Проемы в срубе для дверей и окон. Особенности устройства окосячки

Оба варианта являются приемлемыми и требуют четкого соблюдения требований по устройству обсады (окосячки). И важно помнить — места расположения проемов необходимо спланировать заранее, чтобы избежать нерациональной закладки нагелей (шкантов). Особое внимание следует уделить оконным простенкам. Для предотвращения выдавливания под весом крыши, в простенки возле проемов требуется установка не менее двух нагелей на венец.

Общие этапы установки дверей в бане

Независимо от того, покупная у вас дверь или изготовленная самостоятельно, из стекла она или из дерева, или вовсе из металла, есть некоторые основные пункты, которые относятся ко всем им. Ниже мы уделим время рассмотрению нюансов установки банной двери из каждого материала.

Подготовка дверного проема

К проему у нас будет всего пара требований:

• он должен соответствовать размерам дверной коробки плюс пара сантиметров зазора между ними;
• геометрия проема должна соответствовать вертикалям и горизонталям по уровню.

В том случае, если проем больше коробки не на 2 см по каждой стороне, его можно сузить. Так как речь идет о бане, не стоит использовать для этого ДСП и аналогичные материалы. Воспользуйтесь досками.

НО! Учтите, что наличники закроют не больше 4 см, поэтому заужение должно находиться в этих пределах. Если нужно больше – меняйте дверь.

Приведите в порядок геометрию, прежде чем приступать к дальнейшим действиям.

Сборка коробки

Производится отдельно на ровной плоскости. Для этого можно воспользоваться либо полом, либо столом, а лучше – двумя столами одной высоты, которые можно расставить на расстояние до метра.

Коробка может быть полностью готова к креплению саморезами – ее торцы прирезаны на 45 градусов и размеры на 2 см. меньше проема. В этом случае нужно лишь ввинтить саморезы так, как показано на картинке ниже:

Если же коробочный брус не заторцован под 45 градусов или оказался длиннее нужного, придется сначала его подрезать. Воспользуйтесь для этого стуслом или торцовочной пилой.

Монтаж петель

СОВЕТ! Располагать петли стоит так: отступить на 20 см вниз от верхнего края полотна – это отметка верхнего края петли, 20 см вверх от нижнего края полотна – это нижний край второй петли. При необходимости третьей петли, ее ставят на 20-30 см ниже верхней.

Для бабочек углубление можно делать только в двери или только в косяке

Существует несколько разновидностей петель, о чем можно почитать в этой статье. На банные двери разных размеров могут ставиться любые из них.

С внешними накладными проблем быть не должно. Они прикручиваются саморезами с внешней стороны – достаточно просто сделать разметку.

Ввертные входят в устройство петель для стеклянных дверей для саун и бань, но с ними тоже проблем быть не должно – коробка поставляется вместе со стеклянным полотном и закрутить пару деталей на каждой петле не составит труда.

А вот врезные карточные петли и навесы могут потребовать создания заглубления под флажки (или карты), чтобы не создавать лишнего зазора между полотном и коробкой. Для выемки придется поработать либо ручным фрезером, либо стамеской. За последнюю лучше браться тем, у кого уже есть опыт работы.

ВАЖНО! Выбирая стамеской подрезанный участок, нельзя увеличивать глубину.

Заглубление делается на 2,2-2,7 мм по площади флажка.

ОБЩЕЕ ПРАВИЛО! Перед вкручиванием шурупов обязательно предварительно просверливать отверстие на 0,75 от диаметра шурупа. Сами шурупы должны иметь нарезку до самой головки.

Установка коробки в проем: способы крепления к стене

Как правильно установить дверь в баню, чтобы она не потеряла теплоизоляционных свойств, не говоря уже о том, чтобы просто не выпала однажды из проема? Для этого ее нужно правильно прикрепить к стене. Мы рассмотрим несколько способов, но сразу скажем, что эффективность их неравноценна. Кроме того, их, конечно, больше трех, но все сводится к хитростям крепления.

НА ЗАМЕТКУ! Сначала о монтажной пене: в бане несколько помещений, но только в парилке не стоит заливать ею зазоры между коробкой и стеной. Поэтому говорить мы о ней будем, а для парилки вместо нее можно поставить джут – тот, который между бревнами сруба кладут.

Способ первый: на пену

Это самый ненадежный способ. Он не предполагает никакого иного крепления коробки в проеме, кроме монтажной пены. Способ годится исключительно для самых легких дверей.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ! Пена разрушается со временем. Факторами, приводящими к этому, являются: влага, солнечный свет, ультрафиолетовое излучение. Впрочем, и одной влаги достаточно. Если коробка держится только на ней, то сначала пойдут сквозняки, а потом дверь может просто расшататься и выпасть!

Впрочем, у нас есть собственный пример долгожительства пены в бане. Мы сняли свой видеоролик, доказывающий, что пена пене рознь. Вот практический пример того, как она держится уже три года и только пожелтела от ультрафиолета:

Поэтому приводим технологию. Во-первых, коробку ставят либо с дверным полотном и прокладками (например, из картона) между полотном и коробкой, либо с распорками. То и другое необходимо для противодействия деформирующей силе пены, которая увеличивается в объеме, давит на коробочный брус и способна его деформировать.

Коробку (с дверью или распорками!) вставляют в проем, фиксируют сначала подвижно с помощью деревянных клиньев, чтобы выверить вертикали и горизонтали уровнем. Когда все в порядке, фиксацию клиньями делают жесткой и снова проверяют уровнем.

Остается только запенить зазоры. Время на застывание зависит и от марки, и от «профессионализма» пены (есть бытовая, есть PRO – первая с трубочкой, для второй нужен пистолет). У бытовых большое расширение, у профессиональных меньше. PRO застывает минут за 15.

СОВЕТ! Пену трудно удалять, поэтому защищайте поверхности – тканью, пленкой, малярным скотчем.

Полезное видео

В этом ролике демонстрируется установка двери исключительно на монтажную пену:

К сожалению звук «гуляет». Если хотите, установку и расположение клиньев можно посмотреть в другом ролике:

Способ второй: на скобы или прямые подвесы

Прямые подвесы для гипсокартона уже давно используются не по прямому назначению. Их успешно применяют для скрытого крепления дверей.
Идея предельно простая: средняя часть подвеса прикручивается саморезами к коробке. А отгибающиеся части при установке коробки в проем переходят на стену с двух сторон.

Достаточно закрепить их на стене, а излишки срезать (ориентироваться тут надо на наличники и доборы), чтобы получилось достаточно прочное крепление.

Разумеется, коробка сначала расклинивается, выверяется уровнем или отвесом, только после этого (при постоянном контроле) фиксируется.

В некоторых случаях участки стен под подвесы слегка заглубляют. Впоследствии оно может быть замаскировано штукатуркой, например (если не наличниками). Но это означает, что монтаж проводится до финишной отделки стен.

Итогом становится запенивание зазоров, установка наличников и, если надо, доборов.

Наглядная демонстрация того, как реализуется установка на подвесы, есть в этом видео, тут это сделано для тяжелой двери:

Способ третий: на анкерные болты

Уточним сразу: анкерные болты – это только вариант. Кто-то считает его чересчур основательным и довольствуется саморезами с дюбель-пробкой, шурупами, рамными дюбелями. Главное, что принцип при этом один и тот же.

Правда, есть вариант скрытого крепления, когда коробка сверлится под петлями и замком, что дает возможность прикрыть их металлическими деталями, а есть обычный монтаж, когда отверстия с крепежом маскируются простыми заглушками. В первом случае крепление идет только на три точки, во втором обычно на шесть.

Разумеется, пространство под пластинами петель и ответки (ответной части замка) размечается так, чтобы не препятствовать фиксации самих пластин.

При трехточечном варианте низ двери остается свободным, не закрепленным. Поэтому его обязательно надо зафиксировать распоркой. Понятно, что при скрытом креплении дверь никак не может быть повешена сразу и служить распоркой.

Шеститочечный метод не так симпатично выглядит – места заглушек видны, сами заглушки могут выпадать (их приклеивают, чтобы не выпадали), но прочность этого метода такова, что дверь спокойно стоит долгое время без ремонта и доделок.

Сначала в коробке нужно просверлить отверстия под заглушки. Это делается сверлом с диаметром 14 мм и на глубину в 10 мм. После этого по центру высверливается еще одно, уже сквозное отверстие с диаметром 10 мм для анкера (анкер может быть тоньше, отверстие же должно соответствовать его диаметру).

Коробка ставится в проем, напротив отверстий в стене сверлится продолжение отверстия под анкер. После этого анкер аккуратно вставляется и закручивается. При закручивании втулка расширяется, надежно фиксируясь в стене. Остается поставить заглушки.

ОБЩЕЕ ПРАВИЛО! Расклинивать дверь и проверять геометрию нужно в обоих случаях. Клинья остаются при любом способе крепления. Монтажной пеной можно запенивать, можно не запенивать зазоры.

Полезное видео:

В первом ролике показано скрытое крепление на три точки:

Второй ролик – крепление с заглушками:

И мы не могли пройти мимо ролика, который сочетает достоинства использования прямых навесов и скрытого крепления саморезами на три точки. Никаких заглушек, а надежность высокая:

Установка наличников

Их ставят на завершающем этапе монтажа, когда дверь уже в проеме. После разметки непосредственно на косяке наличники торцуются под 45 градусов либо в стусле, либо торцовочной пилой.

ВАЖНО! Имеет значение последовательность распиловки: сначала вы делаете левый наличник, потом верхний, потом правый.

Если наличники имеют фигурную форму, их крепят с помощью безшляпочных гвоздей или плоских шпилек.

СОВЕТ! Проверяйте сразу, не мешает ли наличник движению полотна.

Когда рубить проемы?

Вариантов всего три:

• Рубить глухой сруб, после усадки выпиливать проемы;
• Рубить сруб с их учетом, выполнять обсаду после усадки;
• Рубить сруб с учетом проемов, выполнять обсаду сразу.

Каждый из методов имеет свои плюсы и минусы.

Глухой сруб без окон и дверей

Один из самых спорных вариантов, так как имеет целый ряд плюсов и минусов, которые уравновешивают друг друга.

Сруб выполняется в виде глухой коробки. Он будет идеально держать геометрию, равномерно усаживаться по всей высоте стены. При оформлении проемов можно добиться максимальной точности, так как они выпиливаются только после того как объект отстоится на фундаменте. Под будущие окна и дверей отверстия размечаются по месту, под конкретную конструкцию.

К минусам отосится больший расход материала, что приводит к удорожанию уже на этапе закупа бревна. Отсутствие штатных оконных и дверных проемов вынуждает решать вопрос с организацией вентиляции объекта. Без проходников затрудняется воздухообмен во внутренних помещениях сруба. Сруб просто не будет сохнуть, из-за этого может образоваться грибок.

Мастера, которые рубят сруб, не смогут сразу установить конструкции заполнения проемов, значит, к этой работе придется возвращаться спустя время, переплачивать бригаде за выезд на объект.

Глухой сруб – это дополнительная сложность в процессе рубки. При достижении определенной высоты стены попадать внутрь объекта становится проблематично. Необходимо организовывать технологические проходники или придумывать дополнительные вспомогательные конструкции.

Этот метод для сруба и вставных конструкций будет лучшим сценарием. Но для заказчика и строителя – крайне затратным и сложным в исполнении. В отдельный квест превращается обслуживание сруба во время усадки.

Сруб с проемами, но без обсады

Одно из самых распространенных решений, благодаря соотношению цена-качество.

Оконные и дверные проемы сразу закладываются в проект и реализуются в момент рубки сруба. Бревно рассчитывается и закупается уже с их учетом, что снижает стоимость.

Оставлять проем совсем без обсады на время усадки нельзя. Поэтому после оформления будущих мест размещения окон и дверей, делается черновая обсада. В вертикальных торцах проема выпиливается паз, в который вставляется направляющий брусок. К этому бруску крепится обсадная коробка.

Черновая обсада необходима для сохранения геометрии проема во время усадки. Направляющий брусок предупреждает и/или минимизирует движение бревен по горизонтали, не препятствует усадке сруба, то есть движению бревен по вертикали. В процессе эксплуатации окосячка предотвращает прямое давление бревен на оконную или дверную конструкцию, отвечает за сохранение жесткости в горизонтальной плоскости.

Даже установленная черновая коробка не всегда позволяет сохранить идеальную геометрию проема, поэтому на время усадки эти места усиливают монтажными бревнами. Почти обязательной эта процедура является для дверных проемов и больших окон.

В срубах, где окна и двери обозначены и оформлены сразу, автоматом решается вопрос с вентиляцией объекта на период усадки, не надо дополнительно тратиться на организацию вентиляции. Также отпадает вопрос проходников. Строительство сруба на последней стадии, перемещение внутри, а также последующее обслуживание не составляет труда.

Сложнее сохранить геометрию проема – это один из основных минусов метода. Во время усадки возможны ощутимые изменения, что усложнит монтаж и их заполнение. Есть еще одна не самая очевидная проблема. Такой сруб более беззащитен и уязвим для проникновения третьих лиц. Если сруб располагается на участке без забора, а рядом нет охраны или жилых домов, то попасть внутрь может почти любой. Монтаж защитной сетки частично решают эту проблему.

Сруб с проемами и чистовой обсадой

Способ жив благодаря своей бюджетности и быстроте исполнения. Но по факту на деле оказывается русской рулеткой. Установленная в только что завершенный сруб чистовая окосячка с последующим заполнением проемов, часто выходит из строя и нуждается в переделке. Причем переделывать приходится не только саму обсадную коробку, но и окна, и двери.

Установленная обсадная коробка – частично спасает от изменения геометрии проемов, но не может гарантировать 100% успеха. В результате усадки размеры и форма могут измениться, что обычно исправляется на этапе монтажа. Если же окна и двери вставляются сразу, то в процессе усадки и изменения геометрии, могут быть повреждены и они.

К плюсам данного метода относят низкую стоимость, а также скорость выполнения работ. Клиент получает полный комплекс по оформлению и заполнению проемов сразу, силами этой же строительной бригады.

Нюансы установки дверей в бане из сруба или бруса

Стены в бане, сложенной из бревен, нуждаются в дополнительном укреплении, когда в них вырезаются проемы под окна или двери. С этой целью установке дверей в бане из бруса или сруба предшествует создание окосячки, к которой либо будет крепиться дверная коробка, либо, если на окосячке вырезана четверть, то она и будет готовой дверной коробкой.

Есть два способа сделать окосячку, оба основаны на пазо-гребневом соединении. Однако в первом случае паз делается в бревнах или брусе, а гребень – на вставной планке, а во втором – наоборот, гребень вырезается на бревнах, а паз на планке. Такое соединение необходимо для того, чтобы дать бревну возможность скольжения (усадка длится годами).

ВНИМАНИЕ! Над дверью обязательно оставлять пустое пространство, которое дается бревну на усадку.

Очень рекомендуем посмотреть следующий ролик, где на простых брусочках показаны все принципы и вариации окосячек (что применимо и к окнам, и к дверям):

Оставить сруб открытым – важно

Что значит сия фраза? А вот что – после того как возведение закончено, наступает самый интенсивный момент усадки, который протянется как минимум год. За это время, если двери с окнами будут уже установлены, их просто раздавит.

Причём древесина гораздо сильнее металла и может согнуть, даже, казалось, надёжные конструкции. Чтобы непоправимого не произошло, следует внимательно отнестись к ниже описанному.

Перед тем как начинать работу, следует заранее знать, какого размера будут входные и распашные конструкции. Обычно если проект типовой, то все замеры отложены на чертежах и схемах и заморачиваться нет нужды. А вот если сруб кладётся самостоятельно, то есть над чем подумать и определиться побыстрей, так как необходимо чтобы вырезанный проём усаживался вместе со всей конструкцией.

Итак, стадии установки:

• До того момента, как придётся оставить сруб на усадку, рекомендовано сделать необходимые проёмы. Как пропилить дверь в срубе? Собственно это не самый сложный вопрос.

Определяется необходимый размер, причём надо учитывать и диагонали, и контур вычерчивается на срубе. Нужно сделать так, чтобы нижнее бревно было поделено пополам, и верхнее тоже. Затем к этим сторонам прибавляется от 7 до 10 см на усадку.

К боковым же приплюсовывается толщина дверной коробки ± 2-3 см. Необходимо набить по краям будущего проёма доски, чтобы уберечь от выпадения короткие венцы. Таким образом, когда контуры готовы, пилой выбирается нужный размер.

• Если сруб предполагает наличие нескольких входов, один из которых должен быть парадным, то вопрос, как прорезать дверь в срубе, когда требуется большее расстояние, должен решиться более скрупулезно. Досочная защита должна присутствовать с обеих сторон – наружной и внутренней.

Момент выпиливания

Чтобы не возникло трудностей с вопросом – как выпилить дверь в срубе, нужно сначала определить среднее бревно проёма и сделать на нём прорези. После этого его легко выбить внутрь. Ну а потом работа пилой уже не будет сложна.

Если всё было сделано правильно, и не подвёл грунт, то можно начинать следующую стадию – как вставить дверь в сруб, когда конструкция уже готова. Если же проём не отвечает требованиям, его подгоняют под необходимый размер.

Как установить дверь в баню из дерева

Деревянная дверь может быть поставлена в любом или во всех помещениях бани. Ставят или дверь из массива, или каркасную с обшивкой, к примеру, вагонкой.

Петли или навесы используются в основном либо накладные внутренние (бабочка) или внешние, либо врезные (карточные).

Последовательность операций по монтажу описана целиком выше – там все было про деревянные двери.

Разница между межкомнатными и уличной может быть только в количестве петель (для более тяжелой ставят три) и более сложном замке. Замки внутри бани делаются простые: роликовые, магнитные и т.п.

В русской бане обычно имеется высокий порог на входе в парилку, в сауне – порога нет, есть зазор между полотном и полом. Поэтому важным моментом является определение размера двери в парную русской бани.

ВАЖНО! Пропитки для дерева можно использовать везде, кроме дверей в парилке.

Подготовительные работы при монтаже металлических дверей

Перед тем как приступить к установке дверей, необходимо провести подготовительные работы, а весь процесс выглядит следующим образом:

• Подготавливается проём;
• Подгоняются размеры;
• Закрепляется коробка к проёму;
• Заделываются щели;
• Устанавливается дверное полотно.

Устанавливать блок принято заподлицо стены и закрепляют его анкерными пластинами. При желании блок можно сделать заглублённым в проём и закрепить его можно анкерными болтами или стальными штырями. Вставленную коробку дверей в проём распирают клиньями из дерева для фиксации изделия в нужном положении.

Положение короба регулируется при помощи строительного уровня, корректировка положения осуществляется смещением клинков в сторону или вглубь. После подгонки нужного положения, короб будет плотно зафиксирован, и не сместиться в процессе сверления отверстий.

После надевается полотно и проверяется его ход, который должен быть свободным при открывании и закрывании дверей. Далее, необходимо снять дверь, чтобы со стороны притвора закрепить притолоку с порогом и заново надеть её, проверив повторно ход. Поправить положение короба, можно затянув или ослабив гайки.

Закончив монтаж короба, его оставляют без полотна для заделывания технологических зазоров монтажной пеной предварительно заклеив его строительным скотчем. Излишки монтажной пены срезаются и закрываются обналичкой.

Установка банной двери из металла

Железная дверь, конечно, тяжелее любой другой. Поэтому ставить ее следует однозначно на анкерные болты.

Такие двери покупаются, поэтому к ним обязательно будет прилагаться инструкция по монтажу. Он мало чем отличается от описанного выше, просто меньше работы – петли уже готовые, отверстия в коробке сделаны. Надо только прикрутить к проему и запенить.

В случае, если возникли трудности, можно посмотреть видеоролик, в котором автор проходит все этапы монтажа входной двери из металла вместе с зрителями:

Как правильно установить дверь в баню стеклянную

Стеклянные двери ставятся в парилке и моечной. Они приходят к потребителю уже со всем необходимым. На месте дверь распаковывается, полотно снимается и коробка монтируется в проеме после предварительного расклинивания.

Далее полотно возвращается на место, закрепляется. Ставится ручка и монтаж завершен. В подтверждение простоты установки монтажа двери для сауны смотрите ролик:

Достоинства и недостатки каждого материала позволяют определить, какую дверь лучше поставить в баню.

Думаем, мы справились с задачей и достаточно внятно и подробно рассказали вам о том, как установить дверь в баню. Важным аспектам утепления дверей посвящена отдельная статья. Теперь ждем ваших отзывов и комментариев. Получилось ли самим поставить двери? Какие были сложности?

Обсада

• Для того чтобы дверь в срубе не подвела и сам дом не мог повлиять на конструкцию неблаготворно, следует подумать о таком изделии, как обсадная коробка. Что это такое?

Это дверной элемент, имеющий продольный шип, который вставляется в вертикальные боковые стены и, таким образом, дальнейшая усадка может влиять только на него, никак не отражаясь на двери. Решить вопрос – как врезать дверь в сруб, можно на отлично с помощью обсадной коробки.

• Как это сделать? В боках проёма выбирается торцевой паз. Коробка же уже содержит шип.

Выбранное с помощью стамески пространство уплотняется, к примеру, паклей и боковая доска устанавливается. Затем крепится верхняя горизонтальная часть. Она будет служить распоркой.

Её нельзя оставить без зазора со срубом в 5 см. В качестве крепежа подойдут саморезы и гвозди. Нижнюю также можно прорезать под шип.

Проемы в срубе для дверей и окон. Особенности устройства окосячки

При усадке бревенчатого дома неправильно установленные оконные и дверные коробки могут деформироваться. Чтобы избежать этого, проемы в срубе для дверей и окон монтируют «скользящим» способом, позволяя конструкции беспрепятственно садиться.

Приступая к строительству сруба, можно выбрать два варианта действий при оформлении проемов:

• Первый предполагает возведение сруба без окон и дверей. Необходимые проемы проделываются после того, как дом выстоится 1 — 2 года.
• Альтернатива долгому ожиданию — изготовление оконных и дверных проемов одновременно с возведением стен.

Оба варианта являются приемлемыми и требуют четкого соблюдения требований по устройству обсады (окосячки). И важно помнить — места расположения проемов необходимо спланировать заранее, чтобы избежать нерациональной закладки нагелей (шкантов). Особое внимание следует уделить оконным простенкам. Для предотвращения выдавливания под весом крыши, в простенки возле проемов требуется установка не менее двух нагелей на венец.

Роль окосячки (обсады) и ее виды

Что такое окосячка и для чего она нужна? Окосячка (обсада или обсадная коробка) — не что иное, как сборная деревянная рама со специфическим соединением, позволяющим конструкции не деформироваться при подвижках сруба. В обсадные коробки в дальнейшем монтируются окна или двери.

Для наглядности рассмотрим общий вид оформления проемов обсадной коробкой:

	1 — обсадная коробка.
	2 — паз (можно использовать шип).
	3 — зазор на осадку (заполняется базальтовой ватой, джутом, мхом).
	4 — наличник.
	5 — шип (можно использовать паз)
	6 — уплотнение (прошитый льноватин).
	7 — четверть.
	8 — окно.
	9 — уплотнение (прошитый льноватин).

Следующие функции в полной мере раскрывают вопрос предназначения окосячки:

1. Обсада создает надежное соединения в проеме сруба.
2. Создается необходимый компенсационный зазор между рамой и верхним бревном.
3. Скользящее соединение защищает от деформации установленные окна и двери при осадке и иных подвижках сруба.
4. Окна и двери без особых сложностей монтируются в окосячку.

В зависимости от того, будет ли сруб в будущем обшит отделочными материалами или нет, выделяют два вида окосячки: «черновую» и «чистовую». Черновой тип допускает грубую обработку бревен и окосячки. Чистовой вариант предполагает, что обсада будет установлена без дальнейшей отделки сруба. Чистовая окосячка как с внешней, так и с внутренней стороны сруба оформляется наличниками. Под наличники в бревнах должны быть сделаны затесы. Для стен из лафета или бруса стесывание проемов под столярку не требуется.

Типы соединений обсады в проемах сруба

Для надежной фиксации окосячки с проемом сруба можно использовать следующие пазо-шиповые соединения:

Соединение «в шип»	Соединение «в колоду»
В брусе с двух сторон выбираются продольные пазы. В проеме по срезам бревен выпиливается соответствующий вертикальный паз. Косяки вкладываются Т-образными шипами в пазы и распираются поперечными досками.	При данном соединения все выборки и пазы делается в зеркальном отражении. То есть в бревнах проделывается шип, а в косяках – паз. Сборка элементов производится в том же порядке, как и при шиповом соединении.

Как делается окосячка проемов в срубе

В представленной таблице рассмотрены основные этапы установки обсадной коробки (окосячки):

После сборки сруба при помощи уровня и рулетки отмечается проемы в соответствии с проектом. Их выпиливают и выравнивают пилой. На торцах бревен делают шип (или паз).
В боковых косяках обсадной коробки выбирается паз (или шип — зависит от выбранного способа соединения) под ранее изготовленный шип (или паз). Косяки устанавливаются в проемы без жесткого крепления к стенам сруба. Наличники, при их использовании, крепятся только к обрамлению проемов.
Косяки пазами заводятся на шипы и распираются вначале нижней обвязкой, затем — верхней. Между верхом обсады (4) и вышележащим бревном необходимо предусмотреть зазор (5 — 6% от высоты двери или окна(3)). Верхний зазор и посадочные места заполняются мхом, льноватином или другим уплотнителем (1). После окосячки проемов в них можно вставлять окна (двери). (2 — наличник).

Видео дополнение

Соблюдая все правила при устройстве проемов в срубе, вы на финишном этапе получите качественные и аккуратные места для установки оконных и дверных блоков.

Врезка окон в срубе: как выпилить проём под окно своими руками

Окосячка окон в срубе требует к себе большого внимания. Это процесс, благодаря которому удастся не только украсить деревянное строение, но и поспособствовать его правильной усадке. Как правило, установка оконных рам производится через полгода после возведения дома. При выпиливании проемов, края стен остаются необработанными, поэтому брусья могут сместиться в сторону, чего не стоит допускать.

Для того, чтобы этого не произошло, существует проверенное действие – окосячка, или по-другому обсада. Окосячка в деревянном срубе является коробом, установка которого происходит в оконный проем. Строительство дома из бруса под ключ всегда выполняется с окосячкой. Конструкция этого короба состоит из нескольких элементов:

• Боковин;
• Вершины;
• Подоконной доски.

Ширина каждой детали обсады не должна превышать 26 см. Из-за нарушения этого правила могут появиться трещины. Производство элементов обсады осуществляется только из древесины, влажность которой составляет от 10 до 12%. Для этого используется брус, доски или другие наборные материалы.

Устройство оконного проема в срубе

Устройство оконного проема в срубе.

1. Сначала нужно определиться с высотой подоконника. Установка маленького окна в деревянный и деревянный дом (видео) печь в баню. Как правило, она равна 80-90 см. Такая высота оптимальна для того, чтобы комфортно облокотиться на подоконник. Оконный проем вырезается примерно на 5 см ниже предполагаемой высоты будущего подоконника, поскольку толщина слоя монтажной пены равна 1-2 см, и толщина собственно подоконника равна 3-4 см.
2. Далее необходимо разместить горизонтальные и вертикальные линии оконного проема. Поможет в этом строительный уровень и отвес.
3. По уровню размещается нижняя линия оконного проема, а затем — верхняя. В данном видео показывается установка пластикового окна в деревянном доме. При этом высота оконного проема должна быть больше самого окна минимум на 14 см, так как расстояние от нижнего края оконного проема
   до окна следует оставить 4 см для подоконника и запенивания, сверху — 2 см для запенивания, и на усадку дома — 4-5 см.
4. При разметке вертикальных линий оконного проема также необходимо учесть то, что он должен быть шире самого окна минимум на 14 см, из которых по 2 см идет на запенивание, и 10 см — на обсаду (окосячку).
5. По разметке вырезается оконный проем.

Как делается окосячка оконных и дверных проемов

Устройство оконного проема в срубе.

1. Сначала нужно определиться с высотой подоконника. Как правило, она равна 80-90 см. Такая высота оптимальна для того, чтобы комфортно облокотиться на подоконник. Оконный проем вырезается примерно на 5 см ниже предполагаемой высоты будущего подоконника, поскольку толщина слоя монтажной пены равна 1-2 см, и толщина собственно подоконника равна 3-4 см.
2. Далее необходимо разместить горизонтальные и вертикальные линии оконного проема. Поможет в этом строительный уровень и отвес.
3. По уровню размещается нижняя линия оконного проема, а затем — верхняя. При этом высота оконного проема должна быть больше самого окна минимум на 14 см, так как расстояние от нижнего края оконного проема до окна следует оставить 4 см для подоконника и запенивания, сверху — 2 см для запенивания, и на усадку дома — 4-5 см.
4. При разметке вертикальных линий оконного проема также необходимо учесть то, что он должен быть шире самого окна минимум на 14 см, из которых по 2 см идет на запенивание, и 10 см — на обсаду (окосячку).
5. По разметке вырезается оконный проем.

Проемы для дверей и окон вырезают либо после того, когда сруб будет полностью собран, либо в процессе его строительства. Если строение планируется эксплуатировать после окончательной осадки, тогда лучшим вариантом будет вырезание проема после всех строительных работ. В противном случае, возможен способ выборки проема непосредственно в процессе возведения деревянных стен.

При любом способе для предотвращения выдавливания бревен над проемами надо вбивать или размечать места под нагели (по 2 штуки на проем). Иначе, под весом верхней части сруба, может произойти деформация бревен, обсадной коробки, оконных и дверных рам. Важно предусмотреть правильное расположение нагелей с тем, чтобы при вырубке проема они не были удалены вместе с обрезками бревен.

Для того чтобы было легче ориентироваться, можно сделать отметки габаритов проемов или при возведении стен один венец сделать с отверстием, повторяющим ширину проема. Если проем в стене делают в процессе строительства, то его габаритные размеры уменьшают с гарантированным допуском на последующую чистовую обработку.

Одним из вариантов установки обсадной коробки после возведения сруба может быть представленный ниже технологический процесс:

• При помощи отвеса, уровня и рулетки отмечается расположение проема в соответствии с проектными данными бани.
• Бензо- или электропилой выпиливается проем с допуском на чистовую обработку, а затем каждая его сторона доводится до габаритных размеров обсадной коробки.
• На каждой вертикальной стороне проема бензопилой выбираются пазы с наружной и внутренней стороны сруба таким образом, чтобы получился симметричный шип для соединения с обсадой.
• В обоих косяках обсадной коробки выбирается соответствующий паз под ранее изготовленный шип.
• Оба косяка своими пазами заводятся на шипы и распираются горизонтальными поперечинами вначале снизу, а потом сверху проема. При этом над верхней кромкой обсады и вышележащим бревном должен быть зазор в пределах 6-10 см. Можно брать в расчет и такие значения верхнего зазора, исходя из следующего соотношения: 5-6 % от высоты двери или окна. Также следует помнить, что полная осадка сруба может составить как минимум 5-6 % от его высоты, например, при начальной высоте стены в 3 метра, ее высота после полной усадки будет на 15-18 см меньше.
• Не допускается жесткое крепление окосячки к стенным проемам. Она не должна препятствовать свободной осадке сруба, а должна быть свободно скользящей по стыковочным соединениям типа« шип-в-паз».
• Стыки, щели и зазоры в стыковочных соединениях деревянных деталей заделываются льноватином или другим уплотнительным материалом. Таким же материалом заделывается и верхний усадочный зазор, причем уплотнение должно свободно сжиматься, когда баня будет давать осадку.
• После того, когда обсадная коробка окончательно займет свое место, приступают к оформлению проема наличниками как изнутри, так и снаружи стены. Закрываются все зазоры, в том числе и верхний. Важно выполнить одно условие – наличники закреплять только к обсадной раме, иначе они будут мешать срубу свободно давать осадку.
• И последнее, что надо не забыть сделать – это тщательно обработать лучшим антисептиком все поверхности как самого проема, так и его окосячки.

Итак, все работы по оформлению проемов в стене выполнены. Теперь можно приступать к монтажу дверей и окон. Правда, обычно это делают после того, когда будут возведены перекрытия по деревянным балками сама крыша. Тем не менее, установленная окосячка позволит нам уже сейчас перейти к следующему этапу строительства русской бани.

Обсада: назначение и виды

Обсадой является деревянная рама, для изготовления которой используется 4 доски толщиной 60-80 мм. Установка пластикового окна в деревянном доме или даче 3-4 см в области подоконника. Нижняя доска представляет собой подоконник, остальные три — откосы. В боковых элементах делается продольная прорезь глубиной 20 мм и шириной 60 мм. Эта прорезь необходима для того, чтобы устроить податливый стык обсады и стены. В нее входит гребень, сделанный в торце проема, или специально изготовленный черепной брусок, формирующий шпоночное соединение обсады со стеной. Данный стык при просадке сруба дает возможность брусу или бревнам деформироваться, уменьшая таким образом размер зазора над окнами и перемещаясь по пазу в обсаде, при этом не передавая нагрузку на стеклопакеты. К нижней плоскости оконного проема крепится брусок, но функции его иные — он необходим, чтобы предотвратить продувание стыка стены и подоконника.

Все стыки плоскостей необходимо заделывать утеплителем — паклей или каким-либо другим натуральным материалом. Установка пластиковых установка пластиковых окон в пластиковые окна пвх в подъезде. Для этих целей не рекомендуется использовать монтажную пену, поскольку в процессе просадки сруба пена может оторваться от поверхности и появятся щели.

Монтаж обсады начинается с установки подоконника по уровню. После этого монтируют боковые части коробки и накрывают их верхней плахой.

Изготовление окосячки

Во-первых, надо определиться с шириной брусков окосячки: она должна быть либо равной толщине стены, либо быть чуть больше, чтобы впоследствии, при установке наружных наличников, они (наличники) плотно беспрепятственно легли на окосячку, а не на стену. Есть еще вариант в доме из бревна – залысок вокруг проема по ширине паза.

Во-вторых, для изготовления окосячки надо взять хорошо просохший материал, иначе собранная конструкция сама деформируется в скором времени при высыхании.

Первым вырезаем нижнюю деталь (подоконник) , сделав её на 10 см длинее, чем ширина проёма. В торцах подоконника вырезаем паз под шип шириной 65 мм и глубиной 40 мм.

Также на концах обеих подоконника делаем небольшие заглубления по 20 мм для стыковки перекладин с боковыми стойками – так называемые замки.

Боковые стойки делаем высотой, превышающей высоту рамы пластикового окна на 70 мм. На обратных сторонах стоек с помощью циркулярки выпиливаем паз под шип шириной 60 мм и глубиной 40 мм. Сразу делаем в боковых стойках замок для верхней детали.

В последнюю очередь делаем верхнюю деталь окосячки. Исходя из размеров полученных между двумя установленными боковыми деталями.

Способы установки обсады

Изображение 1. Установка окон в окосячку с использованием закладного бруска.

Установка окон в окосячку с использованием закладного бруска (изображение 1):

1. С обоих боков в бревнах вырезается паз для брусков сечением 50х50, и устанавливаются сами бруски. Установка дверей в срубе в москве: цена монтажа. Стыки между брусками и поверхностью бревен утепляются паклей или другим теплоизоляционным материалом.
2. Монтируется П-образная оконная коробка, так называемая окосячка из досок сечением 50х150 или 50х20 мм и закрепляется в оконном проеме к бруску. Снизу торцы досок крепятся к венцу.
3. Вверху между горизонтальной доской и верхней частью стены проема делается зазор, равный 5-8 см и заполняется утеплителем (ни в коем случае не заполняйте его пеной).

Выбор конструкции

До того как заказать желаемый стеклопакет, следует выбрать оконный блок, опираясь на необходимые качества: теплоёмкость, красивый внешний вид, конфигурация, материал изготовления, место установки, ведь нередко владельцы хотят врезать окно в крышу. Многие собственники, стремясь всеми способами утвердить экологическую чистоту строения, решаются на деревянные рамы, хотя недостатков у них больше, чем достоинств:

1. Порча биологического и механического характера. Створки разбухают, их заклинивает, стёкла расшатываются.
2. Усадка и растрескивание. Придётся постоянно уплотнять стеклянные вставки и избавляться от трещин в рамах.
3. Деревянные рамы нужно периодически красить.

В связи с этим популярность давно и прочно завоевали стеклопакеты из металлопрофиля. Они надёжны, прочны, обладают долговечностью в несколько десятков лет, имеют презентабельный вид и разнообразны по форме. Выбрать подходящую модель и врезать окна и двери в сруб при обращении в соответствующую компанию труда не представляет. Специалисты предложат варианты и для нестандартных проёмов.

Подготовка проёма

Когда выдержан срок усадки бревенчатой или брусовой коробки дома (он не может быть меньше 1 года), приступают к вырезанию проёма для окна. Действия следующие:

1. Наносят контуры отверстия с тем условием, чтобы высота подоконника варьировалась от 80 до 130 см от пола. Это величина наиболее приемлема для удобного использования оконного блока. Важно, чтобы линии выпиливания пришлись на середину бревна или бруса.
2. Для вырезания используют дисковую пилу, действуют снаружи, выбивая затем часть стены внутрь. Делать это надо аккуратно, чтобы не повредить древесину рядом с проёмом.
3. Отверстие очищают от деревянной стружки и грязи. Если требуется, то поверхность проходят рубанком для лучшего качества: не должно быть остатков крепежа, металлических головок и прочего.

Материал стеклопакета оказывает непосредственное влияние на подготовку оконного проёма. Его конструкция будет иметь разные особенности для пакета из древесины и ПВХ.

• Деревянная рама. Для неё сооружается обсада – деревянный короб, который будет двигаться на таких же брусках в специально вырезанном пазе на торцах. Для этого их выбирают долотом.

Суть сводится к тому, что усадка (она происходит во время всего срока эксплуатации, но с меньшей амплитудой год от года) в этом случае влияет в меньшей степени и разрушений не происходит. Если такую конструкцию сделать на раму ПВХ, которая не способна меняться, как природный материал, то толку не будет.

Установка пластиковых окон в деревянный дом

Как устанавливаются пластиковые окна

в дом из свежего бруса: окосячка, наличники. После осмотра своих окон в деревянном доме установка окна в без обсады в иных. Деревня Луговая.

Монтаж окосячки в паз в стене из бревен (изображение 2):

1. Используется клееный брус сечением 100х150 или 100х200 мм. В нем проделывается шип-элемент. Сбоку вырезается паз.
2. Монтируются боковые части окосячки и паклей утепляются стыки. Затем они крепятся к нижнему венцу сруба.
3. Между боковыми элементами окосячки враспор крепится горизонтальная доска.

Изображение 2. Монтаж окосячки в паз в стене из бревен.

Монтаж окосячки на шип (изображение 3):

1. В оконном проеме в стене делается шип 50х50 мм и обкладывается утеплителем. После этого вставляются боковые элементы с предварительно вырезанным пазом.
2. Далее монтаж выполняется таким же образом, как и монтаж окосячки в паз. Боковые части закрепляются к нижнему венцу, а в верхней части распираются доской. Установка подоконника своими но и в холодное время приведет к порче окна в результате. При этом также обязательно сделать тепловой зазор.

Монтаж окна в обсаду с четвертью (изображение 4).

Данный вариант монтажа похож на монтаж в закладной брусок. Отличие состоит в том, что необходимо изготовить детали окосячки особой формы, которые представляют собой типовую оконную четверть и являются более эстетичными для домов из бруса или бревна.

Как установить окна в сруб

Неотъемлемым атрибутом при строительстве дома являются окна, которые могут изготавливаться из дерева, металлических конструкций и различного рода полимеров. Несмотря на то, что процесс установки кажется простым, он может принести немало огорчений, если не учитывать отдельные закономерности при работе с изделиями из дерева. Принцип здесь один и неважно из чего собран дом, из бревна или бруса. И в том и другом случае, в оконный проем ставится обсадной брусок.

Брус 50мм; — обрезная доска; — угольник; — отвес; — цепная пила; — монтажная пена; — гвозди.

1 Разметьте оконный проем с помощью отвеса. В данном случае простого строительного уровня не достаточно.

2 Для выпиливания оконного проема лучше использовать цепную пилу, которых сейчас в специальных магазинах большой выбор. Выпилите по размеру пилой проем так, чтобы отверстие захватывало не мене половины верхнего и нижнего бревна в срубе.

3 Используя цепную или циркулярную пилу, а ещё лучше фрезер, выберите паз шириной 50мм и в глубину 50мм в торце стены. Долотом и стамеской зачистите в ручную концы паза и прибейте брусок на 50мм. Важно учесть влажность сруба. То ли это свежий сруб или уже постоявший-севший. При наличии изготовленного из свежей древесины сруба, длина бруска должна быть на 5см меньше длинны паза. В случае если сруб севший на 2см.

4 Возьмите широкую доску, шириной 50мм и прибейте к бруску.Ширина доски должна соответствовать толщине бревна в срубе.

5 К верхнему и нижнему бревну в распор прибейте доски, которые сформируют оконный проем. Лучше для этого использовать специальные гвозди, которые потом утопятся и отверстия можно обработать шпатлевкой.

6 Для точности определения углов, при монтаже оконной коробки применяйте угольник.

7 Установите окно на монтажную пену. Используя обшивочную доску, закройте окно снаружи по периметру. Изнутри заделайте раскладкой.

8 Оконный проем обшейте доской. Доску прибивайте только к нижнему бревну, чтобы она не создавала препятствий при усадке сруба.

9 Окно монтируйте на саморезы и монтажную пену. Монтажную пену лучше всего выбрать, применительно к погодным условиям. Необходимо помнить, что ультра-фиолетовые лучи оказывают разрушительное действие на монтажную пену.

10 Все деревянные составляющие обязательно пропитайте антисептиком, который в широком ассортименте продается в строительных магазинах. Придерживаясь данной технологии и порядка установки окна в сруб, вы, самостоятельно справитесь с этой на первый взгляд непростой задачей.

Этапы монтажа деревянных окон в сруб

Изображение 3. Монтаж окосячки на шип.

1. Обмеры оконного проема. Пластиковые окна – самые удобные в использовании, их установка занимает менее часа, срок гарантийной эксплуатации достигает 10 лет. Размеры оконного проема с окосячкой должны быть больше, чем размеры окон в стенах из кирпича или бетона, поскольку там в установке окосячки нет необходимости. Как правило, обсаду делают из бруса сечением 100х150 мм и эти размеры следует учитывать при расчете оконных проемов. Между проемом и обсадой оставляются зазоры: по бокам 20 мм, сверху — 70 мм и более.
2. Монтаж обсады.
3. Монтаж окна. Крепление деревянного окна к окосячке осуществляется с помощью саморезов или с использованием анкерных пластин.

Оборудование и инструмент

ТопорМолотокНожовки по дереву Двуручная пилаСтамески различные (по ширине лезвия)Строгальный электроинструмент (рубанок ручной, электронный, циркулярка и т. п.)Бензопила либо электропила, для выпиливания оконного проёма в стенке, подборки шипа.Кисточки малярныеИзмерительный и разметочный инструмент (рулетка, угольник, карандаш, уровень, отвес)Конопатка (для выполнения конопатных работ).

Пиломатериалы, соответственных размеровОгнебиозащитые пропитки.ПакляАлкидная краска

Это довольно простая операция посильная практически любому человеку имеющему навыки работы с инструментом. На фотографии слева вы видите конечный результат окошка вставленного в сруб бани самостоятельно. Для этого необходимо заготовить рамку, иногда называют «обсадой» которая вставляется в сруб а уже в эту рамку вставляется само окно. Окно не самодельное, покупное.

Для изготовления рамки используются обычные половые доски шириной

150 и толщиной 50 миллиметров.

Древесина является неплотным, «дышащим» строительным материалом — отсюда правило, что все что вставляете в сруб не должно препятствовать древесине сруба менять свои размеры. Для того что бы закрепить рамку в срубе без жесткого крепления нужно прорезать вертикальные пазы в срубе, вставит туда на утеплителе рейки и уже к ним прикрепить рамку окна.

После этого нужно просто вставить окно, выровнять его и привинтить саморезами. Так получим то что видно на картинке слева. Это вид окна в бане изнутри. Вверху статьи на него можно посмотреть снаружи. Остается только некоторыми элементами сделать это окно красивее.

И для того чтобы это окно не являлось слабым элементом в плане гниения древесины бревен сруба, не забывайте на всех этапах применять соответствующие средства, которых сейчас так много в продаже.

При возведении индивидуального жилого дома из бревен или бруса установка окон в сруб была и остается одной из самых сложных,многодельных и ответственных операций, что объясняется спецификойстроительства зданий из натуральной древесины. Дело в том, что всобранном срубе довольно продолжительное время (в течение 5 – 8 лет взависимости от породы древесины и ее начальной влажности) происходитосадка.

Она вызвана процессом естественного высыхания бревен или бруса иуплотнения под нагрузкой межвенцового заполнения. При этом в первый год осадка может достигать значения 3 – 5см! Именно поэтому наши предки считали необходимым, чтобы или из древесины другой породы простоял минимум год безокон и дверей, пока стены дома не примут положение, близкое кокончательному, и только после этого приступали к устройству заполненийпроемов и отделке.

Почему окно нельзя крепить к стенам сруба? Сейчасмало кто согласится ждать год, когда стоит готовый дом, поэтому дверныеи оконные блоки устанавливаются таким образом, чтобы просадка сруба неоказала негативного влияния на конструкции заполнения проемов: незаклинила бы створки или полотно и не деформировала бы коробки.

Дляэтого выполняются специальные подвижные узлы примыкания оконных идверных коробок к брусовым или бревенчатым стенам, не препятствующим им свободно смещатьсяотносительно друг друга. Основные виды узлов такого вида достаточноподробно описываются в общедоступных публикациях, рассказывающих, или бревен, однако в большинстве случаев ониописывают технологию установки окон или дверей, принятых в конкретнойкомпании, а не раскрывают общие принципы решения такой задачи.

Стеныдеревянного дома и оконные рамы представляют собой две независимыеконструкции, работающие каждая по-своему, поэтому установка окон в сруб начинается с подготовки проемов. Для компенсации усадочных явленийбрусовых илибревенчатых стен проемы выполняются размером большим, чем размерыоконной или дверной рамы.

При этом по бокам и снизу оконного проемаоставляются зазоры по 15 мм, а сверху – порядка 60 — 70 мм. Именноверхний зазор позволяет воспринимать усадку сруба без передачи нагрузкина оконный блок. По этой же причине конструкции заполнения проемов непредусматривают жестких креплений к стенам, а оконные рамы монтируются впредварительно установленное обрамление – обсадную коробку (обсаду) .

Что такое обсада и зачем она нужна? Обсада представляет собой деревянную раму, состоящую из четырех досок толщиной60 – 80 мм, обрамляющих проем, при этом нижняя служит подоконником, атри других исполняют роль откосов. Боковые элементы имеют продольнуюпрорезь шириной около 60 мм и глубиной примерно 20 мм, которая служитдля устройства податливого стыка обсады со стеной.

В эту прорезь входитлибо гребень, вырезанный в боковом торце проема, либо специальныйчерепной брусок, который формирует шпоночное соединение между стеной иобсадой. Такойстык позволяет при просадке сруба деформироваться бревнам или брусу,постепенно уменьшая величину зазора над окном и перемещаясь вдоль паза вобсадной коробке, не передавая при этом нагрузку на конструкциизаполнения проемов.

На нижней плоскости проема также устанавливаетсябрусок, однако его функции другие – он служит для предотвращенияпродувания стыка подоконника и стены.Профессиональная установкаокон в сруб предполагает, что все полости стыков будут заделаныутеплителем – паклей, джутовым плотном или другими натуральнымиматериалами .

Использование для этого монтажной пены не рекомендуется ,т.к. при просадке стен пену может оторвать от поверхности и тогдавозникнет возможность продувания или промерзания. При монтаже обсадной коробки сначала по уровню устанавливается подоконник, затем на него монтируютсябоковые элементы, которые потом накрываются верхней плахой.

Финишный этап – установка деревянных или пластиковых оконных рам. Основноетребование к смонтированной коробке – горизонтальность и вертикальностьэлементов, а также равные диагонали. Только это обеспечит нормальнуюустановку и последующую эксплуатацию оконной рамы. Зазоры между стеной иобсадойзакрываются наличниками, которые крепятся к элементам оконной коробки.

Завершается установка окон в деревянный сруб монтажом собственно оконных рам.Перед этим с окна снимаются створки, и рама вставляется в проем скреплением к обсаде на специальных анкерных пластинах. Места примыканийимпостов к коробке заделываются герметиком. После этого снаружиустанавливается отлив и производится проверка открывания и закрыванияокон.

Монтаж современных металлопластиковых окон со стеклопакетами выполняется аналогичным образом: • установка обсадной коробки;• фиксация металлопластиковых рам в обсадной коробке с использованием анкерных пластин и шурупов;• заполнение пазов и отверстий монтажной пеной с установкой защитной ленты;• установка подоконника, внутренняя и наружная отделка откосов, установка отлива;

• Обсада: назначение и виды
• Способы установки обсады
• Монтаж металлопластиковых окон в сруб Инструменты и материалы для установки металлопластиковых окон

Устройство окон при возведении деревянного дома всегда было и остается одной из самых ответственных и сложных задач. Специфика монтажа окон в сруб такова, что крепить их к стенам сруба не рекомендуется.

В срубе в течение 5-8 лет происходит осадка, вызванная процессом природного высыхания древесины, и уплотнение межвенцового заполнения под нагрузкой собственного веса дома. Только в течение первого года усадка дома может быть равна 3-5 см. Поэтому в былые времена наши предки давали дому из дерева простоять без дверей и окон минимум год, пока стены его не осядут. И только тогда приступали к заполнению оконных и дверных проемов.

На сегодняшний день немногие соглашаются ждать, пока осядет готовый дом из сруба. Поэтому установка окон в сруб должна производиться так, чтобы просадка дома никоим образом не отразилась на конструкциях заполнения этих проемов: не деформировала стеклопакеты или не заклинила бы их. Избежать этого можно, установив специальные узлы примыкания дверных и оконных коробок к срубу, которые не препятствуют их свободному смещению относительно друг друга.

Стены дома из сруба и оконные, и дверные рамы – это две независимые между собой конструкции, каждая из которых работает по-своему. Установка окон в сруб требует правильной подготовки проема. Чтобы компенсировать усадочные явления деревянных конструкций стен, оконные и дверные проемы необходимо делать с большими размерами, чем размеры оконных и дверных рам.

1. Сначала нужно определиться с высотой подоконника. Как правило, она равна 80-90 см. Такая высота оптимальна для того, чтобы комфортно облокотиться на подоконник. Оконный проем вырезается примерно на 5 см ниже предполагаемой высоты будущего подоконника, поскольку толщина слоя монтажной пены равна 1-2 см, и толщина собственно подоконника равна 3-4 см.
2. Далее необходимо разместить горизонтальные и вертикальные линии оконного проема. Поможет в этом строительный уровень и отвес.
3. По уровню размещается нижняя линия оконного проема, а затем – верхняя. При этом высота оконного проема должна быть больше самого окна минимум на 14 см, так как расстояние от нижнего края оконного проема до окна следует оставить 4 см для подоконника и запенивания, сверху – 2 см для запенивания, и на усадку дома – 4-5 см.
4. При разметке вертикальных линий оконного проема также необходимо учесть то, что он должен быть шире самого окна минимум на 14 см, из которых по 2 см идет на запенивание, и 10 см – на обсаду (окосячку).
5. По разметке вырезается оконный проем.

При подготовке к самостоятельной установке пластикового окна следует уделить особое внимание подготовке инструментов и материалов. Учитывая, что в большинстве случаев монтаж окон в деревянных домах производится в выездном режиме (дача, загородный дом и т.д.), отсутствие одного специфического ключа или приспособления может создать немалые проблемы.

Рассмотрим основные группы инструментов, которые необходимы, чтобы правильно установить оконную конструкцию.

Механика

Инструменты и материалы для монтажа деревянных окон в сруб

• фрезер и набор фрез;
• циркуляционный станок или циркулярная пила;
• рубанок;
• шуруповерт;
• ножовка по дереву;
• набор стамесок;
• молоток;
• рашпиль;
• киянка;
• абразивная шкурка;
• уровень;
• рулетка;
• угольник.

• образная доска сечением 50х125 и более — для изготовления рамы;
• брус сечением 50х60 и более — для створок;
• треугольные и прямоугольные штапики, высота которых должна быть 10 — 12 мм;
• две оконные петли и одна запорная ручка на одну оконную створку;
• стекло толщиной 4 мм;
• саморезы по дереву 4х60 мм: для оконной рамы — 8 шт. для створки — 4 шт.;
• клей для дерева.

Окосячка окон

Что такое окосячка и для чего она нужна? Окосячка (обсада или обсадная коробка) — не что иное, как сборная деревянная рама со специфическим соединением, позволяющим конструкции не деформироваться при подвижках сруба. В обсадные коробки в дальнейшем монтируются окна или двери.

1 — обсадная коробка.

2 — паз (можно использовать шип).

3 — зазор на осадку (заполняется базальтовой ватой, джутом, мхом).

4 — наличник.

5 — шип (можно использовать паз)

6 — уплотнение (прошитый льноватин).

7 — четверть.

8 — окно.

9 — уплотнение (прошитый льноватин).

Следующие функции в полной мере раскрывают вопрос предназначения окосячки:

1. Обсада создает надежное соединения в проеме сруба.
2. Создается необходимый компенсационный зазор между рамой и верхним бревном.
3. Скользящее соединение защищает от деформации установленные окна и двери при осадке и иных подвижках сруба.
4. Окна и двери без особых сложностей монтируются в окосячку.

В зависимости от того, будет ли сруб в будущем обшит отделочными материалами или нет, выделяют два вида окосячки: «черновую» и «чистовую». Черновой тип допускает грубую обработку бревен и окосячки. Чистовой вариант предполагает, что обсада будет установлена без дальнейшей отделки сруба. Чистовая окосячка как с внешней, так и с внутренней стороны сруба оформляется наличниками. Под наличники в бревнах должны быть сделаны затесы. Для стен из лафета или бруса стесывание проемов под столярку не требуется.

Соединение «в шип»	Соединение «в колоду»
В брусе с двух сторон выбираются продольные пазы. В проеме по срезам бревен выпиливается соответствующий вертикальный паз. Косяки вкладываются Т-образными шипами в пазы и распираются поперечными досками.	При данном соединения все выборки и пазы делается в зеркальном отражении. То есть в бревнах проделывается шип, а в косяках – паз. Сборка элементов производится в том же порядке, как и при шиповом соединении.

Итак, мы вычислили размер проёма, разметили его и вырезали. Теперь нужно выпилить шип на торцах брёвен (бруса) по бокам проёма. Шип также размечается с помощью уровня по центру бревна (бруса).

Размер шипа делаем 60 мм — ширина и 40 мм высота.

Боковые и нижнюю часть проёма обшиваем льноватином или джутом с помощью степлера.

• т-образная окосячка — в торцах брёвен проёма делается паз, в него закладывается т-образный профиль ;
• п-образная — шип выпиливается на торцах брёвен проёма, а паз делается в боковых стойках обсады).

Мы делаем оба варианта, так как они обуславливает максимальную прочность и устойчивость проема, ведь окосячка не только защищает окно от усадки стен, но и обеспечивает устойчивость стены в месте выпиливания проема.

Вкратце, последовательность наших действий будет такова: в стене выпиливаем проём, размеры которого незначительно превышают размеры вставляемого пластикового окна;

Формируем паз для т-образной окосячки;

Формируем шип для п-образной окосячки;

Изготавливаем детали окосячки;

Устанавливаем окосячку в готовый проем;

Устанавливаем окно в деревянном доме в окосячку, выравнивая его заподлицо по переднему краю, (крепим саморезами такой длины, чтобы они не проткнули окосячку насквозь и не вошли в брёвна (брус);

Задуваем пеной зазор между рамой пластикового окна и окоячкой, не забывая про устройство гидроизоляции (снаружи) и пароизоляции (внутри — подходит для черновой окосячки под обшивку, для чистовой не требуется так как окно упирается в честверть) пенного шва;

устанавливаем наружные наличники (крепим на обсаду);

выпоняем внутреннюю отделку окна (подоконник, откосы — не требуется при чистовой окосячке, так как она и является откосами и подоконником).

Пену мы используем только внутри окосячки. Зазоры вокруг неё утепляем традиционной льноволокном или джутовып полотном.

Ближайшие 5 лет (если дом свежепостроенный) нам предстоит периодически снимать наличники и постепенно уменьшать количество вложенного туда утеплителя. Если этого не делать, то верхние детали может выгнуть.

Даже после полной усадки дома зазоры вокруг обсады, не в коем случае нельзя герметизировать пеной.

Монтаж металлопластиковых окон в сруб

Изображение 4. Монтаж окна в обсаду с четвертью.

Монтаж металлопластикового окна в деревянную коробку осуществляется таким же образом, как и в любой другой проем.

1. Подготовка оконного проема (демонтаж старого стеклопакета).
2. Выравнивание с использованием брусков.
3. Крепление рамы на анкеры. Для этого необходимо просверлить отверстия в проеме и раме, отступив от углов 30 см. Далее следует вставить дюбели с саморезами. Установка деревянного окна в деревянном доме: как. Отверстия для дюбелей необходимо сделать так, чтобы саморез входил в дюбель полностью и был в одной плоскости с рамой.
4. Установка стеклопакетов и крепление штапиков. Штапики вставляются в пазы рамы и слегка пристукиваются до характерного щелчка.
5. Установка створок и регулировка фурнитуры.
6. Запенивание щелей между проемом и оконной рамой. Пространство под подоконником также запенивается или заделывается силиконом.
7. Монтаж отливов с помощью саморезов и запенивание его в нескольких местах.

Установку пластиковых окон в сруб не рекомендуется производить впритык к наружной стороне проема, а размещать его ближе к середине.

Нужные инструменты:

Для самостоятельного производства и монтажа оконного блока пригодятся последующие главные инструменты:

Топор Молоток Ножовки по дереву Двуручная пила Стамески различные (по ширине лезвия) Строгальный электроинструмент (рубанок ручной, электронный, циркулярка и т.

Пиломатериалы, соответственных размеров Огнебиозащитые пропитки. Пакля Алкидная краска

Сруб — это строение, изготовленное из обработанных бревен. При установке пластиковых окон в коттеджах данного типа, нужно учесть некоторые их особенности.

Как и любой новый дом, сруб может оседать из-за того, что древесина будет поначалу значительно ссыхаться. Поэтому для того, чтобы установленные окна не перекосило, необходимо перед их монтажом подготовить так называемую окосячку. Эта конструкция обеспечит «независимость» пластиковых окон от стен сруба.

Инструменты и материалы для установки металлопластиковых окон

• монтажный пистолет для запенивания щелей и швов;
• электродрель;
• шуруповерт;
• строительный уровень;
• отвес;
• гидравлический уровень длиной минимум 7 м;
• набор стамесок;
• резиновый молоток;
• распылитель воды;
• строительный степлер;
• ножницы по металлу для изготовления отливов.

Схема действий при разметке и прорезании оконного проема в сруб.

• монтажная пена — для запенивания монтажного шва;
• гидропароизоляционная лента — защита монтажного шва от влаги, которая может попасть из помещения;
• гидропаропроницаемая лента — защита монтажного шва от влаги, попадаемой со стороны улицы, и удаление ее из шва;
• саморезы с антикоррозийным покрытием 6х120 мм — для крепления окна;
• гидропаровлагонепроницаемая лента с фольгой — защита монтажного шва со стороны подоконника;
• монтажные клинья;
• паро- влаго- шумоизоляционный рулонный материал;
• металлические отливы или оцинкованные железные листы для их самостоятельного изготовления.

Уплотнение и гидроизоляция

Так же, как и для металлопластиковых окон, установочный зазор между рамой и обсадой в деревянных оконных блоках задувается монтажной пеной. Чтобы пена не разрушалась под воздействием влаги и ультрафиолета, её покрывают специальным защитным слоем, обладающим односторонней проводимостью для водяных паров.
Когда установка деревянных окон выполняется своими руками, гидроизоляцию выполняют с помощью специальной ленты, наклеиваемой поверх срезанного уплотнителя.

Обратите внимание, что адгезия монтажной пены к поверхности деревянной рамы намного выше, чем к пластику, поэтому данную операцию рекомендуется выполнять в обратной последовательности:

• с наружной стороны наклеить ленту (поверх установочного зазора, направление паропроницаемости – от рамы);
• смонтировать внешние наличники, что создаст упор для ленты;
• подготовить ленту для заклейки зазора с внутренней стороны (снять защитную плёнку и приклеить к раме, но не закрывать зазор);
• выполнить задувку установочного зазора с внутренней стороны рамы;
• зафиксировать изолирующую ленту в рабочее положение и смонтировать внутренние наличники.

Если вставляющиеся окна имеют классическую конструкцию (внутренняя и внешняя рамы), то рекомендуем создать дополнительное уплотнение между стеклом и рамой. Для этого необходимо выполнить следующие действия:

• снять штапики;
• вынуть стекло;
• нанести по периметру установки силиконовый герметик;
• поставить стекло и зафиксировать его штапиком.

Также при монтаже деревянных окон необходимо обратить внимание на наличие уплотнителя по контуру створок. В готовых деревянных стеклопакетах уплотнитель уже установлен, а вот в классических рамах его придётся ставить самим.

принимает заказы на все виды работ, связанные с доводкой бревенчатых и брусовых срубов до состояния готовности к финишной отделке, включая изготовление обсад и монтаж окон. Уточнить условия сотрудничества и сделать заказ на выезд специалиста, можно через e-mail или по телефонам, опубликованным в разделе «Контакты».

Рассчитайте стоимость покраски и утепления вашего дома прямо сейчас

Выберите виды работ:

Выберите материалы:

Несколько рекомендаций специалиста

Опытный мастер должен уметь не только правильно установить металлопластиковое или деревянное окно, но и знать технологию строительства деревянных домов. Ставят ли окна зимой? В интернете гуляет миф о том, что зимой установка пластиковых окон категорически воспрещена. Это позволит ему определить, возможна ли установка окна в сруб конкретном случае, и, если это необходимо, установить обсадную коробку.

Если в срубе обсадой служит старая коробка от предыдущего окна

, то, устанавливая металлопластиковое окно, можно воспользоваться одним из способов:

1. Переделать оконный проем под окосячку.
2. Уменьшить размер окна за счет того, что к существующей конструкции окна добавится толщина окосячки, рамы и зазора на запенивание.

Древесина является «живым», «дышащим» материалом, поэтому усадка дома может происходить на протяжении всего срока эксплуатации, соответственно, монтировать окна без установки окосячки нежелательно.

Как установить пластиковое окно в срубе

Покупая окно ПВХ для сруба, купите сразу и монтажные крепления для него. Перед установкой нужно предварительно снять створки, вытащив штырьки из петель.

После этого нужно поставить окно на нижнюю часть оконного проема в срубе на щепки, толщина которых составляет около 2 см, и отрегулировать его горизонтально. Легче всего это можно сделать при помощи водяного уровня. После этого окно выравнивается вертикально. Если не уделить должного внимания выравниванию окна, его створки будут постоянно открываться или закрываться под собственным весом.

После этого окно крепится при помощи саморезов через монтажные крепления к окосячке. При этом нужно избегать ситуаций, когда саморезы будут попадать в гребень бревен сруба, иначе это лишит конструкцию окосячки «независимости» от сруба. Затем нужно навесить створки, после чего раму можно запенить монтажной пеной.

В установке ПВХ окон в сруб нет ничего сложного, но если нарушить технологию монтажа, то окно со временем придется менять. Поэтому, если у вас нет опыта в этой области, наймите хороших специалистов — цена их услуг будет намного меньше, чем стоимость новых изделий.

Деревянные дома, бани, сауны и дачи имеют важное преимущество — они полностью экологичны, поскольку сделаны из природного материала. Деревянный сруб — «живой», он «дышит», усаживается и стареет, то есть живет своей жизнью. Дом из натурального дерева дает циркуляцию воздуха, попутно очищает его и придает целебные свойства, благодаря фитонцидам и смолистым веществам натурального массива сосны. Эти же особенности строений из слегка обработанной древесины создают некоторые затруднения. Например, когда требуется установка окон в срубе и дверных проемов, а также при отделке проседающих стен, но при соблюдении технологии монтажа все эти проблемы решаемы.

Какие окна подходят для деревянных стен

Стены домов из массива имеют свойство пребывать в некотором движении. На это влияет время года, сезонные изменения, влажность воздуха и окружающей среды — сруб набухает или рассыхается, усаживаясь. Некоторые привычные стандарты по монтажу окон и дверей приемлемы для сруба, поэтому тут нужна другая конструкция выемки для рамы, известная как обсада. Она дает возможность минимизировать движение деревянных стен домов, бань и других жилых строений из бревен.

Однако не все так сложно, поскольку основная усадка идёт первые 3 года — под собственным весом пространство меж бревен уплотняется и происходит естественная просушка древесины. Иногда за это время сруб проседает на 10-15 см, соответственно уменьшается оконный и дверной проем. Поэтому закономерно, что для нового строения из натуральной древесины больше подходят деревянные окна в срубе, а для более старых домов — пластиковые, тогда они меньше будут подвержены избыточному давлению и деформации.

Если строительство дома ведется не один год, этап за этапом, то даже неподготовленная «живая» древесина за это время усядется, и установка окон в срубе из дерева не будет проблемной. В крайнем случае, можно установить временные рамы с пленкой, препятствующие проникновению осадков в проем окна. А через время в деревянный сруб можно поставить оконные рамы с двойными стеклопакетами для защиты от неблагоприятных погодных факторов. Это могут быть и рамы из специально подготовленного сухого дерева, и из привычного для горожан пластика.

Ламинированные под натуральное дерево современные пластиковые окна органично впишутся в дизайн сруба, увеличивая термоизоляцию дома. Опыт монтажников из Финляндии свидетельствует о том, что пластиковое окно в срубе или двойные деревянные рамы без проблем вставляются в окосячку, при этом можно сочетать разные материалы для оконных рам.

Что важно знать о технологии монтажа

Сегодня из бруса делают престижные двухэтажные дома разного типа. Они строятся в экостиле по традициям предков и по проектам современных архитекторов и дизайнеров. Все чаще стали предлагать деревянные дома и сауны по типу финских, также в моде стилизации загородных домов под русский терем. Не менее интересны и большие усадьбы в скандинавском стиле — из дерева и стекла. Не важно, помпезное будет строение или небольшая дача своими руками из дерева — технология монтажа деревянных окон в срубе примерно одинаковая.

Разумеется, влажная древесина не очень подходит для строительства стен деревянного дома. Финны используют для экспортных домиков только высушенную и специально подготовленную древесину, а также разрабатывают специальную технологию для домов, которые быстро собираются. Согласно технологии, оконные коробки не ставятся в сруб, как минимум, полгода после сборки подготовленных конструкций, а в «живую» древесину — ещё позже. Но и в этом случае учитывается некоторая усадка — не оставлять же строение без окон.

Время выдержки требуется для усадки сруба и окончательного формирования деревянных стен, и примерно через год сруб обретет близкие к максимальным параметрам усадки. Однако нельзя точно назвать технические характеристики усадки (в процентном соотношении или в миллиметрах), так как все зависит от разновидности древесины и степени ее влажности.

Сегодня проработано несколько вариантов установки окон в сруб:

1. Наиболее надежный метод — монтаж обсадной коробки (обсады), куда вставляется окно. Обсада — цельная прямоугольная конструкция из массива до 40 мм толщиной, у которой нижняя планка образует подоконник, а на торцы крепятся наличники. Долгое время их делали из цельной древесины, придав требуемую форму, где сформированы пазы для оконной коробки. Сегодня обсада делается намного технологичнее и смотрится более эстетично, и на ее изготовление идёт клеевой брус. Готовая конструкция обсады достаточно дорогостоящая, поэтому нередко используют более доступную технологию монтажа окна в сруб, то есть крепление к черепным брускам.

2. Есть и другой вариант — раму окна крепят непосредственно к брусу специальными крепежными планками. Простые методы используются, чаще всего, в срубах бани и сауны, а в жилых домах — более сложные и надежные. Используя строительный уровень, оконная рама выставляется с соблюдением дистанций и запенивается герметиком. Однако способ монтажа с герметизацией в новые стены домов не применяется. Пену рекомендуют применять с целью уплотнения нижней части рамы и подоконника — эта плоскость меньше подвержена деформации при усадке деревянного окна в срубе.

3. Нередко используются особые (черепные) планки, вставляемые в пазы, которые свободно перемещаются в торцах оконного проема. Это противодействует заклиниванию при усадке без образования щелей. Черепные планки способны скользить в пазах, благодаря конструкции, поэтому окно не будет испытывать давление при усадке. Отличие метода — в креплении обсады к черепному бруску, а не в проем непосредственно.

Совет: Помните, что и после первичной усадки сруба уплотнение деревянных стен некоторое время продолжится. При значительных осадках и в климате с большим уровнем влажности воздуха основа сруба будет продолжать вбирать воду, увеличивая сруб в объеме. В жаркое и засушливое лето дерево отдает влагу, дав существенную усадку. То есть естественные изменения в размере сруба, например, из сосны будут заметны до 5 см, но и этот показатель меняется в зависимости от времени сруба. Установка окон по спецтехнологии снижает вероятность перекоса, смещения основания и заклинивания створок и снижение теплопотерь.

Основные условия использования обсады

1. Обсада сруба дает возможность подготовить установку окна в сформированную коробку, которая минимизирует давление сруба оконную раму через естественный процесс высыхания древесины.

2. Правильно изготовленная обсада сруба предотвращает перекосы в виде последствий усадки.

3. Над рамой должен быть небольшой зазор, примерно 50 мм, и его утепляют вместе с боковыми зазорами.

4. Упрощенная обсада может быть сделана из досок меньшей толщины около 20 мм, куда будут крепиться формирующие откосы, а нижняя доска формирует подоконник.

5. Обсаду крепят саморезами на черепной брус, а зазор утепляют под наличниками.

6. Обсада с наружной стороны выглядит вполне компактно и аккуратно, а внутри можно поставить еще одну раму.

7. Грамотное использование технологии установки обсады позволяет противодействовать разгерметизации окна.

8. Крепление внешних наличников допускает применение синтетических уплотнителей, включая резину, чтобы исключить проникновение влаги в оконное пространство.

9. При возникновении трудностей и вопросов — как вставить окна в сруб, рекомендуется обратиться к специалистам.

Основные проблемы при установке дверей и окон в срубе

1. По опыту монтажа домов из натуральной древесины, даже строение из специально подготовленного и хорошо просушенного материала в 1-й год даст усадку до 5 см. При устойчиво дождливой погоде дом снова разбухнет. «Живая» или непросушенная древесина с большим процентным содержанием влаги дает в год намного большую амплитуду.

2. Монтаж окон или дверей в деревянном срубе — технологически простой процесс, и у специалистов проблем не возникает. Однако сложности и проблемы при непрофессиональном подходе возникают намного позже, когда окна в бане или в доме начинают коробиться из-за давления при естественном усыхании древесины. То есть намного хуже, когда проблемы вырисовываются во время эксплуатации здания.

3. Повышенная влажность воздуха может привести к тому, что створки окна или форточки не открываются из-за разбухании древесины при увеличившемся давлении усаживающихся бревен. Иногда достаточно немного подстругать примыкающие плоскости створок, и хуже, если окно невозможно будет открыть за весь срок эксплуатации. Именно для этого важен небольшой зазор в обсаде или правильная скользящая конструкция — во избежание подобных неприятностей.

Совет: Важно использовать сухой и качественный брус, желательно из хвойных пород древесины. До того как выпиливать оконные проемы, важно укрепить доски его бокам, чтобы не разъехались.

Инструкция по обработке оконного проема

Для выполнения работ потребуется цепная бензопила, гвозди, шпильки, брус, обрезная доска, угольник, отвес и монтажная пена.

1. На стенке сруба размечаются контуры оконного (дверного) проема, используя 4 планки. При этом важно правильно отметить нижнюю часть окна — примерно 80 см от пола.

2. Доски подбираются чуть больше, чем высота проема для закрепления шпилек с шайбами.

3. Делаем на углах запланированного проема отверстия в неразрезанные венцах, аналогично и в крепежных досках.

4. Отмечем уровнем вертикаль и пристраиваем по ней доски, которые соединяем с бревнами при помощи шпилек и стягиваем доски.

5. Металлические шайбы подкладываем под гайками, чтобы предотвратить врезания гаек в доски, доски закрепляем с двух сторон разметки.

7. Переходим к обработке спиленных бревен и скрепляем края между собой перемычками.

8. Формируем оконный блок из перемычек и косяков попарно, а снаружи формируем пазы под размер шипов.

9. Оконный блок начинаем формировать с монтажа косяков, гвоздями соединяем перемычки с прихватом бревен.

10. Чтобы проверить прямые углы, используем угольник, который можно сформировать до окончательного закрепления блока.

Совет: Чтобы развеять сомнения, желательно просмотреть видео об установке окосячки, и только после этого перейти к монтажу.

Поэтапное выполнение монтажа окон

Сегодня существует несколько способов монтажа в сруб оконных рам, но мы рассмотрим на самом простом примере.

Для начала нужно визуально представлять в срезе, как выглядит окно в срубе — схема установки окна в сруб показана на рисунке ниже.

Это обсадная коробка с пазами, зазор под усадку с уплотнителем, наружный и внутренний наличник, шип с уплотнителем, окно с отливом, нижний межвенцовый уплотнитель.

Окосячка делается после формирования проема:

• подготовьте брус 150х40 под верх оконного проема, он должен быть ширине проема, с обоих концов выпилите по 2 прямоугольных выреза под заранее сформированный гребень;
• доску установите поверх бруска лафета, закрепив саморезами;
• проем на 3-5 см делаем больше высоты вставляемого окна, для наполнения уплотнителем или запенивания снизу;
• зазор между бревном и доской оклада в оконном проеме должен быть около 5 см (под усадку), которые заполняется утеплителем;
• когда окно будет вставлено и закреплено, на окосячку крепятся наличник, чтобы конструкция имела эстетичный облик;
• не забудьте проверить перед установкой наличников и окончательным монтажом обе вертикальные линии оконной рамы по отвесу и горизонтальные — по уровню, поскольку далее это будут невозможно исправить;
• необходимо пропитать антисептиком все деревянные поверхности, чтобы противодействовать разрушению древесины.

Процесс установки пластиковых окон в срубе

Поэтапный процесс установки ПВХ-окон выглядит примерно так же как и в примере с натуральной древесиной:

• формируем оконный проём;
• устанавливаем окосячку;
• завершаем монтаж пластикового окна в окосячку по технологии.

Оптимальное расстояние подоконника от пола — 80-90 см, и если дизайном в интерьере планируется использовать подоконник в виде столешницы, например на кухне или в комнате подростка, то его конструкцию и монтаж лучше продумать заранее.

Совет: Помните, что деревянным рамам тоже свойственна частичная усадка, а окна из ПВХ имеют жесткую и стабильную основу — их нельзя ставить в свежий сруб, и окосячку использовать обязательно. Она даст возможность сохранить достаточную автономность стеклопакета от сруба, поэтому монтаж на пену и без косячки в этом случае неприемлем!

Две разновидности окосячки:

1. Простая конструкция — в торце проёма формируется паз 50х50 мм для бруска (не подходит для установки ПВХ-окна).

2. Более надежен вариант, когда в торцевых бревнах на оконных проемах формируется гребень, на который в дальнейшем ставят станину с пазом, иначе называемую «лафетом», и тут при усадке будет обеспечено движение по направляющим без деформаций. Это конструкция из бруса 100х150 мм, который превышает размер окна на 5-6 см, в центре которого выбран паз 50х50 мм, лафет крепится к гребню.

Далее собираем окосячку из доски 150х40, как описано выше, соответственно выпилите в ней пазы, которые одеваются на гребень — это верхняя часть проёма, куда ставим ПВХ-окно. Планки обязательно обложите паклей (в рулонах) и закрепите лафеты, а верхнюю планку окосячки закрепите саморезами к лафету.

После того как выверены прямые углы, вертикальные и горизонтальные линии в проёмах, оформлена окосячка, переходят к выполнению монтажа пластиковых окон. Следите за качеством крепления и герметичностью, чтобы не нарушить теплоизоляцию окон в срубе. Все этапы сделайте по инструкции, прилагаемой к ПВХ-окнам. При покупке пластиковых окон обратите внимание на крепление, которые монтируют в торце. Раму выставляют по уровню и монтируют креплениями к окосячке, не забудьте про место для монтажной пены под подоконник. Остается навесить створки и поставить обналичку.

Совет: Обратите внимание, как прикручивается окно к доске — ни в коем случае не к гребню, иначе теряется смысл подвижного крепления окна для противодействия усадке.

Если вы приняли решение из бревен или бруса, то при установке окон можете столкнуться с такой неприятной неожиданностью, как усадка сруба.

Как известно деревянный сруб в течение 2-3 лет дает усадку. Пространство между бревен или бруса уменьшается за счет их собственного веса, уплотнения утеплителя между венцами и усыхания самой древесины бревен.

В зависимости от высоты стен бани, в течение первого года усадка может достигать 10-15 сантиметров. Понятно, что окно, наглухо вставленное в такой сруб, подвергнется значительным деформациям и даже может быть разрушено под весом оседающих бревен.

Что же делать? Оставить баню на 2 года без окон? Или все-таки есть какой-нибудь выход?

Работы в собранном доме

Выпиливание проёмов для окон в срубе считается традиционной технологией: раньше лес как строительный материал ценился не особенно высоко, поэтому сначала собирали цельный сруб, а уж потом в нём делали двери и окна. Сегодня такой способ применяется относительно редко, и всё же он иногда встречается.

Как выпиливаются окна в срубах? Из бревна или бруса собирается дом, его оставляют в покое минимум на год или на полтора до полного завершения усадки. За это время венцы занимают установленные места, и строение принимает окончательные размеры, после этого можно переходить к подготовке проёмов.

Делается это следующим образом:

1. Ещё на этапе сборки стена размечается, чтобы в места, которые предстоит выпиливать, не попали нагели. При этом в тех венцах, где предполагается делать отверстия, должно присутствовать минимум по 2 нагеля, которые будут удерживать брёвна и не давать дому рассыпаться.
2. Когда усадка завершена, расчерчивают границы проёма. Чтобы точно выпилить окно в срубе заданных размеров, вертикальные линии отмечают по отвесу, а горизонтальные – при помощи лазерного уровня. Нужно предельно точно вымерить углы, иначе потом их будет трудно скорректировать. Верхний и нижний край должны располагаться не на стыке, а на уровне половины бревна, чтобы не возникло проблем с установкой окосячки и подоконника.

Выпилить проём в срубе под окно можно при помощи бензопилы: брёвна или брус прорезаются по начерченным линиям, после чего фрагмент стены осторожно выбивается внутрь постройки.

Обычно при этом не возникает никаких деформаций, но при неаккуратном выбивании или недостаточном пропиливании брёвна могут начать выгибать. В этом случае их возвращают на место при помощи двух длинных вертикальных реек.

Их монтируют с наружной и внутренней стороны на длинные болты. Они будут стягивать брёвна в одну линию, а впоследствии их роль возьмёт на себя окосячка. Её установка позволит срубу спокойно опускаться по вертикали, но не даст ему разрушаться по горизонтали.

Подготовленный проём следует тщательно отшлифовать, после чего вырезают выступы или пазы для монтажа обсадной коробки

Иногда вопрос, как выпилить оконный проём в срубе, решается ещё на стадии строительства: это позволяет сэкономить древесину и сократить стоимость работ. Такая технология используется и для дверных, и для оконных проёмов в бревенчатых домах всех типов. Работа проводится следующим образом:

Источник https://texnotoys.ru/banya/vstavit-dver-v-srub.html

Источник https://poweredhouse.ru/proemy-v-srube/

Источник https://xn—-btbthzjhegg9g.xn--p1ai/tovary/okna-v-brevenchatom-srube.html

После сборки сруба при помощи уровня и рулетки отмечается проемы в соответствии с проектом. Их выпиливают и выравнивают пилой. На торцах бревен делают шип (или паз).