Отделка оконных и дверных откосов керамической плиткой

Отделка откосов керамической плиткой актуальна для помещений с высокой влажностью – там, где этот материал применяется чаще всего для облицовки стен и полов: в ванных комнатах, санузлах и кухнях. Плитка на откосах окна будет выполнять не только декоративную функцию, но и практическую – по качеству ее можно сравнить с натуральным или искусственным камнем.

Описание материала

В интерьерах жилых комнат можно встретить откосы проемов, украшенных мозаикой – это всегда выглядит необычно и ярко. Такой интерьер отличается индивидуальностью и особой красотой. Плитка может быть керамической или фигурной, имитирующей искусственный камень.

Керамика

Декоративной керамической плиткой могут быть отделаны откосы окон и дверей в ванной комнате и на кухне. Благодаря высоким гигиеническим качествам этот материал используют для устройства кухонного фартука.

Керамика обладает многими положительными качествами:

• прочностью;
• высокой износоустойчивостью;
• долговечностью;
• минимальным водопоглощением;
• гигиеничностью;
• она не пропускает электрический ток;
• пожаробезопасностью;
• экологичностью;
• доступной стоимостью;
• декоративностью и широким выбором цветов, форм и размеров.

Кафель

Кафель – это разновидность керамики, от которой он отличается своей прочной глянцевой глазурованной поверхностью. Стоимость этих изделий выше, чем керамических, но и срок эксплуатации измеряется десятилетиями.

• обладает высокой прочностью;
• обладает устойчивостью к химикатам и щелочи;
• выдерживает перепады температур и воздействие прямых солнечных лучей;
• сохраняет свой внешний вид и качества на протяжении всего эксплуатационного периода;
• водонепроницаемый;
• прост в уходе и обладает высоким уровнем гигиеничности;
• обладает широким спектром цветов, рисунков и форм;
• распространен и доступен по цене.

Плитка под камень

Такая отделка превосходно имитирует кладку из любых натуральных и искусственных камней. В основе этого материала лежит легкоплавкая глина и кварцевый песок. Благодаря этому изделия обладают незначительным весом в отличие от керамики и кафеля. Отделка окон такой плиткой позволит избежать чрезмерной нагрузки на оконный проем. В частном доме этим материалом можно отделывать наружные откосы. Только выбирать надо изделия для наружных облицовочных работ.

Плитка на откосах окна с имитацией камня отличается:

• незначительным весом;
• различными вариантами поверхности – фактурная, матовая, глянцевая;
• компактностью;
• простым монтажом и простотой обработки;
• можно применять, когда требуется отделка дверной арки;
• прочно фиксируется на плиточный клей.

Изделия, которые имитируют старую кладку, стоят дорого. Это надо учесть при выборе материала.

Мозаика

Отделка окон керамической мозаикой выглядит необычно и оригинально. С ее помощью можно сделать интересные дверные проемы в жилых комнатах.

Данный вид отделки окон производится с применением керамических элементов маленького размера, из которых формируется строгий орнамент или хаотичный рисунок.

Откосы из керамической плитки под камень

Откосы из плитки, имитирующей кладку из природного или искусственного камня, для окон и дверей можно выполнить своими руками.

Перед началом работ с этим материалом можно не выравнивать поверхность. Этот материал удобен тем, что помимо плоских элементов, можно приобрести угловые детали, чтобы проем смотрелся аккуратно.

Для достижения качественной адгезии между изделием и поверхностью откоса на последнем делают насечки.

Для подрезки некоторых фрагментов, соединяющихся с рамой окна, можно использовать обычную ножовку. На торцах плитка может быть выложена в свободном виде.

Откосы из кафельной или керамической плитки

При необходимости произвести отделку откосов окон или дверей элементами с точными геометрическими размерами необходимо следовать инструкции, приведенной ниже.

Укладка

Перед началом работ откосы необходимо тщательно выровнять. Кафель будет качественно уложен только на гладкую ровную поверхность. Контролировать это необходимо при помощи строительного уровня.

Методов выравнивания откосов существует несколько: при помощи штукатурки, гипсокартона или ДСП.

Ниже будет рассказано, как укладывать плитку на ранее оштукатуренный и загрунтованный откос.

Перед тем как приклеивать плитки, на подготовленные откосы выкладывают детали для оценки их будущего положения. Выкладывать плитки надо начиная с угла. Принцип тот же, что и при укладке плитки на стену – сначала выкладывается первый нижний ряд.

Клей наносят на стену при помощи металлического шпателя. Фактура, получаемая при этом, будет способствовать лучшей адгезии клеящего состава и плитки. Затирку швов производят спустя сутки при помощи резинового шпателя.

Как выполнить угловую стыковку

На стадии подготовки под штукатурный раствор необходимо установить металлические или пластиковые перфорированные уголки для придания угловым граням оконного проема четкой геометрической формы.

Схема раскладки должна быть подобрана таким образом, чтобы совпадала ширина плитки с обеих сторон и межплиточные швы совпадали во всех плоскостях.

Отделка угла может происходить при помощи затирки. Поэтому фиксация плитки на углах должна происходить способом, показанным ниже.

В другом случае можно использовать декоративный уголок.

Откосы из мозаики

Для устройства мозаичного покрытия на откосах окон и дверей можно использовать специальные мягкие полотна, на которые наклеены керамические кусочки. Основа может быть бумажной или в виде сетки. Их удобство состоит в том, что можно вырезать полотно необходимого размера.

Процесс укладки прост. Поверхность откоса должна быть сухой, чистой и ровной. На подготовительном этапе на откосе делают предварительную разметку, в соответствии с которой затем наклеивают мозаичное полотно.

клей наносят зубчатым шпателем;

Оконные и дверные откосы, отделанные одним из перечисленных материалов, станут украшением любого интерьера и сохранят свой изначальный внешний вид на долгие годы.

Как класть кирпичную перегородку

Перегородки внутри жилого пространства позволяют использовать площадь квартиры или дома с максимальным комфортом. Такие конструкции возводятся из самых разных материалов. Несмотря на появление более современных решений, кирпич, пожалуй, можно назвать лидером в этой гонке.

Кладку стен из этого материала может выполнить не только профессиональный каменщик, но и домашний мастер, руководствуясь тонкостями технологии. В итоге можно получить такую разновидность перегородки из кирпича, которая будет отвечать многим требованиям, например, отличаться пожарной безопасностью, характеризоваться способностью к шумоподавлению, а также позволит навешивать тяжелые предметы.

Требования к перегородкам

Прежде чем осуществить кладку кирпичной перегородки, следует поинтересоваться, каким требованиям должна отвечать конструкция. Работы по возведению осуществляются по СНиП 12-03-2001 и 3.03.01-87. Наиболее важные правила касаются противопожарной защиты. Так, в процессе работы должен использоваться несгораемый кирпич, а нижнюю часть конструкции следует укрепить к бетонному перекрытию.

Если в стене имеется вентиляционный канал, предел огнестойкости стены около печки должен составить 150 минут. Это требует ведения кладки в 2 слоя. Перегородка кирпичная обязательно должна армироваться, укреплению подлежат и дверные проемы. Общая площадь последних в перегородках с противопожарными характеристиками не должна быть больше 25% от площади стены.

Внимание! Когда кладка ведется в 1 кирпич, армирование требуется, а вот конструкция в полкирпича не предусматривает такие работы, если ее длина не превышает 5 м.

Если перегородка возводится из сплошного или пустотелого кирпича, предел огнестойкости будет определяться временем, в течение которого конструкция будет способна выдерживать воздействие огня. Огромный роль в этом играет толщина стены, особенно той, что стоит рядом с печкой. Согласно СНиП, предел огнестойкости кирпичной перегородки толщиной 120 мм составляет 2,5 часа. Кстати, звукоизоляционные характеристики стены с такой же толщиной составят 45 дБ. Это значение верно при двухстороннем оштукатуривании. Если эта цифра будет снижена, комфортное нахождение в смежных помещениях может быть под вопросом.

Когда к межкомнатной перегородке предъявляются особые требования, а точнее: конструкция должна принадлежать к первому типу, — ее возводят из керамического кирпича. В его основе глина, которая в процессе производства обжигается при температуре 1000˚С.

Объяснить то, что 120-мм стена соответствует СНиП и может эксплуатироваться при риске воздействия огня, можно тем, что полнотелые блоки обладают повышенной огнестойкостью. Они не плавятся и сохраняют первоначальную прочность даже при пожаре. Перегородки 1 типа из кирпича могут лишь начать трескаться, а материал начнет отслаиваться, покрываясь трещинами от температурного воздействия.

Отдельный фундамент для перегородки в частном доме можно возвести самостоятельно. Это позволит исключить разную степень усадки конструкций и даст возможность возвести тяжелую стену без страха, что она будет оказывать чрезмерную нагрузку на фундамент дома. Для этого, правда, придется снимать черновой пол и декоративное покрытие.

Стандартная длина, ширина и толщина кирпича

Кирпичная кладка может отнять много свободного пространства, особенно, если помещение имеет скудную площадь. Для того чтобы понять, сколько места займет перегородка, следует поинтересоваться размерами кирпича. Стандартные длина, ширина и толщина равны 250 x 120 x 60 мм соответственно. В данном случае речь идет об одинарном изделии. Толщина двойного кирпича составит 138 мм.

Перегородка в бане из кирпича обычно ведется в половину изделия, которое укладывается на ложок. Иногда применяется и целый кирпич, но масса такой стены будет значительно больше. Преимущество перегородки в полкирпича заключается еще и в том, что усиленный фундамент не потребуется, даже если речь идет о деревянном перекрытии. Работы будут предусматривать перевязку швов.

Толщина кирпичной внутренней перегородки дома

Кирпич для перегородки выбирается с тем учетом, какую толщину должна иметь последняя. Увеличенную толщину можно получить, если использовать полуторные и двойные изделия. Внутри помещения целесообразнее использовать одинарный или половинчатый кирпич. Кирпичные перегородки обычно рассчитываются с учетом высоты этажа. Это значение составляет 1/25. Если высота этажа составляет 3 м, то толщина новой стены будет равна 15 см.

Какой кирпич выбрать

Кирпичную кладку стен нужно вести согласно СНиП. Они допускают использование пустотелого кирпича, который снижает вес конструкции, но ухудшает звукоизоляцию. Кирпичную кладку стен можно осуществлять в 1 изделие, половину и четверть. В последнем случае кладка ведется на ребро, а толщина стены составит 65 мм. Возводя перегородку в полкирпича, можно получить стену толщиной 120 мм. Ее можно установить в бане или любом другом помещении жилого пространства.

Кирпичные перегородки возводятся из разных изделий, у которых свой состав, характеристики прочности звукоизоляции. Стены дома, например, могут возводиться из белого силикатного кирпича, который, однако, имеет довольно внушительный вес. Наиболее распространенным является красный керамический кирпич, которые отличается универсальностью. С его помощью строят бани и частные дома. А вот для печек в бане и дымоходов используется огнеупорный шамотный кирпич.

Из кирпича в бане можно возвести не только перегородку, но еще и стену, которая будет находиться рядом с печкой. Кирпичную перегородку лучше всего возводить из полнотелого кирпича, который не отличается теплоизоляционными свойствами. Они и не нужны, когда приходится класть внутренние стены. Работы могут вестись в полкирпича или в целое изделие. Все зависит от того, какими характеристиками должна обладать перегородка. Противопожарная стена, например, чаще всего делается максимально толстой, чтобы не только сдерживать пламя, но и снижать температуру в смежных помещениях. Толщина стены в данном случае важна для противопожарных свойств.

Размер кирпичей обычно стандартный, но перед началом работ важно решить, из какого кирпича возводить перегородку в бане или в помещении. Потребители часто решают вопрос – какие изделия выбрать – силикатные или керамические. На этом этапе можно поинтересоваться, каким составом обладают блоки. Первые имеют 10% извести и 90% песка. А вот керамические в основном изготавливаются из мелкофракционной глины. Это во многом определяет характеристики обоих вариантов строительных материалов. Например, плотность пустотелых кирпичей этих двух видов отличается, у силикатного кирпича она больше. Это относится и к теплопроводности, а вот водопоглощение кирпичей находится на одном уровне. Если потребитель не может решить, из какого кирпича возводить перегородку в бане, он может обратить внимание еще и на вес. У силикатных изделий масса составляет 3 кг, тогда как у керамических — 2, 6 кг максимум.

Внимание! Согласно СНиП, стены в банях около печек должны возводиться из пожаробезопасного материала. Для этого как раз подойдет керамический полнотелый кирпич.

Еще одним видом кирпича является облицовочный, но использовать его для возведения перегородки, конечно же, не получится. Этот материал может применяться, если стена получилась не слишком эстетически привлекательной, но дополнить интерьер кладкой все же хочется. Облицовочный кирпич хорош тем, что имеет незначительную толщину, малый вес и характеризуется простотой установки.

Выбор типа кладки

Толщина перегородки из кирпича подбирается с учетом внешних условий и назначения конструкции. В быту обычно ведется кладка в полкирпича, что позволяет получить 12-см стену. Это значение увеличивается в два раза, если укладывать целый кирпич.

Такая технология актуальна, если помещение не ограничено в свободном пространстве, а стена должна получиться довольно прочной. Толщина перегородки из кирпича редко бывает больше 25 см, так как это приводит к перерасходу материала, уменьшению полезной площади помещения и более длительным кладочном работам. Да и для стены, на которую не оказывается несущая нагрузка, подобная толщина просто не нужна.

Утепление кирпичных перегородок

Кирпичная перегородка в бане может быть дополнительно утеплена, если она разграничивает два помещения с разными температурными режимами. Реализовать подобную задачу можно по методу колодезной кладки, которая дополняется внутренним слоем утеплителя. Для этого можно использовать:

• пенополистирол;
• шлак;
• бетонную смесь;
• керамзит.

Кирпичные перегородки: секреты и тонкости кладки

• Если кладка перегородки из кирпича ведется в частном доме, под такую тяжелую конструкцию необходимо предусмотреть отдельный фундамент.
• Разграничить пространство в квартире многоэтажного дома с помощью межкомнатной перегородки из кирпича можно, только установив ее на железобетонное перекрытие.
• При габаритных размерах стены в высоту к ней предъявляются особые требования. Если это значение больше 6 м, конструкция является самонесущей.
• Если строительство ведется в полкирпича, максимальная высота кирпичной перегородки может составить 3,5 м. Это верно при условии ее дополнительного армирования.

Виды армирования

Кирпичная перегородка в деревянной бане, как и в помещении любого другого назначения, должна армироваться. В зависимости от расположения элементов, такое укрепление может быть:

• вертикальным;
• продольным;
• поперечным.

В последнем случае в кирпичную перегородку закладывается сетка. Решетку можно приобрести или изготовить самостоятельно. Для этого используются прутья, которые соединяются между собой по принципу сварки или с помощью проволоки. Сторона ячеек не должно быть больше 120 мм. Увеличивать размер самой сетки слишком сильно тоже не нужно, так как это снизит прочность перегородки из кирпича.

Для того чтобы защитить арматуру, ее предварительно помещают в цементный раствор, что увеличит толщину прутка, а также ширину шва, которая может составить 14 мм. Перегородки, возводимые в 2; 1,5 или полкирпича, должны подвергаться армированию через каждые 4 ряда.

Внимание! Использовать слишком большое сечение прутка не рекомендуется, так как он искусственно увеличивает толщину шва, а значит, снижает прочность кладки.

Даже если перегородка имеет толщину в два кирпича, но эксплуатация конструкции ведется в регионе, где присутствует сейсмическая опасность, внутреннее армирование следует осуществлять вертикально или продольно. Укрепление стены по последнему методу может осуществляться снаружи или внутри конструкции.

Пошаговая инструкция

Кирпичная перегородка кладется по шнуру для регулирования ровности стен. Последние соединяются с перегородками обычной арматурой. Для того чтобы осуществить ее крепление к железобетону, не повредив материал, следует проделать отверстие для установки штыря. Он должен располагаться в 25 см от пола, где пройдет второй ряд. Перегородка из кирпича в этом месте соединяется с боковой стеной прутком с диаметром до 8 мм.

Перед началом кладки кирпича следует уложить на пол слой гидроизоляции. Для этого подходят толь или пергамин. Сверху укладывается слой раствора. Он позволит выровнять поверхность для идеального положения кирпичей в первом ряду.

Не стоит забывать еще и о том, что схема кладки должна предусматривать наличие перемычки в кирпичной перегородке. Она может быть выполнена из металла или железобетона, а необходима для укрепления дверного проема. Металлические элементы используются в том случае, если нет возможности применить сборные. Хоть сама кладка довольно прочная, а раствор способен удерживать изделия, перемычка все же понадобится, пока жидкая смесь не наберет прочность. Плюсом сборных конструкций является скорость их установки, надежность и простота подбора.

Подготовка к процессу кладки

Когда мастер уже определился с толщиной кирпичной перегородки, он может приступать к подготовительным работам. На первом их этапе необходимо позаботиться о наличии инструментов и материалов, а именно:

• кельмы;
• емкости;
• строительного уровня;
• расшивки;
• молотка;
• штукатурной лопатки.

Емкость понадобится для замешивания раствора.

Межкомнатные перегородки не могут укладываться на поверхность из старого бетона. Процесс можно начинать, только если основание имеет удовлетворительное состояние. На какую бы то ни было стяжку нельзя осуществлять кладку, если она имеет насыпку из:

• перлита;
• песка;
• отсева;
• керамзита;
• неорганических сыпучих материалов;
• мелкозернистого шлака.

Прежде чем сделать перегородку в бане, полы которой изготовлены из старой древесины, основание разбирается.

Перед возведением перегородки осуществляется разметка. На пол и стены наносятся границы будущей стены. Вертикально разметка проводится с помощью строительного уровня и отвеса. Сделать перегородку из кирпича можно, предварительно очистив пол от мусора и пыли. В том месте, где будет располагаться перегородка, вдоль натягивается шнур, который выступит ориентиром.

Строительство и перевязка стен в полкирпича

Толщина перегородки в полкирпича составит 120 мм. Такая конструкция не будет обладать несущими способностями. Для того чтобы стена смогла принимать на себя внушительные нагрузки, следует возводить ее в 1 кирпич, что позволит получить толщину, равную 250 мм. Кладка в полкирпича ведется по максимально ровному фундаменту, который застилается гидроизоляцией по типу рубероида.

Работы начинаются с выкладывания двух изделий по краям первого ряда. Если устройство кирпичной перегородки ведется по не слишком ровной поверхности, начинать необходимо с наиболее высокой точки. Материал перед кладочными работами вымачивают в воде. Ложки изделий при этом должны быть обращены наружу, а на тычковые поверхность наносится слой раствора. Впритык устанавливается второй кирпич. Вертикальные швы необходимо заполнить. Для того чтобы обеспечить надежное крепление изделий друг к другу, нужно выполнить перевязку — начинать кладку каждого четного ряда необходимо с половины изделия.

Как выкладывается стена в полкирпича

Выкладывая перегородку толщиной в полкирпича, перед формированием первого ряда необходимо выложить 3 см раствора. Для того чтобы перегородка из кирпича получилась максимально ровной, следует проверять положение каждого ряда с помощью строительного уровня. Кирпичная стена может возводиться из декоративных изделий. Это позволит не только сэкономить полезное пространство за счет уменьшенной толщины конструкции, но и сократит расходы на финишную отделку. Кладку можно оставить в первозданном виде, тогда она может стать частью современного стиля под названием лофт.

Прежде чем класть перегородку в полкирпича, следует учесть, что такая схема не дает фантазии разгуляться. Но стену все же можно сделать оригинальной, обеспечивая косое смещение кирпича. Каждый следующий ряд перегородки нужно начинать не с половины, а в четверти изделия. Подобное смещение должно идти в одном направлении. Поменять его можно, когда кирпичи будут уложены в одну лесенку от одной стены до другой.

Дополнительной выразительности эффекта можно добиться, если использовать кирпичи разных цветов и фактур. Кладка в полкирпича может предусматривать еще одну вариацию перевязки: работы будут вестись не по принципу косой кладки, а с переменным ложковым четвертным смещением.

Правила укрепления проемов и проблемных мест

Мало знать, как сделать перегородку в бане. Нужно поинтересоваться еще и тем, как усилить конструкцию в месте дверного проема. Устройство кирпичной перегородки на этом этапе будет предусматривать использование усиливающих элементов, как-то:

• уголков;
• швеллеров;
• двутавров.

Они соединяются в единую конструкцию и охватывают проем по периметру. При строительстве перегородки важно обозначить место расположения перемычки, ее концы должны выходить за края проема на 250 мм или больше. Крепление этого элемента осуществляется для перехватывая нагрузки. После можно продолжать кладочные работы. Выступать за пределы поверхности перемычка не должна, поэтому перед установкой изделия осуществляется двустороннее штробление мест над будущим проемом.

Если кирпичная перегородка будет предусматривать наличие швеллера, на этапе проектирования должен быть определен его номер. Стягивание осуществляется через отверстие с помощью шпилек или болтов. Перегородка, имеющая проем, усиленный швеллером, должна предполагать наличие металлической пластины, которая располагается снизу перемычки. Крепление усиливающего элемента к кирпичной перегородке осуществляется методом заполнения всех пустот цементным раствором. Его марка должна составить М100 или выше.

Если толщина перегородки незначительная и составляет 120 мм, следует подумать над вопросом о том, как сделать проблемные места конструкции неопасными. Области напряжения возникают в тех местах, где к перегородке примыкают отрезки здания с разной высотой. Для решения вопроса нужно ознакомиться с особенностями армирования. Для перегородки подходит арматурная сетка, прутья которой могут быть меньше или больше 10 мм. Обычно для перегородок в бане или других помещениях используется арматура легкого типа. Толщина ее прутьев не превышает 8 мм.

Внимание! Перегородка может предусматривать монтаж сетки из базальта или композита. Эти варианты отличаются легкостью и превосходными характеристиками. Так, работа с ними сопровождается возможностью уменьшения толщины шва между кирпичами. Кроме того, эти материалы не гниют и характеризуются простотой установки. Они весят незначительно и имеют пониженную теплопроводность при должной температурной устойчивости. Еще одним их бонусом выступает то, что такие арматурные сетки устойчивы к коррозии, чего нельзя сказать о металлических аналогах.

Как правильно класть ламинат — вдоль или поперек: советы по выбору направления, откуда правильно начать класть и пошаговый процесс укладки

Если послушать советы опытных мастеров, то можно услышать, что имеется одно правило, согласно которому и производится ориентация ламелей в комнатах. Направление планок покрытия полностью зависит от того, где располагается основной источник света (например, окно или яркие лампы, которые заменят первый вариант в помещении без окон).

В каком направлении стелить ламинат

Почему же направление ламелей будет зависеть от источника света? Все просто – лучи солнца или света, источаемого лампой, попадая на материал перпендикулярно (под углом 90 градусов), будут демонстрировать все стыки. Особенно они будут заметны, если ламели состыкованы некачественно. И поэтому ламинат укладывается всегда так, чтобы планки покрытия располагались вдоль лучей света – тогда только можно снизить видимость стыков. Таким образом, ламели будут лежать, располагаясь своей узкой стороной к окну, а монтаж покрытия производится, начиная от одной из боковых стен помещения (обычно от той, где дверей нет).

Укладка ламината перпендикулярно окну

На заметку! Там, где отсутствует естественный источник света, ламинат кладут, ориентируясь на искусственный.

Цены на ламинат «Таркетт»

Откуда начинать укладку

Независимо от типа замка, удобнее работать, если укладывать шипом в центр комнаты. Поэтому чаще всего рекомендуют начинать укладку ламината с правого дальнего угла от входа. Первая планка укладывается пазом к стене, шипом в комнату и все остальные точно также. Но так правильно и удобно делать, если вы решили стелить ламинат «вдоль света», то есть от окна, которое расположено на противоположной стороне от входа.

Тот самый ламинат с фаской. Не сказать, что при расположении вдоль света она не видна

При поперечном способе начинают от дальней от входа стены. При укладке под углом — от дальнего угла справа или слева. Тут как хотите. Но и это не правило. Можно и от входа начать, если так удобнее.

Есть некоторые ограничения если надо уложить ламинат единым полотном на две смежные комнаты или сделать выход в коридор без стыка. Тогда начинают укладку ориентируясь на середину дверного проема. Ламинат в проеме лучше смотрится, если уложен симметрично. Так что «стартовую» полосу располагают по центру прохода. Можно ее отбить при помощи малярного шнура и ориентироваться на эту линию.

Откуда начинают класть ламинат, если он кладется сплошным полотном без стыков? От середины прохода

Если опыта в укладке ламината нет, лучше вдоль этой линии прибить планки, которые будут в качестве направляющих для первого ряда. Уложить покрытие в одну сторону — вправо, как это делают обычно. Потом убрать направляющие и класть влево. В эту сторону получится укладка «наоборот» — вставлять надо будет шип в паз. Но приловчиться можно. Хоть и занимает этот способ чуть больше времени.

Направление укладки ламината

Производители ламината отмечают, что данное покрытие очень просто в укладке и с этой задачей справится любой человек. Да, это отчасти правда, так как ламели снабжены специальными замками, позволяющими их легко скреплять между собой. Если изначально в продаже был ламинат только с замком Lock, который требует определенных навыков работы с ним, то сейчас широко распространился новый вид соединений – это замки Click, соединять которые действительно под силу любому. О них мы поговорим чуть позже.

На заметку! Технологии не стоят на месте и развиваются, в связи с чем на рынок выходят совершенно новые ламели, имеющие соединительные системы 5G и Megalock.

Типы замков ламината

Замок Megaloc ламината Classen

На деле же все оказывается гораздо сложнее, чем любезно сообщали производители ламината. Это в особенности касается не только тщательной подготовки основания, но и ориентации планок в пространстве комнаты. Чаще всего в квартирах ламинат укладывается в зависимости от направления света, о чем было сказано выше. Если планки будут уложены вдоль источника света, то пол будет напоминать обычный дощатый, а стыки практически не будут заметны.

Диагональная укладка ламината

Но иногда имеет смысл положить покрытие и перпендикулярно направлению лучей солнца или лампы. Так за счет покрытия можно зрительно увеличить комнату, что актуально для узких помещений с окном в конце. В этом случае свет выделит стыки, они станут заметнее, но тем самым зрительно сделают комнату просторнее.

На заметку! В случае если ламели укладываются перпендикулярно направлению света, их текстура будет заметна намного лучше.

Схема направления укладки ламината в комнатах

Также ламинат должен быть ориентирован и в зависимости от направления движения по нему. Порой встречаются комнаты, в которых можно четко отметить линии, вдоль которых передвигаются живущие в доме люди. Чаще всего это коридоры, холлы. В этом случае в приоритете во время принятия решения относительно ориентации ламелей будут не световые лучи, а именно направление движения – ламинат укладывается вдоль этих линий. Данный метод позволит снизить скорость истирания покрытия в области стыков, за счет чего финишная отделка пола прослужит дольше.

Как укладывать ламинат — вдоль или поперек комнаты

Квадратные панели под керамику

На рынке не так давно появился плиточный ламинат, который имеет уникальную для ламината квадратную форму. Производители стремяться расширить рынки сбыта и область применения ламината, поэтом создали новый вид с специфическими техническими характеристиками.

Все положительные свойства ламината у этого образца наблюдаются по прежнему, но визуализация сильно отличается от привычных моделей.

Такое плавающее напольное покрытие легко впишется в интерьер, где предполагаются плитки, керамическое покрытие. Таким образом, открылась новая ниша для реализации ламината.

Базовые характеристики

Ламинат квадратного типа отличается от своих прямоугольных аналогов по сути только формой. Его популярность обусловлена тем, что он весьма удачно имитирует различные поверхности, такие как камень, плитка, кафель или даже металл и художественный паркет.

Выгодно отличает его от названных покрытий его невысокая стоимость и достаточная прочность изделий. Именно за счет этих показателей этот вид ламината весьма ценится потребителями.

Теперь рассмотрим иные достоинства ламината по отношению к иным видам покрытий:

• Ламинат можно без проблем мыть, он является устойчивым к большинству чистящих средств, что упростит поддержание чистоты на кухне, в ванной и в других помещениях.
• Разнообразная цветовая гамма ламината и огромный выбор производителей позволяет вписать такое покрытие в любой интерьер.
• Ламинта обладает антистатическими свойствами.
• Сборка такого покрытия и его демонтаж значительно проще чем те же действия с иными покрытиями.
• Хорошая устойчивость изделий позволяет покрытию не так сильно истираться со временем, срок его службы значительно дольше большинства иных поверхностей, и он не требует большого ухода.
• Ну и, разумеется, невысокая цена уменьшает стоимость создания интерьера, если сравнивать с альтернативными решениями.

Стоит отметить, что у ламината есть и слабые стороны, такие как слабая влагостойкость и синтетичность применяемых добавок. Затопление или просто увеличение влажности в помещении или основании может сильно навредить покрытию.

Особенности укладки ламината в нестандартных случаях

Иногда ламинат кладется в нестандартных по форме и освещению помещениях. Бывает сложно сориентироваться и определиться, в какую сторону должны «смотреть» планки покрытия. В этом случае ситуацию спасет диагональная укладка. Покрытие монтируется относительно стен под углом 40-60 градусов. Таким образом. можно не только оживить интерьер, но и сделать стыки малозаметными.

На заметку! Такой способ, хотя его и ругают довольно часто, все же используется в помещениях, где окна располагаются на смежных стенах.

В этом примере ламинат уложен диагонально

К сожалению, метод имеет определенные недостатки. Из-за такой укладки истираемость стыков повышается, возрастает и расход материала – появляется слишком много обрезков.

Если помещение имеет форму буквы «Г», то ламели укладываются также по диагонали либо елочкой. Так пол выглядит довольно интересно, комната не будет казаться узкой.

Правильное направление укладки ламината

На что ориентироваться

Однако на деле все оказывается не так просто. Дело в том, что направление укладки ламината будет зависеть от многих факторов, а не только от источников света. Разберемся, что может повлиять на ориентацию ламелей в комнате, а также определимся, в зависимости от каких факторов стоит принять то или иное решение.

Первым делом важно оценить количество и расположение окон в комнате. Если оно одно, то особых проблем возникать не должно – достаточно укладывать ламинат, начиная из дальнего угла комнаты, так, чтобы ламели были ориентированы вдоль направления света. Таким образом, получится сделать швы малозаметными. Если же в помещении два окна и более, то следует посмотреть, за счет которого комната освещена лучше, и ориентироваться при монтаже покрытия на него. Если в комнате вообще нет окон, а это довольно частое явление в коридорах, то ориентировать ламинат рекомендуется в зависимости от направления света, исходящего из основного источника – например, люстры.

Совет! Неплохо сразу же оценить интерьер помещения, выяснить, где и какая мебель будет стоять. Это позволит представить общую картину готового помещения и сообразить, каким способом укладывать ламинат, чтобы он лучше смотрелся.

Форма комнаты тоже имеет значение. Если помещение узкое, то лучше отбросить желание скрыть швы – здесь они смогут сыграть положительную роль, визуально расширив помещение. В особо сложных по геометрии комнатах используется диагональный метод монтажа, хотя в этом случае рекомендуется пригласить на помощь специалистов, так как новичок в мире ремонтов вряд ли справится с поставленной задачей.

Поперечная укладка относительно окна

Также важно учитывать и расположение мебели в комнате. Если в помещении планируется устанавливать много предметов интерьера, а на полу будут ковры, то смысла соблюдать направление линий стыковки ламината нет.

Важно! Если ламинат укладывается на деревянные доски, то ламели должны быть уложены перпендикулярно половицам – тогда полы будут прогибаться меньше. Если деревянные полы закрыты фанерой, то планки ламината могут класться так, как удобнее.

Процесс укладки ламината

Калькулятор расчета количества досок ламината на комнату

Перейти к расчётам

Требования к основанию

Большое значение имеет подготовка места, которое предназначено для укладки данной продукции. Возможна укладка такого ламината на предыдущее напольное покрытие, такое как плитка или линолеум, но только в случае, если оно достаточно ровное. Но обычно сборка ламината осуществляется на основание из дерева или бетона.

Следует также задаться вопросом, на что именно следует обратить внимание при проведении подготовительных работ.

• Поверхность должна быть ровной, так как это уменьшит образование шумов. Необходимо придерживаться определенных стандартов.
• Необходимо обеспечить чистоту основания, так как это снижает риск возникновения скрипов. Частицы грязи и другие мешающие элементы должны быть удалены. Стоит также удалить остатки клея и строительных материалов.
• Таким образом, поверхность требует весьма тщательной подготовки, она не должна ни пружинить, ни продавливаться, иначе покрытие непременно пострадает. Следует провести проверку такого покрытия на прочность.

Стоит обратить внимание также на то, что Напольное покрытие данного типа считается натуральным продуктом из древесины. Оно также как и натруальная древесина подвержено усыканию, если влажность воздуха опустится на отметку менее 50 %.

Варианты соединения ламинированных панелей

Ламинат, как было сказано выше, можно соединять между собой двумя способами – замками Lock и Click. Также покрытие может крепиться к основанию пола при помощи клея, но этот метод уже устарел и практически не используется.

Соединение замков ламината

В случае если ламели оснащены замками Click, то монтаж довольно прост, но при этом просвет между отдельными планками минимален. Соединенное таким способом покрытие при необходимости легко разобрать. При монтаже важно следить за тем, чтобы линии поперечных стыков не совпадали, то есть материал укладывается в шахматном порядке.

Lock-ламинат собирать немного сложнее, соединение происходит по принципу «шип-паз». В этом случае планки располагаются параллельно друг другу без сдвига.

Варианты замков для соединения ламината

Достоинством клеевого метода является то, что стыки покрытия будут надежно защищены от влаги, которой ламинат сильно боится. Однако демонтаж материала в этом случае невозможен без повреждения планок.

Вариант № 1 – сначала двери, потом пол

Если принято решение сначала установить двери, а затем постелить пол, следует руководствоваться дальнейшими инструкциями.

В первую очередь завершаются все черновые работы (выравнивание пола, обустройство откосов, выбор покрытия, определение толщины подложки). Далее приобретаются двери, с учетом того, что уровень пола будет немного поднят после его монтажа (надо заранее измерить насколько). Главное, чтобы осталось достаточное расстояние для того, чтобы уложить напольное покрытие. Лучше закладывать расстояние с небольшим запасом в несколько миллиметров для того, чтобы дверь не задевала пол.

Важно учесть, что ламинат кладут без крепления к основанию. В связи с этим, коробка ставится прямо на черновой пол. Ламинат же в дальнейшем укладывается не в сплошную между помещениями, а с разделением – до порога и от него.

Наличники на двери устанавливаются после того, как положен ламинат. Бывают ситуации, когда двери уже установлены, и необходимо положить ламинированный пол. В этом случае многое будет зависеть от того, будет ли он меняться черновая часть пола, либо же ламинат будет уложен на старое напольное покрытие. Согласно инструкциям от производителей, для значительного количества видов покрытий существует возможность класть пол на различные поверхности – плитки, доску, ДСП, ДВП, линолеум, фанеру. Главное правило – поверхность должна быть ровной.

Чтобы избежать ненужного скрипа и шумов следует уложить подложку, что влечет поднятие уровня пола на 1 сантиметр. При этом следует заранее определить, будет ли дверь задевать пол. Если задевания не избежать, остается два варианта – либо укорачивать полотно, либо убирать старое напольное покрытие. Главное – добиться того, чтобы пол не подпирал дверную коробку. Щель должна быть такой, чтобы дверь могла свободно открываться. Доборы следует также подпилить в том случае, если они задевают пол (при их наличии).

Необходимо учитывать, что ламинат должен заходить под коробку, однако не должен подходить вплотную к стенам дверного проема. Следует оставить определенный зазор по пол сантиметра с каждой стороны.

Основные принципы монтажа ламинированных полов

Перед началом укладки важно усвоить определенные принципы работы с ламинатом.

1. Покрытие должно обязательно монтироваться только на идеально выровненную поверхность. В противном случае оно быстро придет в негодность, между ламелями появятся щели, материал будет скрипеть при передвижении по нему. Максимальный перепад высот по периметру помещения не должен превышать 5 мм.
2. Под данный вид покрытия во время работы по укладке должна стелиться и специальная подложка толщиной около 5 мм при толщине материала 8-12 мм.
3. Материал всегда монтируется только на сухую и гладкую поверхность, на ней также не должно быть мусора и пыли. В противном случае покрытие может лечь неровно.
4. Цвет покрытия рекомендуется сразу выбирать в соответствии с цветовой гаммой интерьера. Стоит помнить, что светлые полы зрительно увеличивают помещение, а темные, напротив, делают его объемы меньше.

Цвет ламината должен соответствовать интерьеру помещения

Схема укладки ламината

Основные достоинства керамики

Имитация натуральной древесины практически в любом случае смотрится замечательно. Применение материала под дуб, сосну, ясень или иную породу разрешает сформировать естественный и неповторимый вид.

Кафель актуален для применения в ванной комнате и санузле, ведь древесина там изменит свои свойства, а керамика останется неизменной.

У керамического покрытия есть ряд преимуществ:

• Керамические покрытия обладают высокой износостойкостью.
• В течение долгого времени керамика устойчива к использованию моющих средств.
• Керамика также легко поддается мытью, отмывается начисто. Не остается органических и неорганических загрязнений.
• Керамика водоустойчива и обладает хорошими гидроизоляционными свойствами.
• Керамика устойчива к высоким температурам.

Главным недостатком является ощущение холода при прикосновении к кафелю, из-за чего его не применяют в детских комнатах и спальнях.

Инструмент для укладки ламината

Для монтажных работ во время укладки ламината могут потребоваться различные инструменты.

Что потребуется для укладки ламината

Таблица. Инструменты для работы с ламинатом.

Инструмент	Назначение
Любой пилящий инструмент (ножовка, лобзик)	Используется для придания ламелям нужной длины в соответствии со снятыми мерками.
Клинья	Потребуются для того, чтобы соблюсти правильный деформационный зазор. Устанавливаются по периметру вдоль стен.
Рулетка, угольник	Измерительные приборы потребуются, чтобы снимать мерки с ламелей, а также для создания аккуратных и ровных углов срезов.
Карандаш	Пригодится для нанесения разметки.

Использование распорных клиньев

Из материалов, помимо самого ламината, понадобится подложка под него. Она может быть изготовлена из разных материалов – пробки, полиуретана, полиэтилена или битумного полотна, содержащего в небольшом количестве крошку пробки. Каждый из этих видов подложки отличается ценой, качеством и свойствами. Самым лучшим и дорогим вариантом является пробковая подложка, а самым бюджетным – обычный полиэтилен. Последний обладает отличными гидроизоляционными характеристиками.

Пробковая подложка под ламинат

На заметку! Подложка нужна для того, чтобы повысить показатели тепло- и звукоизоляции, а также компенсировать ударную нагрузку на материал.

Подготовка к укладке покрытия

Подготовка чернового основания – важный этап при укладке такого деликатного покрытия, как ламинат. Она включает в себя очистку пола от мусора и пыли, выравнивание. В случае если перепады высот большие, стяжку рекомендуется залить самовыравнивающейся смесью. Если же основание изготовлено из древесины, то выровнять его можно при помощи листов фанеры или гипсокартона, которые будут закреплены на половицах.

Далее обязательно выметается весь крупный мусор, песок собирается пылесосом. При необходимости производится и влажная чистка основания. Главное, чтобы оно было очищено полностью и идеально.

Подготовительные работы

Успешная укладка ламината во многом зависит от того, каким образом пройдут подготовительные работы. В них включается подготовка основания, инструмента и расчет требуемого материала. Именно на эти три шага уходит больше всего времени. Каждый из них будет описан в нюансах ниже.

Каким должно быть основание

Укладка ламината может осуществляться только на ровный пол или другую поверхность. При этом не допускается погрешности больше 2 мм на погонный метр. В этом случае не удастся реализовать требуемый контур. Именно поэтому к основанию предъявляются такие требования:

• выдержанность уровня;
• прочность;
• минимальная влажность.

Подготовка основания будет зависеть от того, какой способ укладки ламината был выбран. В помещении, где есть деревянный пол, возможно, потребуется минимальное вмешательство. Чтобы определить это, необходимо внимательно проинспектировать пол на недостатки. Важно выявить скрипы и прогибы, которые возникают при ходьбе. Желательно оценить состояние лаг и опорных балок, на которых держится плоскость. Если требуется замена нескольких, тогда стоит подумать о сохранении деревянного пола. В случае когда требуется обширное вмешательство, лучше произвести полный демонтаж. Причина заключается в том, что пораженное дерево, будет портиться дальше.

Поврежденные лаги изымаются и ликвидируются. Если под полом появилась плесень или грибок, то его необходимо хорошо вычистить и обработать пораженные участки антисептиком. Важно определить, что стало появлением плесени. Все пути для проникновения влаги необходимо перекрыть, т. к. она обязательно будет конденсироваться или просачиваться снова. Дранки, которые при ходьбе скрепят, укрепляются. Поверхность лучше пройтись циклевочной машиной, чтобы она стала идеально ровной. Для вывода пола на требуемый уровень делаются подкладки из брусков древесины. После циклевки древесина покрывается антисептическим составом.

Совет! Проверить перепад плоскости пола проще всего с помощью лазерного нивелира. Лучше всего подойдет тот, что способен проецировать луч с углом в 360°. Выбираются основные точки и рулеткой производится замер от луча до плоскости пола. Разница в значениях и укажет на перепад.

Бетонное основание подчас требует более продолжительной подготовки. Пол необходимо внимательно осмотреть на наличие повреждений. Также важно выявить скрытые недостатки. Для этого его аккуратно можно простучать молотком. Если в некоторых местах будет глухой звук, то со временем они могут облущиться, что принесет неприятные последствия с собой. Все выбоины заделываются клеем для плитки или другим схожим раствором. После этого можно переходить к выявлению перепада уровня поверхности способом, описанным выше.

Если перепад уровня пола не больше трех сантиметров, тогда компенсировать его можно с помощью самовыравнивающей смеси. Перед началом работ необходимо убрать пыль и грязь с поверхности пола и обработать его глубоко проникающей грунтовкой. Если она будет быстро впитываться, тогда процедуру можно повторить дважды. После полного высыхания грунтовки приобретается сухой состав смеси. Он разводится с водой в указанных производителем пропорциях и заливается до отмеченной линии. Следующим шагом будет удаление пузырьков воздуха из раствора. Если этого не сделать, они могут ослабить прочность всей плоскости. Для процедуры понадобится игольчатый валик, которым необходимо несколько раз провести по толще залитого раствора.

Совет! При большем перепаде уровня пола может потребоваться заливка полноценной стяжки.

Вместо заливки стяжки, можно применить выравнивание с помощью фанеры или ОСБ листов. Перед началом работ поверхность пола очищается от мусора и обрабатывается грунтовкой. Все выбоины заделываются клеем. Следующим шагом будет укладка гидроизоляционной пленки. Она должна защитить древесину от разбухания и появления плесени. Пленку необходимо уложить перехлестом в 10 см между отдельными листами, стыки проклеиваются скотчем. Пленка также укладывается нахлестом на стену. Следующим шагом подгоняются и укладываются лаги. Они крепятся к бетонному основанию с помощью анкерных болтов. При этом шляпки болтов должны быть утоплены в деревянные балки, чтобы была возможность уложить настил.

Все лаги должны быть выставлены по уровню. После подгонки на них укладываются листы фанеры или ОСБ. При этом материал необходимо подобрать такой, чтобы он не содержал вредных примесей, которые могут выделяться при эксплуатации. Листы подстилки укладываются со смещением швов, чтобы обеспечить их переплетение. Головки саморезов не должны выступать за пределы листа, поэтому их необходимо утопить. От стен до листов необходимо оставить зазор в 5 мм. Этот зазор служит термошвом, который компенсирует расширение при изменении температуры и влажности.

Обратите внимание! Фанерой также можно выровнять и деревянный пол.

Расчетные работы

После подготовительных работ перед укладкой ламината, необходимо провести расчеты, которые будут залогом рационального использования бюджета. Следует определить площадь, которая будет застилаться ламинатом. Если это будет только одна комната, тогда достаточно умножить ширину на длину. В случае с несколькими комнатами, понадобится вычислить площадь каждой и цифры суммируются. После этого необходимо точно определиться с видом и размером ламината, который будет использоваться для укладки. Важно знать размер одной планки ламината. Это позволит вычислить ее площадь. Следующим шагом будет вычисления количества требуемых планок. Для этого общая площадь помещений делится на площадь одной планки. Далее общее количество планок делится на то, которое содержится в одной упаковке.

После определения общего количества упаковок, необходимо сделать запас 10%. Он выручит, если планки ламината будут испорчены или что-то пойдет не так. После приобретения ламината, его нельзя сразу же укладывать. Важно, чтобы ламинат прошел акклиматизацию. На это обычно достаточно одних суток, но может потребоваться и больше. За это время он приобретает температуру и влажность помещения, в котором будет монтироваться.

Инструмент

Каждый укладывает ламинат с использованием собственного инструмента, если это будет разовая процедура, тогда нет необходимости в приобретении дорогостоящего электроинструмента и обойтись можно будет следующими единицами:

• киянка;
• крюк для укладки;
• рулетка;
• ножовка с мелким зубом;
• распорные колышки;
• разметочный инструмент.

В случае если укладка будет выполняться постоянно, тогда можно дополнительно обзавестись торцовочной пилой. Она позволит обрезать ламинат по точно заданному углу и с минимальным повреждением поверхности.

Укладка напольного ламината вдоль или поперек

Неважно, вдоль или поперек будет укладываться ламинат. Технология в любом случае останется той же, стандартной, которой рекомендуют придерживаться производители.

Шаг 1. Приобретенный ламинат оставляется в помещении, где будет укладываться, на 48 часов. За это время производится подготовка основания.

Ламинат должен побыть в помещении 48 часов

Шаг 2. Поверхность тщательно очищается от всевозможного мусора при помощи щетки и влажной тряпки, при необходимости – выравнивается.

Очистка пола от мусора

Шаг 3. Поверхность основания застилается гидроизоляционной подложкой под ламинат. Отдельные ее полосы укладываются внахлест друг на друга, а также склеиваются между собой обычным скотчем.

Укладка гидроизоляционной подложки

Шаг 4. Далее укладывается амортизационная подложка. Листы следует класть стык в стык, здесь нахлест не нужен, он только сделает основание кривым. Края могут быть состыкованы при помощи липкой ленты.

Укладывается амортизационная подложка

Шаг 5. В дальний от выхода из комнаты угол кладется первая доска. Она должна быть ориентирована в соответствии с выбранной схемой укладки ламината.

Укладка первой доски ламината

Шаг 6. Между первой доской и стеной устанавливаются клинья, позволяющие обеспечить деформационный зазор.

Установка распорных клиньев

Шаг 7. Точно так же, как в пункте 6, укладывается следующая и остальные доски в ряду.

Монтаж остальных досок в ряду

Шаг 8. Второй ряд досок укладывается со сдвигом стыков, для этого крайние доски придется подрезать. Между первой ламелью во втором ряду и стеной также устанавливается колышек. Доска ставится в паз предыдущей доски первого ряда под углом 45 градусов, а затем опускается на пол с легким нажимом. Раздавшийся щелчок сообщит о том, что замок защелкнулся. Далее укладываются остальные планки.

Укладка второго ряда ламината

Шаг 9. Аналогичным образом закрывается все основание пола. Важно следить, чтобы между ламелями не оставались зазоры, а все замки были защелкнуты.

Все ламели уложены

Шаг 10. После окончания работ клинья у стен вынимаются, а зазоры закрываются плинтусами.

Вынимаются распорные клинья

Цены на распорные клинья для укладки ламината

распорные клинья для укладки ламината

Правильная раскладка ламината: ровная классика или в разбежку

Для длинных напольных покрытий, к которым относится не только ламинат, но и массивный паркет, керамическая и виниловая плитка дизайна «под доску» монтируется в таких форматах как:

• Елочка – планки располагаются под углом в 45º относительно друг друга;
• Классика – каждый последующий ряд смещается ½ длины ламели;
• Вразброс (асимметрия) – хаотичная укладка панелей;
• Лабиринт – формирование крупных квадратов, геометрических рисунков из элементов напольного материала;
• Диагональ или плетенка – сдвиг полос на ширину плиты;
• Палуба – смещение на 1/3 относительно предыдущего ряда.

Мы перечислили наиболее используемые. Однако сразу обозначим – все без исключения производители ламината рекомендуют именно последний вариант: палубный, со сдвигом на треть длины ламели.

Схема укладки ламината «палубой» со сдвигом на 1/3 длины планки.

Это позволит создать полноценную, прочную на замках и долговечную обвязку каждого элемента со всех сторон. При таком способе монтажа мелкие перепады (не более 2 мм на каждые 2 м поверхности по СНиП 3.04.01-87 и СП 29.13330.2001) не влияют на качество сборки, а срок службы напольного материала соответствует гарантийному:

• не менее 10 лет для 31 класса нагрузки,
• до 15 лет для 32 категории износостойкости,
• 25-30 лет – для 33-34 классов.

Совет! Если вам нужны мастера по ремонту, есть очень удобный сервис по их подбору. Просто отправьте в форме ниже подробное описание работ которые нужно выполнить и к вам на почту придут предложения с ценами от строительных бригад и фирм. Вы сможете посмотреть отзывы о каждой из них и фотографии с примерами работ. Это БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает.

Источник https://domzastroika.ru/okna/otkosy/otdelka-dekorativnoj-plitkoj.html

Источник https://strir.ru/vozvedenie-sten/peregorodki/iz-kirpicha

Источник https://texnotoys.ru/otoplenie/kak-klast-laminat-otnositelno-dveri.html