Особенности строительства на даче сарая с односкатной крышей размером 3х6 м

Общеизвестно, что прожить без сарая на даче практически невозможно, так как всегда существует необходимость хранения различного инструмента, стройматериалов на период постройки дачного дома, инвентаря, собранного на участке урожая и многого другого. При этом наиболее популярным форматом такого сооружения являются габариты 3х6 м, а самым распространенным архитектурным решением выступает деревянная постройка с односкатной крышей.

Выбор места и проектирование

Сарай однозначно является подсобным строением, поэтому при его сооружении архитектурные изыски неуместны, и не нужно, чтобы он как-то выделялся в общем ландшафтном дизайне.

Наиболее рациональным его размещением будет либо его пристройка непосредственно к дачному дому, либо сооружение такого сарая где-нибудь на краю участка. Место для его постройки должно быть удобным, а строительную площадку лучше всего организовать там, где почва меньше всего пригодна для посадок.

Обязательным условием должно стать наличие удобного подъезда и подхода к такому подсобному помещению, а размещаться от места основных дачных работ оно должно так, чтобы переноска в него инструмента, садовой техники и иных массивных предметов сопровождалась наименьшими физическими затратами.

Любое строительство, даже и не очень сложное, следует начинать с проекта. Обращаться с таким вопросом к профессионалам довольно дорого и нецелесообразно, а вот собственноручные чертежи и эскизы будут весьма кстати. Особенно для расчета количества материала и в качестве основы для технических решений в ходе строительства такая схема просто необходима.

Нанимать для этой работы профессиональных строителей также накладно и неразумно, ибо такую работу, в сущности, может выполнить каждый мужчина, владеющий минимальным набором строительных навыков. Поэтому сооружение сарая должно выполняться своими руками.

Основной материал

Наиболее бюджетным и технологичным вариантом будет постройка такого сарая из плит ОСБ. Эта аббревиатура расшифровывается как ориентированно-стружечная плита. Многослойный материал состоит из 3-4 листов. Он выполнен из древесной осиновой стружки, склеиваемой смолами с добавкой борной кислоты и наполнителем из синтетического воска.

Применяются такие плиты для обшивки стен, в качестве съемной опалубки для бетонирования, сплошной кровельной обрешетки, изготовления полов и различных опорных конструкционных элементов по типу двутавровых балок.

Этот материал обладает значительной механической жесткостью и высоким уровнем звукопоглощения. Он отличается способностью противостоять снеговым нагрузкам и ветровой парусности. Все эти качества позволяют применять ОСБ-плиты в виде основы для различных кровельных материалов.

Сарай каркасный

После разметки, расчистки и выравнивания стройплощадки необходимо обустроить фундамент. Наиболее простым решением будет изготовление его из фундаментных блоков, выкладываемых по периметру сооружения. Можно соорудить столбчатый фундамент. С этой целью выкапываются ямки, а на их дно укладывается подушка под установку готовых блоков в вертикальном положении.

Столбики можно изготовить из бетона. Их следует заглублять на 0,4-0,5 м. Разметив по рулетке контур сооружения, вбивают колышки в углах площадки и натягивают между этими кольями веревку, после чего намечают места для установки столбов.

Ямки под них выкапывают лопатой, или буром проделывают в грунте отверстия. Сверху устанавливают опалубку, возвышающуюся над поверхностью на 0,2-0,3 м. Затем устраивается гравийно-песчаная подушка, сооружается арматура и выполняется заливка.

Другим вариантом может служить ленточный фундамент из бетона, залитого в опалубку. Недостатком данного метода является весьма длительное ожидание усадки и полного схватывания бетонной смеси. При желании можно не ограничиваться прямоугольной конструкцией, а соорудить сарай с верандой, соблюдая общие габариты постройки 6 х 3 м.

После того как работа над основанием будет окончена, выполняется сборка нижней обвязки и обработка ее антисептическим составом. На эту обвязку стелится пол из ОСБ или обрезной доски. Сюда же устанавливается первая каркасная стойка. Она фиксируется стальным уголком. Для усиления жесткости конструкции к обвязке крепится временная распорка.

После этого к основанию и к первой стойке крепится лист ОСБ. К нижней части каркаса листы следует крепить с отступом в 5 см. С этой целью на нижнюю обвязку крепится брусок, на который опирают лист ОСБ. Этот лист закрепляют, перенося далее этот контрольный брусок.

Далее выполняется установка второй стойки. Она крепится к предварительно установленному листу. Теперь распорка снимается, и все манипуляции повторяются в той же последовательности.

Там же на площадке выполняется сборка верхней брусовой обвязки, после чего все сооружение помещается на стойки и закрепляется, а затем монтируется стропильная конструкция, прикрепляется обрешетка, и сарай накрывается профнастилом либо каким-то иным кровельным материалом.

Крыша

К ее сооружению приступают по окончании сборки каркаса. При этом необходимо вычислить длину стропил. С этой целью к межстеновому расстоянию прибавляют длину двухсторонних свесов, равную 40–50 см.

Затем приступают к изготовлению основной стропильной ноги. Для этого от доски отрезается фрагмент нужной длины, примеряется и намечается место под выемки крепления, и изготавливается необходимое число стропил.

Стропильные ноги монтируются к каркасу и соединяются одна с другой при помощи тугой нити.

Установка остальных стропильных элементов производится по предварительно отмеченному уровню. Они фиксируются гвоздями или уголком.

Гидроизоляция крепится степлером с нахлестом 15 см краев полосы между собой.

Затем следует устройство обрешетки, раскрой кровельного материала и установка его на хозпостройку.

Следует учитывать, что шаг между отдельными стропилами равен 60–80 см. Следовательно, для сарая 3х6 м потребуется восемь стропильных ног.

Далее выполняется обшивка каркаса, оснащение рамами оконных проемов и установка двери.

Конечным этапом является покраска сооружения, изготовление полок, подвод электричества и изготовление ступеней.

Таким образом, сооружение такого простейшего сарая собственными силами является вполне посильной задачей. Единственное, о чем следует помнить, это требуемые по закону отступы от соседских владений на 3 м и на 5 м от ближайшей дороги.

Как построить односкатную крышу своими руками, смотрите в следующем видео.

Односкатная крыша на сарай из керамзитных блоков своими руками пошагово

Среди хозяйственных построек важное место занимает сарай. Это сооружение можно адаптировать под любые нужды. Чтобы сэкономить время и деньги при его постройке, лучше всего выбрать вариант возведения из пеноблоков. Этот материал обладает множеством достоинств. Сарай из него простоит много лет, будет теплым и надежным.

Пеноблоки используются для возведения невысоких зданий. Подходят для бюджетного строительства. Материал стоит недорого, кроме этого можно значительно сэкономить на рабочей силе. Укладывать его очень просто, поэтому построить сарай можно своими руками.

Преимущества строений из пеноблоков:

• За счет пористой структуры материал обеспечивает качественную теплоизоляцию, сарай из него можно использовать не только для хранения вещей, но и для содержания животных;
• Пеноблоки не горят и не выделяют токсичных веществ при нагревании;
• Стены из этого строительного материала «дышат»;
• Вес пеноблока при внушительных размерах всего около 11 кг, поэтому строение не тяжелое, а значит можно использовать облегченные виды фундамента;
• Блокам можно придавать разную форму и размер – они легко поддаются распиливанию.

Важно обратить внимание и на другие особенности материала, которые характеризуют его с не лучшей стороны. Однако если подойти к процессу с умом, все недостатки можно нивелировать. Из нельзя строить здания выше 10 метров, но для сарая этот фактор не имеет значения, так как его высота не превышает и 3 метров. После завершения строительства стены нуждаются в дополнительной отделке и утеплении. Это связано с тем, что блоки впитывают влагу и могут разрушаться при перепадах температур, к тому же материал имеет не самый привлекательный внешний вид.

Проектирование и расчет количества материала

Пеноблоки позволяют строить здания любой длины и ширины. Форму сарая лучше выбирать прямоугольную, а помещение внутри можно оборудовать перегородками.

Чтобы рассчитать требуемое количество материала для возведения хозяйственной постройки необходимо лишь знать габариты блоков и набросать план сарая.

Самый распространенный размер пеноблоков 200х300х600 мм. Наименьший показатель – это толщина, она для расчетов не нужна. Зная длину стены сарая и длину блока (600 мм) можно легко вычислить, сколько штук уйдет на один ряд, так же определяется и требуемое количество рядов. Например, для 3-метровой стены понадобится 5 пеноблоков, а на высоту 2,5 метра необходимо 8,3 ряда, округляем значение в большую сторону – получаем 9. Таким образом, для одной стены сарая нужно закупить 45 пеноблоков.

Кроме основного материала потребуются деревянные брусья для нижней обвязки. Но это в случае, если используется столбчатый фундамент, для ленточного и сплошного они не нужны. Также необходимы доски и брусья для пола, лаг и обустройства стропильной системы кровли, металлические уголки, которые послужат креплениями, саморезы и гвозди.

В качестве утеплителя могут быть использованы разные виды материалов:

• Минеральная вата;
• Пеноплекс;
• Пенопласт;
• Пробковые пластины;
• Пенофол.

В регионах с низкими температурами и продолжительными зимами может потребоваться утепление внутренних стен сарая, потолка и пола.

Для оформления фасада можно применять штукатурку , окрашивание, профнастил или сайдинг .

Обустройство фундамента

Вид основания подбирают с учетом особенностей почвы. На песчаном или болотистом грунте рекомендуется обустраивать плитный фундамент . Столбчатый – допустим на почве с большим содержанием гравия. Универсальный вариант – ленточный , он используется чаще всего.

Ленточное основание необходимо углубить ниже точки промерзания почвы. В разных климатических зонах она может достигать от 30 до 100 см. Под цементный фундамент нужно обустроить подушку из утрамбованного песка слоем 10 см, и засыпать его таким же количеством щебня.

При установке опалубки важно учесть, что основание должно возвышаться над уровнем земли примерно на 40 см. Для того, чтобы фундамент был крепким нужно соорудить армирующий каркас из металлических прутьев и установить его внутрь опалубки.

Строительство стен

Освободив фундамент от временной опалубки , бетон накрывают рубероидом для гидроизоляции . После этого можно приступить к кладке пеноблоков. Клеящий раствор готовят из песка, цемента и воды. Первый ряд блоков укладывают от углов, двигаясь в стороны по периметру.

Толщина клеящего состава в швах не должна превышать 30 мм.

В местах, где планируется сделать проемы для окон и дверей, кладка не нужна, их сразу оставляют свободными. Когда проем достигнет нужной высоты, на боковые блоки устанавливают толстую доску и укрывают ее рубероидом или специальные металлические углы. Часть пеноблоков следующего ряда обрезают по высоте, чтобы он получился монолитным.

Каждый четвертый ряд кладки укрепляют армирующими прутьями, они обеспечивают большую прочность конструкции.

Возведение стен

Следующие этапы строительства – это возведение стен и крыши.

Построить сарай не представляет никаких сложностей. При строительстве необходимо заранее предусмотреть дверной и оконный проем. Стены из блоков кладутся на слой гидроизоляции, которую предварительно укладывают на фундамент. Для возведения используют строительную смесь из цемента и песка или применяют специальный клей (благодаря ему стыковочный шов получается минимальной величины).

Каждый ряд необходимо смещать на половину длины пеноблока относительно предыдущего ряда. Работу следует начинать от угла возводимого сарая. Для этого используется угловой блок. Очень важно, используя строительный уровень, постоянно следить за вертикальностью стен. Распиливание пеноблоков можно делать электропилой или с помощью ножовки. Этот строительный материал имеет правильную геометрическую форму и одинаковые размеры. За счет этого можно построить сарай очень качественно и быстро.

Монтаж крыши и пола

Кровля сарая может быть односкатной или двускатной. Выбор зависит от желания использовать чердачное помещение, размеров строения и снеговой нагрузки. Большой сарай и обилие осадков требуют монтажа двускатной крыши. Для помещения шириной не более 3 метров подойдет и односкатная кровля.

Для обустройства пола нужно соорудить столбики из кирпичной кладки и уложить на них брусья. Если ширина сарая не более 2 метров, то несущие балки можно было установить на этапе кладки 1-2 ряда пеноблоков.

Для пола подойдут доски 40-50 мм или ОСП. Их крепят саморезами или гвоздями к балкам, не оставляя щелей.

Установка окон и дверей

Проемы в зданиях из пеноблоков не могут быть скорректированы после постройки, поэтому окна и двери лучше изготовить на заказ по итоговым размерам. Для них потребуются полноценные коробки и наличники , особенно, если сарай «теплый» и его планируется использовать для содержания домашнего скота.

Смонтировать окна и двери в проемы можно самостоятельно. Для этого в рамах и на откосах стены делают отверстия под длинные шурупы: на одностворчатой двери – 10 шт. (по 3 по бокам и по 2 сверху и снизу), на окне – 6 шт. Шов заделывают монтажной пеной. После завершения наружной отделки и утепления, его оформляют наличниками.

Утепление и отделка

В регионах с суровыми зимами утепление наружных стен просто необходимо, иначе блоки быстро разрушатся под воздействием влаги и холодных температур. В умеренном климате можно обойтись только штукатуркой стен и последующем окрашиванием.

Также под сараем можно устроить погреб который можно сделать своими руками.

Стены, обшитые любым утеплителем, требуется закрыть декоративной отделкой, в виде сайдинга или профилированных листов. Фактуру и оттенок материала нужно подбирать в соответствии с экстерьером прилегающих зданий.

Пеноблоки один из самых популярных материалов для строительства хозяйственных пристроек, после дерева. Но по многим показателям они значительно превышают характеристики последнего. Пеноблоки обладают улучшенными тепло- и звукоизоляционными свойствами, не подвергаются гниению, так же, как и дерево обеспечивают воздухообмен и комфортный микроклимат внутри помещения. Построенное по всем нормам сооружение из пеноблоков может иметь срок службы свыше 100 лет.

Напоследок, вдохновляющее видео, которое доказывает на наглядном примере, что все работы по возведению сарая из пеноблоков можно произвести своими руками:

Строительство хозяйственных построек может осуществляться из любых подходящих материалов, так как они не требовательны к своей конструкции. Как правило, стены не утепляют. Чаще всего строят сарай из пеноблоков, кирпича или газобетона.

Строительство хоз. построек часто осуществляется из пеноблоков, газобетона или кирпича.

Строительство сарая без возведения фундамента недопустимо. Однако, вопреки этому всем известному факту, очень многие домовладельцы упускают эту важную деталь. Из-за этого строение теряет надежность, оно легко может пострадать из-за непогоды, и это приводит к тому, что строение нужно будет перестраивать.

Под сарай необходимо возводить фундамент.

Сараи имеются практически во всех дворах, в них хранят садовый инвентарь, различные вещи и инструменты, содержат птиц и домашних животных, хранят корм и строительные материалы и т.д. Решив сделать постройку из пеноблоков, вы надежно и быстро решите все вопросы с хранением. Перед тем как начать строить сарай, нужно составить проект, в котором будут учтены все установленные нормы и потребности.

Перед началом строительства нужно подобрать для постройки самое удобное место. Сарай не следует строить на виду, и в то же время необходим к нему удобный подход. Лучше всего не ставить его напротив дома, а отвести ему удобное место за домом или в глубине двора. Не стоит строить его и в низине, так как во время паводков или дождей его может затопить.

Возводим курятник из строительных блоков

Введение

Строительство курятника – не менее ответственное дело, чем возведение жилого дома. Куры плохо переносят влагу, холод, появление вредителей. Из-за несоблюдения комфортных условий они подвержены заболеваниям, плохому набору веса, снижению яйценоскости.

Что нужно учитывать при возведении строения:

• место для сарая;
• выбор подходящего материала;
• особенности пола;
• обогрев помещения для легкой зимовки птицы;
• наличие вентиляции;
• обустройство насестов, кормушек;
• освещение.

При возведении курятника важно сохранить внутри тепло. Поэтому курятник лучше сделать из газобетона, газосиликата, керамзитобетона или пеноблоков.

Но нельзя забывать, что внутреннее обустройство также влияет на комфорт кур.

Давайте разберемся, как построить курятник, используя строительные блоки.

Выбор места

От выбора места зависит долговечность строения. Но важнее удобства для кур. Не все виды блоков устойчивы к влаге и воздействию воды. Потопы снижают прочность сарая. И приводят к болезням, гибели птиц.

Остановим свой выбор на пеноблоках и дадим несколько важных советов при выборе места для строительства.

Курятник необходимо строить на возвышении. Так можно избежать подтопления в период таяния снега и дождей.

Пеноблоки обладают высокой звукоизоляцией. Но лучше перестраховаться и построить сарай там, где тихо. В таких условиях куры лучше несутся.

Оконные проемы должны «смотреть» на юг для дополнительного освещения.

На месте возведения птичника не должно быть сильного ветра.

Расчистка территории

Перед строительством курятника нужно подготовить территорию. Просто установить фундамент не получится без негативных последствий.

В первую очередь место должно быть сухим, находится на достаточном расстоянии от водоема, поливаемых огородов. Не допускается установка курятника рядом с садами. Корни деревьев будут препятствием. Также сады поливают, это увеличивает влажность в сезон.

Территория под строительство должна быть ровной. Поэтому слой земли в 20-50 сантиметров придется убрать. Это делается не только для выравнивания. Весь плодородный слой должен быть убран. Живые организмы, находящиеся в земле, со временем начнут гнить.

Рассмотрим, как сделать своими руками курятник из пеноблока.

Возведение фундамента

Правильный фундамент отвечает за долговечность строения. Возведение курятника начинается с его создания.

Есть несколько видов фундамента. Каждый из них подходит под определенный материал. При строении курятника из пеноблоков нужно выбирать ленточный фундамент.

Для его создания по периметру сарая делают траншею. Глубина 20 сантиметров, такая же ширина.

Высыпают смесь из песчаника и гравия. Слои делают равномерным и плотным. При выкладывании слоев нужно периодически смачивать смесь водой.

По периметру делают опалубку деревянными досками в 20 сантиметров высотой.

Делают каркас с применением арматуры. Заливают бетон. Спустя трое суток доски убирают. Поверхность покрывают рубероидом.

Как сделать пол

Пол в курятнике из пеноблоков должен выполнять опорную функцию, защищать, изолировать помещение от мелких грызунов.

При правильном выборе материала пол будет обладать необходимыми характеристиками: безопасностью, влагоустойчивостью, прочностью, низкой теплопроводностью, экологичностью. Подробности в статье «Из чего лучше сделать полы в курятнике».

В курятнике из блоков пол желательно делать из бетона. Этот материал лучшим образом защищает строение и птиц. Единственный недостаток выбора – холод. Куры могут страдать болезнями ног. Но если позаботиться об утеплении – этого можно избежать. Подстилка может быть из лузги, опилок, стружек, соломы, торфа.

Возведение стен

При строительстве птичника из пеноблоков кладку начинают с установки угловых блоков. Это поможет в дальнейшем ориентироваться. Далее укладывают первый ряд.

Чтобы сцепление с фундаментом было хорошим, используют кладочный раствор.

В дальнейшем податливость и легкость пеноблоков становится бесспорным преимуществом. В них при помощи болгарки делают две борозды. Укладывают арматуру диаметром примерно в 6 миллиметров. Затем укладывают остальные ряды.

Установка двери и окон

При закреплении двери нужно учитывать возможность ее утепления. Даже при плотной установке – это источник сквозняка.

Окна желательно делать с возможностью установки рамы и ее снятия. Летом вместо стекла может быть вставлена москитная сетка для хорошей вентиляции.

В целях экономии окна можно вставить сразу при строительстве стены. Делают борозды и вставляют в них стекло. Верхний ряд крепят армопоясом. Материал укладывают по краям, в образовавшееся пространство закладывают каркас из металла, заливают бетоном.

Строительство крыши

Установка крыши начинается после того, как стены полностью готовы. В курятнике рекомендуется делать двухскатную форму. Это обеспечит быстрый уход талой воды. Куры будут дополнительно защищены от влаги.

Балки перекрытия крепят к боковым стенам из пеноблока. Изнутри крепят плиты из фанеры. Далее делают обрешетку фронтона и устанавливают.

Исходя из размера, делают каркас крыши. Коньковую балку укладывают на фронтальные стороны строения. Конструкцию крепят к балке и стенам. Шифер прибивают внахлест.

Внутренняя отделка

Выбранный материал хорошо держит тепло. Но даже качественный пеноблок не способен сполна обеспечить необходимый климат в условиях очень низких температур.

Утеплять нужно пол, стены, потолок. Особое внимание уделяют двери и тем стенам, где есть окна. Рекомендуется использовать пенопласт. Самый простой и недорогой материал.

Также применяют минеральную вату с защитными мембранами, влагостойкий гипсокартон, пенополистирол, фанеру. Если есть чердак, то нужно позаботиться и об его утеплении.

Узнайте больше в статье «Как можно утеплить курятник на зиму своими руками».

Обогрев

Обогрев курятника важен в зимний период. Пеноблоки огнеустойчивы, поэтому избегать приборов обогрева не стоит. Но нельзя забывать о безопасной установке.

Для сохранения высоких температур в курятнике применяют обогреватели, калориферы, масляные радиаторы, конвекторы, инфракрасные обогреватели, газовые теплогенераторы.

Лучшим выбором станет инфракрасная лампа. Она сохраняет баланс влаги, служит освещением.

Подробнее о сохранении тепла рассказано в статье «Способы обогрева курятника зимой».

Вентиляция

Вентиляция в курятнике помогает поддерживать нормальный уровень влажности. Если он будет высоким или низким – куры будут болеть.

Позаботиться об этом нужно еще при закладке стен. Необходимо оставить отверстие под трубу. Хватит диаметра в 10 сантиметров.

Чтобы отток был хорошим, применяют два отрезка трубы и угловое соединение. Наружное отверстие закрывается «куполом». В помещение не должна попадать вода, мусор. Рекомендуется установить вентилятор на внутреннем отверстии. Без него вентиляция может быть недостаточной.

Остальная информация содержится в статье «Как правильно сделать вентиляцию в курятнике».

Освещение

Освещение курятника нужно для увеличения светового дня кур. Лампы используют с середины осени и до весны.

Если построенный курятник небольшой – хватает одного осветительного прибора. Важно накрыть лампу плафоном. Можно обезопасить кур, установив защитный сетчатый кожух. Материал должен быть безопасным.

В продолжение темы рекомендуем ознакомиться со в статьей «Зимнее и летнее освещение в курятнике».

Внутреннее обустройство

В последнюю очередь после строительства приступают к внутреннему обустройству курятника. Для комфортного проживания кур нужно обеспечить их всеми необходимыми условиями.

Насесты изготавливаются из брусьев. Материал шлифуется. Курам должно быть удобно сидеть, поэтому выбор места важен. Расстояние между насестами — около 30 сантиметров. Каждой курочке нужно 30 сантиметров бруса.

Гнезда нужно делать закрытыми для комфорта птиц. Идеальный размер: 30х40 сантиметров. Гнезда выстилают соломой или другим мягким и сухим материалом.

Поилки и кормушки делают на достаточной высоте от пола.

Чтобы правильно обустроить дом для кур, ознакомьтесь с полезной информацией из статьи «Правила и хитрости обустройства курятника внутри».

Подведем итоги

Чтобы курятник был теплым и долговечным, нужно правильно выбрать материал для его строения. Он должен быть влагоустойчивым, легким, с достаточной плотностью.

При работе со строительными блоками учитывают все особенности, особенно недостатки. Комфорт в курятнике также зависит от правильности возведения здания. Нужно позаботиться о выборе места, качестве строительных материалов, утеплении и внутреннем обустройстве.

Дорогие коллеги и читатели нашего сайта, а что думаете вы про использование строительных блоков, описание которых дано в статье? Можно ли с их помощью возвести добротный курятник? Делитесь мнением в комментариях.

Приглашайте, пожалуйста, друзей и знакомых к обсуждению темы при помощи репоста. Будем благодарны, если вы оцените статью в 5 звезд.

Преимущество построек

Строительство сараев и других хозяйственных строений из этого материала является выгодным вложением средств.

Пеноблоки – это недорогой, экономичный, прочный, экологически чистый, биологически материал – идеальный вариант для постройки хоз. построек.

По сравнению с кирпичом, закупка пеноблоков обходится дешевле, а с помощью него можно построить дом или сарай с толщиной стен более 30 см. Пеноблоки легко распилить и комбинировать с различными материалами. Здания, построенные из пеноблоков, имеют способность «дышать», что уменьшает вероятность появления плесени и различных грибков, а также делает помещение более комфортным.

Пеноблоки недорогие, экономичные, прочные, экологически чистые, биологически комфортные и по свойствам и качествам близки к дереву, однако они не горят и обладают долговечностью. Этот материал соединил в себе преимущества дерева и камня: легкость, прочность и легкая обрабатываемость.

Строительство сараев из пенобетона имеет заметные отличия от строительства, к примеру, сараев из кирпича лишь в технических аспектах, но не по внешнему виду, качеству и конфигурации. Поэтому если вы распланировали постройку сарая из кирпича, то, внеся несложные пересчеты, вы можете построить такой же сарай из пеноблоков. Останется лишь подобрать подходящую марку этого материала. К тому же строительство сараев из этого материала займет намного меньше времени. Создание домов и сараев из пеноблоков упрощает подведение коммуникаций – в пенобетоне очень легко штробить различные каналы для системы отопления, водопроводных труб и электропроводки.

Сарай из керамзит-бетонных блоков

Наверняка, дачная жизнь многих владельцев загородных участков начиналась именно со строительства сарая: там можно и от непогоды укрыться, пока постоянное жилище еще не готово, и хранить инструменты, консервацию и всякую всячину после. Рассказ участника форума Сергея поможет многим, кто затеял построить это сооружение собственными силами.
Фундамент

Форумчанин одновременно делал фундамент под двухэтажную каркасную баню размером 5х8, облицованную кирпичом, и под сарай из керамзит-бетонных блоков 4,8х4 и высотой 2,4 м – он строился на месте снесенного старого сооружения.

Sergei50 запланировал вырыть траншею глубиной 0,6 м и шириной 0,3 м, которую засыпать на 0,2 м песком, на 0,4 м – заводским бетоном марки М200, с высотой над землей 0,1 м и общей высотой бетона 0,5 м. Предполагалось использовать арматурный каркас D12 с высотой 40, длина пролета – 40, ширина – 20.

В старом сарае имелся погреб и перекрытие: рельсы, на которых ломаными кусками лежала асбестоцементная плита (АЦЭИД), а сверху был насыпан слой глины толщиной 10-15 см. Хозяин решил все разобрать, оставив лишь рельсы, положить новую плиту и сверху залить монолитной плитой высотой 10 см, использовав раствор, битый красный кирпич и сетку.

Когда все было просчитано и продумано, Sergei50 разметил и выкопал траншеи, подсыпал песок и пролил водой. Затем связал на поверхности арматуру и опустил в траншею. Смонтировал опалубку, сделал подсыпку, используя пергамин для защиты опалубки, после чего с помощью гидроуровня натянул шнурку «под ноль».

Подойдя к перекрытию, решил сделать иначе: положить АЦЭИД на рельсы, швы заполнить битумом, застелить слой рубероида и утеплителя, снова рубероид и 10-ти сантиметровый слой бетона, после чего поставить для вентиляции две трубы, поскольку в старом сооружении это не было предусмотрено. Одна труба – в 50 см от пола, другая – столько же от перекрытия. Были использованы канализационные пластиковые трубы d=110 мм. Чтобы не портить крышу, вторую трубу форумчанин вывел в стену. Все работы были с успехом выполнены, залит бетон и разобрана опалубка.

Строительство сарая

На строительство сарая пошли такие материалы: керамзит-бетонные блоки, стропила – из бруса 100х100, на обрешетку – доска 150х25 см, профнастил. Sergei50 залил стяжку раствором 1:3, покрыл Кузбасслаком. Так как пол он собирался делать деревянным с опорой на фундамент, стяжку не стремился делать «под ноль».

Для кладки блоков Сергей пригласил специалиста, работа была сделана за три дня. Пока ждали, когда привезут с завода профнастил, заказанный по размеру, хозяин даром времени не терял: от центрального водопровода выкопал траншею под зимний водопровод к будущей бане. Положили профнастил, накрыли крышу и поставили дверь, после чего Сергей проверил систему вентиляции и убедился, что конденсат на потолке погреба не образовывался.

Дно сарая форумчанин засыпал песком, положил брус – лаги, повременив стелить полы, потому как некоторые доски были влажными.

Зашив обрешетку и стропила крыши доской, Сергей поставил на вентиляцию решетки и подготовил песчаную подушку и опалубку, чтобы сделать площадку под лестницу.

Пока не было отмостки, низ наружных стен сарая он укрепил битумом и обмазал Кузбасслаком, чтобы защитить фундамент и стены от влаги. Остальные работы хозяин оставил на следующий год: подошли холода, и температура воздуха уже не позволила работать с бетоном.

По материалам участников форума «Дом и Дача»

Технология создания пеноблоков

Процесс создания пеноблоков очень прост: жидкий бетон вспенивают, заливают форму, когда он застывает получается пенобетонный блок.

Технология создания пеноблоков очень проста: для этого жидкий бетон вспенивают, и, когда он застывает, образуется пенобетон, который наполнен большим количеством маленьких пузырьков. Изготавливают эти блоки по двум технологиям: резательной технологии и литьевой. Стандартные размеры материала, сделанного по литьевой технологии: 100х300х600 или 200х300х600. Эти параметры являются наиболее удобными для строительства хозяйственных построек и домов. При данной технологии смесь бетона разливают по формам указанного размера и ждут до полного высыхания. При изготовлении пеноблоков по резательной технологии, в первую очередь формируется один большой общий блок, а затем после застывания его режут на части необходимого размера.

Инструменты и материалы

Для строительства Вам понадобятся: рулетка, уровень, угольник, линейки, дрель, лопаты.

• измерительные инструменты: рулетка, складной, строительный уровень, угольник, линейка;
• инструмент для изготовления раствора: бетономешалка или дрель (перфоратор) со специальной насадкой, ведро, лопаты для подачи материала и для рытья траншей;
• лейка для воды и емкости для раствора и прочих материалов;
• насос и гибкий шланг для подачи раствора;
• песок, цемент, гравий, вода;
• арматура и проволока;
• асбестовый водонепроницаемый волнистый шифер;
• пеноблоки;
• электропила или ножовка для распила материала;
• лестницы;
• материалы для гидроизоляции;
• молоток;
• саморезы, гвозди;
• деревянные брусья, доски, рейки;
• шпатель;
• прочий вспомогательный строительный материал и инструмент для отделки и облегчения производимых работ.

Строительство сарая из пеноблоков состоит из нескольких этапов.

Фундамент сарая

Строительство сарая начинается с возведения фундамента.

Начинать возводить ленточный фундамент нужно с рытья траншей. Необходимая глубина – 50-60 см (в зависимости от веса строения). Траншеи под фундамент должны проходить под несущими внутренними перегородками и наружными стенами будущего сарая. При самом простом варианте, когда сарай нужно построить без внутренних стен, траншеи подготавливаются лишь по периметру.

После этого на дно траншеи под фундамент засыпают песок и мелкий гравий, в сумме его высота не должна превышать 20 см. Для того чтобы придать бетону жесткость, используют арматурный каркас. Так как пеноблоки не являются тяжелым материалом, то прутья нужно брать с сечением 10 мм. Арматуру следует укладывать в два слоя, и она не должна соприкасаться с землей ни с одной стороны. Расстояние до грунта должно составлять минимум 50 мм.

Вязальной проволокой скрепляются все поперечные прутья арматуры. Для устойчивости каркаса дополнительно устанавливаются вертикальные прутья. Их необходимо скрепить с остальными, чтобы повысить жесткость. После этого из досок строим опалубку, а после – заливку бетона. Раствор подают в траншеи с помощью насоса и гибкого шланга, где он будет равномерно распределяться бетонным вибратором. Весь раствор необходимо залить за один раз. Готовый фундамент необходимо оставить на несколько дней для того, чтобы он смог просохнуть. Необходимо каждый день сбрызгивать фундамент водой из лейки, чтобы он не растрескивался и не рассыхался.

Следующие этапы строительства – это возведение стен и крыши.

Построить сарай не представляет никаких сложностей. При строительстве необходимо заранее предусмотреть дверной и оконный проем. Стены из блоков кладутся на слой гидроизоляции, которую предварительно укладывают на фундамент. Для возведения используют строительную смесь из цемента и песка или применяют специальный клей (благодаря ему стыковочный шов получается минимальной величины).

Каждый ряд необходимо смещать на половину длины пеноблока относительно предыдущего ряда. Работу следует начинать от угла возводимого сарая. Для этого используется угловой блок. Очень важно, используя строительный уровень, постоянно следить за вертикальностью стен. можно делать электропилой или с помощью ножовки. Этот строительный материал имеет правильную геометрическую форму и одинаковые размеры. За счет этого можно построить сарай очень качественно и быстро.

Односкатная крыша на сарай из керамзитных блоков своими руками пошагово

Керамзитобетон является строительным материалом, в состав которого входит песок, цемент и керамзит. Применение керамзитобетонных блоков обеспечит постройку экологически чистым материалом, который не требует значительных затрат. Используется для сооружения перегородок, несущих стен и для монтирования проемов в монолитном домостроении. Керамзитобетонные блоки отлично подходят для последующих отделочных работ и обладают теплоизоляционными, морозостойкими свойствами. Легкость монтажа керамзитобетонного блока позволяет возводить здания и сооружения своими руками. Например, можно без особых усилий построить самостоятельно сарай.

Керамзитобетонный блок можно изготовить своими руками, для этого понадобится песок, цемент и керамзит. С помощью вибрирующих машин прессовки и пропаривания делают готовые изделия, пригодные для различных домостроений. Актуально применение керамзитоблока для строительства сельскохозяйственных построек, подсобных сооружений, а именно сарая.

За счет вспененной и обожженной глины в составе керамзита обеспечивается легкость и прочность блокам, сделанных из этого раствора. Керамзитобетон обладает теплоизоляционными свойствами и рекомендован в возведении построек в районах с жарким и холодным климатом.

При строительстве сараев из этого материала стоит помнить о его высокой пористости, для этого стены обкладывают гидроизолирующим слоем. За счет легкости и больших размеров керамзитоблоков, монтаж стен в сарае не займет много времени и усилий.

Рекомендуют возводить стены в 2 блока, в один монтируют перегородки.

При работе с керамзитобетонными блоками понадобятся следующие инструменты:

• рулетка;
• миксер;
• строительный уровень;
• расшивку;
• мастерок;
• молоток резиновый;
• угольник;
• армирующая сетка;
• аппарат для шлифовки;
• электропила;
• ведро;
• емкость для изготовления рабочей смеси;
• цемент;
• песок;
• керамзит;
• вода;
• рубероид для гидроизоляции.

Вернуться к оглавлению

Сарай из керамзитобетонных элементов начинается с разметки местности и выкапывания траншеи на глубину 50 см. Далее приступают к заливке фундамента. Чтобы обеспечить сараю теплый пол, помимо заливки бетоном, укладывают теплоизоляционные материалы. Бетонный раствор оставляют твердеть и набираться максимальных прочностных характеристик. После чего начинают укладывать керамзитобетонные элементы.

Для сохранности тепла в помещении, опытные строители рекомендуют проводить кладку больше чем в один блок. Раствор готовится из расчета: три части песка и одна часть цемента. Технология строительства сарая включает в себя установление вентиляции для свежего и естественного воздухообмена.

Чтобы построить сарай своими руками, нужно обладать определенными знаниями и навыками. На возведение собственноручного сарая потребуется около недели. В конце строительства монтируют окна, двери, настил на полы. Проверяют циркуляцию воздуха.

Строительство хозяйственных построек начинается с определения оптимального месторасположения. Для удобства сараи располагают вблизи дома или за ним, но в таком месте, чтобы не бросались в глаза. После выбора территории, приступают к ее разметке, устанавливая колышки по всей площади участка. Далее снимают слой почвы глубиной 0,3 м, в котором находятся корни растений.

Прежде чем приступить к монтажу фундамента, определяются с предназначением сарая. Для хранения мелких предметов возводят фундамент столбчатый, ленточный применяется в случае будущего хранения в сарае крупного инвентаря. При столбчатом фундаменте делают газобетонные столбики по всему периметру участка. Для этого копают ямы, а их середину засыпают песком и трамбуют. Для монтажа ленточного фундамента роют канаву, и дно укрывают песком. Ленточный тип фундамента требует установки опалубки и арматурной конструкции. Канава заливается бетонным раствором и остается высыхать на неделю.

Укладка первого ряда стен начинается с угла. Второй ряд осуществляют на середину блока предыдущего по отношению к нижнему ряду. Третий ряд укладывается, как и первый. Перед началом возведения стены важно позаботиться о будущих проемах для окон и дверей. Проемы соединяют клеевой смесью или бетонным раствором. Следует соблюдать ровность укладки, воспользовавшись строительным уровнем.

Крыши для хозяйственных сооружений подходят обыкновенные односкатные. Подготавливают для крыш основание из брусьев толщиной один сантиметр или полтора. Брусья монтируют попеременно с перекладинами. При установке брусьев для основания соблюдают расстояние между ними, которое соответствует одному метру. Крыши сараев накрывают шифером, соблюдая технологический процесс, а именно:

• листы укладывают снизу;
• располагают листы шифера внахлест друг на друга;
• в качестве крепежа используют саморезы или гвозди.

Вернуться к оглавлению

Как все здания и сооружения, сарай нуждается в отделке. Однако сложностей в данном случае нет. Важно установить двери, окна и выбрать материал для застилки пола. Стены сарая штукатурят, что позволяет увеличить срок службы постройки. Для сооружения пола понадобится засыпать его песком, проложить деревянные бруски и застелить выбранным материалом. Для установки дверей сначала монтируют дверную коробку, крепят двери и цепляют замок требуемой надежности.

Оштукатуренная внешняя сторона постройки подвергается окрашиванию или обкладке плиткой или декоративным камнем. Также возможно применение пластиковых панелей на деревянный каркас. Внутренняя отделка состоит из нескольких вариантов. Это может быть обшивка стен USB плитами и окрашивание.

Керамзитобетонные блоки обладают множеством преимуществ, а именно легкостью монтажа за счет больших размеров блоков. При наличии минимальных навыков строительства и при большом желании можно построить хозяйственные помещения собственноручно.

Для долговечного сооружения важно использовать качественные материалы и соблюдать правила технологического процесса.

Прошли времена, когда пенобетонные блоки служили утеплителем. Сегодня прочность материала позволяет сооружать из них дома, гаражи и бани. Такой сарай обойдется как минимум вдвое дешевле, чем кирпичный, а сложить его получится в пять раз быстрее.

Преимущества и недостатки строительства хозблока

Наиболее серьезный минус — усадка. Пенобетон порой садится до 4 мм на каждый метр высоты стены. Результатом будут волосяные трещины на штукатурке, в местах примыкания других построек. Второй — низкая прочность на механические повреждения и смятие, присущая всем ячеистым бетонам. При желании проникнуть в сарай несложно. На том же дачном участке злоумышленники за полчаса прорежут стену, не поднимая особого шума.

• Низкое водопоглощение. Пеноблок впитывает порядка 7% воды от своего объема (для сравнения: газоблок — до 40 %).
• Теплозащитные параметры. Стена 40 см имеет такую же теплоизоляцию, как два метра керамического кирпича, а стоит в сравнении с ним недорого.

Даже в сарае с толщиной стены 20 см получится устроить экономное отопление. Его можно использовать для содержания домашних животных или в качестве теплого склада.

1. Прочность марки D500 составляет порядка 13 кг/см2 — более чем достаточно для хозблока в два этажа или просто высокого бокса, куда можно поставить микроавтобус или небольшой грузовик.
2. Простота возведения. Укладка одного блока из пенобетона заменяет шесть одинарных кирпичей. Дополнительный бонус — вчетверо меньшая нагрузка на фундамент от веса стен.

Для хранения инвентаря подойдет небольшой дачный сарай с односкатной крышей. Его не нужно отапливать, значит, основание потребуется неглубокое. Для средней полосы России — где-то 60-80 см в зависимости от грунта.

Примем в качестве объекта строительства сарай 6х4 с высотой стены 2,5 метра, толщиной в половину блока (200 мм) с монолитным ленточным фундаментом и погребом. Крышу проектируем двухскатную по деревянной стропильной системе, с покрытием из волнистых асбоцементных листов. Вентилируемый холодный чердак пригодится под сушку сена и веников для бани. В торце предусмотрим ворота, чтобы хозблок можно было использовать как гараж.

Еще один плюс — возможность легкой обработки. Пенобетон отлично режется не только диском с алмазным напылением, но даже ручной пилой, правда, полотно ее должно быть из качественной стали. Нам понадобятся:

• бетономешалка;
• угловая шлифовальная машина («болгарка»);
• лопата, кельма (мастерок), кирочка каменщика, резиновая киянка;
• рулетка, уровень, отвес, шнурка;
• подмости;
• емкость для раствора.

Поскольку постройка требуется под ключ, для работ с крышей будут нужны:

• электрическая пила;
• топор, молоток;
• шуруповерт;
• лестница.

Вспомогательные инструменты: пассатижи, ножовка, отвертки, монтажный ломик.

Строить будем самостоятельно, начиная от котлована, но для копки грунта под погреб лучше нанять экскаватор. После того, как грунт выкопан, а часть его вывезена, выравниваем дно и уплотняем щебнем. Далее выполняем бетонную подготовку, ставим опалубку и заливаем ленточный фундамент. Одновременно он будет служить стенами погреба.

Высокий цоколь сараю для дачи ни к чему, достаточно, чтобы он возвышался над уровнем грунта на 20-30 см. Даем бетону неделю выстояться, затем монтируем перекрытие погреба. В качестве несущих конструкций используем двутавровые балки высотой 25 см с шагом 1 м. Промежутки между ними армируем и заливаем монолитным бетоном.

По обрезу основания уложим полосу рубероида насухо, на этом слое гидроизоляции возводим стены. Выдержать миллиметровую точность при бетонных работах фундамента нереально. Поэтому первый ряд выравниваем слоем цементно-песчаного кладочного раствора. Каким составом будем работать, зависит от качества блоков. При разбросе их геометрии больше, чем на 2-3 мм, продолжаем использовать обычную цементную смесь, если меньше — применяем клей.

Швы кладки через ряд армируем стальной оцинкованной сеткой. Над воротами, окнами, дверными блоками монтируем перемычки. Для больших проемов устанавливают стальную двутавровую балку. При пролете меньше метра достаточно уложить четыре прута арматуры периодического сечения диаметром 16-18 мм. По стенам сарая выполним перекрытие. Сделаем его из досок по деревянным балкам.

Сосредоточенные нагрузки сминают пенобетон. Чтобы этого избежать, устраиваем монолитный железобетонный пояс высотой 15 см по всему верхнему обрезу стены. Бетону даем набрать прочность минимум неделю, после чего укладываем перекрытие, ставим стропильные конструкции крыши. Монтируем дверные и оконные блоки, ворота, обустраиваем бетонный пол.

Сарай для дачи штукатурки не требует, пеноблок без проблем будет стоять без нее. Но лучше изнутри сделать отделку цементно-известковым раствором, а снаружи — сайдингом.

Еще одна тонкость — постройка дает усадку. Поэтому штукатурить ее раньше, чем через пару месяцев, не стоит. Вокруг сооружения выполним отмостку шириной 600 мм.

В среднем цена квадратного метра при возведении сарая под ключ находится в пределах 10000-14000 рублей, включая работу.

Из этих сумм большая часть приходится на стоимость пеноблоков. Величина во многом зависит от их размера и характеристик. Сведем в таблицу усредненные значения на рынках европейской части РФ:

Монтаж крыши

Кровля для сарая не потребует больших финансовых вложений, при этом достаточно будет сделать односкатную конструкцию, покрыв ее шифером. Основанием для этой конструкции может служить направляющий брус, а между ним производится монтаж балок перекрытия. При обустройстве необходимо соблюдать шаг в 1 м. Подходящим диаметром для бруса будет 100-150 мм. Все стропила подпираются вертикальными стойками, при этом необходимо учесть, что для эффективного распределения нагрузки стойку нужно располагать ближе к середине стропил. Шифер нужно укладывать внахлест на подготовленный каркас. Прикрепляют его, начиная снизу, саморезами или гвоздями.

Отделка сарая

Готовое помещение можно утеплить, сделать внутреннюю и наружную отделку, установить стеллажи, стол или полки для инвентаря и хозяйственных работ и т. д. Все зависит от того, для каких целей вы возводили данное строение.

Не нашли ответа в статье? Больше информации

Необходимость сарая на дачном участке или на территории загородного дама несомненна. Если его нет, или старое помещение пришло в негодность, то встает вопрос о строительстве. Это статья будет интересна тем, кто решил построить сарай своими руками. Используя советы и рекомендации, вы сможете возвести хозблок или сарай для дачи в кратчайшие сроки.

• Подготовка к строительству
• Проектирование сооружения

• Ленточный
• Плитный
• Столбчатый

Особенности строительства сарая из газобетона или пеноблоков

Хозблок или сарай — вспомогательное строение на участке для хранения садового, уборочного, спортивного инвентаря, инструментов, автомобильных колес и аксессуаров. Сооружение может иметь только несущие стены или несколько внутренних перегородок, разделяющих помещение на блоки. Для строительства сарая оптимально использовать газо- или пенобетонные блоки. Хозблок из газобетона, в отличие от деревянного или металлического, не промерзает зимой и подходит для круглогодичной эксплуатации. Кроме того, сарай из газобетона своими руками, при наличии специальных навыков и знаний, можно построить с минимальными затратами буквально за короткие сроки.

Плюсы и минусы пеноблоков и газоблоков

Решив сделать хозблок на даче из газоблоков или пеноблоков, нужно всесторонне оценить плюсы и минусы материалов. По свойствам пенобетон и газобетон схожи. Оба типа блоков относятся к легким бетонам, имеют правильную геометрическую форму, высокую теплопроводность, негорючесть. Рассмотрим технические характеристики материалов, которые имеют значение при строительстве хозяйственного строения:

Как видно из таблицы, основное отличие газобетона от пенобетона — это морозостойкость, толщина кладочного шва, толщина стен, а значит и расход блоков, водопоглощение. На вопрос, можно ли сделать из блока газобетона сарай — ответ: разумеется – да. При выборе материала нужно учитывать такие параметры как наличие соответствующих материалов в вашем регионе, тип фундамента для сарая.

Рекомендации инженеров-строителей будут следующими:

1. Для возведения несущих стен и перегородок лучше использовать газобетонные блоки. У них выше теплосохраняющие свойства и эксплуатационный ресурс, меньше расход за счет более тонких стен.
2. Ограничений по применению газобетонных блоков на фундамент сарая практически не существует. Единственный аспект – это выбор оптимального и надежного фундамента для конкретного типа грунтов, наличия грунтовых вод, перепадов по высотам.
3. Фундамент для сарая из газобетона лучше сделать из монолитного железобетона – ленточный, плитный или свайно-ростверковый. Это оптимальные варианты, которые подойдут практически для любых грунтов.

Виды пеноблоков

Пеноблок — штучный стройматериал, выпускающийся из ячеистого бетона — пенобетона. В состав пенобетона входит портландцемент М400, мелкофракционный песок, вода, пенообразователь. Под действием пенообразующей добавки происходит вспенивание раствора с активным вовлечением воздуха. Основное отличие от газоблока: вспенивание происходит не при помощи химической реакции, а посредством механического перемешивания.

Классификация пеноблоков

По плотности

• теплоизоляционный D300. D500;
• конструкционно-теплоизоляционный D500. D900;
• конструкционный — D1000. D1200.

Для несущих стен одноэтажного сарая используются марки D500 и выше.

По технологии изготовления

• резаный или пиленый — нарезка монолита из ячеистого бетона;
• формовочный или заливочный — заливаемый в формы определенного размера.

Способ изготовления не влияет на технические характеристики пеноблоков, но, как правило, формовочный блок имеет более точные геометрические размеры. Геометрия пиленого пеноблока зависит от точности резки.

Строим сарай из газоблока своими руками: пошаговая инструкция

Одноэтажный сарай из газобетона с односкатной крышей может иметь любую площадь, которая ограничивается лишь размером участка и потребностями хозяина. Строить сарай из газобетона следует начинать с выбора места его расположения.

Где на участке построить хозблок на даче из газоблоков или пеноблоков?

Решая, где строить сарай из газобетона, будущий владелец должен учитывать требования к застройке участка, действующие на территории коттеджного поселка или СНТ. Узнать эти требования можно на сайте товарищества или у председателя. Если таких норм не существует, или найти их не удалось нужно руководствоваться СНиП. Кстати локальные нормы также не должны противоречить указанным СНиП.

В соответствии с нормативом сарай из газобетона или любого другого материала должен располагаться на расстоянии не менее 15 м от жилого дома. Независимо от того, строите вы маленький или большой хозблок из газобетона, отступ от забора должен составлять не менее 4 м для фермерских построек и 1 м — для остальных. При отсутствии забора мерить нужно от кадастровых границ участка +0.3. 0.5 м для будущего забора.

Подготовка к строительству

Перед началом строительства даже небольшого сооружения необходимо решить несколько важных вопросов.

• Выбрать место для постройки.
• Составить четкий план размещения строения.
• Выбрать проект для сооружения.
• Составить смету.
• Приобрести материалы для строительства.

Законодательные нормы на строительство зданий и сооружений на садовом участке

Санитарно-гигиенические нормы строительства вспомогательных помещений на садовом участке

При выборе места для сарая необходимо отталкиваться от санитарных норм, установленных законодательством РФ. Регистрировать такие постройки не нужно, а вот соблюсти необходимые расстояния между объектами необходимо. Помните, что предназначение сарая может быть разным, и если у туалета одна удаленность от жилого дома, то у птичника и обычного сарая — совершенно другая. Не нарывайтесь на неприятности с соседями, ведь в случае нарушения условий размещения постройки вы получите предписание о сносе и административный штраф.

Важно! Вспомогательное помещение должно располагаться только в пределах участка, находящегося в вашей собственности. Если здание выходит за границы вашей земли, то на его строительство влияют совершенно другие законы.

Примерный план участка

Проектирование сооружения

План размещения и разметка постройки необходимы для дальнейшего строительства фундамента. Не нужно строить сарай, тем более капитальный, в низине, на заливаемых участках, на осыпаемом склоне. В этих случаях можно дождаться преждевременного разрушения своих трудов.

Проект сооружения выбирается, исходя из целей постройки. Можно построить небольшой деревянный сарайчик для садового инвентаря, деревянный птичник, лесопилку или капитальный каменный хозблок с туалетом и душем. Если вы не умеете рисовать проекты, то сможете выбрать план сарая в конце статьи.

Проект сарая с погребом

Отзывы заказчиков по стоимости строительства

Составление сметы на постройку нельзя игнорировать. Многие читатели задают вопросы, сколько должен стоить сарай того или иного типа. Цены на материалы и строительство очень разнятся во всех регионах нашей страны, и ответить на этот вопрос однозначно нельзя. Но совершенно точно можно утверждать, что услуги рабочих, даже самых низко квалифицированных, будут составлять минимум треть из всей суммы.

Отзывы заказчиков по возведению деревянного хозблока 3х6 метров говорят о цене не менее 30 тысяч только за работу строителей! Конечно, построить сарай самому значительно выгодней. Кто-то строит из подручных материалов и старых досок, а кто-то закупает туфоблок или силикатный кирпич, изготавливает плитный фундамент, да еще и погреб проектирует. Любая постройка требует серьезного подхода при расчете стоимости материалов, а иначе вы рискуете влезть в долгострой из-за нехватки средств.

Строительство каркасного сарая своими руками

Установка двускатной крыши сарая своими руками

Из пеноблоков сарай выложили. Крыша возводится после того, как затвердел цементный клеящий раствор в такой последовательности:

1. На верхний ряд стены из пеноблока кладем гидроизоляционный материал – рубероид, сложенный в 2 слоя. Сверху крепим мауэрлат — деревянные бруски 50х150 мм.
2. Выставляем крайние фермы. Выравниваем их, укрепляем с помощью временных упоров (доской, которую на время возведения дома прибивают к стене), крепим к мауэрлату. Натягиваем шпагат между фронтонами, создающий направление для установки следующих ферм.
3. Собираем на земле стропила, предварительно вырезав зазор для крепления к мауэрлату, затем поднимаем и монтируем металлическими крепежными приспособлениями.
4. Укладываем поверх стропильной системы подкровельную изоляцию – гидробарьерную пленочную мембрану. Слои гидроизоляции заходят один на другой на 7 см, скрепляются степлером.
5. Саморезами монтируется контррейка, затем обрешетка, после чего можно положить кровельный материал тоже внахлест.

После выполнения основных работ можно приступить к утеплению наружных стен построенного сарая, выполнению внутренних работ, оборудованию сарая водостоками.

Древесина — самый популярный материал для строительства сарая. Но так получилось, что хозблок из пенобетона более органично смотрелся бы на моём участке, да и понадёжнее. Размеры будущего сарая 6 на 4 метра.

Для начала фундамент. Под фундамент я соорудил опалубку:

Затем залил бетон. Теперь три недели отдыха — нужно дать фундаменту отстояться.

И вот, фундамент готов. Можно приступать к строительству хозблока из пенобетона! Начинаем кладку:

Стоит отметить, что на мой взгляд класть пенобетон для сарая легче, чем сооружать каркас из бруса или досок. Кладёшь цемент, кладёшь блок, подравниваешь и следующий. Хотя с другой стороны, тут больше рутины.

Тем временем сарай вырос до таких размеров:

Вскоре каркас был закончен и я приступил к крыше. Система крыши — стропильная.

В качестве материала покрытия я выбрал черепицу. Такой же отделан основной дом, поэтому сарай будет смотреться гармонично:

Вот почти и всё. Крышу уложил:

Напоследок осталось установить дверь и сарай из пеноблоков готов! Если не считать времени, затраченного на подготовку и отстаивание фундамента, сарай был построен за 4 недели. Строил один.

Точных затрат на строительство хозблока не считал, но на материалы было потрачено порядка 150 тысяч.

Хозблоком называется нежилое здание на участке. В нем можно хранить консервацию, садовый инвентарь, различные инструменты. Иногда сооружение используют в качестве мастерской, летней кухни либо хранилища для урожая. В хозблоке может быть отведено место для душевой кабины и туалета.

А если на дачном участке кроме сада и огорода, ничего больше нет, то такая постройка придется очень даже кстати. Ведь здесь можно отдохнуть, укрыться от палящего солнца или внезапного ливня. Часто здание, которое задумывалось как временный сарай для дачи, может оставаться на участке долгое время. Поэтому следует ответственно отнестись к строительству и заранее тщательно обдумать все детали.

В последнее время все большей популярностью пользуются сооружения из пеноблоков. Использование данного материала позволяет существенно сократить время на строительство и имеет невысокую стоимость. А, кроме того, обладатели дачных участков могут легко построить хозблоки из пеноблоков своими руками.

На этом этапе необходимо разработать всю техническую документацию, выбрать подходящее место и приобрести нужные инструменты и материалы. Чтобы удачно расположить хозяйственный блок, нужно учесть следующие моменты:

• Постройку чаще всего размещают за жилым зданием таким образом, чтобы ее не было видно с главного входа.
• Не рекомендуется возводить хозблок для дачи из пеноблоков в низине, чтобы избежать скопления воды после дождя и снега.
• Поскольку сарай будет достаточно часто использоваться, то нужно обеспечить удобный подход к нему.
• Также следует принять во внимание, что расстояние от здания до рубежей участка обязательно должно быть более одного метра.

Определившись с местом строительства, надо переходить к следующему шагу – выбору проекта. На сегодняшний день у некоторых строительных компаний можно приобрести готовые проекты хозблоков из пеноблоков для дачи. В каталогах представлено множество фото, из которых без труда возможно подобрать подходящий вариант.

Такая услуга экономит время и деньги, поскольку не нужно самостоятельно проводить расчеты и можно быть уверенным в том, что учтены все детали. Кроме того, проект хозблока из пеноблоков может быть доработан или изменен в соответствии с пожеланиями заказчиками. Однако некоторые хозяева загородных участков с успехом используют бесплатные проекты, или выполняют работы по самодельным планам.

Изготовление фундамента для надворной постройки

Любое строительство начинается с возведения основания, им является фундамент. Фундаменты бывают разные, но для сарая на садовом участке, независимо от «капитальности» строения, используют несколько типов, возведение которых рассмотрим подробней.

Ленточный

Если вы решили делать капитальную постройку, то ей понадобится крепкий фундамент. Здесь уже не обойдешься слегка вкопанными кирпичами для временной конструкции. Лучше всего выбрать ленточный фундамент. У него есть ряд преимуществ:

• не сложен в возведении без посторонней помощи;
• сроки изготовления минимальные;
• подходит для большинства грунтов;
• выдерживает вес многоэтажного здания.

Разметка под фундамент
Для него вам потребуется бетон, дерево на опалубку, арматура диаметром 1,2 см, песок и щебень для подушки. Ход работы прост и понятен даже новичку.

• Расчищаем землю от мусора, камней и корней.
• Намечаем размеры фундамента колышками и веревкой.
• Роем траншею шириной 70-80 см. Её глубина должна быть чуть больше глубины промерзания почвы в вашей местности.
• Мастерим опалубку. Дерево для нее не обязательно выбирать высокого качества — после застывания бетона доски можно будет убрать. Главное, чтобы высота опалубки было выше поверхности почвы, так вы защитите свое строение от влаги и грязи.
  Опалубка под ленточный фундамент
• Дно фундамента, а особенно траншей, засыпают двумя слоями песка и щебня, тем самым формируя амортизационную и дренажную подушку. Она защитит ваше будущее строение от колебаний почвы.
  Подушка под фундамент
• Затем укладывается арматура в виде сетки. Ширина ячейки примерно 30-40 см.
  Укладка арматуры
• Заливаем фундамент бетоном, даем ему схватиться, убираем опалубку. Ваш фундамент готов. Для тяжелых сооружений рекомендуется соблюсти время между строительством и закладкой основания. Но для легкого сарая достаточно полного высыхания бетона.

Готовый ленточный фундамент под сарай

Если вы планируете крупную постройку, например, большой хозблок или сарай из кирпича, а почвы в вашей местности достаточно подвижны, то можно усилить конструкцию сваями. Свайно-ленточный фундамент изготавливается по тому же принципу. Отличие лишь в том, что через каждые 1,5-2 метра устанавливаются сваи.

Установка свайно-ленточного фундамента

Плитный

Этот вид фундамента не дешев, но не сложен в изготовлении. Такое основание мастерят для строений на плывунах, болотистых почвах, грунтах, подверженных сезонным колебаниям и затоплению. Выполняется он схоже с ленточным фундаментом, но есть и отличия.

Столбчатый

Обычно рассказ начинают с самого простого, но в нашем случае вариант простого фундамента опишем в конце. Дело в том, что этот вид основания подойдет только тем регионам, где почва не подвержена «гулянию». Подвижные грунты расшатают легкий фундамент и быстро разрушат постройку. Этот вид основания под сарай можно с успехом использовать если:

Опора столбчатого фундамента

Если вам подходят все условия, то научиться делать такой фундамент очень просто.

Если используется кирпичная кладка, то важно не забыть еще два пункта.

• Внутрь сваи поместить металлический стержень для еще большего укрепления конструкции.
• Обмазать сваю гидроизоляционным материалом или обернуть рубероидом.

Столбчатый фундамент может быть использован, как основание для небольших строений

С чего следует начинать строительство

Перед началом строительства сарая из пеноблоков, необходимо определиться, в каких целях он будет использоваться. Будут ли там проживать домашние животные или же сарай будет использоваться как складское помещение.

• Все строительные работы начинаются с создания чертежа, проект сарая из пеноблоков должен содержать все размеры конструкции, так же нанести на чертеже места установки окон, дверных проемов и внутренних перекрытий.
• Чертеж необходим для точного определения количества необходимого материала для проведения строительных работ. Посчитав необходимый объем материала, можно значительно сэкономить, ведь в таком случае снижается риск приобретения лишнего объема блоков.
• Если чертеж готов, то необходимо определиться с местом будущей постройки. Сарай лучше располагать за домом в сухом месте. Не стоит располагать сарай перед домом или на месте, где постоянно скапливается влага.

Если с местом постройки определились, то можно возводить фундамент. Фундамент лучше всего выбирать ленточного типа, что бы будущий сарай был надежным и прочным.

Создание фундамента для будущего сарая

Прежде всего делается разметка. На земле отмечаем габариты и вбиваем колышки. Так же сразу надо промерять диагонали, ведь у нас сарай должен иметь правильную геометрическую форму.

Внимание: При разметке фундамента сразу надо прибавить и материалы отделки. Ширина фундамента должна быть шире конструкции.

• Перед возведением фундамента необходимо вырыть котлован
  , для этого следует убрать слой земли. Размеры котлована должны совпадать с размерами сарая. Для несущих стен необходимо вырыть траншеи.
• Размеры траншей обычно составляют 70-80 см в глубину и 50-60 см в ширину
  . На дно траншеи укладывается гравийно-песчаная подушка высотой около 20 см. Подушку обязательно проливают водой, а затем утрамбовывают. Это позволяет избежать дальнейшей усадки фундамента и всей постройки в целом.
• После подготовительных процедур устанавливается опалубка
  , а в нее устанавливается каркас из арматуры. Для каркаса лучше всего подойдет арматура диаметром около 10 мм. Можно облегчить задачу и устанавливать каркас в траншее, но тогда все элементы каркаса соединяются между собой с помощью вязальной проволоки.
• Для более надежного каркаса можно использовать сварочную конструкцию, но ее необходимо создавать около траншеи и после чего устанавливать в нее.
  Снизу и с боковых сторон каркаса необходимо выложить слой камней или кирпича. Это необходимо для того, чтобы каркас не скапливалась вода, и не подвергался коррозийным процессам.

Для этих целей может подойти палка или остатки арматуры. Фундаменту необходимо дать около четырех недель для того, что бы он высох, и после этого можно приступать сооружать сарай.

Возведение стен из пеноблоков

Пеноблоки укладываются по тому же принципу, что и кирпичная кладка:

• При укладке блоков необходимо следить за горизонтальностью и вертикальностью будущих стен помещения. Для контроля можно использовать строительные уровни. Уровень можно приобрести в любом строительном магазине.

Внимание: Перед укладкой первого слоя пеноблоков, фундамент обрабатывается гидроизоляцией. Для этого на фундамент укладывают слой рубероида.

• Начальным этапом укладки блоков является выведение углов и натяжение шнура. Это способствует соблюдению горизонтальности ряда. Пеноблоки укладывают на специализированный клеевой состав или цементный раствор. Преимуществом клеевого состава является то, что при таком способе укладки швы между блоками становятся на много меньше и это защищает помещение от вывода тепла.
• Каждый ряд блоков необходимо устанавливать внахлест. Весь клей или раствор, который выступает из-под блоков необходимо убирать. Для установки блока не рекомендуется использовать железные молотки, так как с помощью них можно повредить блоки, лучше всего использовать резиновую или деревянную киянку.
• При возведении внутренних стен сарая, все стыки соединяются железным анкером.

После возведения стен идет этап создания кровельного покрытия и стропильных систем.

Армирование стен из пеноблока

Армирование позволяет увеличить прочность стен, и исключает растрескивание.

Для армирования стен необходимо обладать специализированными материалами:

• Прутья арматуры;
• Раствор смеси;
• Щетка.

Каждое сооружение имеет индивидуальный план армирования:

• Монтаж арматуры начинается с первых рядов уложенного пеноблока. После этого армирование происходит каждого четвертого ряда.
• Армирование осуществляется путем выреза пазов на блочных поверхностях. Для выреза пазов используется специальный штроборез.
• Пазы необходимо очистить от грязи и пыли, для этого можно воспользоваться строительной щеткой. Так же можно выдуть всю пыль с помощью строительного фена.
• На очищенные пазы заливается предварительно приготовленный раствор, и устанавливаются прутья арматуры. При использовании арматурного каркаса все пазы на блоках можно делать маленького размера.

Строительство крыши сарая

Если планируется, что крыша сарая будет односкатного вида, то в таком случае передняя стена должна находится выше задней стены, чтобы обеспечить скат накопившейся воды. Рекомендуется возводить кровлю двухскатного вида.

На крыше появится дополнительное место для складирования каких-нибудь вещей или корма для домашней скотины. Такой вид крыши смотрится на много привлекательнее и имеет массу достоинств. Плюс, за счет дополнительного места в сарае будет намного теплее, так как образуется воздушная подушка, которая плохо пропускает тепло.

Внимание: Все деревянный детали конструкции предварительно стоит обработать антисептиками. Это значительно продлит срок службы древесины.

• На верхнюю часть стены укладывается брус, который будет держать ноги стропильной системы. Под брус обязательно необходимо укладывать рубероид, а сам брус крепить с помощью анкера или болтов. На брус поперек монтируются балки. Балки являются основанием потолка.
• Стропильные ноги обычно собирают на земле, и они имеют форму треугольника. После того, как все стропильные ноги собраны, их поднимают и устанавливают на крышу, закрепляя на время специальными распорками.
• Верхние части всех ног соединяются между собой специальной доской. Далее идет процесс обрешетки. Все элементы кровли обрабатываются специальным составом, который защищает от гниения и препятствует возгоранию.
• После установки стропильных ног можно приступать к кровельным работам. В качестве кровельного материала могут служить шифер, металлочерепица, битумная черепица и другие современные строительные материалы.
• По завершению работ по обустройству кровли будущего сарая, можно устанавливать окна, и монтировать двери. Окна и двери можно изготовить самостоятельно или приобрести в магазине. Приобретенные двери и окна будут более качественными, и при установке не возникнет дополнительных проблем.

Сарай из пеноблока своими руками сделать без сомнения можно, но это не значит, что все так просто. Если вы будете придерживаться рекомендаций, тогда все получится. Инструкция не даст вам совершит ошибок.

С чего начинает каждый дачник обустройство своего участка? Со строительства сарая, который обеспечивает минимальные комфортные условия. Именно в таком хозяйственном нежилом помещении находятся инструменты для работы на земле, другие необходимые приспособления и материалы. Можно, конечно, для строительных работ нанять профессионалов. Но гораздо экономней будет построить сарай своими руками. В качестве основного материала предлагаем выбрать пеноблоки. Почему именно пеноблоки? В чем особенность этого материала? Что его отличает от остальных: кирпича, пластика, древесины?

Проекты с чертежами для строительства сарая

Прежде чем строить нужно представить себе это и нарисовать подробный чертеж, а иначе ваш сарай будет не только некрасивым, но может и вовсе не получиться. Хотя проект начинается даже не с рисунка, а с формирования четкой цели строительства. Например, сараи подразделяются на: капитальные и временные. Капитальный сарай имеет совершенно иную стоимость и трудозатраты, чем временный. Опять же, какую крышу вы предпочтете: односкатную или двускатную с коньком. И тот и другой вариант вполне приемлемы для уличного подсобного помещения, но и финансовые и временные затраты разные. Может быть, вам нужен комбинированный сарай, где будут помещаться одновременно птичник, дровник и летний душ. Или потребности удовлетворит мини-сарайчик для садового инвентаря. Кроме размеров, сарай может быть каркасный, кирпичный или построенный из пеноблоков.

Если вы не наделены талантом чертежника и не можете выбрать из множества вариантов построек — этот раздел для вас. Здесь описано, как построить сарай своими руками в проектах и чертежах. Выбираем и строим!

Иногда на участке места недостаточно, а вместить хочется многое. Тогда на помощь приходят проекты подсобных строений, в которых объединены несколько хозяйственных помещений.

Проект сарая с кладовой и птичником

Подсобные помещения имеют разную направленность. Кто-то хранит в сарае старые вещи, а кому-то необходим сарай для скота.

Проект сарая для скота

Следующий проект для тех, кто нуждается в небольшом помещении на дачном участке, например, для хранения садового инвентаря. Его можно расположить в любом месте огорода или сада.

Проект небольшого сарая для дачи

Обычный каркас сарая с крышей под уклон может применяться для любых целей.

Чертеж каркаса сарая

Крыша сарая

Если проект предусматривает обустройство односкатной крыши, передняя стенка сооружения должна быть выше, чем задняя, что поможет соблюсти уклон кровли. Опытные строители рекомендуют выстраивать двухскатные крыши

, тогда на чердаке появится лишнее место, что удобно в хозяйстве и теплее для внутреннего пространства самого сарая. Подобные конструкции выглядят более эстетично.

Общая последовательность действий состоит в следующем:

• чтобы выставить стропила по верху стеновых конструкций выкладывается мауэрлат. Это деревянный брус – опора для стропил;
• крепление проводится при помощи анкеров или болтов;
• сечение мауэрлата выдерживается в рамках 200*200 мм, 150*150 мм;
• под брус рекомендовано положить слой рубероида внахлест;
• на мауэрлат выкладываются поперечные балки перекрытия;
• на земле собираются стропильные ноги (наподобие треугольника), поднимаются вверх, поочередно монтируются в подготовленные пазы с фиксацией укосинами и распорками. Для стропил используется брус 100*50 мм;
• верх соединяется коньковой доской;
• выстраивается обрешетка, особенности которой зависят от типа кровельного материала. Обычно достаточно обрезной доски 30 мм. Под мягкую кровлю рекомендовано укладывать сплошную обрешетку;
• древесина обрабатывается антипиренами и антисептиками для предотвращения случайного возгорания и гниения.

Удобно размещать сарай рядом с соседским по типу «спина к спине». Это более эстетично, исходя из общего восприятия пространства

В завершении укладывается кровельный материал, вставляются двери и окна, проводится отделка фасада. Работы ведутся по традиционной технологии и не должны вызвать трудностей. Общая стоимость строительства довольно приемлема, на сарай из пеноблоков цена составит около 180 т.р.

При условии готовности фундамента гараж, сарай из блоков можно возвести за несколько дней. Хозяйственное здание может быть пристроено к глухой стене жилого дома. Хорошо, если она расположена с северо-восточной, северо-западной или с северной стороны.

Как построить сарай из пеноблоков и какова будет его цена показано в видео:

Каждый человек сможет сделать сарай из пеноблоков своими руками. В собственном дворе всегда понадобится хозяйственное помещение. К примеру, понадобится держать там различные вещи, строительные материалы, инструменты, инвентарь. В такой постройке можно соорудить мастерскую либо помещение для различных домашних животных. Чтобы оно было теплым, необходимо выбрать правильный материал. Одним из лучших вариантов являются пеноблоки.

Строительство каркасного деревянного сарая своими руками: пошаговые инструкции

Начнем описание с простого проекта. Если сарай необходим срочно, а времени на его возведение очень мало, допустим, неделя. Тогда выбирают облегченный вариант постройки из дерева на столбчатом или мелко заглубленном фундаменте. Такая конструкция может прослужить от нескольких лет и более — все будет зависеть от подвижности и сезонных колебаний почвы. Начальный этап строительства стандартного каркасного деревянного сарая с размерами 3х6 м с односкатной крышей 3 и 2,4 метра, выглядит так:

• Выстилаем пол влагостойкими ОСБ или толстой фанерой. И начинаем собирать каркас.

Пол застелен влагостойкими ОСБ
Переходим непосредственно к строительству каркаса. Если у вас есть вторые руки, да не одни, то можете воспользоваться способом сборки на земле. При этом варианте каждая стена собирается отдельно и монтируется к основанию.

Монтаж готовых стен каркасного сарая

Если вы работаете в одиночку, то поставить готовую стенку будет тяжело. В этом случае надстраиваем каркас от пола. Монтируем брусья по уровню, учитывая места под окна и дверной проем. В случае строительства без помощников будет сложно сразу выставить уровень вертикальных брусьев. Для этого пользуются палками-откосами.

Каркас сарая с палками-откосами

После вертикальных стоек можно приступить к установке крыши. На каркас накладываются горизонтальные брусья с пропилами, которые будут служить основанием крыши.

Строение каркаса односкатной крыши

Следующим этапом будет обшивка стен и укладка кровли. Самый простой вариант материала для стен — ОСБ плиты, которые необходимо покрасить для защиты от атмосферного воздействия. Крышу можно укрыть доской, а поверх доски выложить рубероид. Если позволяют средства, то укройте крышу шифером, профлистом или металлочерепицей.

Монтаж профлиста на крышу Каркасный сарай обшитый ОСБ

Строительство каркасного сарая своими руками: видео мастер-класс

Основные этапы строительства

Прежде чем приступить к постройке сарая, необходимо четко представить размер

будущего строения, в зависимости от того, для каких нужд будет использоваться сарай.

В зависимости от размера делается расчет необходимых для постройки материалов, обычно квадратный метр шлакоблочной стены содержит 13 стандартных шлакоблоков. Исходя из этого, делается расчет количества шлакоблоков, необходимых для постройки.

После того, как все необходимые материалы приготовлены, можно приступить к постройке.

Для сарая из шлакоблока обязательно необходимо возведение фундамента, для защиты от впитывания влаги из почвы, чтобы предохранить стены от преждевременного разрушения. Фундамент обычно делают ленточного типа, то есть роют траншею, глубиной примерно 50 см, устанавливают опалубку, заливают бетоном, при этом укрепляя арматурой, по всему периметру постройки. Дают фундаменту хорошо просохнуть, периодически поливая его водой, для предотвращения появления трещин в фундаменте.

Строительство капитального сарая из пеноблоков

Почему выбор пал именно на этот материал, а не на кирпич, к примеру. Дело в том, что пеноблок имеет ряд огромных преимуществ. Это теплый, дышащий материал, который имеет маленький вес, потому строить из него не трудозатратно. Легкость пенобетона позволяет строить дома в одиночку, а скорость увеличится в несколько раз, так как блоки в несколько раз больше кирпича. Плюс к этому, пенобетонные блоки просты в монтаже. Пеноблоки бывают разные, и об этом нужно знать.

Размеры у этих строительных блоков тоже разнятся.

Плюс этого материала еще и в том, что укладка может происходить как на специальный клей, так и на раствор.

Инструменты для строительства из пеноблоков

Этапы строительства сарая из пеноблоков рассмотрим подробнее.

• Это капитальное строение, и ставить его на легкое основание не стоит, потому возводим ленточный, свайный или плитный фундамент, как описано в разделе выше.
• Начиная возведение стен, выстилаем основание фундамента рубероидом и жидкой гидроизоляцией.
• Начинаем строить с углов сарая, выравнивая их при помощи уровня и отвеса.

Первый ряд пеноблоков
Натягиваем шнур-причалку и по нему продолжаем строить стену. Перевязка швов, как на фото, позволит обезопасить от протечек во время сильных косых ливней и защитит от сквозняков.

Раствор или клей наносится обильно, а его остатки снимаются инструментом и тщательно зачищаются.

Нанесение раствора на газобетонные блоки

После возведения стен необходимо смонтировать крышу. Для этого по верхней кладке монтируется мауэрлат, на который будут укладываться стропильные ноги.

Монтаж стропильной системы

После монтажа несущей системы крыши её покрывают доской или ОСБ, гидроизолируют, утепляют и накладывают кровельный материал.

Сарай из пенобетона — очень выгодная постройка. Она прочная и теплая. Такое помещение можно приспособить под мастерскую, птичник и хозблок.

Строительство из пенобетона

Строим хозблок

Чаще всего, хозяева принимают решение возводить надворные постройки из пеноблоков, когда этот материал использовался для строительства основного дома и остался излишек. В таком случае приходится строить из того, что есть, не задумываясь о подборе камней по габаритам. В противном случае, возникает вопрос о размерах блоков.

Примечание: Если вы приобрели проект хозблока из пеноблоков, то в нём будет и экспликация материалов – в том числе, указаны их типы и параметры.

• В принципе, многие производители выпускают всего один, самый ходовой вариант стеновых изделий из пенобетона: 600 мм длина, 200 мм толщина и 300 мм высота.
• Но при желании — если, к примеру, нужно сделать более толстые стены, можно найти и другие варианты (толщиной 250, 300 или 400 мм). Для кладки перегородок можно взять изделия толщиной 100-120 мм.
• Кроме самих блоков, для возведения стен понадобится кладочная смесь. Если для вас важно, чтобы в постройке было тепло — например, если строите помещение для зимнего содержания птицы, гараж или баню, то для кладки лучше использовать специальный клей.

Примечание: Так как в клеевые смеси для ячеистых блоков, в качестве наполнителя добавляется перлитовый песок вместо кварцевого, швы получаются такими же по теплопроводности, как и ячеистый бетон.

Если же на участке будет строиться просто сарай, забор или беседка из пеноблоков, то для кладки вполне можно использовать обычный цементно-песчаный раствор.

Основание под кладку

Прежде, чем приступать к возведению стен, нужно позаботиться о надёжной опоре для них. Вариантов может быть несколько – но это зависит от того, что именно вы будете строить.

Сарай для дачи: фото идеи

Использовать можно не только внутренние помещения сарая, но и его стены, если крышу сделать чуть больше, чем нужно.

Можно обшить каркас строения профлистом и сделать автоматическое поднятие двери. Такой сарай смотрится очень стильно.

Сарай для скотины может состоять из двух помещений: крытого загона и уличного варианта. Тогда ваши животные не будут портить окружающую территорию и уничтожать посадки.

Небольшой сарай будет выглядеть привлекательно, если его украсить вьющимися растениями.

Деревянный сарай с двускатной крышей тоже может быть красивым, если дерево пропитать специальным маслом и покрасить.

Хозблок из оцилиндрованного бревна выглядит как избушка из сказки и будет украшением любого участка.

Этот сарай поднимет настроение в любую погоду, ведь он ярко разукрашен всеми членами семьи.

Сарай на приусадебном участке необходим, а, используя наши советы, вы можете сэкономить на его строительстве. Главное – не бояться и все правильно просчитать.

Пеноблок — не самый популярный материал для изготовления сарая. Тем не менее, если по каким-то причинам для строительства не подходит древесина, то обычно выбирают именно пеноблок.

Такой сарай смотрится солидно и капитально. Тем более, если рядом с сараем дом из пеноблоков — оба строения будут гармонично смотреться. Зачастую сарай из пеноблоков больше никак не отделывают — даже в таком виде хозблок смотрится весьма достойно. Кроме того, важным достоинством пеноблоков является отсутствие необходимости защищать его от неблагоприятных факторов, в отличии от древесины.

Достоинства сарая из пеноблока

1. Цена. Конечно, по сравнению с древесиной, сарай из пеноблока будет стоить намного дороже. Но если сравнивать с аналогичными капитальными материалами (например, кирпичом), то пеноблок заметно дешевле.
2. Удобство строительства. Пенобетон легко класть, и построить каркас сарая можно, даже не имея никакого опыта.
3. Высокая прочность. А для сарая, пожалуй, даже избыточная. Прочность пеноблоков позволяет строить двух- и трех- этажные дома, не говоря уже про сарай.
4. Низкая плотность. Пеноблок — это вспененный бетон. Плотность пеноблока сравнима с плотностью древесины. Поэтому пеноблок имеет небольшой вес и удобен при транспортировке и строительстве.
5. Теплопроводность. И по этому параметру пенобетон обходит конкурентов, сравниваясь с древесиной. Один слой пенобетона сравним по теплопроводности с кирпичной кладкой шириной 70 см. А это значит, что в сарае будет тепло и уютно.
6. Защищенность. Пенобетон не нужно защищать от насекомых, влаги холода или огня. Он весьма хорош в этом плане и не нуждается в доп.обработке.

Строим хозблок из пеноблоков: быстро, эффективно!

Сооружения из пеноблоков отлично вписываются в ландшафтный дизайн любого загородного дома. Если основные постройки на участке выполнены из этого строительного материала, вы знаете, насколько он эффективен при монтаже, экономичен и удобен при проведении отделочных мероприятий. Оптимальный размер и вес блоков позволяют сокращать сроки строительства и экономить общий бюджет. Его габариты — отличный вариант для оперативного возведения конструкции с идеально выверенной геометрией, позволяющей производить отделку на высоком профессиональном уровне.

На начальном этапе необходимо определиться с месторасположением объекта. Специалисты рекомендуют планировать постройку за жилым сектором, чтобы не привлекать внимание и не вносить диссонанс в общую стилистику оформления участка. Если вы решили с помощью пристройки создать определенный акцент в ландшафтном дизайне, то можно не следовать общепризнанным стандартам. Консультации наших специалистов помогут вам найти оптимальный вариант. Не следует планировать строительство хозблока в низинной части: именно здесь будет в больших количествах скапливаться вода в осеннее весенний период.

Недостатки сарая из пеноблоков

1. Необходимость качественного фундамента. Если под можно соорудить простенький столбчатый фундамент, то под пеноблоки надо лить качественный фундамент и ждать пару недель, пока он отстоится.
2. Усадка. Пеноблок медленно набирает прочность, поэтому со временем усаживается, что приводит к появлению трещин. На мой взгляд, для сарая это некритично, но стоит иметь ввиду.

В целом, как я сказал, пеноблок — отличный выбор, если вам по каким-то причинам не подходит древесина. Он прочный, надёжный, лёгкий, тёплый, не нуждается в обработке и защите — что еще нужно для хозблока?

Хозблок 3х6м

В очередной раз спасая инструмент и материал от дождя было принято решение о необходимости постройки мини мастерской. Приехав в город нашел проект, переделал его под себя, отрисовал в секч апе, в результате получился вот такой вот «проект» хозблока 3х6м, в котором разместились теплый туалет, дровяник, навес для хранения пиломатериала, чердак-антресоль для хранения стратегического запаса хлама и собственно говоря сама мастерская размером 3х3м+ниша для хранения 1х1м

Заказал недостающий пиломатериал, фундаментные блоки. По количеству пиломатериала ничего писать не буду, тк часть материла уже имелась в наличии, а часть была бу, от разбора старой бани. В качестве фундамента использовал 14 тротуарных плит размером 700х700 на углах и 400х400 в остальных местах, на них были уложены бетонные чушки. Обвязка была сделана из бруса 100х150, 150х150, лаги пола 50х150, весь материал был отстроган и пропитан антисептиком

На основании «проекта» были запилены детали для стен, собраны в горизонтальном положении и при помощи одной дрыщевой силы и силы русского мата, подняты в вертикальное положение и установлены на места. Настелен пол из доски 50х150. Установлены укосины.

Наступила самая сложная часть, крыша, но не в плане строительства, а в плане разметки стропил, делал через калькулятор кровли, допиливал по месту, тк или калькулятор так себе оказался или мои руки так себе оказались, стропила из доски 40х150, обрешетка 25х100, выносы по бокам примерно 50см, по фасаду и тылу 75см

Фасад и одна из боковых стен были зашиты имитацией бруса, тыльная стена и вторая боковина доской 25х150 внахлест. Крыша покрыта сначала рубероидом, а затем Ондулин Черепицей

Далее были установлены внутренние перегородки, окна, двери. Утеплен 50мм слоем пенопласта туалет. Покрыты антисептиком наружные стены

Сделан внешний декор, крыльцо и в таком виде стройка ушла в зиму, по времени это все заняло примерно 2-3 месяца работы по выходным

Выходим из зимы. Начинаем заниматься уборной. Тут наверное стоит расписать чуть подробнее, тк информации, а особенно по вентиляции, крайне мало. В качестве туалета был выбран торфяной Питеко 506. Для отвода жидкой фракции была закопана 200л бочка без дня, заполненная на 4/5 гравием, сверху гравий присыпан песком. Вентиляция. Вот тут было высказано много комплиментов в адрес инженеров данного туалета, тк в штатной комплектации туалет комплектуется 4 полуметровыми огрызками трубы 75мм диаметром, что при моей высоте потолков в 2.4 метра+чердак, маловато, в продаже найти такую трубу тоже нереально. В итоге после долгих раздумий и поисков была придумана следующая система. Штатная стартовая труба туалета-переходник из леруа для вентиляционных труб-вентиляционная труба 100мм-гофра 100мм-вентиляционная труба 100мм-вентиляционная труба ондулин черепица. Дополнительно приточные решетки у пола и вытяжная в потолке. По итогу 3 месяцев эксплуатации можно сказать о полном отсутствии запахов. В холодное время туалет будет отапливаться конвектором.

Мастерская. Ввод электрики выполнен кабелем 5х4, разводка внутри в гофрах или кабель каналах, кабель на розетки 3х2.5 или 2х2.5, на освещение 2х1.5, соединения на вагах, в качестве освещения используются 2 ЛЕД светильника на 40Вт, 1200мм длинной, дают очень яркий свет и минимум теней. Внутреннее оснащение и наполнение еще в процессе и думается мне, затянется это надолго.

Чердак-антресоль. Размер 6х3, проём 2х1м

Наружка, почти итоговая, осталось зашить цоколь, подшить потолок в коридоре и установить рольставню на вход, чтоб зимой снег не наметало.

Вынос для хранения пиломатериалов. Тут должно быть фото, но чем то это фото не угодило Пикабу, никак не хотело грузиться, поэтому скину в комментарии

На этом наверное все, рассказ этот о том, как это построил я, а не о том, как надо строить. По деньгам вышло примерно 100+-20тр, точнее не считал. Любая конструктивная критика приветствуется, но следует понимать, что все уже построено, менять что то поздно и критика будет в какой то степени бесполезна.

Честно говоря я сам бы хотел что то построить, но наверное не выкладывал бы никуда процесс, во избежании узнать какой я криворукий уебан xD

Вынос, фото которого не грузилось почему то в пост

Укосины порадовали. Сам себе художник, а не инженер, который перед проектированием изучает каталоги решений от строителей.

ЗЫ: нельзя упирать их в стены. НЕЛЬЗЯ!

Праймером фундамент пройди пару раз.

Целый домик, печку и жить можно

Вот это реализация водостока! Вот это гениальная инженерная мысль) Простите, я не злобно, но сделать такое решение — это действительно нужно иметь талант. Ну так-то оно работает, чего уж)

Был бы у нас климат помягче(как в Испании например), замутил бы себе такой домик на постоянное проживание, только чуть побольше, квадратов на 50-60. У родителей большой дом(более 200 метров), используется процентов на 30.

Хорошая работа. Раз не поскупился на качественный материал, то обрешётку бы чаще. В жару будет провисать рубероид.

Трудности и/или возможности?

Добрый день, дорогие друзья и подписчики. Занимаюсь выращиванием клубники зимой, ранее уже писал тут посты об этом процессе. Включая анализ рынка и откуда берется такая цена в 2000р.

И вот сейчас с приходом весны и ближе к лету цена в 2000р/кг будет все менее актуальна, тем более повезут клубнику из разных стран. У нас активно везут из Киргизии, качество, конечно, так себе, но зато цена очень привлекательная. 350р/кг.

Хотя, учитывая текущую обстановку, скорее всего цена на ягоду будет явно выше чем в прошлом году. На даже учитывая этот факт, производить летом клубнику на ситиферме становится невыгодно.

Да и вообще ферме нужен перерыв на лето, чтобы обновить посадку на следующий зимний сезон, продезинфицировать ферму, почистить капельницы от отложений, и много других подготовительных работ. Кстати, непонятно, что будет с европейской рассадой с таким курсом. Но об этом чуть позже.

За эту зиму мы наработали неплохую клиентскую базу, и глупо было бы ее оставлять на летнее время. Вообще спрос на клубнику зимой очень большой. Частным клиентам нравится, что ягода всегда свежая, буквально прямо с куста. Кондитерам нравится, что нет порченной, не нужно перебирать, можно заказать, чтобы ягода была одного калибра и нужного размера. Ее доставят в указанное время. Ну и конечно всем нравится вкус, ничего общего с магазинным он не имеет. Мы не храним ягоду и собираем ее по факту заказа, поэтому сбор ягоды приходится бронировать, обычно все заказы расписаны на несколько дней, а иногда и недель вперед.

Учитывая, что на сегодняшний день с 1000 кустов мы собрали уже 700кг, этого явно недостаточно, чтобы удовлетворить спрос. И поэтому решили, что нужно обязательно расширять посадку. Вот новое помещение, куда планируем осенью высадить дополнительно 2000 кустов.

Всю стройку хотел бы выкладывать на Youtube, если его не закроют, конечно, ну и в свой бортжурнал городской фермы в telegram, куда буду и дальше делать записи происходящего.

Это помещение полноценно заработает только осенью. По подсчетам, общая производительность всей фермы должна составить где-то 400-600кг свежей ягоды в месяц. Разброс большой, потому как плодоношение идет волнами, в один месяц мы собрали 180кг в другой 120кг.

Но все бы хорошо, тут палки в колеса начинает вставлять текущий кризис. Цены очень выросли, думаю, вы и без меня это отлично видите. Вчера я купил несколько автоматов для щитка, продавец просто увеличил их цену на 2.

Интересно стоит ли мне также увеличить цену клубники? Вообще ситуация сложная и вот почему.

Освещение — самый дорогой компонент фермы, поэтому мы производим его сами, так надежнее и дешевле. Товарищ занимается разработкой источников тока, собственно его детище в основе наших светильников.

Кстати, все продаваны света, в первую очередь кричат о спектрах и диодах, но ни слово не говорят о качестве их источников тока, почему, вопрос риторический. Именно поэтому мы пришли к тому, что хочешь сделать хорошо — делай сам. Ниже фото китайского ноунейм драйвера которым запитывает 50вт светильники некоторый производитель.

Второе по стоимости и первое по важности это посадочный материал. Рассада это как фундамент вашего дома. Смысла никакого не будет от света, климата, и питания, если ваши кусты заражены вредителями и/или болезнями. Тем более что на ситиферме сезон начинается с сентября и заканчивается в мае.

Поэтому все стараются закупать рассаду из Европы. Даже не описать словами, на сколько европейцы впереди нас по этому направлению. У нас нет своей селекции, нет питомников, нет технологии производства оздоровленного и безвирусного посадочного материала. При этом годовой объем рынка в РФ это примерно 100 000 000 саженцев. Что то привозят из-за бугра. Как сейчас будет с ценами и доступностью — непонятно.

Основная же часть — это так называемые клубничные пираты, фермеры, которые воспроизводят рассаду у себя на участках. Кто то делает откровенное гуано, кто то старается сделать европейское качество. Не буду описывать почему это правильно и неправильно, для этого нужен отдельный пост по технологии производства. Пиратами их называют, потому что в той же Европе такое просто невозможно. У каждого сорта есть владелец.

Кому интересны все этот моменты в Youtube есть канал SweetBerry или как то так. Там автор ездит по европейским питомникам, показывает как выглядит производство и в каких объемах это происходит, ну и берет интервью с владельцами питомников. В общем, СНГ это такой мизер рынка рассады и не особо стремятся сюда производители.

Ну а мы что, йо — хо -хо, мы тоже теперь вынуждены делать собственную рассаду. Хотя если получится, то на осень я бы купил европейскую. Дело в том, что со временем растения накапливают болезни и теряют сортовые особенности. В прошлом году мы пролетели так с одним сортом. Он потерял свои качества и мы удалили его с фермы.

В этом году на нашу ферму напал земляничный клещ и примерно 20% кустов мы заменили собственной рассадой. Все кусты прижились и ничем не отличались от своих собратьев. Вот кстати, этот самый клещ. Жуткая тварь. Мелкий и виден только под микроскопом. Сидит в точке роста и как дементор высасывает из куста все силы.

А вот охотник на этого клеща. Тоже клещ, но другой. Этот бро. Зовут Амблисейус кукумерис, также же жрет трипса

Но вернемся к клубнике. Проработав зиму и наработав определённый опыт, сейчас уже сложилось понимание того, как делать стоит, чего делать совсем не следует и что клубнику нужно выращивать круглый год.

Поэтому в планах на лето была постройка теплицы. Но теперь с этой ситуацией в мире вообще прогнозировать что-либо гораздо сложнее.

На последок, хотелось бы поздравить всех дам с праздником международного женского дня, и всем нам пожелать добра, терпения и удачи. Вот вам фото тройной клубнички — это даже круче четырехлистного клевера.

Детская площадка на даче своими руками

Добрый день, уважаемые пикабушники. В поддержку древней традиции «пятничное моё», хочется поделиться небольшим рассказом про благоустройство дачного участка. Коты уже были, всем надоели, поэтому будет немного рукопопства)))

Итак, предыстория — есть загородный участок на 10 соток. Когда-то покупался на стадии «чистое поле» и потихоньку-помаленьку превращается в благоустроенное место для работы и отдыха (как известно, лучший отдых — это смена деятельности)))

Прошым летом было решено на даче обустроить место для ребёнка. Сыну пять лет, нужно место, где можно его оставить. С одной стороны на виду, с другой стороны — особо не мешает я, когда устанет помогать.

Цены на материал прошлой весной неприятно удивили, но это не повод отступать. Был закуплен брус, доска, всячески крепёж и работа пошла.

Площадку решено было строить с размахом, чтоб потом сын не заявил, что «маловато будет». От горки на этапе проектирования отказались, поскольку ребёнок их игнорирует.

ТЗ выглядело так:

— площадка для игрушек

— лазалка и качели

Сразу скажу, из исполнено не полностью, по весне будут доделаны перекладины и качели.

Основной каркас, длина/ширина — 2200*1500. Выкопал углубления под столбы. Брус 100*100, построгал, пропитал, нижнюю часть покрыл битумом и выставил по уровню, закрепив укосами.

Обвязка понизу и посередине — брусок 100*50. Нижние доски тоже покрыл битумом.

Сделал верхнюю часть домика. Высота «этажа» — 1,5 метра. В коньке — 1,8 м.

Справа сделал каркас для лазилки, там будут перекладины. Каркас из доски 50*250, столбы также 100*100.

Кто-то скажет, что жирно такой материал на площадку. Но я считаю, что всё лучшее — детям))) так что не жалеем пиломатериал и продолжаем. Полы — доска 25*150, посередине этажа — дополнительная перекладина.

Крыша, обрешетка — доска 15*150, стропила брусок 50*100. Норм, снег держать будет. У нас зимы снежные в Сибири.

На крыше — ондувилла. Тот же ондулин, но кусочками под черепицу. Ни разу до этого с ондулином дел не имел. В принципе для таких построек, мне кажется, очень удобный материал.

Покрасил краской для садовых построек и ландшавтных объектов.

Два цвета — палисандр и топлёное молоко. Получилось контрастненько.

Внизу обрешетка из распущеной (очень распущеной) доски 25*150. Попилена на реечки по 50 мм шириной. Чисто декор и немного тенёк для нижней площадки.

Продолжаем транжирить. Стены — вагонка из Леруа. Вроде 96*10, но это не точно, не помню уже размеры.

Ну и лестница на 2 этаж из доски пятидесятки.

В общем на этом закончились материалы, но сына было не остановить. На самом деле он начал его эксплуатировать ещё до сдачи объекта))

С наступлением тепла продолжаю продолжать (оптимистично). Планировал окультурить участок — посадить газон, но возможно придётся сажать картошку. Ну поживём — увидим.

Спасибо за внимание, возможно кому-то будет полезно.

Снегозадержатели на кровле (инструкция и видео монтажа)!

Снегозадержатели бывают разные

Рекомендации установки снегозадержателей:

1. Первый ряд, монтируется над несущей стеной

2. Саморезы используются специальные

Саморезы большей длинны и крепятся в кровельную обрешетку.

3. Осуществляется монтаж по схеме

Крепления на разные виды кровли:

Крепления на фальцевую кровлю

4. Для монтажа вам потребуется

5. Комплектность самого распространённого из бюджетных видов снегозадержателей

Недавнее происшествие по сходу снега (не было снегозадержателей)

Видео про снегозадержатели

Монтаж снегозадержателей

Важно понимать, что снегозадержатели не удерживают весь снег 100% в своей массе, часть снега они пропускают, режут его на части, облегчая его вес. Часть снега сваливается вниз, но уже не наносит какого-то ущерба, для людей и стоящих вблизи от кровли транспорту, также не вредит и конструкциям водосточных желобов. Если кто-то еще сомневается, то скажу, если есть желоба и вы ходите под кровлей, то вам снегозадержатели нужны!

Вам может быть интересно:

Если статья была полезна и вы дочитали её до конца, поддержите проект, это мотивирует к написанию нового материала! 🙃

© Анатоль Иванов – Заметки строителя

Качественная отделка от застройщика

Пока мы готовим новую статью про строительную экспертизу и технический надзор, предлагаю посмотреть Вам несколько видео со строительными дефектами

Элитная недвига на Кипре

Уже выкладывал как тут строят элитную недвигу. Сегодня вечером еще заснял пару кадров. Комплекс вилл, думаю не меньше половины миллиона евро за штуку.

Почему вам не понравится жить в срубе или брусовом доме без дополнительного утепления. Тепловизионное обследование щеледома из оцилиндровки

Мои подписчики знают о моей идее фикс — я противник домов, которые собраны из щелей, перемежаемых пиломатериалом. Срубы из бревна, срубы из оцилиндровки, брусовые дома — вот это вот всё. То, что не соответствует современным представлениям об энергоэффективности, что строится по принципу «всегда так строим» и что продаётся людям под видом «тёплого зимнего загородного дома», но годится лишь для летнего проживания. Потому, что в силу своей работы, я постоянно сталкиваюсь с людьми, которые были обмануты щеледомостроителями и повелись на сказки про «деды жили», «дышащий дом», «тёплое дерево» и другие антинаучные бредни для несведующих. Сегодня — небольшой отчёт о технадзоре подобного дома.

Заказчик обратился с жалобой на высокие теплопотери. Говоря обычным языком, расходы на отопление большие, а в доме всё равно холодно. Площадь дома — 300 кв. метров. Отопление организовано газом из газгольдера. До недавнего времени дом эксплуатировался только как дачный, но случился ковид и появилась возможность жить в доме. Поэтому, с режима «антифриза», когда дом подогревался до +5°C, его перевели в режим комфорта, доводя температуру воздуха внутри помещения до +22°C.

В этот момент выяснилось, что дом отопить можно, но расход газа таков, что жить в нём накладно. Мы уже встречались с заказчиком осенью, у дома были другие проблемы — прогиб лаг деревянного перекрытия под весом стяжки тёплых полов. Об этом я писал в посте Половые проблемы деревянных перекрытий. Устраняем батутность, прогиб, уклон Результаты обследования и консультации заказчика удовлетворили, поэтому он решил обратиться ко мне за тепловизионным обследованием. У дома была и другая проблема, но об этом я напишу как-нибудь отдельно.

В общем-то, можно было обойтись и без тепловизора — стены выполнены из оцилиндрованного бревна диаметром 240 мм с лунным пазом, что означает ширину паза 120 мм.

Толщина однослойных деревянных стен определяется по формуле δ=Rтр*λ, где Rтр — требуемое сопротивление теплопередаче, λ — коэффициент теплопроводности.

Требуемое термическое сопротивление ограждающих конструкций для Подмосковья равно Rтр=3,0 м²С/Вт.

Теплопроводность сосны — 0,15 Вт/(м°С);

3 х 0,15 = 0,45 метра — 45 сантиметров толщина стены из сухой сосны при нормальной влажности.

То есть, нам понятно, что толщина сосновой стены 12 см ниже норм теплосопротивления более, чем в 3 раза. Это без учёта утечки тепла через щели.

Теплотехнический калькулятор ограждающих конструкций, считает, что при -20°C внутри паза возможна конденсация влаги. То есть, пар «дышащего» дома будет встречаться с холодом и превращаться в лёд прямо в конопатке.

На КДПВ показан проект дома, а также тепловизионный снимок его внешней стены снаружи и внутри. Температура воздуха снаружи при обследовании была +1°C. Температура воздуха в помещении +22°C.

Что мы видим? Радиатор отопления, расположенный рядом с измеряемой стеной, нагревает её до +29°C из которых +10°C оказываются на внешней стороны стены. При этом мы видим, что щелей как таковых особо и нет, дом собран хорошо. Но толщина стены не позволяет удержать тепло внутри — отапливается улица.

Помимо проблемы с теплопотерей и, соответственно, высокими расходами на отопление, возникают и другие проблемы — конвекционные потоки подогревают лотки и свесы крыши, превращая снег в воду, которая при низких температурах превращается в лёд и запирает снег на крыше. При плюсовых температурах большой массив льда не тает, снег не может стечь и работает как губка с водой, распространяя её внутрь кровельного покрытия через все возможные щели. Но это уже другая история.

Дома из бревна или бруса нельзя эксплуатировать без дополнительного утепления. Причём утепление нужно делать изнутри дома, чтобы пароизолировать помещение и предотвратить конденсацию влаги внутри стенового пирога. Многие невольные владельцы щеледомов пытаются исправить ситуацию подручными средствами — облепить дом пеноплэксом снаружи или прибить снаружи пароизоляцию, а после утеплить минеральной ватой. Весь этот «колхоз» может привести к разрушению стеновых конструкций под действием грибка и плесени. Понятно, что никому не хочется отрывать проводку и коммуникации, утепляясь изнутри. Но это самый правильный способ исправления ситуации (помимо использования дома в качестве летней дачи, для чего он и предназначен).

Если у вас проблемы с загородным домом или нужен совет по строительству, мои контакты в профиле. Любая дистанционная консультация — бесплатно.

Источник https://stroy-podskazka.ru/saraj/na-dache-s-odnoskatnoj-kryshej-razmerom-3h6-m/

Источник https://xn—-btbkfigffl2amn.xn--p1ai/sooruzheniya/raschet-saraya-iz-penoblokov.html

Источник https://pikabu.ru/story/khozblok_3kh6m_7765716