложить два слоя. Как итог, толщина пола получается 24 мм. Если первый слой уложен по длине помещения, то второй слой нужно уложить в другом направлении. Слои между собой скрепляются с помощью саморезов.

Не забудьте о том, чтобы обеспечить хорошую вентиляцию пространству под настилом. Для этого либо застелите пол так, чтобы по периметру был отступ около 5 мм, либо просверлите в углах малозаметные отверстия, которые впоследствии можно будет закрыть декоративными накладками.

Замена бетонного пола

Сначала демонтируйте старую стяжку до плит перекрытий, вынесите из квартиры мусор. Когда всё это будет сделано, то можно приступать к заливке стяжки. Постелите гидроизоляционную пленку, чтобы влага от мокрой стяжки не оказалась на потолке соседей. После этого определитесь с типом стяжки. Так, можно сделать стандартную цементно-песчаную стяжку либо купить готовый раствор. Цементно-песчаная стяжка разводится в пропорциях 1 к 4. При этом готовые растворы хоть и дороже по цене, но обладают прекрасными выравнивающими свойствами, что максимально упрощает вашу задачу.

В случае мокрой стяжки после укладывания гидроизоляционной плёнки в зависимости от ровности перекрытий поверхность пола засыпается керамзитом. Предварительно по периметру клеится демпферная лента. Если поверхность ровная, то керамзит не требуется. Далее устанавливаются маячки, которые состоят из той же стяжки, а по форме похожи на маленькие горки. Высота маячков регулируется уровнем. После нужно дождаться полного высыхания маячков, а затем залить цементно-песчаный или другой раствор. Выравнивается он правилом, ориентируясь по маячкам.

Вопрос о том, как делать сухую стяжку, мы рассматривали в другой статье нашего сайта.

Заключение

В статье мы постарались описать подробно, как заменить пол в квартире. Для тех, у кого всё ещё имеются какие-либо вопросы, предлагаем оставить комментарии в форуме ниже.

Как поменять пол в квартире? Какое напольное покрытие выбрать?

С моей подругой случилась грустная, но, увы, банальная история. Пока была неделю на даче, ее затопили соседи. Особенно пострадала прихожая: хороший штучный паркет "приказал долго жить". С виновниками события решила не связываться — себе дороже: ребята сверху были "чисто конкретные". Достала "заначку" — 400 долларов — и решила сделать новый пол хотя бы в прихожей. Рассудила так: чтобы обновить полы во всей квартире, денег явно не хватит, а на 10-метровую прихожую — вполне. Меня "как знающего человека" попросила помочь. Мол, помоги выбрать, что стелить в прихожей, чтобы "надолго, красиво и не боялось воды и грязи, которую тащим на подошвах уличной обуви".

Для начала мы составили перечень требований к полу для прихожей. "Портрет" идеального полового покрытия получился такой:

• износостойкое;
• влагостойкое;
• хорошо сопротивляется давлению и ударам;
• не восприимчивое к пятнам;
• простое в уборке;
• красивое;
• чтобы обошлось не дороже 400 долларов ("под ключ").

Моей задачей было проверить имеющиеся в продаже напольные покрытия на соответствие "идеалу". Вот что выяснилось в результате моих изысканий.

Паркет или паркетная доска

Штучный паркет — это напольное покрытие из цельных брусков натурального дерева. После укладки на подготовленный (выровненный) пол паркет покрывают несколькими слоями лака. При хорошем уходе паркет служит нескольким поколениям жильцов.

Паркетная доска — напольное покрытие из досок (ламелей) длиной 2-2,5 м, шириной 20 см, высотой 14-20 мм. Ламели состоят из трех слоев: верхний — шпон ценных пород древесины, средний и нижний слои — бруски из хвойных пород. Заводская лакировка сохраняется 10-15 лет, выдерживает до 5 шлифовок.

Конечно, можно было бы снова постелить паркет — красивый, традиционный для наших домов материал. Если покрыть несколькими слоями хорошего лака — хватить должно на долгие годы. Но специалисты все же не очень его советовали для прихожей: от грязных туфель и ботинок паркет может пострадать, появятся залысины и царапины. И мыть его особо нельзя, тем более "химией". Но дело даже не в этом. Если постараться, паркет, особенно хорошего качества, можно защитить. Другое дело — цена. Здесь мы явно не укладываемся в 400 долларов.

Во сколько это обойдется:

— паркет — примерно 870 долларов (сюда входит стоимость клея, лака и плинтусов, а также работ по укладке, циклевке, шлифовке, установке плинтусов;
— цементная стяжка (нужно идеально выровнять пол) — 1 $/кв.м. и работа — 6 $/кв.м.;
— влагостойкая фанера — 19 $/кв.м. (с работой).

Итого: для 10-метровой прихожей — 1130$.

Если положить у входной двери сверху паркета, к примеру, коврик или кусок ковролина, он будет царапать паркет жесткой основой. Потребуется подложка. А это — дополнительные расходы.

— А паркетная доска? — спросила подруга, пытаясь удержаться в кругу привычных вещей. Уж очень ей хотелось, чтобы пол был из дерева.

У паркетной доски есть, конечно, плюсы: относительная простота укладки и умеренные требования к "черному полу". Благодаря этому прихожая обойдется примерно вдвое дешевле пола, уложенного штучным паркетом. Хотя цены на саму паркетную доску (30 — 50 $/кв.м.) и приличный штучный паркет примерно одинаковые.

Но это все равно больше отведенной суммы — 550$.

Может быть, положить в прихожей так называемый ламинированный паркет? Хотя мы уже писали, что это не паркет вовсе, а совершенно самостоятельное напольное покрытие. Но для прихожей, кстати, действительно — самое оно.

Ламинат

Ламинированный паркет, или ламинат — многослойное напольное покрытие, с основой из ДВП высокой плотности. Поверх основы — бумажный слой с рисунком и прозрачный защитный слой. По степени износостойкости ламинат подразделяют на 6 классов (21, 22, 23 — "домашние" классы; 31, 32, 33 — "коммерческие"). Срок службы самого дешевого ламината 5 — 7 лет, есть коллекции с гарантийным сроком 10 — 15 лет.

Правда, есть одно "но": не советую разводить на ламинированном полу лужи. Хотя с этой проблемой можно справиться с помощью специальных водоотталкивающих пропиток. Для этого нужно пригласить мастеров, чтобы они специальной машиной провели обработку ламината. А в остальном претензий к нему нет: прочен, устойчив к истиранию и нагрузкам, не боится моющих средств.

Укладывать ламинат тоже несложно — на торцевых сторонах пластин ламината есть "пазы" и "шипы", которыми пластины и соединяют. Можно положить ламинат "плавающим способом": пластины склеивают между собой специальным клеем ("шип в паз") или защелкивают (система пазлов), и полученное полотно загоняют под плинтус. А испорченные, например водой, плитки легко заменить. Это все, конечно, плюсы.

Сегодня многие фирмы производят "бесклеевые" ламинаты с деревянной "защелкой" (бельгийские Uniclick и Majestic, норвежский Fiboloc, шведский Pergo Family, немецкий Clever Click и др.). Есть вариант защелки из алюминия (Alloc норвежской фирмы Norske Skog Flooring, который представляет на российском рынке компания "Марс-2001").

Для прихожей больше подойдет ламинат 23-го класса износостойкости. Еще лучше брать классом повыше (31-го), но он дороже на 2 $/кв.м. Стоит, наверное, подумать и о водостойких коллекциях (например, Floor от фирмы Witex).

Во сколько обойдется:

— "Клеевой" ламинат 23-го класса — 14-17 $/кв.м., 31-го класса — 17-20 $/кв.м.;
— Водостойкие коллекции — 25 $/кв.м.;
— "Сборный" ламинат — 20-26 $/кв.м.

Кстати, для прихожей лучше взять именно "сборный" вариант: если зальют еще раз — заменяются испорченные плитки — и все.

Кроме самого ламината, нужны:

— звукоизолирующая и выравнивающая подложка (1-2 $/кв.м; на всю площадь — в среднем 15$);
— плинтус (2 — 4 $/м погонный, на весь периметр — 45$);
— крепеж ("клипсы") к плинтусу (0,3$ за штуку, нужно 30 шт., всего 9$);
— клей (для "клеевых" ламинатов) — 6$ за упаковку (хватает на 10 — 12 кв.м).

Итого: для нашей прихожей пол из обычного "клеевого" ламината 23/31-го класса обойдется от 215$ до 275$, из водостойкого "клеевого" — 325$, из "сборного" тех же классов — 269-329$.

Ковролин

Ковролин — ковровое рулонное покрытие. Бывает натуральный и искусственный. Натуральный ковролин сделан из шерсти или из ее смеси с другими волокнами. В качестве основы используют натуральный джут. Искусственный ковролин сделан из синтетических волокон: нейлона (полиамида), акрила, полиэстера, полипропилена (олефина). Основа — синтетический джут. Срок службы — 5-15 лет.

Подруга видела у кого-то из знакомых, как она сказала, "такой мягкий и пушистый пол, буквально вся квартира застелена". Оказалось — ковролин. В принципе ковролин тоже годится для прихожей. Но "пушистый и мягкий" — не лучший вариант! Для прихожей нужен ковролин попрочнее.

В нашем варианте от натурального ковролина придется отказаться: шерсть и джут легко впитывают и хорошо удерживают воду — значит, подмоченное покрытие начнет снизу портиться. И еще одно: натуральный ковролин легко проминается и долго хранит вмятины. По цене мы тоже укладываемся с большим трудом. Цена — от 40 до 100 $/кв.м (самый низкосортный — 15-20 $/кв.м).

А вот искусственный ковролин — рекомендую. Легко чистится, не мнется. Самый упругий и прочный, но при этом и самый дорогой ковролин — из нейлона. Далее по убывающей (в смысле качества): акрил, полиэстер и полипропилен. По способу изготовления различают три типа ковровых покрытий: тканый, иглопрошивной (тафтинговый) и иглопробивной.

Самый надежный — тканый ковролин. Его нити переплетены с джутовой основой. Но большая часть имеющихся у нас в продаже искусственных ковролинов — иглопрошивные (тафтинговые). При их изготовлении пучки нити закреплены в ячейке основы специальным клеем, поэтому они не боятся воды и грязи. Третий вид, иглопробивной ковролин, делают так: синтетическую массу раскатывают на поверхности основы и "вбивают" в нее иголками. Иглопробивной ковролин напоминает фетр (его еще называют "валенком"). По отзывам специалистов, иглопробивной ковролин обычно более прочный, чем тафтинговый.

Но одна из основных характеристик тканых и тафтинговых покрытий — плотность. Ковролин может иметь плотность от 360 до 3700 г/кв.м. Чем этот показатель выше, тем лучше. Поэтому для прихожей нужно выбирать ковролин с минимальным по высоте ворсом или петлей, а лучше и вовсе без них. Значит, нам нужен иглопробивной или тафтинговый ковролин с высокой плотностью. Причем лучше из нейлона (полиамида) или содержащей нейлон смеси. Хотя многие специалисты считают, что для прихожей вполне подходит ковролин и со средней плотностью, то есть порядка 2000 г/кв.м.

Сколько стоит такой ковролин? Например, французский (фирмы Tapisom) иглопробивной ковролин можно купить по 7 $/кв.м, немецкий (DLW), представленный в фирме "Бамард", — по 10 $/кв.м, бельгийский (фирм Richmond и Glendevon) тафтинговый из полиамида с плотностью 1900 — 2100 г/кв.м — от 11 до 13$. В последнее время в продаже появилось много американского ковролина. Например, неплохо смотрится тафтинговый ковролин Berber, который в числе прочих коллекций корпорации Beaulieu of America мне показали в фирме "Феникс". Он отличается от остальных ковровых покрытий крупной, толстой петлей. Причем, как правило, петли не торчат вверх, а как бы прижаты к поверхности. И стоит сравнительно недорого: обычные (не эксклюзивные) варианты — от 8 до 12 $/кв.м. Но в принципе можно купить, например, Heatheridge. Это низкопетлевой ковролин с орнаментом, изготовленный из смеси полипропилена (79%) и нейлона (21%) и пропитанный специальным составом для защиты от пятен. Гарантия — 10 лет, цена 7 — 9 $/кв.м. Теперь подсчитаем все расходы.

Во сколько обойдется:

— Нужные нам виды ковролина — 7-13 $/кв.м (то есть 70-130$ за 10-метровую прихожую);
— Подложка из войлока или вспененной резины толщиной 0,5 см, на которую укладывают ковролин, — 5 $/кв.м (соответственно, мы платим 50$);
— Ковролин на площади меньше, чем 20 кв.м, легко уложить самим, приклеив к полу по периметру (и в области шва, если он есть) с помощью двусторонней клеящей ленты — 3$ за 10-метровый рулон, которых нам надо два, — то есть всего 6$.

Итого: потребуется 126-186$.

При этом на 7 — 10 лет вполне можно рассчитывать.

— А может, купить линолеум? Его-то наверняка надолго хватит? И воды совсем не боится: — предположила подруга.

Почему бы и нет? Тут, правда, надо оговориться: то покрытие, которое мы привыкли называть словом "линолеум", правильнее определить как "ПВХ-покрытие для пола". И вот почему.

Натуральный линолеум или ПВХ-покрытие?

Линолеум — это натуральный материал. Его делают из древесной муки, смолы, пробки, мела и льняного масла. Он служит десятки лет без видимых признаков износа, не боится воды, грязи, вмятин и царапин.

Есть, правда, два минуса: он не отличается разнообразием цветов и рисунков и требует периодического протирания специальной мастикой. Но все равно он мог бы быть идеальным покрытием для прихожей, если бы не одно "но": продают его, как правило, оптовыми партиями, которые привозят со склада производителя "под заказ". Правда, мне удалось найти пару фирм, где можно купить "обрезки" больших заказов. Но нет гарантии, что среди этих кусочков окажется понравившийся вариант. Цена 1 кв.м натурального линолеума — 16-20$.

Так что лучше сразу перейти к искусственному линолеуму, а точнее к ПВХ-покрытиям для пола.

Искусственный линолеум — многослойное покрытие из ПВХ. Износостойкость определяется толщиной рабочего слоя (от 0,15 до 0,7 мм). В зависимости от степени износостойкости все ПВХ-покрытия подразделяют на бытовые (для жилых помещений, срок годности 5 лет), полукоммерческие (переносят нагрузки общественных помещений с небольшой проходимостью, срок службы — от 5 до 10 лет) и коммерческие (для общественных помещений, служат до 25 лет).

Как их отличить? Бытовой линолеум мягкий, легко гнется. Цена — 5-9 $/кв.м. Полукоммерческий — поплотнее и пожестче, тоже легко сгибается, но вмятин при умеренном надавливании почти не образуется. Цена — 10-14 $/кв.м. У бытовых и полукоммерческих покрытий рисунок есть только на верхнем слое. Ну а уж коммерческий сразу отличишь от остального: жесткий, негнущийся, как правило, прокрашенный на всю глубину. Цена — 15-30 $/кв.м.

В офисе торговой группы "Фарго" мне показали бытовые поливиниловые покрытия Novilon (производитель — завод Forbo — Novilon в Нидерландах). Коллекций этой торговой марки множество, но особенно подходящей для нашей прихожей мне показалась коллекция Novilon nova. Это усовершенствованный вариант бытового покрытия с толщиной рабочего слоя 0,35 мм. Гарантия — 10 лет! Хорош он и внешне: есть имитация "под дерево", "под природный камень", "под керамическую плитку" и даже "под ковер". Он, правда, подороже большинства бытовых покрытий — 7-9 $/кв.м. Вполне годится для прихожей продукция завода Forbo в Нидерландах — полукоммерческие покрытия Novilux. По внешним признакам и по структуре они очень похожи на бытовой Novilon, но значительно прочнее за счет более толстого слоя износа (0,4 мм — для коллекции Design, 0,5 мм — для коллекции Delta и 0,6 мм — для коллекции Traffic). В основном имеют "крапчатые" и геометрические рисунки, но есть и удачные имитации плитки и дерева. Срок службы — 5 лет, это в расчете на офисную нагрузку, а в квартире наверняка пролежит гораздо дольше.

Неплохие полукоммерческие и улучшенные бытовые ПВХ-покрытия выпускает и компания Tarkett Sommer. Мне приглянулись коллекции Imperial (толщина слоя износа — 0,25 мм, гарантия — 7 лет) и Suprim (толщина слоя износа — 0,6 мм, гарантия — 10 лет).

Во сколько обойдется:

— Хороший бытовой линолеум — 7-9 $/кв.м;- полукоммерческий — 10-14 $/кв.м.

Клей не нужен. Как и ковролин, бытовое или полукоммерческое покрытие на 10 кв.м кладется на клейкую ленту (два рулона ленты — 6$). Значит, специалистов приглашать не надо.

Но выровнять пол под линолеум придется — еще 70$.

Итого: пол из хорошего бытового линолеума встанет в 146-166$, из полукоммерческого ПВХ-покрытия — 176-216$.

В принципе неплохо. Но у нас в ассортименте есть еще несколько вариантов нового пола.

Керамическая плитка или керамогранит?

Керамическая плитка — группа изделий различной формы, вида и размеров из формованной глины. Бывает облицовочная и напольная. Керамическая плитка — один из наиболее износостойких отделочных материалов. Может быть неглазурованной (один обжиг, бывает с эмалью и без) — называется монокоттура, используется для облицовки как стен, так и пола; и глазурованной (двойной обжиг) — бикоттура, бывает только настенная. Глазурованная плитка — наиболее прочная, матовая или рельефная поверхность плитки уменьшает скольжение.

Износостойкость плитки — выше всех похвал. Вода плитке нипочем, как и грязь, бытовая химия. И потом сегодня можно выбрать плитку на любой вкус! Есть одно "но": слишком хрупкий материал. Но можно купить плитку с двойным обжигом, глазурованную, она гораздо прочнее. Для помещений "с высокой проходимостью" специалисты рекомендуют плитку двойного обжига с пониженным коэффициентом скольжения: матовую или с рельефной поверхностью. Керамическая плитка имеет два недостатка. Первый — это материал холодный. И второй — цена.

Основная часть напольной плитки в магазинах — испанская и итальянская. Она самая красивая, но и самая дорогая. Цена глазурованной плитки — 17-23$. Есть еще прибалтийская, белорусская и чешская, но ее качество никто из продавцов оценить не берется. Говорят, что она пока еще не "отработала" в России контрольный срок. Есть и наша, отечественная. Она примерно вдвое дешевле итальянской, но, к сожалению, ничего радующего глаз мне увидеть за это время не довелось.

В 80-х годах в Испании на фабрике

появилась технология монообжига керамической плитки. Это совершенно новая технология, благодаря которой плитка становится более прочной и устойчивой к истиранию. Фирма "Рада Керамика" известна в России как эксклюзивный дистрибьютор испанской фабрики

. "Рада Керамика" постоянно обновляет и расширяет свой ассортимент, представляя на российском рынке новые коллекции. Например, одна из новых коллекций — "МADERAS" (15 х 45 см) — паркетная плитка из трех серий. Серии отличаются цветом, размером, но общее у них одно — эта плитка передает полностью фактуру дерева как на вид, так и на ощупь. Серия (15 х 60 см) будто специально создана для прихожей. Она представлена в трех вариантах цвета: бежевый, зеленый и бордовый и является одной из любимейших у архитекторов и дизайнеров.

Дополняет этот "паркетный стиль" новая коллекция (45 х 45 см), которая производит впечатление единого деревянного полотна: плитка настолько совершенна, что стыков не видно. В загородных домах своей теплотой вас согреет "керамическое дерево" одной из популярных серий этого стиля (45 х 45 см).

Очень интересно цветовое решение серии (15 х 60 см). Необычный эффект тонированного в светло-серый цвет дерева идеален для использования этой плитки в интерьерах современного дизайна.

Одно из новых напольных покрытий — плитка "Теллус" (Tellus) финской фирмы "Упофлор" (Upofloor). Это разновидность кварцвиниловой плитки, внешне выглядит как разрезанный на квадраты коммерческий линолеум, но без ПВХ. 80% материалов, используемых для производства плитки, — натуральные. Основной компонент — кварцевый песок (по прочности превосходит гранит). Плитка отличается высокой износостойкостью, используется даже для промышленных помещений с высокой нагрузкой. Выпускается в форме пластин размером 50 х 50 см и толщиной 2 мм. Есть 26 оттенков с гранулированным рисунком и 6 гладкокрашеных. Цена — от 17 $/кв.м.

Во сколько обойдется:

За качественную керамическую напольную плитку нам придется заплатить 170-230$. Кроме этого, нужны:

— Клеевая смесь для установки плитки (2 мешка по 25 кг) — 7$;
— работа — 60$;
— Выравнивание пола — 70$.

Итого: 10 метров пола — 307-367$.

В принципе уложимся в 400 долларов. Но это примерно вдвое дороже расходов на покупку и укладку в нашей прихожей искусственного ковролина или бытового ПВХ-покрытия.

А что если положить на пол керамогранит?

Керамогранит

Керамогранит — толстые керамические плиты (30 х 30 или 40 х 40 см), внешне напоминающие природный камень. Водонепроницаем, морозоустойчив, устойчив к химии, обладает высокой плотностью. Керамогранит хорошего качества должен иметь плотность не менее 18 кг/м2. Керамогранит бывает полированный, неполированный, матовый, противоскользящий (с рельефной поверхностью).

Делают его, как и плитку, из глины. Но при очень высоких температуре и давлении. Красители смешивают с сырьем, поэтому изделия получаются прокрашенными на всю глубину. Классная вещь! Ничем его не возьмешь: ни трением, ни водой, ни химией самой ядовитой, ни морозом. А когда уже на пол уложен, то и молотком можно ударить — ничего ему не сделается.

Во сколько обойдется:

— Цена примерно та же, что и на керамическую плитку (до 250 $/кв.м);
— Укладка — 9-10 $/кв.м.

Итого: 317-417 долларов за 10-метровую прихожую.

Может быть, и остановимся на этом, совсем неплохом для прихожей, варианте? Хотя: У нас в запасе осталось еще одно напольное покрытие. Называется оно "золотая" плитка.

"Золото" под ногами

"Золотая" плитка — напольное покрытие в виде пластин из измельченного природного камня и полимеров. В структуре плитки 6 слоев. Нижний, уравновешивающий, слой (баланс) — из уплотненного ПВХ. Основа — из измельченного природного камня, смешанного с природной смолой. Центральный слой — из особого вида стекловолокна. Есть прозрачный слой, так называемый слой износа (их может быть два) и верхний — УФ-защитная пленка.

Изобрели ее в Южной Корее еще в 1989 году и производят только там. На нашем рынке она не первый год. Только почему-то оказалась в разряде "слабо раскрученных" товаров.

"Золотая" плитка представлена тремя основными коллекциями: Gold Tile, Noble Tile и Noble Tile Wood. Толщина износостойкого слоя 0,6 — 0,8 мм при общей толщине плитки 3 мм. Плитка может использоваться в любых типах жилых и общественных помещений, в том числе и в прихожей. Срок службы практически такой же, как у коммерческих ПВХ-покрытий. Имеется 94 вида рисунков и оттенков, имитирующих не только цвет, но и текстуру дерева, камня, коврового покрытия.

Она не боится воды, устойчива к огню и бытовым химикатам, не проминается под давлением, не скользкая, легко чистится обычными средствами. Кстати, корейцы весьма своеобразно выражают степень устойчивости изделия к износу: числом шагов, которое нужно сделать до появления первых признаков истирания. В данном случае это — 10000000 шагов. Кто-то не поленился подсчитать, что средняя семья должна перемещаться по ней по 24 часа в день в течение 10 лет, чтобы "выходить" столько шагов. Кроме того, специалисты считают, что это одно из самых экологически благоприятных напольных покрытий.

Во сколько обойдется:

— Плитка — 17-20 $/кв.м (170-200$ для нашей прихожей);
— Специальный (однокомпонентный полиуретановый) клей — 13$ за одну упаковку. (Продается вместе с плиткой.) Одной упаковки хватает на 6 кв.м. Нам нужны две упаковки клея — значит, 26$;
— Обязательное выравнивание пола — еще 70$.

Итого: 266-296$ для 10 метров пола.

Вывод: "золотая" плитка обойдется дешевле коммерческого ПВХ-покрытия и керамической плитки.

Есть ли у этого напольного покрытия недостатки? Оказывается, с точки зрения специалистов, однообразие рисунка — недостаток. Так вот, здесь рисунок часто повторяется, каждый пятый или шестой — такой же, как первый.

Источник https://delaypol.com/betonnyj-pol/zamena-derevyannogo-pola-na-betonnyj-v-kvartire.html

Источник https://repaireasily.ru/floor/kak-pomenyat-pol-v-kvartire.html

Источник https://best-stroy.ru/statya_kak-pomenyat-pol-v-kvartire-kakoe-napolnoe-pokrytie-vybrat_1241