Ленточный фундамент под забор: выбор материалов и пошаговая инструкция по строительству

При возведении большинства типов оград строители используют ленточный фундамент под забор. Данный вид основания можно выполнить самостоятельно при ограждении загородного коттеджа, дачного участка.

Варианты ленточного фундамента для забора

Различают 2 вида ленточного фундамента:

• сборный;
• монолитный.

Сборный фундамент — это конструкция, при возведении которой допускаются небольшие отклонения от расчетных данных. Основа возводится из строительных блоков, изготовленных из натурального или искусственного камня. Требование к материалу — влагостойкость, прочность.

Монолитная основа — это цельная конструкция, которая заливается жидким бетонным раствором. Возведение основания данного типа требует знаний и навыков в строительстве.

Материалы для строительства

Для обустройства под ограду основы ленточного типа можно применять бутобетон или монолитный бетон. Второй стройматериал более технологичный. Бутобетон обходится при строительстве дешевле, т.к. можно использовать подручные материалы (крупную гальку, камни, обломки кирпичей от старых стен) и часть работ выполнять своими руками.

Для забутовки рекомендуется использовать базальт, гранит. Не рекомендуется применять известняк, прочие мягкие породы.

Ширина и глубина ленточного фундамента

Бетонная лента делается шире стены ограды, которая будет на него установлена:

• под кирпичное ограждение шириной 250 мм делается фундамент шириной 300 мм;
• под ограду из бетонных блоков шириной 200 мм обустраивается основа шириной 250 мм.

При использовании в конструкции забора строительных материалов разной ширины (свайно-винтовые опорные столбы, элементы примыкания и пр.) ширина основания подбирается под них.

Ленточная основа под всю конструкцию забора укладывается на одну глубину без перепадов. Она должна быть больше глубины промерзания земли в этом регионе.

Применение монолитного бетона

Использование монолита из цементно-песочного раствора является технологичным, дорогостоящим вариантом строительства. В зависимости от веса конструкции, которая будет создавать нагрузку на фундамент, подбирается марка бетона. А масса ограды зависит от его высоты, стройматериала.

Для фундаментного основания под кирпичный забор рекомендуется использовать бетон В25. А под более легкие конструкции можно применять бетон В20.

Основные требования к монтажу бетонной ленты:

• нельзя допускать промерзание раствора и готовой бетонной основы;
• работы рекомендуется выполнять в теплый период года;
• не рекомендуется использовать в бетонной смеси морозостойкие добавки, они ухудшают прочность строительного материала;
• при заливке бетон нужно хорошо уплотнять, чтобы не допускать образования в материале воздушных пробок;
• нельзя допустить быстрого высыхания фундамента.

Если бетонирование выполняется в жаркую погоду, рекомендуется бетонную ленту накрывать полиэтиленом и увлажнять, чтобы высыхание происходило на протяжении 3-4 суток.

Применение бутового бетона

Строительство фундаментного основания из бутобетона отличается от обустройства монолитной конструкции тем, что траншею заполняют крупным наполнителем. Можно использовать камень, старый битый кирпич, прочие подручные стройматериалы. Затем заливают жидкий раствор из песка и цемента. Такая технология обустройства фундамента чаще всего используется в частном домостроении.

Особенности выполнения работ:

• заполнение траншеи на 30 см камнем;
• заливка бетонным раствором выше уровня заполнения камнем.

При выполнении заливки необходимо контролировать, чтобы смесь заполняла пустоты, образовавшиеся между засыпкой. После завершения работ основание нужно защитить от промерзания, быстрого высыхания.

Устройство траншеи и грунтового основания

Канава под фундамент делается на глубину, равную его высоте, добавляют 15 см под песчаную подушку. Грунт, который будет расположен под фундаментом, не должен подвергаться воздействию подземных источников, промерзанию.

Это нужно для обустройства опалубки, укладки подушки. На плотных почвах при обустройстве бутобетонной основы опалубку можно не делать.

Особенности устройства ростверка

Для ограды из легких стройматериалов можно построить основание типа ростверка. Основы под винтовые стойки (колонны) нужно заливать на уровень замерзания земли.

Требования к бетонированию участка в форме ригеля:

• глубина закладки — 0,5-0,75 м;
• толщина подушки под подошву опоры — 25-30 см;
• ширина боковой подушки — 15-20 см.

Такая конструкция предоставляет возможность распределить основную нагрузку на опоры, защитить ростверковые компоненты от пучения земли в период промерзания.

Не рекомендуется сооружать ростверк из бутобетона, который не позволит сделать армирование основания. А бетонировать нужно одновременно опорную и ростверковую часть конструкции.

Армирование

Чтобы защитить фундамент от деформации его можно дополнительно армировать. Процедура не является обязательной, но рекомендуется.

Пошаговая инструкция для армирования:

• армирование выполняется в 2 пояса;
• материал — арматура диаметром 12 мм;
• шаг между поперечными элементами — 10-15 см;
• продольные элементы связывают поперечными через каждые 0,35 м.

Армирование ростверка осуществляется по центру, на участках примыкания его компонентов со столбчатым фундаментом.

Гидроизоляция

Вода разрушительно действует на бетон, поэтому фундамент требует монтажа гидроизоляции. Если основание под каменный забор не подвержено воздействию подземных вод, можно не делать обмазочную гидроизоляцию.

Вертикальная гидроизоляция монтируется обязательно. В качестве материала можно брать рубероид, гидроизол, прочие похожие по составу материалы.

Гидроизоляция может быть выполнена одним слоем, но рекомендуется делать в 2. Поверхности, на которые укладывается материал, предварительно смазываются битумной мастикой.

Опалубка для забора

Специальная конструкция для возведения ровного фундаментного основания называется опалубкой. Она изготавливается из обрезной доски. Фундаменты для легких заборов чаще всего заливаются без применения опалубки, но без такой конструкции не обойтись, если необходимо возвести массивный кирпичный (каменный) забор.

Зачем она нужна

На любое ограждение воздействует ветер, на фундаментное основание — дождевые воды, пучение грунта в морозный период. В результате таких воздействий фундамент начинает деформироваться, кирпичный забор трескаться.

Материалы для опалубки

Для изготовления конструкции одноразового применения можно использовать любые подручные материалы: фанеру, куски досок или жести.

Для опалубки многоразового применения понадобятся следующие материалы:

• водостойкая фанера иностранного производства — не менее 1 см (толщина материала);
• обрезная доска — 3 см;
• плиты ОСБ — не менее 1 см.

С помощью фанеры, досок или ОСБ-плит формируются вертикальные стенки для заливки монолитного бетона. Для фиксации стенок нужны бруски и подпорки толщиной 3-5 см.

Как и куда она устанавливается

Правильная геометрия конструкции будет зависеть от монтажа опалубки. Поэтому опалубка обустраивается на том же месте и на ту же высоту, где должен быть фундамент согласно плану строительства.

Закрепление опалубки

Перед заливкой бетона опалубку нужно тщательно закрепить, чтобы при механических воздействиях не нарушить размеры и геометрию будущего фундаментного основания.

Требования к закреплению конструкции опалубки:

1. Для предотвращения смещения нижней части конструкции забиваются деревянные колышки.
2. При обустройстве ленточного фундамента опалубка укрепляется в верхней части и по центру по всей длине деревянными распорками под углом 45º. Их упирают в колышки или грунт.
3. Крепление опалубки столбов ограждения осуществляется по периметру.

Фиксация геометрии опалубки

Раствор на основе цемента — это тяжелый стройматериал. Он весит больше 2 т на 1 м³ и создает в нижней плоскости высокое давление на стенки опалубки. Это может вызвать деформацию фундамента, увеличится расход жидкого бетона. Поэтому при обустройстве опалубки нужно предотвращать возможные ее деформации.

Фиксация геометрии опалубки также нужна для предотвращения распирания ее стенок наружу, сохранения внутренних габаритов фундамента. Для этого параллельные стенки опалубки через каждые 1,5-2 м связывают скрутками из проволоки.

Если нет желания изготавливать скрутки и распорки самостоятельно, можно купить специальный комплект фиксирующих элементов на строительном рынке.

Армирование

При сооружении армирующей конструкции фундамента под ограждение необходимо учитывать размеры защитного слоя бетона — минимум 5 см в каждом направлении. Элементы армирования укладываются на специальные прокладки, предварительно установленные на грунт.

Между внутренней поверхностью опалубки и арматурой также необходимо выдерживать зазор не меньше 5 см. При армировании основания опор ограждения зазоры нужно выдерживать во всех направлениях.

При использовании армирующих каркасов, сеток можно применять специальные компоненты из пластмассы, предназначенные для таких целей. Их можно купить в любом магазине строительных материалов.

Заливка бетона и оборачиваемость

Перед тем, как заливать бетонную смесь, внутреннюю поверхность опалубки надо обработать специальной пропиткой, которая уменьшит адгезию раствора к материалу.

Когда монолитный бетон схватиться и наберет первоначальную прочность, можно аккуратно снимать опалубку и монтировать на новый участок.

Как правильно провести расчет арматуры для фундамента

При самостоятельном проведении работ по установке забора на участке чаще всего при выборе основания отдают предпочтение устройству ленточного фундамента. Он отлично выдерживает массивные типы заборов, устанавливаемые на грунтах, имеющих склонность к сезонному вспучиванию. Прочная железобетонная конструкция ленточного фундамента обеспечивает его надежность и долговечность, а также высокую несущую способность – ленточный фундамент с легкостью выдержит монолитный или сборный забор из бетона или натурального камня высотой до 2,5 метров.

Ленточный фундамент под забор представляет собой конструкцию в виде монолитной ленты из бетона шириной до 30 см, вообще, ширина фундамента напрямую зависит от размеров опор и вида ограждения. Фундамент возводится по всему периметру забора, глубина его заложения составляет 0,5 – 0,7 м.

Для заливки фундамента применяют бетон марки М200-300. При возведении особенно массивных заборов или при производстве работ по устройству фундамента в холодное время года допустимо использование бетона марки М-400. Изнутри рекомендуется устроить армировочный каркас из арматуры диаметром 8-12 мм, что обеспечит перераспределение нагрузки и предохранит фундамент от разрушения.

Устройство

В связи с тем, что глубина заложения ленточного фундамента для забора не превышает уровня промерзания грунта, его относят к категории мелкозаглубленных фундаментов. При строительстве забора следует учесть, что такое основание может подвергаться деформации, происхождение которой связано с сезонным вспучиванием грунта, поднимающегося при промерзании и опускающегося при оттаивании и повышении температуры.

При однородном грунте, расположенном в пределах всего периметра ограждения пучин можно не бояться. Если же фундамент приходится устраивать на пучинистом грунте, то следует устроить гравийную или песчаную отсыпку основания, идеально, если это будет сделано на всю глубину промерзания. Как вариант при очень пучинистых грунтах можно рассмотреть возможность устройства более дорогого свайно-ленточного фундамента.

Порядок выполнения работ при устройстве ленточного фундамента для забора является следующим:

• Рытье траншеи по всему периметру будущего забора шириной на 20 см больше ширины ленты, полученной расчетным путем. Глубина траншеи, как правило, находится в пределах 0,5-0,7 м и определяется типом грунта и массой конструкции.
• Подготовка дна траншеи – засыпка слоя песка толщиной 10-15 см с последующей трамбовкой. Для лучшего уплотнения песок следует смочить водой.
• Если секции забора будут опираться на столбы, то следует пробурить лунки диаметром 20 см на расстоянии 2,5-3 м друг от друга. При этом глубина лунки должна превосходить глубину траншеи, как минимум, на 0,4 м. При установке столбов на дно лунок следует также засыпать слой песка толщиной 10 см и уплотнить его
• Установка опалубки для заливки фундамента. Для изготовления опалубки можно применять фанеру или оструганные и хорошо подогнанные доски. Опалубку следует выставить по уровню и закрепить распорками. Чтобы не испортить доски бетоном внутреннюю сторону можно закрыть полиэтиленовой пленкой.
• Следующим шагом является вязка арматуры. Для армирования применяют четыре попарно расположенные горизонтальные прутья, скрепленные в жесткий каркас с помощью горизонтальных и вертикальных прутков, расположенных с шагом 0,5 м. Вертикальные прутки нельзя забивать в землю – их следует устанавливать в специальные подстаканники из пластика. Вязка выполняется при помощи крючка и специальной проволоки. В углах будущего фундамента края прутков лучше всего взять в хомут. Металлические прутья каркаса должны быть скрыты под слоем бетона толщиной не менее 5 см.
• Для установки несущих столбов следует предусмотреть устройство армирующих поясов, связанных с армирующим каркасом фундамента. Основная задача таких поясов сводится к равномерному распределению боковой нагрузки.
• Последним шагом будет заливка бетона.

Схема устройства ленточного фундамента под забор

При возведении забора на косогоре следует устроить ступенчатую конструкцию – не допускается строительство наклонного фундамента. Перед заливкой следует еще раз проконтролировать вертикальность размещения опор, что позволит предотвратить проблемы с монтажом секций ограждения. После заливки каждых 20-25 см бетона следует выполнять его уплотнение. После затвердения бетона, который происходит на протяжении 24-36 часов можно приступать к установке секций.

Материалы для забора

Надо сказать, что прогресс движется вперед семимильными шагами. Ежегодно появляются разнообразные новые материалы, характеристики которых намного превосходят ранее применяемых. Одним из таких материалов стала композитная стеклопластиковая арматура.

Стеклопластиковая арматура изготавливается в соответствии с разработанными стандартами. Ее минимальный размер начинается с диаметра в 4 мм, а максимальный может достигать 32 мм. Для малоэтажного строительства в основном применяется стеклопластиковая арматура, диаметр которой максимально равен 10 мм. Она выпускается и реализуется бухтами.

Так транспортируется стеклопластиковая арматура

Стеклопластиковая арматура, предназначенная для строительства, имеет несколько групп в зависимости от типа армирующего наполнителя:

• стеклокомпозитная;
• углекомпозитная;
• комбинированная.

Стеклопластиковая арматура может использоваться для армирования забора, для усиления фундамента здания. Важнейшими преимуществами этого нового строительного материала, если его сравнивать с металлической арматурой, считаются:

• Небольшая масса;
• Устойчивость к коррозии;
• Высокая прочность.

В принципе, применяя стеклопластиковую арматуру на приусадебном участке, можно получить большую экономию при строительстве самых разных построек. Прежде всего, ее отличает множество положительных характеристик.

Армирование фундамента забора стеклопластиковой арматурой

Она очень легко монтируется, подобный забор может простоять десятки лет, так как прочность такой арматуры значительно выше обычных металлических прутьев для забора. Для работы со стеклопластиковой арматурой не нужно иметь специальное оборудование и дополнительную технику. Для этого материала не требуется покраска, не нужны никакие защитные средства.

Сплошная плита

Толщина перекрытия чаще всего принимается равной 200 мм. Армирующий каркас в этом случае включает в себя две сетки, расположенные друг над другом. Такие сетки нужно связать из стержней диаметром 10 мм. В середине пролета устанавливают дополнительные пруты усиливающей арматуры в нижней части. Длина такого элемента назначается 400 мм или более. Шаг дополнительных прутов принимают таким же, как шаг основных.

В местах опирания нужно тоже предусмотреть дополнительное армирование. Но располагают его в верхней части. Также по торцам плиты нужны П-образные хомуты, такие же как в фундаментной плите.

Пример армирования плиты перекрытия

Расчет армирования плиты перекрытия по весу для каждого диаметра стоит выполнить до закупки материала. Это позволит избежать перерасхода средств. К полученной цифре прибавляют запас на неучтенные расходы, примерно 5%.

Вязка арматуры монолитной плиты

Для соединения элементов каркаса между собой пользуются двумя способами: сварка и связывание. Лучше вязать арматуру для монолитной плиты, поскольку сварка в условиях строительной площадки может привести к ослаблению конструкции.

Для выполнения работ используют отожженную проволоку, диаметром от 1 до 1,4 мм. Длину заготовок обычно принимают равной 20 см. Существует два типа инструмента для вязания каркасов:

• крючок;
• пистолет.

Второй вариант существенно ускорят процесс, снижает трудоемкость. Но для возведения дома своими руками большую популярность получил крючок. Для выполнения задачи рекомендуется заранее подготовить специальный шаблон по типу верстака. В качестве заготовки используют деревянную доску шириной от 30 до 50 мм и длинной до 3 м. На ней делают отверстия и углубления, которые соответствуют необходимому расположению арматурных прутов.

Расчет армирования ленточного фундамента своими руками

Любые строительные работы нормируются ГОСТами или СНиПами. Армирование — не исключение. Оно регламентируется СНиП 52-01-2003 «Бетонные и железобетонные конструкции». В этом документе указывается минимальное количество требуемой арматуры: оно должно быть не менее 0,1% от площади поперечного сечения фундамента.

Определение толщины арматуры

Так как ленточный фундамент в разрезе имеет форму прямоугольника, то площадь сечения находится перемножением длин его сторон. Если лента имеет глубину 80 см и ширину 30 см, то площадь будет 80 см*30 см = 2400 см2.

Теперь нужно найти общую площадь арматуры. По СНиПу она должна быть не менее 0,1%. Для данного примера это 2,8 см2. Теперь методом подбора определим, диаметр прутков и их количество.

Цитаты из СНиПа, которые относятся к армированию (чтобы увеличить картинку щелкните по ней правой клавишей мышки)

Например, планируем использовать арматуру диаметром 12 мм. Площадь ее поперечного сечения 1.13 см2 (вычисляется по формуле площади окружности). Получается, чтобы обеспечить рекомендации (2,8 см2) нам понадобится три прутка (или говорят еще «нитки»), так как двух явно мало: 1,13 * 3 = 3,39 см2, а это больше чем 2,8 см2, которые рекомендует СНиП. Но три нитки на два пояса разделить не получится, а нагрузка будет и с той и с другой стороны значительной. Потому укладывают четыре, закладывая солидный запас прочности.

Чтобы не закапывать лишние деньги в землю, можно попробовать уменьшить диаметр арматуры: рассчитать под 10 мм. Площадь этого прутка 0,79 см2. Если умножить на 4 (минимальное количество прутков рабочей арматуры для ленточного каркаса), получим 3,16 см2, чего тоже хватает с запасом. Так что для данного варианта ленточного фундамента можно использовать ребристую арматуру II класса диаметром 10 мм.

Армирование ленточного фундамента под коттедж проводят с использованием прутков с разным типом профиля

Как рассчитать толщину продольной арматуры для ленточного фундамента разобрались, нужно определить, с каким шагом устанавливать вертикальные и горизонтальные перемычки.

Шаг установки

Для всех этих параметров тоже есть методики и формулы. Но для небольших строений поступают проще. По рекомендациям стандарта расстояние между горизонтальными ветками не должно быть больше 40 см. На этот параметр и ориентируются.

Как определить на каком расстоянии укладывать арматуру? Чтобы сталь не подвергалась коррозии, она должна находится в толще бетона. Минимальное расстояние от края — 5 см. Исходя из этого, и рассчитывают расстояние между прутками: и по вертикали и по горизонтали оно на 10 см меньше габаритов ленты. Если ширина фундамента 45 см, получается, что между двумя нитками будет расстояние 35 см (45 см — 10 см = 35 см), что соответствует нормативу (меньше 40 см).

Шаг армирования ленточного фундамента — это расстояние между двумя продольными прутками

Если лента у нас 80*30 см, то продольная арматура находится одна от другой на расстоянии 20 см (30 см — 10 см). Так как для фундаментов среднего заложения (высотой до 80 см) требуется два пояса армирования, то один пояс от другого располагается на высоте 70 см (80 см — 10 см).

Теперь о том, как часто ставить перемычки. Этот норматив тоже есть в СНиПе: шаг установки вертикальных и горизонтальных перевязок должен быть не более 300 мм.

Все. Армирование ленточного фундамента своими руками рассчитали. Но учтите, что ни масса дома, ни геологические условия не учитывались. Мы основывались на том, что на этих параметрах основывались при определении размеров ленты.

Как связать арматуру

Из всего многообразия армированных сеток и каркасов, используется несколько методов их соединения. Вязка — это самый простой способ соединения.

Важно! Материал соединяют вязальной проволокой размером 1,2–1,4 мм из эластичной низкоуглеродистой стали в местах стыков. Понадобится специальный крючок

• Проволоку длиной 25-50 см перегнуть пополам;
• Пропустить петлю в месте соединения и прихватить крючком;
• С помощью крючка закрутить петлю вокруг другого конца проволоки.

Арматурные стержни связывают специально предназначенной проволокой так, чтобы стороны квадратных ячеек были равны 30-40 сантиметров. Вяжется горизонтально к вертикально стоящему стержню на 10-15 см от дна траншеи. Горизонтальная арматура проходит сплошной линией с нахлестом снизу и сверху.

Иногда на небольших нагрузках используется сварка, но сварочные работы имеют недостатки:

• Сварка может уменьшить прочность конструкции;
• Из-за увеличивающейся жесткости каркаса могут нарушиться соединения.
• Армированное изделие не подлежит сварке, если его размер в диаметре превышают 20 мм;
• Приходится нанимать и оплачивать работу сварщика. Соответственно, увеличиваются денежные расходы.

Конструкция обвязывается через каждый метр. Делаются квадраты с высокими арматурными стержнями, чтобы каркас опалубки был прочно обвязан и хорошо заармирован. Стеклопластик связывается пластиковыми хомутами. В работе надо иметь терпение.

В остальном — процесс не представляет особой сложности.

Полезные рекомендации

Многие в работе с армированием пользуются обычным крючком. Когда во время вязки арматуры, крючком закручивается петля вокруг второго конца проволоки, конец держится под натяжением.

Но сильно натягивать не нужно. Проволока может не выдержать и порваться. Арматурный крючок можно сделать своими руками из проволоки. Подойдет сталь d 0,3-0,5 см.

Ускорить процесс вязки помогает использование шуруповерта. Сначала его надо настроить, иначе инструмент во время работы разорвет проволоку. Если работать с большими объемами вязки арматуры, применяется пистолет. С ним работа значительно ускоряется. Пистолеты сводят участие человека во время вязки почти до нуля. Качество соединения получается более высоким.

Рекомендуем посмотреть интересное видео:

Одна из самых опасных ошибок армирования — неправильная установка в местах перехлеста. Когда фундамент начинает со временем изгибать, под нагрузкой в местах арматуры могут появиться трещины.

Чтобы избежать ошибок, особое внимание уделяется местам связки и по углам всей конструкции

Виды фундамента и особенности выбора

Выбирать определенный вид фундамента под изгородь нужно с учетом следующих факторов:

1. Возможность промывания сооруженного забора подземными водами.
2. Состав почвы и уровень ее проседания под действием негативных сезонных факторов.
3. Высокие изгороди из профнастила могут наклоняться от сильного ветра.
4. При незначительном весе полотна изгороди учитывается общая масса возведенного сооружения.

Основание для ограждения на склоне

При монтаже забора возле автомобильных дорог либо железнодорожных путей фундамент обязан выдерживать высокую вибрацию, а также давление от перемещения грунта.

Ленточный фундамент для забора

Во время сооружения ограждения на приусадебном участке лучше всего сделать ленточный фундамент. Эта конструкция может выдерживать как тяжелые ограды, так и сезонные перемещения разных слоев почвы.

Ленточный фундамент – это цельная бетонная лента с установленным каркасом из металлопрофиля. Для создания этого типа фундамента должен использоваться цементный раствор

Причем большое внимание необходимо уделять марке цементного состава, поскольку это значительно влияет на качество бетонного раствора. Профессиональные строители советуют применять цемент М300

Помимо этого, вода для замешивания бетонного состава должна быть очищенной и прохладной.

Ленточный фундамент относится к категории мелкозаглубленных оснований, поскольку имеет незначительную глубину заливки бетоном. Уменьшить вероятность деформации под действием сезонного вспучивания земли позволяет армирование ленты под забор. Схема армирования мелкозаглубленного основания следующая:

1. Во время поперечного армирования прутья устанавливаются с шагом приблизительно 300 мм.
2. Интервал между продольными прутьями каркаса делают не более 500 мм.
3. Дистанция между прутками арматуры составляет не менее 30 мм.

Перед заливкой основания забора

При обустройстве ленточного основания нужно соблюдать определенные правила:

1. Глубина траншеи с учетом климата региона, устойчивости земли и общей массы ограждения может находиться в пределах 600–800 мм.
2. Ширина траншеи выбирается приблизительно 300–500 мм.
3. Лента основания должна находиться выше уровня грунта на 300 мм.
4. Для сооружения опалубки требуется доска толщиной 30 мм.
5. Цементирование можно производить постоянно, причем не нужно ожидать, пока схватится нижний слой. Но более качественной является заливка цемента с перерывом на застывание.

Свайно-ленточный фундамент

Во время сооружения ограды на болотистой почве, наклонном участке, на пучинистой земле профессиональные строители советуют выбрать свайно-ленточное основание.

Схема ленты под забор

Основные этапы работ:

1. Выполняется разметка будущего ограждения, отмечаются участки месторасположения опорных столбов.
2. Под сваи делают скважины садовым буром.
3. На дно насыпается песок слоем 200–300 мм.
4. Затем производится гидроизоляция. Для чего применяются асбоцементные трубы, плотная пленка либо рубероид.
5. В скважине связывается вертикальный каркас из арматуры из 3–4 прутьев. Длина каркаса обязана быть по высоте больше сваи на 200 мм. В последующем выпуска арматуры связываются с основным каркасом при его армировании.
6. Скважины бетонируют. Для затвердевания цемента нужно выждать 12–14 дней, затем приступают к сооружению опалубки под основание.
7. В опалубку насыпается подушка из песка и щебня, производится армирование.

Схема армирования основания забора

Фундамент для пучинистой почвы

Организация основания под ограду на подвижных почвах является рискованной процедурой. Это обусловлено тем, что иногда сила пучения может поднимать целую конструкцию. Но, используя определенные технологии, можно залить основание и на этом грунте.

Отлично противостоит передвижению разных слоев почвы ленточный мелкозаглубленный армированный фундамент. Высокая прочность основания обеспечивает изгороди хорошую стойкость.

Армирование основания забора по технологии ТИСЭ

Во время сооружения забора на участках, в которых земля промерзает глубиной больше 1,2 м, заливается свайный фундамент.

На глинистом грунте, заболоченной местности и на участках с высоким залеганием грунтовых вод применяется столбчатый фундамент. Для создания этого основания под забор применяются асбоцементные либо металлические трубы, армированные и заполненные цементным составом.

Наглядную инструкцию с пояснениями по армированию и заливке фундамента можно посмотреть на видео.

2 Технология армирования монолитного ростверка

Амирование ростверка начинается после выполнения всех предыдущих этапов обустройства свайного фундамента — монтажа свай, их обрезки и обустройства опалубки. Вы должны иметь готовую опалубку, внутри которой на высоту, равную сечению обвязки, выступают армокаркасы свай.

Опалубка и сваи перед началом армирования

При сборке каркаса арматуру можно вязать между собой с помощью проволоки либо соединять прутья методом сварки. Существенной разницы в способе стыковки нет — нередко утверждают, что сваренный каркас из-за отсутствия эластичности хуже противостоит деформациям, чем соединенная вязкой конструкция, однако в промышленном многоэтажном строительстве каркасы свайно-ростверковых фундаментов всегда свариваются, так что эти опасения беспочвенны. К тому же, сварка более практичный и быстрый в реализации способ.

Армирование ростверка — пошаговая инструкция:

К выступающей из сваи арматуре на высоте от 5 см от дна опалубки привариваются горизонтальные прутки.

На прутьях с заданным шагом размещается и приваривается арматура нижнего продольного пояса.

На лицевых гранях хомутов-перемычек фиксируются элементы верхнего продольного пояса.

Сборка армокакаркаса на прямых участках ростверка достаточно проста в исполнении. Трудности наступают при армировании углов, которое необходимо дополнительно усиливать, поскольку эта часть каркаса испытывает максимальные нагрузки.

Схема правильного армирования углов и примыканий ростверка

Углы и места примыкания внутренних стен обвязки к наружным нельзя армировать перехлестом арматуры. На данных участках необходимо укладывать цельные стержни, выгнутые в Г либо П-образной конфигурации. Схема правильного армирования углов свайного ростверка приведена на изображении.

Портал об арматуре » Армирование » Технология армирования свайного ростверка

Технология возведения фундамента для забора

Подготовка траншеи для установки армированного пояса ограждения

Для начала необходимо сделать выбор типа фундамента, материала столбов и перемычек, а также необходимо проведение геодезической разведки территории с целью определиться с типом грунтов и глубиной их промерзания:

1. Затем проводится разметка мест расположения будущего забора с точностью до полуметра, устанавливаются вехи и направляющие.
2. При необходимости, проводится выравнивание строительной площадки.
3. После установки всех вех и направляющих, нужно выкопать траншею на всей протяженности забора и засыпать дно песчано-гравийной подушкой.
4. Глубина траншеи, а также ширина опалубки, зависит от устойчивости почвы, климатических условий, глубины промерзания почвы и высоты расположения грунтовых вод. Также важную роль играет масса конструкции, ведь монолитные кирпичные заборы на бетонном основании весят намного больше, чем столбчатые ограды с проволочным ограждением.
5. Затем нужно сделать армирование будущего фундамента. Как правило, используются ряды продольной и вертикальной арматуры, которые связываются между собой. Арматуру нужно устанавливать таким образом, чтобы она была закрыта бетонным раствором и не контактировала с открытым воздухом или водой.

Затем возводится опалубка. Для этого используются деревянные доски, готовые щиты или листы рубероида. Устанавливается опалубка на высоту более 30 см от уровня грунта, укрепляется распорными брусьями и с внешней стороны засыпается грунтом или песком. Готовую опалубку вместе с арматурой нужно залить бетоном.

Закладываем фундамент

Эта операция выполняется по-разному. Она может делаться полностью или частично. Когда необходимо иметь прочное и надежное основание, делается монолитный бетонный фундамент. Если ограждение не требует особой, повышенной степени надежности, можно сделать монтаж только опорных столбов. Для создания долговечного фундамента, который будет поддерживать забор долгие годы, необходимо выполнить работы в соответствии с технологической инструкцией:

Согласно разметке периметра бурятся ямы под столбы забора глубиной более одного метра. Это необходимо, так как грунт может промерзать на большую глубину в зимнее время;

Роется траншея, ширина которой достигает полуметра. Выдерживается аналогичная глубина. На дно траншеи и ям для столбов, насыпается щебенка, которая затем тщательно утрамбовывается.

Для более надежного и крепкого основания мастера рекомендуют укладывать армирующую сетку, но это требует больших дополнительных финансовых вложений;

Профессионалы не рекомендуют использовать сварку, для крепления арматуры. Дело в том, что когда происходит промерзание грунта, возможен небольшой сдвиг всей конструкции. Даже при смещении на два миллиметра может произойти сильное искажение линии забора.

Источник https://1beton.info/maloetazhnoe/fundament/lentochnyj-pod-zabor

Источник https://sdelai-lestnicu.ru/fundament/fundament-zabora-armatura-i-armirovanie

Источник