Нужно ли утеплять дом из бруса 200х200 снаружи или изнутри

То есть, даже брус сечением 250 мм не соответствует нормативам. Между прочим, это факт, отраженный еще в старых СНИПах, согласно которым толщина бруса для Северо-Запада России должна составлять не менее 500 мм.! Что, конечно, не реально – если только искать по миру толстый лес.

Но давайте посмотрим, что произойдет, если мы утеплим дом из бруса. Благо, современные материалы сравнительно безопасны и доступны:

Профилированный брус естественной влажности с внешним утеплением (базальтовая либо мин.вата)

Брус сечением 100 мм + минвата 50 мм имеет сопротивление теплопередаче 1,9 R ,(м2·°С)/Вт

Брус сечением 100 мм + минвата 100 мм имеет сопротивление теплопередаче 3,25 R ,(м2·°С)/Вт

Брус сечением 150 мм + минвата 50 мм имеет сопротивление теплопередаче 2,35 R ,(м2·°С)/Вт

Брус сечением 150 мм + минвата 100 мм имеет сопротивление теплопередаче 3,56 R ,(м2·°С)/Вт

Брус сечением 200 мм + минвата 50 мм имеет сопротивление теплопередаче 2,55 R ,(м2·°С)/Вт

Брус сечением 200 мм + минвата 100 мм имеет сопротивление теплопередаче 3,82 R ,(м2·°С)/Вт

Брус камерной либо атмосферной сушки (важность не более 20%, ГОСТ):

В то же время интересно, что брус сечением 140х140 мм камерной либо атмосферной сушки. (а именно такой брус и подлежит внешнему утеплению) имеет сопротивление теплопередачи = 1,9363 R ,(м2·°С)/Вт — что значительно больше, чем у собрата естественной влажности. Имея виду, что нам необходимо в конечном итоге получить стены, сопротивление теплопередачи которых будет равняться =3,16 R ,(м2·°С)/Вт, мы должны утеплить фасад дома слоем базальтовых плит, равным всего лишь 50 мм!

Вывод: оптимальным решением для теплого, подходящего для постоянного проживания дома, будет такой пирог: стена из сухого бруса толщиной 140 мм + 50 мм базальтовой плиты + ветрозащитная пленка + внешняя обшивка имитация бруса/блок-хаус.

Как видно, проблема энергосбережения легко решается путем утепления фасада деревянного дома из бруса.

В нашей следующие статье мы расскажем как утеплять дом?

Мансарда, двери и окна

Технология утепления мансарды деревянного дома состоит в следующем:

• на подшивной потолок мансарды настилается пароизоляционный слой;
• поверх укладывается утеплитель – минеральная вата или пенополистирол;
• на изолятор настилается слой гидроизоляции и монтируется обрешетка из досок.

Идеальный вариант для монтажа дверей и окон – использование двухкамерных металлопластиковых или деревянных стеклопакетов и двойных дверей, а также обязательное наличие входного тамбура. Наконец, прежде, чем выбирать способ теплоизоляции брусового дома, правильно будет убедиться в необходимости такой процедуры в принципе.

07.05.2017 21:25

Профилированный брус привлекает многих россиян своей доступностью и прекрасными тепловыми характеристиками. Однако большинство из них ошибочно полагают, что такой дом не придется утеплять. Конечно, хочется сохранить уникальный деревянный колорит интерьера и экстерьера постройки, но комфортное проживание важнее. В вопросах утепления дома из профилированного бруса есть свои нюансы. О них мы и расскажем сегодня.

Утепление дома из бруса за и против

Сегодня все больше людей начинают понимать, что они частичка природы. И, осознав эту простую истину, отказываются жить в домах из кирпича и бетона, предпочитая им жизнь в деревянном доме. И они совершенно правы, ведь жить в таком доме — ни с чем не сравнимое удовольствие. А все потому, что дерево — живой, дышащий материал, который создает в доме собственный особый микроклимат. Деревянные стены способны удалять из комнат все неприятные запахи и избыток влаги в воздухе. Воздух в таком доме всегда чистый, пропитанный запахами хвойного леса, которые благотворно влияют на самочувствие живущих в доме людей, особенно тех, кто имеет проблемы с сердцем или давлением.

Теплопотери дома из бруса обычно приходятся на различные щели и стыки.

Но жизнь не стоит на месте, и технологии строительства тоже. Сегодня все чаще можно встретить дома, построенные из бруса — дерева, обработанного по специальной современной технологии, благодаря которой в конечном итоге получается прекрасный строительный материал, долговечный, имеющий красивый внешний вид, низкую стоимость, легко и быстро монтирующийся. Но у построенного из этого материала дома есть один существенный недостаток — нужно делать утепление брусового дома.

Хотя этот вопрос не столь однозначный, ведь толщина стен строящегося дома из деревянного бруса обычно подбирается с учетом теплопроводности дерева и особенностей местного климата. Обычно толщины стен из бруса вполне достаточно для сохранения внутри дома комфортной температуры. Стандартная толщина стены из бруса — 30-32 см, что сравнимо с эффектом 10-15 см шара утеплителя, например минваты или стекловолокна. Да и соображение, что любое утепление приведет к изменению внешнего облика фасада дома, заставляет многих владельцев построенных из бруса домов отказаться от их утепления.

Теплопотери клееного бруса и оцилиндровки.

Но на все эти аргументы есть один очень существенный контраргумент. Если не сделать теплоизоляцию построенного из бруса дома, то это может привести к появлению трещин в брусках, щелей между ними, а также к перекосу и разгерметизации окон. Ведь нет никаких гарантий того, что находящийся между брусьями уплотнитель обеспечит качественную постоянную защиту на весь период эксплуатации дома. А плохая теплоизоляция приведет к тому, что вследствие продувания и промерзания нарушается температурный режим стен, и древесина будет загнивать, значительно сокращая срок эксплуатации дома.

И да, и нет

Дерево обладает очень низкой теплопроводностью – в среднем, в 3,5 раза ниже, чем у кирпича. Таким образом, там, где необходима кирпичная стена полуметровой толщины, можно обойтись брусом 150 х 150 мм.

В случае если речь идет о постройке, не предназначенной для постоянного проживания (дачный дом), или при строительстве в теплом регионе – дом из профилированного бруса не нуждается в дополнительном утеплении. Теплоизоляционные свойства самого материала будут достаточны, чтобы обеспечить комфортный микроклимат даже в случае некоторых заморозков. При условии, конечно, что правильно подобрана толщина бруса.

Если же строительство осуществляется в регионе с суровым климатом, а так же подразумевается постоянное проживание в доме, то утепление можно считать вполне целесообразным, а то и необходимым. Утепление позволит решить следующие задачи:

• Сохранение комфортного микроклимата даже при экстремальных температурах;
• Увеличение энергоэффективности отопления за счет снижения тепловых потерь;
• Снижение износа стеновых конструкций.

Так же утеплять настоятельно рекомендуется при строительстве бань, независимо от региона.

Методы утепления

Предпочтительная методика утепления дома из бруса во многом зависит от конкретного проекта.

Основная особенность использования профилированного бруса по сравнению с бревенчатыми материалами состоит в том, что здесь нет необходимости утеплять межвенцовое пространство. Причина очевидна – его практически нет, так как брус имеет квадратную (прямоугольную) форму сечения.

В остальном, утепление домов из бруса осуществляет стандартными примами.

Традиционно, их делят на наружное и внутреннее. Наружное утепление деревянных домов практикуется только в том случае, если вы не рассчитывали на сохранение «традиционного» внешнего вида. Обычно, процедура утепления мало чем отличается от аналогичных действий в отношении кирпичного дома.

Единственное, что стоит отметить – необходимость качественной вентиляции пространства между стеной и утеплителем (достигается монтажом утеплителя на каркас с некоторым отступом). В противном случае, на стеновые конструкции будет негативно влиять избыточная влажность.

Перед началом наружного утепления следует определиться с дальнейшей отделкой. Скажем, если планируется использования сайдинга или вагонки, то один каркас можно использовать и для укладки утеплителя и для монтажа отделки.

Внутреннее утепление так же подразумевает потерю колоритного дизайна, но есть и ряд других тонких моментов:

• Внутреннее утепление снижает полезную площадь помещений, поэтому целесообразно использовать панели не толще 30 мм;
• Один из ключевых моментов при выборе утеплителя — способность материала пропускать избыточную влажность;
• Утеплитель должен быть непривлекательным для грызунов;
• Так как речь идет о деревянной постройке, утеплитель необходимо выбирать совершенно негорючий.

В остальном, технология утепления стандартна, и зависит от методики последующей отделки.

Усадка дома из профилированного бруса естественной влажности
Клееный брус — за и против

Этапы утепления дома из профилированного бруса

В утеплении нуждаются все элементы дома. Поэтому стоит ответственно отнестись к каждому из них. В противном случае, мероприятие будет бесполезным.

Фундамент

Существует два способа утепления фундамента:

Внутреннее утепление крайне нежелательно и рекомендуется только в том случае, если по каким-то причинам внешнее утепление невозможно.

Внешнее утепление обладает рядом преимуществ:

• материалы для него более дешевые, нежели для внутреннего утепления;
• позволяет избежать промерзания и, как следствие, резкого перепада температур, которые приводят к разрушению конструкции;
• позволяет сохранить внутреннюю площадь подвального помещения.

Самым предпочтительным материалом для утепления фундамента является пенополиуретан.

Он дороже пенопласта, и имеет следующие преимущества:

• его укладка не отнимает много времени;
• отсутствуют швы и зазоры;
• отсутствуют мостики холода.

Для укладки такого материала используется специальное оборудование. Толщина слоя утеплителя не должна быть менее 5 сантиметров.

Немного реже используют утеплитель — экструдированный пенополистирол. Он обладает всего парой плюсов:

• низкая цена;
• абсолютная невосприимчивость к влаге.

Пол, выложенный досками, рано или поздно покроется зазорами и трещинами. А это значит, что теплоизоляция помещения резко упадет. Чтобы этого не происходило, так же обеспечивают утепление пола. Причем сделать это желательно на этапе строительства дома, чтобы в будущем избежать проблем с перекладкой досок.

Теплоизоляция напольного покрытия подразумевает не только укладку утеплителя, но и гидро- и пароизоляцию. То, какие потребуются материалы, лучше всего согласовать со специалистом, поскольку выбор зависит от множества факторов, таких, как материал досок, вентиляционная система в доме и прочее.

Для того чтобы осуществить утепление пола, в фундамент устанавливают лаги. Затем к брусу прибивают щитки и устанавливают гидро- и пароизоляцию, утеплитель и снова обе изоляции.

Такой способ не является единственным, но более распространен в своем исполнении.

Стены

Существуют всего три варианта утепления стен:

Последний вариант для тех, кому важна эстетика помещения.

Как правило, для теплоизоляции стен используются следующие материалы:

• натуральные утеплители: лен, овечья шерсть, льноватин и прочее. Такие материалы подходят для межвенцовой укладки;
• пенопласт или любой ватный материал идеально подойдут для внешнего утепления;
• для внутреннего — исключительно ватный утеплитель.

Помимо теплоизоляционных материалов потребуется и пароизоляция, которая не позволит утеплителю впитывать влагу.

Также не стоит забывать и про систему вентиляции.

Для того, чтобы в будущем не появились недоразумения, связанные с теплоизоляцией помещения, лучше сразу ознакомиться со всеми правилами укладки материалов. Если же вы не имеете достаточного опыта в этой сфере или не уверены в своих силах, то лучше обратиться к специалистам.

Особенности российского климата – сильный ветер, жара и морозы, дожди — так или иначе, требуют утепления жилища. Рассмотрим, как утеплить дом из бруса в соответствии с нормативами и стандартами теплосбережения.

Вообще, утепление нужно начинать еще при изготовлении сруба, укладывая межвенцовый уплотнитель после каждого ряда бревен. Дерево – это естественный природный материал, который усыхает и усаживается со временем. А потому через год, после усушки стен сруба и их усадки, производятся повторные работы по оконопачиванию и теплоизоляции.

Виды утепленного клееного бруса

Существует несколько видов утепленного бруса, которые различаются по виду теплоизоляционного материала, а также по типу самой конструкции бруса.

Теплоизоляционный материал

Пенополиуретан (утеплитель ППУ).

Данный материал обладает не плохим набором положительных свойства. Так, например, достаточно низкий коэффициент теплопроводности. При его использовании заполняется весь объем каркаса бруса, а также снижается возможность образования мостиков холода. Но наряду с достоинствами, существует и недостаток. Данный материал обладает низкой паронепроницаемостью, из-за этого, проектируя здание, нужно озаботиться о наличии эффективной системы вентиляции.

Преимуществами данного утеплителя кроется в его довольно высоких теплоизоляционных характеристиках, а также в относительной дешевизне, что сказывается на стоимости самого утепленного бруса. Но при использовании данного материала увеличивается возможность воздействия грызунов. Также необходимо использование специального оборудования, что увеличивает сроки строительных работ.

Конструкция утепленного профилированного бруса

Конструкция такого бруса состоит из двух досок, которые соединяются перемычками через каждые 500 мм. Каркас такого типа в большинстве случаев заполняется пенополиуретаном, что обеспечивает «монолитность» применяемого бруса.

Фото однокамерного бруса

Данный тип конструкции во многом аналогичен конструкции однокамерного бруса

Но существует важное отличие. Каркас его разделяют продольными перемычками, в дополнение к горизонтальным, которые образуют отдельные закрытые со всех сторон соты

Их заполняют выбранным утеплителем. Данный тип устройства конструкции значительно повышает характеристики однокамерного бруса, но вместе с этим увеличивается и стоимость такого материала.

Пример сборки короба из профильного утепленного бруса

Выбрав и установив фундамент по проекту, устанавливаем анкерные болты на заданном расстоянии.

Для фундамента из винтовых свай анкерные болты крепятся, как показано на схеме:

Тип крепления к фундаменту на винтовых сваях.

Если же использован ленточный фундамент залитый бетоном, анкерные болты крепятся следующим образом:

Способ крепления к ленточному фундаменту.

• Установив анкерные болты, укладываем на фундамент изоляционный материал.
• Затем на анкер наворачиваем муфту, в которую вворачивается шпилька.
• Следующим этапом является установка нижнего слоя из профилированных, подкладных досок, которые одеваются на шпильки.
• Брус с пазами ложится на доску, при этом шпилька является направляющей.
• Поперек установленному брусу устанавливается следующий, далее таким же образом собирается короб.
• Верхний брус короба также укрывается профильной доской, после чего притягивается гайкой с шайбой.

Схема сборки короба из профильного утепленного бруса

На нашем сайте вы так можете узнать про утепление лоджии (узнайте также как утеплить крышу дома).

Отличительные особенности утепленного бруса

Для того чтобы узнать в чем выражается превосходство данного бруса перед другими, достаточно выяснить какова требуется толщина стены из того или иного строительного материала чтобы достигнуть требований СНиП II-3-79:

• утепленный профилированный брус 150 мм;
• клееный брус 350 мм;
• кирпичная стена 1700 мм;
• пенобетонная стена – 880 мм;
• деревянная стена – 450 мм.

Помимо этого данный строительный материал намного энергоеффективнее, так как для сравнения он практически в 2 раза легче, чем брус из массива. Благодаря этому облегчается работа строителей своими руками, ускоряется процесс производства монтажных работ. А также позволяет сэкономить, используя не очень глубокий фундамент. Железобетонный фундамент можно заменить фундаментом с использованием винтовых свай, что также сказывается на сроках и стоимости, так как его цена довольно не высока.

Сравнительная характеристика изделий

Экономия также выражается и в сокращении затрат на отопление, практически в 3 раза, но при этом стены являются паро- и воздухопроницаемыми, что благоприятно сказывается на атмосфере всего дома.

Упрощается и сам способ строительства. Так как непосредственно на заводе изготавливаются все элементы соединений и выборок под двери, окна и проемы. В результате чего заказчик имеет конструктор и инструкцию по сборки дома. Инструкция довольно проста, поэтому не требуются квалифицированные рабочие строительные бригады и специальная техника, а достаточно всего 2-3 человек.

Нет необходимости и в дополнительных работах по внутренней и внешней отделке дома. Так как древесина обрабатывается на специальных деревообрабатывающих станках на заводе изготовителя.

Дом из бруса лучше утеплить снаружи или изнутри

Если вы все же выбрали вариант внутреннего утепления, то даже его можно сделать максимально безопасным для «здоровья» древесины. Для этого необходимо купить подходящий, хорошо вентилируемый утеплитель, чья паропроницаемость и состав будут совпадать со свойствами бруса.

Пенополистирольные материалы отпадают сразу: они слабо пропускают влагу. Их нельзя использовать ни для внутреннего, ни для наружного утепления, потому что в местах соединения с древесиной начнет выпадать конденсат.

При высоком уровне теплосбережения пенополистирольные утеплители не рекомендованы для дерева, так как они не дают дому дышать

Базальтовые и стекловолоконные материалы обладают прекрасной паропроницаемостью, и при надлежащей вентиляции влага будет из них улетучиваться. Единственный минус – ненатуральное происхождение. Все они в некоторой степени выделяют вредные вещества, и в их структуре много микрочастиц во взвешенном состоянии. При встряхивании плиты можно видеть, как воздух вокруг наполняется мельчайшими фрагментами утеплителя, и они могут оседать на человеке, вызывая неприятные ощущения. При нормальной вентиляции часть взвесей очутится внутри дома, и будете вынуждены ими дышать. Если же заблокировать им выход в дом с помощью непроницаемой пленки, то весь целебный микроклимат дерева улетучится.

При монтаже минеральной ваты пользуются респираторами, а вам придется взвешенными частичками дышать внутри дома

Наиболее выгодными для поддержания экологически чистого воздуха в комнатах будут льняное волокно и мягкая ДВП. Оба утеплителя натурального происхождения, поэтому идеально подходят к структуре брусовых стен.

Эко-утеплители для древесины

Представляет собой плиты, стоящие из 85 процентов волокон льна и 15 –связующих волокон. Лен известен антисептическими свойствами, которые сохраняются и в утеплителе. Т.е. в нем не поселятся грибки и бактерии. При резке и монтаже льняной утеплитель не будет пылить. Не ухудшает своих теплоизоляционных свойств при насыщении парами, поэтому при укладке не требует пароизоляционного слоя. Хорошо вентилируется и не вызывает аллергии.

Льноволокно не содержит взвешенных частиц, поэтому дышать в доме будет безопасно

Ее делают из щепы хвойных деревьев, формируя в плиты экологически безопасными связующими. Хорошо поглощает звук и пропускает пары. Обладает уникальным свойством напитывать пары при излишней влажности комнат и отдавать их обратно, если воздух пересушен. Поддерживает максимально приемлемый для человека уровень влажности в помещениях: 40-60%.

Мягкая ДВП – идентичный дереву материал, поэтому они прекрасно работают в паре

Некоторые аспекты монтажа

При использовании мягкой ДВП не нужна обрешетка. Утеплитель приклеивают к брусу или берут на саморезы. Стена получается ровной, поэтому ее оштукатуривают, заложив стыки плит армирующей сеткой, а затем красят. Можно сразу по ДВП клеить обои.

При использовании льняного волокна создают вертикальную обрешетку, набивая ее прямо на брус. В нее закладывают плиты утеплителя, фиксируя дюбель-зонтиками. По верху обрешетки ставят металлопрофили и зашивают стены гипсокартоном. За счет металлопрофилей в стене образуется вентиляционный зазор, через который влага, попавшая в утепленный брус, будет уходить под кровлю или вниз и выветриваться. Заметьте, что при использовании льняного волокна не ставят паробарьерных пленок, чтобы не нарушать естественную циркуляцию воздуха.

Как утеплить дом из бруса изнутри

По большому счету, технология решения вопроса, как утеплить брусовый дом изнутри своими руками, решается практически точно так же, как и наружная теплоизоляция стен деревянного дома. Технология идентичная, за исключением некоторых деталей. Во-первых, ветрозащитная пленка – внутри дома она отсутствует по причине нецелесообразности установки. Во-вторых, вентиляционный зазор здесь переносится не ближе к наружной стороне дома, а, наоборот, внутрь дома. В целом, если смотреть на этот пирог в разрезе от стены внутрь дома, то он будет иметь следующий вид.

Каркас для крепления отделочного материала.

Утеплитель, закладываемый в образуемую каркасом полость. Утеплитель закладывается вплотную к деревянным стенам дома и, как в предыдущем случае, надежно крепится к ним.

Вентиляционный зазор. Он необходим для того, чтобы излишки влаги, не прошедшей сквозь пароизоляцию, не скапливались за отделочным материалом, установленным на каркас. Как и в предыдущем случае, он создается при помощи рейки толщиной 20 мм.

И последний слой данного пирога – это отделочный материал, в качестве которого может выступать и вагонка, и гипсокартон, и другие типы стеновых панелей.

Полезные советы от профессионалов

Следует придерживаться следующих советов от профессионалов:

• наружное утепление следует проводить только в хорошую погоду;
• утепление спрячет красоту бруса. В таких случаях утепляющий слой можно сверху обшить блок-хаусом;
• выбирая утеплитель, стоит учитывать точку росы. Материал не должен «уводить» ее в глубину перекрытий;

• работая с минватой, следует носить защитные средства – очки, перчатки, респиратор;
• стоит следить за утеплением крыши, поскольку теплый воздух выходит из помещений поднимаясь. Из-за некачественного утепления таких пространств можно ощутить самые большие теплопотери.

Особенности теплотехнического расчета стен брусового дома раскрываются в видео.

Что лучше, наружное или внутреннее утепление

Для специалистов этот вопрос вполне ясный и уже давно не является вопросом. Скажем прямо, что утепление дома снаружи намного предпочтительнее, чем внутренняя теплоизоляция строения. Спросите, почему? На это есть несколько весомых причин.

1. В первую очередь, это сухие и защищенные от перепадов температуры стены дома. Стабильность древесины – это как минимум гарантия долгих лет службы строения. А еще это снижение затрат на ремонт деревянного фасада.
2. Во вторую очередь, это непромерзающие стены, что, опять-таки, влечет за собой длительную сохранность. Этот момент касается не только деревянных строений, но и каменных в том числе.

В третью очередь, это гарантированное отсутствие сырости и непоявление плесени.

Защищенные стены – это защищенный дом. Главное, чтобы все было сделано правильно и без нарушения технологии. В противном случае никакие утеплители и пароизоляции не помогут. Очень важным моментом во всем этом деле является предварительный процесс устранения микросквозняков – заделывать щели между брусом, даже если они очень маленькие, нужно обязательно

Особое внимание здесь необходимо уделить углам дома. И еще одно – никакой паронепроницаемый утеплитель типа пенопласта, изолона, пеноплекса, и так далее, для деревянного дома неприемлем

Эти утеплители не проводят пары влаги и создают эффект термоса, в котором древесина себя чувствует не очень комфортно и скорость ее гниения увеличивается.

Автор статьи Александр Куликов

Утепление стен деревянного дома снаружи

Утепление стен деревянного дома снаружи — полиуретаном.

Наружное утепление имеет довольно много преимуществ перед теплоизоляцией стен изнутри:

• преображение фасада дома;
• значительное повышение теплоэффективности;
• защита стен из бруса от неблагоприятных воздействий окружающей среды;
• экономия внутренней площади комнат.

Утеплить стены снаружи можно несколькими способами:

• соорудив навесной вентфасад;
• напылив на поверхность стен полиуретан;
• обшив фасад пенопластом.

Создание вентилируемого фасада – наиболее оптимальный вариант, так как такое утепление снаружи долговечнее, дом дополнительно защищается от лишних звуков, а точка росы оказывается вне несущей стены. Работы по его монтажу сводятся к укладке утеплителя на некотором расстоянии от наружной отделки стен. Такой воздушный зазор не дает брусу гнить и промерзать. В качестве теплоизолирующего материала в этом случае может выступать та же стекловата, минеральная вата или пенопласт.

Утепление стен деревянного дома снаружи методом пенополиуретанового утепления – также приемлемо и удобно. Этот материал подается на поверхность через распылитель, вспениваясь на ней и образуя неплохую теплоизоляцию. При этом, даже тонкого слоя полиуретана будет достаточно для отличной защиты дома.

Можно сказать, что утепление деревянных домов как внутреннее, так и снаружи – довольно простой процесс, если перед ним вы изучили технологию и выбрали качественные материалы.

Свойства минеральной ваты

Волокна материала изготавливаются из базальта – особо прочной горной породы. Большими плюсами минеральной ваты являются неподверженность плесени, грибкам, насекомым, а также способность выдерживать температуру выше 1000С.

Кроме того, волокна минеральной ваты обладают хорошей паропроницаемой способностью, что позволяет парам испаряться, а не накапливаться в стенах. Важным качеством минеральной ваты считается и отсутствие в составе токсических веществ.

Толщина плит накладываемого утеплителя зависит от ширины стен самого дома. Например, для бруса в 150 мм будет правильно использовать лишь 5 см минеральной ваты. Плиты потоньше монтируются двумя сплошными слоями. Места стыковок необходимо перекрывать для усиления теплосберегающего эффекта.

Виды минеральной ваты

Минеральная вата URSA представляет собой смесь доломита (минерал) с кварцевым песком. Основными ее преимуществами являются высокая упругость и гибкость (облегчают монтаж) и отличные теплоизолирующие характеристики (коэффициент теплопроводимости такого утеплителя равен 0,032 Вт/мК).

Для стен вентилируемых фасадов применяют материал Ursa ФАСАД в виде полужестких плит из стекловолокна, оклеенный черным стеклохолстом высокой плотности. Дополнительно плиты обработаны водоотталкивающими средствами. Благодаря всем этим качествам пропадает необходимость устанавливать ветрозащитные пленки.

Минеральная вата ROCKWOOL сделана из базальтовых пород, пропитанных гидрофобной смесью — хаотичное расположение минеральных волокон обеспечивает высокую прочность. Связующих же веществ такой материал содержит минимальное количество. ROCKWOOL не подвергается деформации во время эксплуатации. Его производят в разнообразных формах – рулонах, плитах, матах различной толщины и площади, которые также отличаются степенью жесткости.

Минеральная вата ISOVER сделана на основе стекловолокна и отличается превосходными показателями теплосбережения, стабильностью формы и долговечностью. Верхнюю поверхность таких плит покрывают стеклохолстом, потому они не требуют применения диффузных мембран. При проведении двухслойной изоляции такой материал выступает в качестве верхнего слоя.

Утепление за счёт напыления пенополиуретана

Пенополиуретан — полимер №1 хорошо ложится на чистую, незамасленную поверхность. Нанесённый за несколько заходов специальным оборудованием под давлением слоем в 50 мм на стену из бруса, образует влагозащитную плёнку без швов и щелей и закрывает поры древесины. Это покрытие убирается под навесной фасад из отделочного материала.

Способ очень простой и экономичный, ведётся без подъёмных механизмов и лесов. Существенным плюсом является стойкость к открытому огню, продолжительность сохранения теплозащитных качеств, стойкость к процессам гниения и воздействия бактерий.

Однако, надо предусмотреть при проектировании дома систему вентиляции, эффективно решающую проблему паронепроницаемости полиуретановой плёнки.

Подготовка к утеплению дома

Приступить к утеплению можно только после тщательной подготовки. Во-первых, нужно, чтобы дом дал естественную усадку. На это может понадобиться от полугода до двух лет.

Если утеплить дом еще до полной усадки, это приведет к плохим последствиям. Нарушится отделка, на ней образуются трещины, в местах соединения утеплителя могут появиться щели.

Подготовка стен включает их осмотр, на наличие дефектов. Усадка во многих случаях образует щели, приводящие к утечке тепла, с ними придется повозиться — законопатить.

Обработка бруса пропитками

Поверхность бруса надо два — три раза обработать специальными составами. Современные антисептические средства надежно защитят древесину от гнили, плесени, насекомых.

Также дереву необходимо обеспечить качественную огнезащиту. Для повышения огнеупорной стойкости нужно сделать пропитку антиперенами, предохраняющими от возгорания. На рынке есть пропитки которые одновременно защищают дерево от возгорания, гниения, вредителей.

Для равномерного нанесения препаратов подойдут кисти или валики. После каждого нанесения препарата нужно дать ему время хорошо впитаться. Обработку бруса не желательно выполнять под палящим солнцем.

Подготовка стен

Перед началом работы необходимо рассмотреть все неровности углов брусов, мест их пересечения и другие неровности самой конструкции. После обнаружения нужно от них избавиться.

Перед началом утепления сен из бруса изнутри нужно выполнить несколько простых действий:

• Убрать пыль;
• В брусах могут обитать вредные насекомые, для их избавления нужно обработать поверхность специальной эмульсией;
• Древесина – легко воспламеняющийся материал, необходимо обработать пропитками –антипиренами. Они уберегут древесину от легкого воспламенения;
• Не должно оставаться щелей. Если они есть, значит нужно воспользоваться конопаткой. Щели нужно заделать жгутовым волокном. Если есть большие щели, лучше воспользоваться ленточной паклей.

Теплоизоляция потолка

Если вы живете в северных климатических условиях, то утепление потолка особо необходимо.

Утепление потолка также необходимо выполнять очень тщательно. Для обустройства теплоизоляционного слоя обычно применяется:

• минеральная вата;
• пенополиэтилен;
• пенопласт;
• среднефракционный керамзит.

Но достаточно часто выполняется теплоизоляция потолков опилками. Этот материал отличаетсяслабой теплопроводностью, экологичность и низкой стоимостью.

Срок службы опилок можно продлить, если их пропитать антисептиком. Эта процедура защищает материал от вредоносных микроорганизмов. Термостойкость опилок повышается путем обработки антипиреном. Сначала материал следует просушить, добавить известь (на 9 долей опилок – 1 доля присадки). Любой утеплитель засыпается (и тщательно уплотняется) или укладывается между лагами пола чердачного помещения. Слой следует выполнить в 20 см.

В целях увеличить срок действия утеплителя, лучше пользоваться антигрибковым средством. Также необходимо воспользоваться антипиренами для меньшей воспламеняемости материала.

Разнообразие методов

Используя навесной метод, применяется следующая технология монтажа утеплителя:

• сначала проводится обработка всех пиломатериалов специальными составами для их защиты от гниения и нападения насекомых;
• снаружи на деревянный дом прикрепляется надежная решетка. На нее прибиваются гидро- и ветрозащитные материалы. В пространствах между плитами и обрешеткой будет циркулировать воздух, поэтому в утеплителе не станет копиться конденсат;
• обрешетку ровняют с отвесом, используя уровень;

• утепление в данном случае осуществляется между рейками при помощи дюбелей;
• на рейки ставятся брусья, их толщина должна составлять не меньше 5 см, чтобы между утепляющим материалом и обшивкой присутствовал небольшой зазор;
• стоит переходить к монтажу облицовки, например, сайдинга.

При методе установки утепляющего слоя под сайдинг следует провести следующие работы:

• нужно задать между рейками промежуток, которой будет соответствовать ширине плит, если используется пенопласт или полистирол;
• между рейками должно оставаться расстояние в 10–15 мм менее ширины мата, если утепляется основа минплитами. Это необходимо учесть при расчете объема утеплителя;
• утеплитель нужно монтировать враспор;
• при укладке минеральной ваты сверху следует установить гидроизолирующий слой. Для этого допустимо приобрести диффузную мембрану. Однако такой материал не пригодится, если используется стекловолокно или полистирол.

Метод напыления является простым. При его использовании утепляющий материал наносится с применением специального распылителя. Мокрый способ утепления деревянного дома считается дешевым, но довольно трудоемким.

Он включает следующие этапы:

• сначала на основания при помощи полимерного клея прикрепляются утепляющие плиты;
• на дюбели устанавливается армирующая сетка, а на нее укладывается штукатурка (ее называют «легкой»).
• следует слой из «тяжелой» штукатурки. Ее нанесение начинается с установки дюбелей на утепляющих плитах. Затем используются специальные блокировочные пластины, и фиксируется армосетка;

• наносится штукатурка, и обрабатываются швы;
• осуществляется напыление жидкого утеплителя.

Конечно, можно использовать и внутренний способ монтажа утеплителя. Причем его можно проводить не только для стен, но и для пола, и для крыши. Однако к таким методам обращаются не так часто, поскольку они менее удобны. В данном случае применяются способы с использованием декоративной штукатурки, вагонки или панелей.

Предварительная теплоизоляция брусового дома

Предварительное утепление стен

Сразу же после возведения древесина дает усадку, поэтому в деревянном доме к монтажу перегородок, внутренней отделке и утеплению приступают через год, когда усадка самая большая. Сразу же после возведения выполняют конопатку. Для работ применяют джут или льняной утеплитель. Правильно начинать конопатить с нижнего венца и проводить работы по всему периметру стен. Если выполнить предварительное утепление своими руками сначала одной стены, а потом другой, усадка дома может произойти неравномерно. Через год приступают к основному утеплению.

Подготовительный этап работ

Обработка стен

Если планируется утепление стен уже существующего здания, необходимо убедиться в их хорошем состоянии и отсутствии серьезных дефектов. Проверить состояние необходимо по всему периметру здания. В местах, где имеются существенные щели вследствие усыхания древесины, рекомендуется вторично проконопатить стены.

После устранения существенных недостатков исправляют небольшие неровности и очищают поверхность от грязи и пыли. При необходимости применяется антисептическая обработка стен.

Из-за низкой устойчивости материала к воздействию огня требуется также обработать древесину специальными составами, предотвращающими возгорание – антипиренами.

При утеплении пеноплексом можно не применять дополнительную гидроизоляцию.

Технология утепления

Работы по утеплению стен своими руками выполняются в следующем порядке:

• монтаж гидроизоляционного слоя;
• установка деревянного каркаса для крепления утеплителя;
• теплоизолирующий материал;
• пароизоляционная пленка;
• финишная отделка.

Для повышения теплоизоляционных характеристик при утеплении пеноплексом, пенопластом или минватой можно выполнить слой «теплой» штукатурки.

Этот высокоэффективный состав толщиной в 20 мм способен заменить собой 60 мм керамического кирпича или 40 мм дерева.

Гидроизоляцию раскатывают по периметру стен и закрепляют строительным степлером. Далее выполняют монтаж обрешетки под утеплитель:

• сначала выравнивают углы дома и изготавливают г-образные стойки;
• далее выполняется обрешетка из брусков сечением 50 на 50 мм.

Шар обрешетки назначают, исходя из ширины утеплителя. При утеплении пеноплексом или пенопластом расстояние между брусками в чистоте должно составлять 60 см. Если используется минеральная вата, расстояние уменьшают до 58 см для плотного прилегания к поверхности досок.

Монтаж минеральной ваты

Монтаж минеральной ваты

Закрепление материала происходит с помощью специальных анкеров. Они могут быть изготовлены из пластика или металла. Для закрепления минваты рекомендуется применять тарельчатые металлические дюбеля, они обеспечат надежное примыкание достаточно тяжелых плит к вертикальной поверхности, поскольку характеризуются повышенной прочностью.

Монтаж пенополистирола

К пенополистиролам относят пеноплекс и пенопласт. Закрепление этих материалов может выполняться с помощью пластиковых дюбелей или на клеевые составы

Важно правильно подобрать клей для пенопоплистирола. Если планируется проведение работ во влажных помещениях, он должен быть устойчив к воздействию воды

Клеевой состав для стен не должен содержать следующие компоненты:

• растворители;
• формальдегиды;
• бензин, керосин, дизельное топливо;
• агрессивные смолы.

Если не соблюсти это требование, клеевой состав может разрушить утеплитель и ухудшить теплозащиту здания. Лучше всего выбирать те составы, на упаковке которых указана возможность использования для пенополистирола.

Изоляция снаружи

Оптимальным вариантом утепления деревянного дома будет создание вентилируемой фасадной системы с воздушной прослойкой – восходящие потоки сами будут удалять ненужную влагу. Такая система имеет высокие теплозащитные качества и обеспечивает сухость стен.

Нужно обратить внимание на герметизацию окон и дверей, пола, устройство межэтажных перекрытий и мансарды. Изоляция пола выполняется путем укладки слоя гидроизоляции, теплоизолятора, поверх которых кладут слой пароизоляции

Начало работ

Для начала вся поверхность стен хорошо обрабатывается антисептиками и антипиренами. После обработки устраняют зазоры и щели на всех стыках и между брусом. Зазоры устраняются монтажной пеной или уплотнителями, которые используются при кладке сруба. Чаще это льноватин, джутовое волокно или ленточная пакля.

После заделки всех зазоров на стены набиваются вертикальные несущие рейки. Расстояние между ними оставляют немного меньшее, чем ширина будущего материала-утеплителя. Это делается для более легкого и плотного входа в конструкцию.

Укладка

Между несущими рейками, начиная с нижней стороны стены, укладываются плиты уплотнителя. Плиты закрепляются с помощью анкерных крепежей, при этом стыки располагаются вплотную друг к другу и к краям обрешетки.

Второй каркасный ряд брусьев крепится в горизонтальном направлении. В просветы между ними устанавливаются минераловатные плиты. При этом верхние плиты должны перекрывать стыки нижележащего слоя. Второй слой теплоизолятора также укрепляется с помощью анкеров. Кроме того, сама плотно-упругая структура волокнистых плит способствует достаточно надежной установке материала между брусьями обрешетки.

На поверхность утеплителя фиксируется диффузионная мембрана, проницаемая с внутренней стороны для пара и воздуха, но абсолютно закрытая с наружной стороны для ветра и внешней влаги. Этот слой отлично защитит изолятор и дерево под ним от неблагоприятных атмосферных явлений.

Вентиляционная прослойка и отделка

Каркас для наружной отделки должен фиксироваться так, чтобы между слоем отделки и теплоизолятором оставался воздушный зазор для вентиляции водяных паров. Ведь на поверхности утеплителя неизбежно будет конденсироваться наружная влага, которая должна иметь возможность испаряться.

На каркас монтируется наружная фасадная отделка. Это может быть вагонка, сайдинг или панели из полимеров. Можно отделать здание блок-хаусом – полимером, который своей фактурой и рисунком имитирует дерево

Важно предотвратить потери тепла и через другие зоны – крышу, пол, фундамент, окна, двери

Как утеплить: снаружи или изнутри?

Перед тем, как приступить к утеплению эковатой, необходимо определиться с типом установки.

Дом, выполненный из бревен лучше утеплять с внутренней стороны, тогда наружные стены будут радовать своим натуральным видом. У стены из срубов, на которую устанавливается утеплитель, температура низкая, поэтому положительные характеристики немного ухудшаются. К тому же, утепленный изнутри брус приводит к нарушению естественному испарению влаги и как следствие возникновение конденсата между утеплителем и стеной. Поэтому внутренняя теплоизоляция стен имеет свои недостатки.

Наружная теплоизоляция стен предполагает равномерное распределение тепла по всей поверхности стены. Правильный монтаж утепляющих материалов, препятствующих водным испарениям изнутри помещения, обеспечивает нормальный влажностный режим. Как правило, снаружи устанавливают легкие «дышащие» материалы.

Чтобы стена, утепленная снаружи, всегда сохраняла достаточные теплоизоляционные свойства необходимо надежно защитить теплоизоляционные материалы от воздействия снега и дождя. Что касается отрицательной стороны, то она тоже присутствует.

Процесс утепления дома – довольно тяжелая работа, требующая не только эстетического выполнения, но и правильный подбор материалов. Лучше конечно доверить это нелегкое дело профессионалам, однако есть возможность справиться самостоятельно.

Как утеплить дом методом вентилируемого фасада: пошаговая инструкция

Прошедшая проверку на каменных зданиях, технология вентилируемых фасадов, не так давно стала использоваться при утеплении строений из бруса. Технология обеспечивает правильный парообмен.

В общих чертах конструкция вентилируемого фасада представляет собой:

• несущую конструкцию
• слой утеплителя
• паро и ветро защитная мембрана
• обязательный вентиляционный зазор
• наружная отделка

Каркас представляет собой решетчатую конструкцию – обрешетку. Для домов из бруса он должен быть сделан из дерева, чтобы не нарушать воздухопроницаемость.

Пошаговая инструкция поможет детально рассмотреть последовательность действий при обустройстве вентилируемого фасада:

Выполнять утепление стен дома нужно в этом порядке:

1. Установка пароизоляции.
2. Установка каркаса обрешетки.
3. Укладка утеплителя.
4. Установить еще один слой пароизоляции.
5. Отделочные работы

Выполнять все этапы необходимо исключительно по порядку.

Пароизоляция

Если материалом для теплоизоляции выступает материал без пленки, то после подготовительных работ можно начинать установку пароизоляции. Главной целью пароизоляции лежит предотвращение конденсации влаги на стенах, при больших перепадах температур.

Самым распространённым материалом для пароизоляции, выступает пароизоляционная пленка. Она обеспечивает желаемый эффект, при этом имея небольшую цену.

Если установлена качественная пароизоляция, то будут исключены избытки влаги. Не будет распространяться грибок и плесень. Срок всей конструкции стен увеличится в разы, будет установлен нормальный микроклимат в доме.

Как проходит монтаж пароизоляции?

Для начала необходимо покрыть каждое место стен пароизоляцией. Пленку необходимо распределить по всему периметру стен и прикрепить степлером. Нахлёст должен составлять более 10 сантиметров. Если в качестве главного утеплителя была использована эковата или пенофол, то в пароизоляции нет нужды. Они и сами отлично изолируются избыток пара.

Установка каркаса обрешетки

Перед укладкой обрешетки нужно избавиться от всех торчащих углов. Это необходимо для ровного распределения утеплителя утеплителя. Далее нужно сделать стойки формой буквы Г. Их изготовление происходит так:

1. Замера высоты стен.
2. Обрезка бруса сечением 50х100 миллиметров. Они вырезаются той же длины, что и высота стены.
3. Обрезка бруса с сечением 50х50 миллиметров. Они вырезаются той же длины, что и ширина стены. Крепим маленькие брусы к большим, буквой Г. Для их соединения лучше всего использовать саморезы. Они крепятся на стену в углах стен.
4. От них идет распределение основной обрешетки с помощью саморезов. В главные обрешетки используются маленький бруса (50х50 мм). Расстояние между брусками должно составлять не более 65 сантиметров.

Укладка утеплителя

Материал, выбранный для утеплителя, помещается на обрешетке. Инструменты, которые понадобится в ходе работы, зависят от выбранного материала. К примеру, минтава крепится с помощью специальных анкеров, пенопласт крепится на хороший водоотталкивающий клей.

Материал нужно размещать плотно. В случае остатков пустот и зазоров, их необходимо прикрыть маленькими вырезками этого же материала. Если отверстия совсем маленькие, то лучше воспользоваться монтажной пеной.

Если используется эковата в роли утеплителя, ее нужно крепить прямо поверх обрешетки. Он по ней раскатывается и стыки закрепляются специальным скотчем. Для использования эковаты, ее раздувают специальным оборудованием. Но сделать это можно и в домашних условиях. Для этого она распушается строительным миксером или дрелью (требуется специальная насадка). После ее распушения она должна увеличиться в три раза.

Установка второго слоя пароизоляции

Второй слой пароизоляции используются для усиления эффекта и прочности конструкции. С помощью установки второго слоя, вам удастся уменьшить конденсат влаги и увеличит срок эксплуатации утеплителя.

Отделочные работы

После монтажа второго слоя пароизоляции необходимы отделочные работы, для эстетического вида стен помещения. Материал для отделочных работ подбирается на личный вкус и желаемый дизайн помещения.

Самым экономным вариантом будет использование ГКЛ () в качестве отделочного материала. После воспользоваться штукатуркой и обычными обоями.

Стоит помнить, что если необходимо хорошая гидроизоляция, то лучше использовать ГВЛ (гипсоволокнистый лист). Он имеет отличную стойкость по отношению ко влаге. В качестве последнего штриха при ГВЛ, можно использовать керамическую плитку. Керамическая плитка на ГКЛ держаться не будет.

Нужно ли утеплять дом из клееного бруса

Отличительной особенностью клееного бруса являетсяего высокая теплопроводность. Поэтому часто возникает вопрос, нужно ли утеплять дома из клееного бруса? Укрывать стены теплоизолятором снаружи нет необходимости. Ровная деревянная поверхность прекрасно выглядит. При возведении домов утепляются межвенцовые соединения.

В процессе строительства обязательно утепляются слабые места:

• крыша,через которую может уходить много тепла (нагретый воздух поднимается вверх);
• цоколь, чтобы устранить мостики холода;
• перекрытие 1-го этажа.

Многие застройщики сомневаются, есть ли необходимость утеплять дом из деревянного бруса, если размер пиломатериала, хоть по минимуму, но все же соответствует строительным нормам, с точки зрения сохранения тепла.

Конечно, многое зависит от сезонности проживания, вида древесины, климата. Учитывая, что в большинстве случаев дома рассчитаны для круглогодичного проживания, то благоразумно утеплить свой дом. Кроме того, климатические условия – резкие перепады температур, высокая норма осадков могут активизировать гниение не утепленной древесины.

Так от вопроса «надо ли» мы переходим к вопросу, как правильно утеплить брусовый дом.

Материалы

В качестве используют только натуральные растительные волокна, в основе которых отсутствуют какие-либо искусственные добавки. Они обеспечивают экологически чистую атмосферу, не выделяют вредных веществ и неприятных запахов, хорошо изолируют звуки.

Уплотнителями из натуральных растительных волокон законопачивают все щели, углы здания.

Вспомогательные материалы

Утепление брусового дома специалисты не советуют завершать отделкой штукатуркой. Причина в том, что в результате ухудшается естественная вентиляция стены снаружи, что делает дерево более подверженным к гниению и прению. Нужно подготовить следующие материалы для работы:

• гидробарьер;
• бруски для каркаса с шириной, соответствующей теплоизолятору;
• собственно сам утеплитель — минераловата, пенопласт, стекловата в рулонах или плитах;
• отделку — сайдинг или вагонка.

Классификация

из бруса может выполняться следующими материалами: болотный мох, джут, изготавливаемый из побегов этого растения и обладающий устойчивостью к гниению; пакля из льноволокна и межвенцовый войлок. Средства из пенополистирола лучше использовать в последнюю очередь, так как при длительной эксплуатации строения возможно разрушение слоя и появление испарений с вредными фенольными соединениями.

Межвенцовый войлок выпускается трех видов: джутовый межвенцовый – на 90% состоит из джута, на 10% — из льна, льняной войлок (льноватин) из высокоочищенного льноволокна и льноджутовый межвенцевый уплотнитель — наполовину из льноволокна, наполовину из джутового волокна.

Последовательность работ по устройству навесного вентилируемого фасада

Если брус, используемый в строительстве, был сухой, то навесной фасад можно начинать делать сразу по возведении сруба.

1. Прежде всего, надо заделать межвенцовые щели (см. «законопатить»).
2. Обрешётку начинают собирать с каркаса из брусков (50х70 по высоте утеплителя). Крепят их к стене вертикально гвоздями, с шагом — по ширине утеплителя.
3. По технологии вентилируемого фасада обрешётка делается двухуровневая для получения зазора в 3 см между утеплителем и финишным покрытием.
4. Плиты утеплителя укладывают встык между конструкциями обрешётки.
5. Специальный материал (диффузную мембрану) натягивают, крепя строительным степлером к обрешётке.
6. Укрепляют отделочный материал фасада.

Такой вид утепления делает фасад устойчивым к любым видам атмосферных явлений, предотвращает гниение и плесневение, сохраняет способность деревянных стен «дышать».

Виды бруса

Брус и брусок — разные понятия. Толщина поперечника меньше 100 мм — брусок. Для сборки дома брус должен быть из сосны (для лучшей воздухопроницаемости) и иметь сечение 150х150 или 190х150 мм.

Для малоэтажного домостроительства используют:

• цельный брус (дешёвый, но обременённый в перспективе продолжительной усадкой);
• клеёный (высокотехнологичный, с заданными полезными свойствами, и поэтому дорогой материал);
• профилированный (с заложенным в процессе обработки соединением типа «шип-паз»— так убирается внутреннее давление,ведущее к растрескиванию древесины).

Профилированный брус изготавливают из массива дерева или клеят из досок-ламелей. Последний вариант — лишён недостатков и относится к стройматериалам премиум-класса. Различается этот вид пиломатериала и по способу обработки поверхности:

Источник https://mr-build.ru/newteplo/uteplenie-doma-iz-kleenogo-brusa.html

Источник https://oboiman.ru/brus/doma-iz-brusa-uteplenie-snaruzi-i-vnutri.html

Источник