Как вставить дверь в стену сруба — выпиливание дверного проёма

Установка дверей и окон в срубе – дело ответственное. Монтаж осложнён тем, что, как известно, древесина способна к изменениям – усадке, усушке и прочим. Поэтому, чтобы не получить дефектов и не тратиться на приобретение новых комплектов, необходимо внимательно прочитать данную инструкцию и всенепременно следовать её советам.

Оставить сруб открытым – важно

Что значит сия фраза? А вот что – после того как возведение закончено, наступает самый интенсивный момент усадки, который протянется как минимум год. За это время, если двери с окнами будут уже установлены, их просто раздавит.

Перед тем как начинать работу, следует заранее знать, какого размера будут входные и распашные конструкции. Обычно если проект типовой, то все замеры отложены на чертежах и схемах и заморачиваться нет нужды. А вот если сруб кладётся самостоятельно, то есть над чем подумать и определиться побыстрей, так как необходимо чтобы вырезанный проём усаживался вместе со всей конструкцией.

Итак, стадии установки:

• До того момента, как придётся оставить сруб на усадку, рекомендовано сделать необходимые проёмы. Как пропилить дверь в срубе? Собственно это не самый сложный вопрос.

Определяется необходимый размер, причём надо учитывать и диагонали, и контур вычерчивается на срубе. Нужно сделать так, чтобы нижнее бревно было поделено пополам, и верхнее тоже. Затем к этим сторонам прибавляется от 7 до 10 см на усадку.

• Если сруб предполагает наличие нескольких входов, один из которых должен быть парадным, то вопрос, как прорезать дверь в срубе, когда требуется большее расстояние, должен решиться более скрупулезно. Досочная защита должна присутствовать с обеих сторон – наружной и внутренней.

Также после прореза рекомендовано поставить в проём лаги на пару недель – за это время сруб привыкнет к пустоте. Ну и остальные моменты отличаться от обыкновенного проёма уже не будут.

Момент выпиливания

Чтобы не возникло трудностей с вопросом – как выпилить дверь в срубе, нужно сначала определить среднее бревно проёма и сделать на нём прорези. После этого его легко выбить внутрь. Ну а потом работа пилой уже не будет сложна.

Идём далее. По прошествии времени, отведённого на усадку, нужно перед монтированием двери измерить проём усевшегося сруба и определить изменения.

Способы установки двери

Обсада

• Для того чтобы дверь в срубе не подвела и сам дом не мог повлиять на конструкцию неблаготворно, следует подумать о таком изделии, как обсадная коробка. Что это такое?

Это дверной элемент, имеющий продольный шип, который вставляется в вертикальные боковые стены и, таким образом, дальнейшая усадка может влиять только на него, никак не отражаясь на двери. Решить вопрос – как врезать дверь в сруб, можно на отлично с помощью обсадной коробки.

• Как это сделать? В боках проёма выбирается торцевой паз. Коробка же уже содержит шип.

Её нельзя оставить без зазора со срубом в 5 см. В качестве крепежа подойдут саморезы и гвозди. Нижнюю также можно прорезать под шип.

Далее происходит навешивание полотна – фурнитура к тому времени должна быть в комплекте. Таким образом, решается вопрос – как поставить дверь в сруб с помощью обсадной коробки.

Следующий способ – на бруски

Отличие его в том, что в вертикальный паз, выбранный на боках проёма, вставляются бруски сечением 5*5 см. Делается это ради экономии материала, да и если дверь уже идёт с коробкой.

Установка металлических дверей

В этом случае никаких прорезей не производят. Коробку устанавливают с помощью анкерных болтов и перфоратора. Предварительно все металлические стойки выравнивают до идеального положения, ибо материал немягкий в отличие от древесины, и гнуться по желанию не будет.

Хотя бы потому, что сама по себе такая дверь страшно тяжела и период монтирования может стать сущим мучением для хозяина. Да и надорваться недолго.

Рекомендации по монтажу

Как самостоятельно вставить деревянные окна в сруб

Если вы приняли решение строить баню из бревен или бруса, то при установке окон можете столкнуться с такой неприятной неожиданностью, как усадка сруба. Как известно деревянный сруб в течение 2-3 лет дает усадку. Пространство между бревен или бруса уменьшается за счет их собственного веса, уплотнения утеплителя между венцами и усыхания самой древесины бревен. В зависимости от высоты стен бани, в течение первого года усадка может достигать 10-15 сантиметров. Понятно, что окно, наглухо вставленное в такой сруб, подвергнется значительным деформациям и даже может быть разрушено под весом оседающих бревен.

Что же делать? Оставить баню на 2 года без окон? Или все-таки есть какой-нибудь выход?

Как изменились деревянные стеклопакеты

Несколько сотен лет единственным материалом, из которого изготавливались оконные рамы, было дерево. Как правило, при массовом производстве таких окон никаких мер по компенсации усушки и влажностных колебаний не принималось, поэтому деревянные окна в нашем сознании неразрывно связаны с необходимостью дополнительного утепления и с постоянной борьбой со сквозняками.

Именно поэтому металлопластиковые стеклопакеты стали так популярны и вытеснили деревянные рамы даже в бревенчатых и брусовых домах.

Тем не менее, при правильном подходе из дерева можно изготавливать более качественные окна, к тому же, полностью соответствующие концепции экологически чистого дома. Более того, разработан и активно используется деревянный аналог металлопластикового профиля, сохраняющий все его преимущества в плане теплоизоляции и звукоизоляции.

Чтобы правильно установить деревянное окно в деревянном доме, желательно представлять, как развивалась конструкция деревянных окон за последние 20 лет.

Прежде всего, был устранен главный недостаток новой деревянной рамы – непостоянство размеров и перекосы. Причина перечисленных проблем заключалась в структуре пиломатериалов, использовавшихся для изготовления окон.

Дело в том, что если разные части рамы поставлены из цельного бруса, то они по-разному реагируют на изменение влажности. Каждая планка повторяет структуру определённой части древесного ствола и редко бывает так, что все элементы рамы полностью идентичны по своим прочностным свойствам.

Сегодня деревянные оконные блоки делают из клееного бруса, состоящего, как минимум, из трёх планок с разной направленностью древесных колец. В результате получается конструкция, практически не подверженная влажностным колебаниям размеров.

Следующие два фактора – звукоизоляция и теплоизоляция – были улучшены за счёт применения двух- и трёхкамерной конструкций стеклопакетов.

В результате получилось изделие с обширным списком преимуществ:

• экологичность и уникальный дизайн;
• высокая несущая способность, позволяющая создавать сложные рамы и витражи;
• возможность сборки раздвижных конструкций (в металлопластике это труднореализуемо);
• отличная тепло- и звукоизоляция.

Отдельно отметим, что для недорого остекления продолжают использовать классические деревянные окна с двумя подвижными рамами. В данном случае модернизация коснулась структуры пиломатериалов (монолитный брус заменён на клееный) и схемы уплотнения стыков между подвижными створками и рамой.

Какую конструкцию окна выбрать

Прежде, чем рассматривать, как вставить окно в сруб, перечислим критерии, по которым выполняется выбор конструкции окна в зависимости от климатических характеристик региона и бюджета строительства.

В теории, основными качествами при выборе окна являются его долговечность, теплоизолирующие качества и устойчивость к изменению влажности. Но на практике часто оказывается, что решающим фактором при выборе той или иной модели является цена.

Минимальная ценовая категория

Скандинавский тип окон

Если планируется вставлять окна в деревянный дом, распложенного на территории дачного посёлка или в относительно тихой пригородной зоне, то совсем не обязательно тратить значительные средства для приобретения дорогих стеклопакетов из нескольких камер.

Для обеспечения достаточной степени теплоизоляции вполне достаточно деревянных окон из двух рам, разделённых широким воздушным промежутком. Дело в том, что основным фактором, обеспечивающим защиту от потерь тепла, являются не толщина и количество стёкол, а суммарная ширина воздушного промежутка между ними.

К слову говоря, в скандинавских странах, где к теплоизоляции относятся очень серьёзно, именно такая схема окон является основной. Единственная доработка, которая отличает эти окна от их классического прототипа – это использование двойного стекла на внутренней раме.

Из неудобств данного варианта можно упомянуть относительно широкую раму, отнимающую значительную часть площади подоконника.

Средняя ценовая категория

Европейский тип деревянных окон

В тех случаях, когда определяющим фактором является звукоизоляция, рекомендуем использовать новейшие разработки в области деревянных композитных рам и стеклопакетов, предназначенных для установки в дом из бруса или брёвен.

С точки зрения удобства использования – это точная копия ПВХ окон:

• поворотная и откидная схемы открытия;
• замыкание по всему периметру одним движением ручки;
• двух- и трёхкамерные стеклопакеты, обеспечивающие отличную шумоизоляцию;
• встроенное уплотнение и поглотители влаги.

Стеклопакеты данного класса хорошо гармонируют с интерьером и могут быть вставлены своими руками как в бревенчатом, так и в каркасном доме.

Из недостатков данного вариант стоит назвать только один – необходимость периодического обновления защитного покрытия наружных рам.

Эксклюзив

К наиболее дорогой категории деревянных окон следует отнести стеклопакеты, в которых нивелирован главный недостаток всех предыдущих вариантов – уязвимость наружных рам перед солнцем и влагой.

Благодаря дополнительному элементу – алюминиевой защите – такие окна не нуждаются в периодическом перекрашивании и сохраняют первоначальный вид на протяжении всего срока эксплуатации.

Дополнительный ценовой фактор определяется ещё и тем, что рамы в таких стеклопакетах могут быть изготовлены из особо стойких пород дерева (лиственница, дуб).

Подготовка оконного проёма

Чтобы правильно представлять, как установить деревянное окно в бревенчатый или срубовый дом, необходимо помнить о главном отличие деревянных строительных материалов от каменных. Оно заключается в том, что из-за усадки у дерева нет постоянных размеров, поэтому все окна и двери в таких домах ставят в дополнительный силовой каркас – обсаду.

Более детально про обсаду можно прочитать в других наших статьях, здесь же напомним, что обсадную раму следует сделать так, чтобы между верхним срезом бревна и планкой окосячки оставался компенсационный зазор, ширина которого зависит от возраста дома и климатических особенностей региона (от 60 до 100 мм).

Отдельно отметим, что для деревянных окон желательно использовать Т-образную или П-образную окосячку с широкой внутренней доской, поскольку крепление рам осуществляется при помощи анкерных пластин.

Несколько рекомендаций специалиста

Опытный мастер должен уметь не только правильно установить металлопластиковое или деревянное окно, но и знать технологию строительства деревянных домов. Это позволит ему определить, возможна ли установка окна в сруб конкретном случае, и, если это необходимо, установить обсадную коробку.

Если в срубе обсадой служит старая коробка от предыдущего окна, то, устанавливая металлопластиковое окно, можно воспользоваться одним из способов:

1. Переделать оконный проем под окосячку.
2. Уменьшить размер окна за счет того, что к существующей конструкции окна добавится толщина окосячки, рамы и зазора на запенивание.

Технология установки

Вне зависимости от того, как будет вставляться окно в обсаду (в прямую или обратную четверть), перед фиксацией его необходимо правильно позиционировать. Поэтому, прежде чем начать устанавливать окно, рекомендуется выполнить демонтаж подвижных рам.

Обратите внимание, что в отличие от ПВХ окон, в деревянных окнах стеклопакеты не рассчитаны на быстрое изъятие. Поэтому разгрузочный демонтаж следует выполнять через снятие фиксаторов с поворотной фурнитуры.

Схема установки деревянного окна

Учитывая, что вес деревянной рамы может быть весьма значительным, дальнейшие операции следует выполнять не самостоятельно, а нужно привлечь для этого хотя бы одного помощника.

Установка рамы в обсаду выполняется в следующей последовательности:

• монтаж анкерных пластин;
• позиционирование рамы по всем плоскостям, включая вертикальную. Установочный зазор не должен превышать 20 мм, а вертикальная линия окна должна точно соответствовать отвесу или уровню;
• фиксация окна в правильном положении;
• установка подвижных рам и фиксация их в закрытом положении;
• задувка установочного зазора монтажной пеной;
• организация паро- и гидроизоляции;
• монтаж внутренних и внешних наличников.

Если рама установлена по схеме «глухого окна», сборку придётся выполнять без демонтажа стеклопакетов.

Монтаж металлопластиковых окон в сруб

Изображение 4. Монтаж окна в обсаду с четвертью.

Монтаж металлопластикового окна в деревянную коробку осуществляется таким же образом, как и в любой другой проем.

1. Подготовка оконного проема (демонтаж старого стеклопакета).
2. Выравнивание с использованием брусков.
3. Крепление рамы на анкеры. Для этого необходимо просверлить отверстия в проеме и раме, отступив от углов 30 см. Далее следует вставить дюбели с саморезами. Отверстия для дюбелей необходимо сделать так, чтобы саморез входил в дюбель полностью и был в одной плоскости с рамой.
4. Установка стеклопакетов и крепление штапиков. Штапики вставляются в пазы рамы и слегка пристукиваются до характерного щелчка.
5. Установка створок и регулировка фурнитуры.
6. Запенивание щелей между проемом и оконной рамой. Пространство под подоконником также запенивается или заделывается силиконом.
7. Монтаж отливов с помощью саморезов и запенивание его в нескольких местах.

Установку пластиковых окон в сруб не рекомендуется производить впритык к наружной стороне проема, а размещать его ближе к середине.

• монтажный пистолет для запенивания щелей и швов;
• электродрель;
• шуруповерт;
• строительный уровень;
• отвес;
• гидравлический уровень длиной минимум 7 м;
• набор стамесок;
• резиновый молоток;
• распылитель воды;
• строительный степлер;
• ножницы по металлу для изготовления отливов.

Схема действий при разметке и прорезании оконного проема в сруб.

• монтажная пена – для запенивания монтажного шва;
• гидропароизоляционная лента – защита монтажного шва от влаги, которая может попасть из помещения;
• гидропаропроницаемая лента – защита монтажного шва от влаги, попадаемой со стороны улицы, и удаление ее из шва;
• саморезы с антикоррозийным покрытием 6х120 мм – для крепления окна;
• гидропаровлагонепроницаемая лента с фольгой – защита монтажного шва со стороны подоконника;
• монтажные клинья;
• паро- влаго- шумоизоляционный рулонный материал;
• металлические отливы или оцинкованные железные листы для их самостоятельного изготовления.

Уплотнение и гидроизоляция

Так же, как и для металлопластиковых окон, установочный зазор между рамой и обсадой в деревянных оконных блоках задувается монтажной пеной. Чтобы пена не разрушалась под воздействием влаги и ультрафиолета, её покрывают специальным защитным слоем, обладающим односторонней проводимостью для водяных паров.
Когда установка деревянных окон выполняется своими руками, гидроизоляцию выполняют с помощью специальной ленты, наклеиваемой поверх срезанного уплотнителя.

Обратите внимание, что адгезия монтажной пены к поверхности деревянной рамы намного выше, чем к пластику, поэтому данную операцию рекомендуется выполнять в обратной последовательности:

• с наружной стороны наклеить ленту (поверх установочного зазора, направление паропроницаемости – от рамы);
• смонтировать внешние наличники, что создаст упор для ленты;
• подготовить ленту для заклейки зазора с внутренней стороны (снять защитную плёнку и приклеить к раме, но не закрывать зазор);
• выполнить задувку установочного зазора с внутренней стороны рамы;
• зафиксировать изолирующую ленту в рабочее положение и смонтировать внутренние наличники.

Если вставляющиеся окна имеют классическую конструкцию (внутренняя и внешняя рамы), то рекомендуем создать дополнительное уплотнение между стеклом и рамой. Для этого необходимо выполнить следующие действия:

• снять штапики;
• вынуть стекло;
• нанести по периметру установки силиконовый герметик;
• поставить стекло и зафиксировать его штапиком.

Также при монтаже деревянных окон необходимо обратить внимание на наличие уплотнителя по контуру створок. В готовых деревянных стеклопакетах уплотнитель уже установлен, а вот в классических рамах его придётся ставить самим.

принимает заказы на все виды работ, связанные с доводкой бревенчатых и брусовых срубов до состояния готовности к финишной отделке, включая изготовление обсад и монтаж окон. Уточнить условия сотрудничества и сделать заказ на выезд специалиста, можно через e-mail или по телефонам, опубликованным в разделе «Контакты».

Рассчитайте стоимость покраски и утепления вашего дома прямо сейчас

Выберите виды работ:

Выберите материалы:

С чего начинать?

Начинать расширение существующего или выпиливание нового проёма следует с расчётов размера проёма.

В качестве исходных размеров, как правило, берутся размеры будущего окна, к которым прибавляются:

• толщина окосячки (с учётом стыка шип-паз);
• толщина слоя уплотнителя (увеличиваем размер на 5 мм);
• компенсационный зазор (дополнительные 60-100 мм при определении общей высоты проёма).

Обратите внимание, что нижняя планка обсады в окнах нередко является подоконником, толщина которого может больше, чем толщина досок, используемых для изготовления обсадной рамы.

Что такое обсада

Далее приступают к разметке контуров проёмов на стенах сруба. В ходе этой операции рекомендуем придерживаться следующих правил:

• верхняя и нижняя грани проёма должны проходить по центру бревна (или захватывать 1/3). Это необходимо для нормальной работы обсады и предотвращения проблем с утеплением;
• горизонтальные линии желательно размечать с применением точных уровнемеров;
• вертикальную разметку делать только по отвесу.

Если работы планируется выполнять самостоятельно, следует заранее позаботиться о подготовке надлежащего оборудования.

Основной инструмент, используемый при обустройстве оконных и дверных проёмов – цепная бензопила (или её электрический вариант).

Если окон много, и планируется снятие фасок под монтаж наличников, рекомендуем изготовить специальное приспособление на базе угловой шлифовальной машинки, с помощью которого затраты времени на данную операцию будут уменьшены в разы.

Нюансы установки двери в срубе

Деревянные дома начали строить еще в древние времена. Раньше такого строительного материала было достаточно много, поэтому все стены возводились цельными и только в конце делались проемы для окон и дверей.

Процесс установки двери в срубе зависит от того, какой материал для строительства будет использоваться.

В современном мире для достижения максимальной экономии все проемы заранее отмечаются. Это сократит количество отходов. Установка двери в срубе осуществляется после полного завершения строительства стен и крыши. Очень важно при строительстве стен в месте проема двери оставлять цельные бревна или брусья, это предотвратит выдавливание венцов. После того как вся конструкция укреплена, цельные бревна выпиливаются с проема.

Процесс установки двери в срубе напрямую зависит от того, какой материал используется для строительства. Независимо от того, что применяется (сруб или брус) для строительства дома, установка двери осуществляется одинаково. Для монтажа двери очень важно выдержать паузу. Такой временной перерыв должен отсчитываться от момента полного завершения строительства стен и окончания сборки всей конструкции кровли и составлять порядком 6 месяцев.

Устройство дверного проема.

За этот период дом даст частичную усадку. На протяжении последующего года конструкция даст максимально возможную усадку. Показатели усадки будут зависеть не только от технических характеристик, но и от уровня влажности древесины.

В среднем период полной усадки может достигать 6 лет. На протяжении года дом может менять свою высоту до 5 см. Исходя из таких показателей, работа по установке двери в срубе должна осуществляться по особенной технологии. Соблюдая определенные правила, можно избежать такое явление, как перекос. Сегодня существует два варианта, которые могут быть использованы, для того чтобы установить дверь:

• установка специального обсадного бруска;
• монтаж обсады при использовании бруса.

Что может понадобиться в процессе?

Чтобы начать работу, то есть устроить дверь в срубе, стоит приготовить все необходимые инструменты. Это позволит осуществить всю работу значительно быстрее. Вам понадобятся:

• пила;
• молоток;
• дрель;
• циркуляра;
• стамеска;
• угольник строительный;
• рулетка;
• уровень;
• гвозди, болты, саморезы.

Инструменты для установки двери: пила; молоток; дрель; циркуляра; стамеска; угольник строительный; рулетка; уровень; гвозди; болты; саморезы.

Используя пилу, необходимо сделать проем, в котором будет установлена дверь. Вырезать необходимо таким способом, чтобы в итоге вверху и внизу остались половины бруса. Чтобы проверять уровень, обычного строительного инструмента недостаточно для получения максимально точного результата. Лучше использовать отвес или лазерный уровень.

С помощью фреза в торце проема вырезается своеобразный паз размером 50х50. Для того чтобы подогнать точные размеры, стоит использовать долото и стамеску. После того как паз будет готов, в него необходимо установить брусок с размером сечения 50*50 мм. Очень важно учитывать длину бруска. Если сруб относительно свежий, то длина должна быть на 5 см меньше. Если сруб дал полую усадку, то длина должна быть меньше лишь на 2 см.

Если стены выполнены из сруба, то для прочности достаточно использовать один брусок. Если дом построен из бруса или оцилиндровки, то такого усиления недостаточно, поскольку на него будут действовать слишком большие силы. Чтобы усилить брусок, к нему крепится доска толщиной до 50 мм и шириной, равной толщине стены. Очень часто в строительстве специалисты используют швеллер стальной вместо деревянного бруска.

После того как боковые бруски закреплены, в срубе следует начать работу по формированию дверного проема. Для этого внизу, к нижним бревнам, прибивается доска – порог. Для достижения максимальной прочности лучше всего использовать 100 мм брус, который вырезается в Т-образной форме.

Особенности обсады из бруса

Схема установки двери в обсадную коробку.

Не менее популярным сегодня методом для монтажа двери в деревянном доме является установка обсады из бруса. Начало работы по выпиливанию проема ничем не отличается от первого метода. Так же, как и в первом варианте, необходимо сделать шип, ширина которого должна составлять 50 мм, а высота – около 38 мм. Для обсады необходимо использовать брус размером 100х100. Посредине бруска стоит выпилить паз шириной в 50 мм и глубиной в 40 мм. Для того чтобы сделать паз, лучше всего использовать фрез. По высоте брусок также должен быть выбран в зависимости от усадки дома. Если конструкция не дала полной усадки, то от верха проема стоит отступать 5 см. Если конструкция дала максимальную усадку, то зазор между бруском и верхом может быть не больше 2 см.

Вверху обсада может быть зафиксирована двумя различными способами. Первый вариант – это использование доски с сечением 50х200 мм, которая устанавливается враспор. Для ее закрепления стоит использовать саморезы. Второй вариант подразумевает установку верхнего бруска над боковыми. Таким образом, использовать саморезы и другие крепления нет необходимости.

Нюансы установки дверей в сруб

В обычном случае при установке обсадной системы коробку устанавливать не нужно. Исключением становится вариант, когда в качестве отделочного материала используется деревянная вагонка. В таком случае коробку ставят на монтажную пену. После установки коробка закрывается наличниками. Если произойдет усадка, их можно перезакрепить снова либо установить новые.

Установка входной двери в срубе.

Очень распространенным является вопрос: как установить дверь металлическую в доме из сруба? Методы установки обсадки остаются неизменными. Единственное, можно не устанавливать верхнюю окосячку. Вместо нее стоит оставить зазор, который составляет 10 см. Это позволит усадке происходить в естественном режиме. При этом поверхности не нарушаются и не деформируются. Преимуществом металлической двери является ее прочность. Металлическая коробка в состоянии выдержать практически любое давление древесины при усадке.

Боковые обсадки делаются по всей высоте дверного проема.

Стоит придерживаться рекомендаций относительно размеров дверного проема. Высота проема должна быть больше на 15 см. Это нужно, для того чтобы можно было установить верхнюю окосячку из доски сечением 150*50 . Это также касается ширины проема. Он должен быть на 12 см больше дверного полотна. Для изготовления лафетов боковых используется брус, размер которого составляет 150*100 мм.

Чтобы предотвратить образование мостиков холода, стоит позаботиться о качественной теплоизоляции. Для этого к гребням (перед установкой) лафет крепится паклей. Все трещины и зазоры, которые образованы, можно заполнить монтажной пенной.

Рекомендации по устранению деформации

Установка в сруб деревянной двери.

Иногда случается так, что, после того как стены возведены, сразу выпиливаются проемы под все окна и двери, при этом не остается фиксирующих элементов. Если вовремя не сделать обсадку, то такой проем деформируется после усадки дома. Такую ситуацию можно устранить: для этого стоит использовать брус 50*100 или 100*150 мм длиной не меньше 2 метров. Его необходимо закрепить с той стороны, где произошла деформация. Для закрепления нужно использовать саморезы 6х150 мм. На одно бревно должно быть закреплено два самореза. В брусе очень важно предварительно сделать все отверстия для саморезов.

Чтобы стянуть и устранить деформацию стены, крепления бруса производятся поочередно вверх и вниз, приближаясь при этом к центру. В результате проведения такой работы проем должен выровняться. Для того чтобы устранить отверстия от саморезов, можно использовать шпон или специальную шпаклевку по дереву.

Источник https://1drevo.ru/page/kak-vstavit-dver-v-stenu-sruba-vypilivanie-dvernogo-projoma

Источник https://aniko-gas.ru/derevyannye-okna/vrezka-v-srub.html

Источник https://1podveryam.ru/montazh/ustanovka-dveri-v-srube.html