Ремонт и отделка фасада дома своими руками

Фасад — это «лицо» дома и своего рода визитная карточка домовладельца.

Именно в отделке фасада больше всего проявляется ваш вкус. Со временем старый фасад изнашивается, теряет свою привлекательность, и встает вопрос об его обновлении. Вариантов отделки фасада существует великое множество. Разделим их на четыре большие группы и поговорим отдельно о каждой.

Обшивка фасада деревом

Это один из традиционных и любимых видов отделки дачных домов. Времяпрепровождение на природе располагает к натуральным материалам. А что может быть натуральнее и экологичнее дерева? Существует несколько видов деревянной обшивки: вагонка, деревянный сайдинг, имитация бруса и блок-хаус.

Обшивка вагонкой

Вагонка представляет собой доски из цельного куска натурального дерева. Технология изготовления деревянной вагонки предусматривает тщательную просушку древесины в специальной камере и последующую ее обработку на современном оборудовании. Это прочный износоустойчивый материал. Он увеличивает шумоизоляцию стен и является дополнительным утеплителем дома.

Вес вагонки невелик, что позволяет использовать ее для обшивки даже старых домов — не будет чрезмерной нагрузки на фундамент и несущие стены. Кроме того, вагонка взаимозаменяема, т. е. в случае повреждения одной доски можно будет удалить ее, не нарушая всей обшивки, и на ее место установить новую.

Монтаж обшивки из вагонки осуществляется довольно просто и быстро. Доски соединяются по принципу шип-паз.

Крепить доски начинают от нижней части стены. Первую доску кладут шипом вниз, пазом вверх. Выравнивают ее с помощью строительного уровня и закрепляют гвоздями. Гвозди располагают на равном расстоянии. Крайние гвозди располагают примерно в 1 см от краев доски.

Все последующие доски крепят одинаково — верхнюю вставляют шипом в паз нижней, для прочности соединения по верхней грани ударяют деревянным молотком. Затем доску закрепляют гвоздями.

Когда все стены обшиты, по углам с каждой стороны прибивают по одной вертикальной доске для оформления уголка. Аналогично делают дверные проемы и на наличники окон. После завершения работ по обшивке можно покрыть древесину лаком или тонировочным покрытием.

Деревянный сайдинг

Прежде всего разделим понятия деревянного и древесного сайдинга. Деревянный изготавливается из натуральных досок. Древесный это спрессованная смесь древесной стружки и соединительного вещества.

При изготовлении панелей деревянного сайдинга применяются современные технологии просушивания древесины и склейки досок по длине. Кроме того, используются специальные пропитки и покрытия, предохраняющие древесину от воздействия внешней среды.

Монтаж обшивки из деревянного сайдинга не очень сложен. По всему фасаду создают обрешетку из деревянного бруса.

Стыки панелей укладывают внахлест, чтобы край каждой последующей заходил на предыдущую.

При обшивке фасада деревянным сайдингом монтаж панелей осуществляется на некотором расстоянии от стены (расстояние задается обрешеткой). Образовавшуюся пустоту можно заполнить теплоизолирующим материалом. Или просто оставить воздушную подушку, которая обеспечит циркуляцию воздуха, позволяя стене дома «дышать». За счет этого на поверхности стен не будет скапливаться конденсат, приводящий к разрушению поверхности.

Обшивку деревянным сайдингом делают как горизонтальной, так и вертикальной. В первом случае работа начинается от нижней части стен, во втором — от одного торца и по всему периметру фасада.

Обшивка «под брус»

Этот вариант деревянной обшивки, именуемый иначе фальш-брусом, имитирует поверхность стены, выстроенной из цельного бруса. При этом расход дерева значительно меньше, а внешняя привлекательность, долговечность и надежность обшивки нисколько не хуже. Самым востребованным видом древесины для изготовления фальш-бруса является лиственница.

Фальш-брус представляет собой доску, сделанную по особой заготовке. Она состоит из двух частей. Это придает доске большую прочность, поскольку напряжение в древесной породе снижается. Засчет такой конструкции естественная деформация фальш-бруса сводится к минимуму.

Соединение панелей фальш-бруса, как и у вагонки, делается по принципу шип-паз. Монтируют такую обшивку обычно горизонтально на вертикальную обрешетку из деревянного бруса. Панели располагают гребнем вверх.

Блок-хаус

Очень декоративной и оригинальной деревянной обшивкой является блок-хаус. Он представляет собой искусную имитацию стены настоящего бревенчатого сруба. Чаще всего для изготовления используется древесина хвойных пород, но иногда используют и некоторые лиственные породы — кедр, липу, осину, березу. При изготовлении применяется технология камерной сушки.

Монтировать панели блок-хауса можно без обрешетки, как и вагонку.

Толщина и размеры блок-хауса могут быть различными. Длина варьирует в пределах от 2 до 6 м, толщина 20—36 мм, ширина 9—19 см. Такой широкий выбор размеров позволяет подобрать панели, оптимально подходящие для каждого конкретного фасада

Оштукатуривание

Наружное оштукатуривание стен и по сей день остается одним из наиболее часто применяемых способов отделки фасада. На это есть множество причин, заключающихся как в декоративных, так и в практических свойствах штукатурки. Выбор этого материала на современном строительном рынке весьма широк, можно подобрать штукатурку, соответствующую вашим запросам.

Преимущества штукатурки

Главным требованием к любому облицовочному материалу, кроме его декоративности, конечно же, является способность хорошо защищать стены от внешних воздействий. Именно эта способность в высокой степени присуща штукатурке. Она обладает следующими важными характеристиками.

Прочность к механическим воздействиям. Штукатурка не деформируется даже от довольно сильных ударов или других видов механического воздействия. Ребенок попадет мячом, ударится о стену какой-то тяжелый предмет при переноске, что-то обрушится на стену от сильного порыва ветра — качественная штукатурка от этого не пострадает.

Устойчивость к колебаниям температуры. Некоторые облицовочные материалы, например сайдинг, очень чутко реагируют на такие перепады и деформируются. Штукатурка же может выдержать без изменений перепад температуры в диапазоне от -70 до 70 °С, т. е. природные колебания ей не страшны.

Влагоустойчивость. Штукатурка влагонепроницаема, поэтому она прекрасно защищает фасад от воздействия осадков и повышенной влажности воздуха, которые могут разрушительно действовать на незащищенные стены дома.

Паропроницаемость. Структура материала позволяет ему свободно пропускать воздух и пар. Поэтому оштукатуренные стены «дышат» так же легко, как если бы они не были покрыты никакой облицовкой.

Теплоизоляция. Даже без дополнительного утепления стен штукатурка уже сама по себе является хорошим теплоизолятором. Это позволяет существенно сэкономить тепло в доме.

Шумоизоляция. Штукатурка обладает высокими звукоизолирующими свойствами. Облицовка этим материалом значительно снизит проникновение в дом уличных шумов.

Кроме преимуществ, обусловленных физико-химическими свойствами материала, есть еще некоторые практические моменты. К ним относятся простота нанесения раствора, умеренная стоимость (даже наиболее современные виды штукатурки продаются по приемлемой цене), большой выбор текстур и расцветок, благодаря которому можно найти свое дизайнерское решение отделки.

Виды и свойства штукатурки

Штукатурка представляет собой комплексное соединение связующего вещества (основания) и различных добавок, улучшающих декоративные и физико-химические характеристики материала. От состава штукатурки зависит ее цена, особенности технологии нанесения, фактура.

Минеральная фасадная штукатурка. Это самая распространенная и привычная штукатурная смесь на основе цемента. Она же является самой недорогой по сравнению с остальными видами. Причем на качестве штукатурки это существенно не отражается. За счет присутствия в смеси минеральных добавок материал приобретает дополнительную устойчивость к влаге. Облицовка из минеральной штукатурки прочная и надежная, а главное, она со временем не теряет этих качеств. Цветовая гамма минеральной штукатурки небогата. Это единственный ее недостаток, который, впрочем, легко компенсировать дополнительным окрашиванием оштукатуренных стен.

Минеральная штукатурка продается в виде сухой смеси. Разводить ее надо самостоятельно, при этом необходимо точно выполнять инструкцию, прилагающуюся к упаковке. Если не соблюсти указанные пропорции, качество покрытия заметно ухудшится.

Акриловая фасадная штукатурка. В качестве основы в ней выступают различные акриловые смолы, а добавками являются полимерные вещества, придающие материалу эластичность и прочность. Из всех видов штукатурки акриловая наиболее устойчива к механическим воздействиям и атмосферным осадкам. Она обладает хорошим антисептическим действием — фасад под ней не подвержен воздействию микроорганизмов, образованию грибка и плесени. Но по устойчиво и к температурным колебаниям акриловая штукатурка несколько уступает минеральной. Зато она является наиболее декоративной и разнообразной по текстуре. Различные добавки позволяют создавать разный рисунок поверхности при застывании этой штукатурки. Самые известные из таких рисунков — «барашек» (текстура напоминает мелкий каракуль) и «короед» (текстура похожа на поверхность древесины, подточенной жуком-короедом).

Силиконовая фасадная штукатурка. Представляет собой смесь силиконовой смолы с различными полимерными добавками. Это наиболее дорогостоящий вид материала. Но его качество и декоративность соответствуют цене. Все характеристики, перечисленные выше в качестве преимуществ штукатурки, в этом виде проявлены максимально. Кроме того, силиконовая штукатурка обладает высоким грязеотталкивающим свойством, что выгодно отличает ее от минеральной и акриловой. Пыль и грязь не проникают вглубь слоя такой штукатурки, а остаются на поверхности и легко смываются любым моющим средством или даже простой водой.

Богатство цветовой палитры также относится к достоинствам этого вида штукатурки. Она дает возможность не только выбрать один понравившийся оттенок, но и комбинировать несколько разных, если вы пожелаете создать орнамент на фасаде. Выпускается так же, как и акриловая, в виде готовой к использованию смеси.

Силикатная фасадная штукатурка. Основой ее является жидкое калиевое стекло, к которому добавлены минеральные и полимерные наполнители и колорирующие добавки. У этого вида штукатурки самая высокая характеристика паропроницаемости из всех остальных видов.

Окрашивание

Краски различаются не только по составу, но и по своей фактуре Можно выделить простые, структурные и фактурные краски. Простые создают гладкую поверхность. С помощью же структурных и фактурных красок можно придать окрашенной поверхности оригинальный рельеф.

Часто структурные и фактурные краски путают между собой, поэтому следует уточнить их различие. Структурным называют такие краски, в состав которых входят специальные наполнители, придающие рельеф окрашенной поверхности. Рельеф образуется без дополнительных операций, только за счет состава. Фактурные же краски не имеют таких наполнителей. Но их состав позволяет при высыхании сохранять рельеф, созданный с помощью различных фигурных валиков, специальных губок или щеток.

Структурные и фактурные краски наносят на поверхность более толстым слоем, чем простые. Поэтому такое покрытие является более прочным. Кроме того, эти краски помогут скрыть мелкие дефекты и неровность окрашиваемой поверхности.

Современные фактурные краски и фактурные штукатурки настолько схожи между собой, что разница при их использовании практически незаметна. Они различаются лишь по способу нанесения и используемым инструментам. Слеги некоторых фактурных красок может достигать 10 мм.

Подготовка к окрашиванию

Подготовка поверхности фасада к окрашиванию — очень важный этап, от которого во многом будет зависеть и равномерность прокрашивания, и долговечность отделки. Суть его заключается в очищении и выравнивании поверхности. Готовая к окрашиванию поверхность должна быть чистой, обезжиренной, промытой. Кроме того, на ней не должно быть никаких образований (грибка, плесени). Участки стены, пораженные грибком, тщательно зачищают. Если окрашивается деревянная поверхность, то ее предварительно обрабатывают антисептическим раствором, чтобы древесина под слоем краски не подгнивала. Надо отметить, что в состав некоторых современных красок входят антисептические добавки.

Если на фасаде прежняя краска до сих пор держится прочно и ровно, можно окрашивать и поверх нее. Но предварительно необходимо выяснить, как будут совмещаться новая краска и старая, поскольку реакция между различными по составу материалами может быть негативной.

Возможна ситуация, что новая краска растворит старую, в результате чего произойдет их смешивание и вместо ожидаемого цвета и качества вы получите неопрятную поверхность неопределенной расцветки. Возможно также, что вступив в реакцию со старой краской, новая будет пузыриться, а при засыхании растрескается и осыплется. Чтобы избежать масштабной неудачи, нужно сначала протестировать взаимодействие красок на небольшом участке. Нанесите слой новой краски и оставьте ее на 20—30 мин. Если никакой негативной реакции не произойдет, можете смело приступать к окрашиванию. В противном случае придется полностью удалить старое покрытие с помощью растворителя.

Если фасад изношенный и на его поверхности есть заметные неровности, сколы, трещины и т. п., необходимо зашпатлевать стену. Для этого применяют шпатлевку средней густоты. Более густую шпатлевку будет с южно выравнивать. Шпатлевать желательно несколько раз, чтобы поверхность получилась ровной и прочной.

Перед шпатлеванием поверхность обрабатывают грунтовой. На грунтовку шпатлевка ложится более ровно, что позволит наносить ее более тонким слоем. Если наносят несколько слоев шпатлевки то каждый предыдущий слой обрабатывают шлифовальной шкуркой. Между слоями также можно проложить грунтовку для лучшего сцепления и предотвращения слишком быстрого высыхания шпатлевки (быстрое высыхание плоха тем, что не позволяет как следует разровнять слой материала, остаются так называемые задиры).

При выборе шпатлевки нужно учитывать состав краски. Чаще всего для фасада используют водно-дисперсионные краски, поэтому и шпатлевка для них должна быть на водной основе.

Без шпатлевания можно обойтись в двух случаях — если поверхность фасада достаточно ровная или если будет использоваться структурная или фактурная краска, которая замаскирует дефекты и неровности стены.

Независимо от того, будете ли вы шпатлевать стену или нет, загрунтовать ее надо будет обязательно.

Под краску обычно кладут один из видов акриловых грунтовок — наполненные грунтовки или грунтовки глубокого проникновения. Первые заполняют мелкие неровности поверхности и сглаживают ее. Вторые применяют для грунтования фасадов из пористых материалов или для сильно изношенных, сыплющихся поверхностей. Они проникают глубоко в структуповерхности, укрепляя ее и закрывая доступ влаге, что особенно важно для строений (или частей здания), находящихся в зоне повышенной влажности.

Оба вида грунтовки, помимо указанных функций, еще стабилизируют поверхностный слой. Это означает, что образовавшаяся пленка позволяет краске ложиться равномерно, не образуя на разных участках стены отличающихся друг от друга оттенков.

Слой грунтовки можно наносить различными способами — пневматическим распылением, валиком, кистью. Средний расход грунтовки на квадратный метр указывают на упаковке. Но надо учитывать, что на расход также влияет впитывающая способность поверхности: чем более пористый материал фасада тем больше будет расход.

Советы по окрашиванию

Необходимо сказать несколько слов относительно самой техники окрашивания. Казалось бы, особой сложности здесь нет каждый взрослый человек представляет, как покрасить стену. Но есть некоторые правила и нюансы, которых вы можете не знать.

1. Окрашивать фасад следует только при благоприятных погодных условиях. Нельзя это делать во время снегопада или дождя, в сильный мороз, сильную жару, под воздействием прямых солнечных лучей, при сильном ветре и образовании конденсата или наледи на поверхности стены. Наиболее благоприятной является сухая, умеренно теплая, безветренная пасмурная погода. Если пасмурной погоды дождаться нет возможности, следует проводить покраску утром или вечером, когда солнечные лучи напрямую не падают на окрашиваемую поверхность.
2. Рабочую поверхность надо поделить на так называемые захваты — участки, примерно равные по площади и трудоемкости. На рельефных фасадах границы захватов должны проходить по каким-либо существующим структурным границам фасада — пилястры, линии тяг, линия цоколя, выступы кирпичной кладки и т. п. На гладких фасадах такие границы обычно проводят по линии крепления водосточных труб.
3. Желательно окрашивать весь захват сразу, не прерываясь. Дело в том, что за время перерыва уже окрашенный участок успеет высохнуть и граница между высохшей и свеженаложенной краской впоследствии будет заметна.
4. Если какие-либо участки фасада не подлежат окрашиванию (например, они уже отделаны другим облицовочным материалом), их необходимо оградить о попадания краски. Проще всего сделать это тлтем нанесения на такие участки слоя меловой болтушки, которая потом легко смоется вместе с попавшими на нее брызгами краски.
5. Как правило, фасад окрашивают в два-три слоя. Наносить все слои надо в разных направлениях — в одном краска ложится горизонтально, в другом вертикально. Верхний слой должен быть вертикальным. Перед нанесением каждого следующего слоя необходимо дождаться, чтобы предыдущий полностью высох.
6. Если при окрашивании используются кисти, торцовки или валики, то при каждом опускании инструмента в краску нужно ее перемешивать, чтобы не образовался осадок.

Технология окрашивания во многом зависит и от выбранного инструмента. Но об этом более подробно поговорим в главе о внутренней отделке стен.

Сайдинг

Его широко применяют для облицовки дачных домиков и загородных коттеджей. Огромный выбор этого материала позволяет домовладельцу проявить свой вкус и индивидуальность, за короткое время буквально преобразить фасад старого дачного домика. Сайдинг можно использовать для отделки строения любого возраста, даже со значительной степенью изношенности фасада, что особенно удобно в случае, когда приобретается дачный участок с уже имеющимся на нем старым домом.

Виды сайдинга

Прежде чем приступить к облицовке дома сайдингом, нужно хорошо продумать, какой именно вид этого материала более всего удовлетворяем вашим запросам. Поэтому представляем существующие виды сайдинга и их отличительные особенности.

Различается сайдинг, в первую очередь, по материалу, из которого он изготовлен. Здесь можно выделить четыре категории: фибро-цементный, металлический, древесный и полимерный. Последний вид является наиболее популярным, поэтому о нем поговорим подробнее. Но и о других видах упомянуть хотя бы ознакомительно тоже необходимо.

Фиброцементный сайдинг изготавливают из смеси цемента и целлюлозного волокна. К достоинствам относят высокую прочность и минимальную подверженность деформации под действием сезонных температурных колебаний. Кроме того, этот материал не горит, не гниет и являете я хорошим шумоизолятором. Однако он достаточно легко пропускает влагу. Поэтому при облицовке фасада фиброцементным сайдингом под ним необходимо прокладывать слой гидроизоляционной пленки.

Недостатк его большой вес Подобную облицовку можно делать только та очень крепких строениях с мощным фундаментом. Выпускают фибро-цементный сайдинг в форме панелей длиной 360 см, шириной 19 см и толщиной 1 см. Крепятся они на саморезы или металлические пластины. Данный вид сайдинга очень декоративен, поверхность рельефная, с разнообразным рисунком, например, имитирующим кирпичную кладку, плитку или деревянные доски.

Качество сайдинга в значительной степени зависит от производителя. При его выборе лучше ориентироваться на известные бренды, а не покупать дешевый и низкокачественный товар. Разница в цене будет несущественной, а вот в долговечности и надежности очень ощутимой.

Металлический сайдинг изготавливают из листов оцинкованной стали, покрытой защитным полимерным составом. Поверхность такого сайдинга может быть плоской, гофрированной или фигурной — имитирующей доски или бревна.

Материал отличается высокой прочностью и долговечностью. Он огнестоек, а благодаря защитному покрытию не подвержен коррозии. Но при его установке потребуется дополнительно обрабатывать места крепежа и резки, поскольку через незащищенные участки может проникнуть влага и вызвать не только появление ржавчины в этих местах, но и распространение ее по всему материалу. К недостаткам данного вида сайдинга относят его большой вес и относительную сложность крепления.

Древесный сайдинг иначе называют клееной вагонкой. Его изготавливают из смеси древесных волокон и полипропилена. Смесь спрессовывается под большим давлением и при высокой температуре. Готовые панели пропитываются огнеупорным составом и покрываются несколькими слоями лака или специальной защитной краски. Благодаря этому, древесный сайдинг практически не горит и не пропускает влагу. Кроме того, он не подвержен гниению, воздействию плесени и грибка. Долговечность этого материала достаточно высока — он может прослужить до 15 лет.

По внешнему виду древесный сайдинг очень похож на натуральное дерево. Его рельефная фактура может имитировать бревенчатый сруб или натуральные доски. Поэтому такой вид облицовки фасада особенно популярен среди поклонников стиля кантри. Его можно использовать для отделки старых домов, не опасаясь чрезмерной перегрузки фундамента.

Полимерный сайдинг — лидер по популярности среди прочих материалов этого типа. Он бывает двух разновидностей — виниловый и акриловый. Они очень сходны по своим характеристикам, но различаются составом. Основным компонентом винилового сайдинга является поливинилхлоридная пластмасса, акриловый состоит из современных акриловых полимеров. Полимерный сайдинг сочетает в себе массу достоинств. Он не гниет, не расслаивается, не подвержен коррозии, обладает высокой огнеупорностью. Легкий вес позволяет использовать этот материал для облицовки любого типа строений. Привлекательна также низкая цена, позволяющая осуществить качественный ремонт фасада при минимальных затратах.

Полимерный сайдинг очень прост в монтаже. Кроме самих отделочных панелей, выпускают множество дополнительных аксессуаров, облегчающих его крепеж: удобные замковые соединения, угловые элементы отделки, специальные элементы для окон, карнизов и дверных проемов. Также очень удобно использовать полимерный сайдинг в качестве облицовки при наружном утеплении стен.

Помимо всех перечисленных достоинств, полимерный сайдинг еще и очень декоративен. Огромное разнообразие расцветок и рисунков, имитация различных натуральных материалов позволят в полном объеме проявить свою индивидуальность, выбрать любое дизайнерское решение. Размеры панелей также разнообразны. Толщина их составляет 1—1,5 мм, ширина может варьировать от 10 до 50 см, а длина — от 2 до 6 м.

Разновидностью полимерного сайдинга является цокольный. Он имеет такой же состав (винил или акрил), но его толщина значительно больше. Это делает материал еще более прочным. Он обладает рельефной поверхностью, которая может имитировать кирпич, природный камень, плитку, дерево. Изначально эта разновидность полимерного сайдинга предназначалась для облицовки цокольной части здания (отсюда и название). Но скоро его стали использовать для отделки всего фасада из-за очень привлекательного внешнего вида.

Обшивка фасада сайдингом

Как правило, для облицовки дачных домов используют полимерный сайдинг. Другие виды обычно применяют для отделки более капитальных строений — массивных загородных коттеджей, частных домов в черте города, промышленных сооружений.

Первый этап это работа по подготовке стен фасада, демонтаж всех выступающих конструкций фасада, которые будут препятствовать работе по обшивке. Это ставни, карнизы, элементы оформления дверных и оконных проемов, водосточные трубы. Затем нужно удалить объекты, соприкасающиеся со стенами. Это могут быть сильно разросшиеся ветви деревьев, прилегающие к стенам декоративные решетки для ампельных растений, скамейки и т. п. Если на углах строения имеются какие-либо выступы или впадины, их надо будет заделать.

Далее следует оценить состояние поверхности стен. Если гладкость поверхности близка к идеальной, возможно крепить сайдинг прямо к стене. Достаточно лишь заделать мелкие неровности. Но практика показывает, что идеальные стены встречаются крайне редко. Поэтому, скорее всего, придется делать обрешетку. С одной стороны, это дополнительная затрата времени, сил и средств. Но с другой, создание обрешетки служит не только чисто декоративным целям (ровной укладке сайдинга). но практическим. Зазор между облицовочной и стеной будет способствовать лучшей вентиляции стен, а воздушная подушка станет дополнительной теплоизоляцией.

Второй этап обшивки фасада сайдингом — создание обрешетки Ее вид зависит от того, какой вид обшивки сайдингом вы выберете. Обшивка может быть горизонтальной, вертикальной или комбинированной. При горизонтальной обшивке сайдинг навешивают параллельно земле, при вертикальной — перпендикулярно. Комбинированная обшивка предполагает, что часть фасада обшивается горизонтально, а часть вертикально. Обрешетка располагается в направлении, перпендикулярном сайдингу. То есть при горизонтальной установке сайдинга она будет вертикальной, и наоборот.

Обрешетка может быть деревянной или металлической. Для создания деревянной обрешетки используют брус сечением 50 X 50 мм. Дерево должно быть сухим, а сами бруски как можно более ровными. Монтировать деревянную обрешетку надо обязательно в сухую погоду, чтобы древесина не отсырела снова. Готовую обрешетку необходимо будет пропитать специальным защитным составом.

Бруски крепят к стенам дома с помощью саморезов. Если дом деревянный, это не составит особого труда. Если же кирпичный, то сначала нужно просверлить отверстия и забить туда дюбели.

Величина шага обрешетки, т. е. расстояние между брусьями, должна составлять 40—60 см.

Для создания металлической обрешетки обычно используют П-образный алюминиевый или стальной профиль подходящей длины.

Для его крепления к стенам необходимо создать металлические подвесы, которые делают из тонких пластин оцинкованного алюминия. Подвесы изгибают в виде буквы П и крепят саморезами к стенам. Сам профиль также саморезами крепят к подвесам и между собой в местах стыков. На углах профили монтируют встык друг с другом.

Для придания обрешетке дополнительной прочности, помимо подвесов, делают еще перемычки из того же профиля.

Завершающим этапом является монтаж самого сайдинга. При монтаже следует учитывать, что полимерный сайдинг подвержен довольно значительной деформации от сезонного колебания температур. Поэтому нельзя крепить его слишком жестко, «внатяг» — панели должны лежать свободно. Также обязательно надо оставлять небольшие зазоры между панелями (5—8 мм). Кроме того, не следует слишком сильно притягивать панели саморезами к обрешетке. Тут тоже следует оставить некоторый простор для маневрирования.

В качестве крепежа для полимерного сайдинга используют короткие оцинкованные саморезы или толевые гвозди. Крепеж не следует располагать у края панели или сайдингового аксессуара — он должен находиться строго посередине.

При необходимости подогнать сайдинг по размеру, его обрезают циркулярной пилой или острым ножом. Но резать полимерный сайдинг мо:исно только при температуре не ниже 10 °С. Если вы занимаетесь обшивкой в холодное время года, то разрезайте панели в помещении.

Для монтажа сайдинга удобнее всего применять такой аксессуар, как соединительный профиль — так называемый Н-профиль. Планки Н-профиля крепят к рейкам обрешетки, панели вставляют в пазы планок одну за другой. Если обшивка горизонтальная — панели устанавливают снизу вверх, если вертикальная — в одном выбранном направлении по всему фасаду.

В углах дома устанавливают угловой Н-профиль. Использование этого аксессуара не только ускорит работу, но и сделает внешний вид дома более аккуратным и красивым. Панели можно крепить внахлест или встык, через декоративную планку соединительного профиля.

Ремонт оштукатуренного фасада

Случается, что после зимы с рекордными морозами и частыми оттепелями на некоторых зданиях, особенно покрытых штукатуркой, наблюдается частичное повреждение покрытия наружных поверхностей стен.

Капитальный или текущий ремонт фасада здания в такой ситуации просто неизбежен. Но можно ли обойтись в такой ситуации без дорогостоящей и утомительной процедуры снятия всего слоя штукатурки?

1. Ремонт штукатурки стен отдельными местами технология

На самом деле эта проблема касается даже новых зданий. В течение последних десятилетий, наблюдается активное строительство жилых домов в частном секторе. Естественное стремление удешевить общую стоимость постройки толкает заказчиков на привлечение к строительству мало компетентных подрядчиков. При этом далеко не всегда соблюдается технология строительства, не выдерживаются нормативы и отдельные технологические процессы.

Кроме этого с проблемой повреждения больших участков штукатурки, сталкиваются владельцы и старых домов. Повреждённые фасады могут быть восстановлены без полного снятия старой штукатурки, что значительно сокращает затраты и время производства работ.

Ремонт штукатурки на фасаде с частичным удалением — технологический процесс:

1. Осмотр фасада здания, оценка поверхности повреждения;
2. Удаление штукатурки в местах повреждения;
3. Очистка и сушка мест удалённой штукатурки;
4. Обработка рабочей поверхности грунтовочной эмульсией — праймером;
5. Заполнение повреждённых участков штукатурной смесью, её выравнивание и затирка;
6. Установка нового штукатурного слоя: нанесение, затирка;
7. Грунтование и окраска оштукатуренного фасада.

Однако нужно понимать, что ремонт штукатурки стен отдельными местами это технология, которая рассчитана на положительный эффект только при соблюдении чёткой последовательности всех этапов процесса производства работ. Непременное условие выбора технологии ремонта фасада с частичным удалением старого покрытия, с расчётом на длительный эффект, это чёткое следование технологической карте.

2. Осмотр, подготовка, ремонт повреждённых участков

Начиная ремонт фасада коттеджа или загородного дома первое что вы должны сделать это тщательно осмотреть фасад и оценить ущерб. Существует высокая вероятность того, что покрытие было разрушено не только в тех местах, где это визуально заметно.

Самый простой способ определить скрытые повреждения в штукатурке на стене это её простукивание с помощью резинового молотка. В тех местах, где такие повреждения присутствуют, звук будет глухим, указывая на наличие полости под покрытием или его частичном отслоении.

Работа по капитальному или текущему ремонту должна начинаться с тщательного удаления отошедшей и рыхлой штукатурки. Оставлять можно только те фрагменты, которые имеют крепкое сцепление со стеной и обладают явными прочностными характеристиками. Основание должно быть сильным. Если оставить фрагменты штукатурки не имеющие сцепления с поверхностью стены, то слой нового фасада может треснуть и просто отвалиться.

После удаления фрагментов старого фасада, основание должно быть тщательно очищено от пыли и грязи. Хорошим решением будет использовать для этой цели аппарат для мойки на среднем давлении.

Штукатурная смесь наносится в очищенные места и полностью сглаживается с основной поверхностью

После просушки все участки с удалённым покрытием тщательно обрабатываются подходящей грунтовочной эмульсией. Для этого, в зависимости от площади обрабатываемой поверхности, могут быть применены валики или кисточки. Для больших площадей, стоит использовать распылитель. Задача эмульсии снижение впитывающей способности основания и улучшения адгезии. Использовать праймер необходимо, для обеспечения надлежащего сцепления нового слоя штукатурки с остатками старого и основанием стены.

Далее производится заполнение полостей выравнивающим раствором по стандартной методике с использованием шпателя. Обратите особое внимание на устранение всех неровностей на стене и отсутствие переходов на её поверхности.

После первоначального схватывания раствора, в зависимости от его типа, веса и погодных условий, от 30 до 90 минут, заполненное пространство должно быть тщательно затёрто и сглажено. После этого, до начала нового этапа в ремонте фасада, должно пройти не менее 24 часов. Вне зависимости от погодных условий, стена фасада должна быть защищена пленкой: либо от возможного попадания влаги, либо от слишком быстрого высыхания на солнце.

3. Нанесение нового покрытия на фасад

Нанесение окончательного покрытия на всю поверхность стены производится не ранее чем через 24 часа, но при наличии времени рекомендуется увеличить этот интервал до трёх суток. Теоретически, вы можете использовать любой подходящий тип раствора, но практически нужно исходить из того, что старое покрытие не является стойким и, соответственно, новое не должно быть слишком тяжелым.

Нет никакой гарантии, что удалось удалить все поврежденные части старой штукатурки. Ни кто также не гарантирует, что определённый участок штукатурки, который в ходе проверки, казалось, прочно привязан к стене, имеет с ней должное сцепление.

Перед тем как новый слой штукатурки фасада станет надёжно связан со старым должно пройти, по крайней мере, несколько дней. В это время старый слой штукатурки будет «работать».

Цвет основного слоя штукатурки подбирается в зависимости от применяемой в дальнейшем краски и её тона

В зависимости от цвета краски, вы можете использовать раствор, основанный на сером, или, более дорогом — белом цементе. Раствор должен быть уложен равномерно по стандартной методике: металлическим шпателем на первом этапе и используя мастерок на финишном этапе, для того чтобы получить гладкую поверхность. После нанесения нового слоя на стену в процессе сушки, новый фасад должен быть защищен от влаги в течение не менее на 24 часа.

4. Окраска оштукатуренного фасада

Заключительный этап ремонта фасада это его окраска. Окраску можно производить уже через 4-5 дней после затирки. Для этих целей возможно использовать любой тип фасадных красок, однако, в случае ремонта оштукатуренной поверхности с частичным снятием покрытия, наиболее подходящими считаются силикатные краски на основе силиката калия.

Окраска отремонтированного фасада может осуществляться с помощью кисти, валика или распылителя

Перед покраской стены должны быть тщательно загрунтованы в соответствии с типом краски. После высыхания грунтовки, вы можете производить покраску стены любым удобным для вас способом: напылением, с помощью валика или кисти. Не забывайте при этом о необходимости тщательного перемешивания краски до однородного состояния, что предотвращает её обесцвечивание на фасаде. При просыхании окрашенные поверхности должны быть защищены от ветра, дождя и солнца.

Таким образом, использование метода ремонта фасада здания с частичным удалением старого штукатурного слоя может ускорить процесс на несколько дней по сравнению с традиционным методом и снижает затраты, связанные с очисткой всей поверхности стены. Тем не менее этот метод ограничивает собственника в выборе новой системы фасада. Полностью очищенные стены дают возможность организации любого типа и вида декоративного покрытия.

Источник https://www.uniexo.ru/remont-i-otdelka-fasada-doma-svoimi-rukami

Источник https://samstroy.com/%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82-%D0%BE%D1%88%D1%82%D1%83%D0%BA%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%84%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%B0/

Источник