Как сделать стяжку под паркет или паркетную доску: пошаговое руководство

Уровень стяжки напрямую зависит от вида финишного напольного покрытия – нельзя залить единую стяжку, когда в одном помещении планируется укладка линолеума, в другом паркета или паркетной доски, а в третьем плитки. Только после выбора желаемого покрытия можно рассчитывать высоту будущей несущей основы.

Стяжка пола под паркет обязана быть максимально ровной и гладкой, недопустимы большие перепады высоты и какие-либо дефекты. Сделать её своими руками несложно, главное – чётко соблюдать порядок действий и ответственно отнестись ко всем этапам.

Определение горизонтали

Высота будущей стяжки напрямую зависит от неровностей основания – чем больше их, тем выше придётся заливать несущую основу. Важный нюанс: высота стяжки во всех комнатах должна быть одинаковой.

Для выставления контрольной горизонтали помещения предпочтительнее всего использовать лазерный уровень – он позволяет максимально точно разметить необходимую высоту и не допускает больших перепадов. Если лазерного уровня нет в наличии, можно использовать ватерпас. Реечный уровень не подойдёт, с ним невозможно достаточно точно сделать разметку.

На произвольно выбранной и комфортной высоте (обычно это 1 – 1,5 м от пола) делается метка. Затем при помощи уровня размечаются все стены, на каждой стене должны быть как минимум три метки. Лазерный уровень позволяет сделать эту работу за считанные минуты, если же используется ватерпас, разметка займёт гораздо больше времени. Нанесённые метки соединяются малярным отбивочным шнуром. Результат – все стены размечены на одной горизонтали и на одинаковой высоте.

Выведение нулевого уровня

Чтобы вывести нулевой уровень, необходимо определить колебание высот. Для этого в нескольких местах по стене замеряется высота от пола до проведённой горизонтали. Скорее всего, все данные будут разными. Нужно найти самое большое и самое маленькое значение – разница между ними будет величиной перепада высоты.

От высоты контрольной горизонтали отнимается планируемая высота стяжки. Для примера: горизонталь проведена на высоте 120 см, а планируемая высота стяжки 20 см, следовательно, разница между этими показателями – 100 см. Параллельно контрольной горизонтали и ниже на 100 см размечается ещё одна линия – это и будет нулевой уровень, по которому выставляются маяки.

Все полученные параметры необходимо записать, и в дополнение сделать фото разметок и расчётов. Эта информация поможет рассчитать количество сухой смеси для работы и станет ориентиром для будущих разметок.

Подготовительные работы

Не только стяжка под паркет должна быть идеально ровной, к основанию также существуют свои требования.

Перед началом необходимо:

• Залатать большие трещины в основании при помощи цементного раствора;
• Зачистить все отслоившиеся участки;
• Вычистить всю грязь и пыль, для этой цели лучше всего подойдёт строительный пылесос;
• Загрунтовать основание для будущей стяжки;
• Прикрепить временную изоляцию для защиты стен (подойдёт рубероидная лента, выступающая на 15 – 20 см от пола).

Все эти действия помогут максимально качественно выполнить работы по заливке основания.

Установка маяков

Маяки, или направляющие, выставляются по размеченному нулевому уровню. Для этой цели подойдёт металлический профиль, трубы или же специальные маяки, которые можно купить в магазине строительных материалов. Использование деревянных направляющих недопустимо, так как дерево обладает способностью впитывать влагу. Эта особенность деревянных направляющих может привести к снижению качества раствора и к появлению трещин.

Правильно установленные маяки располагаются параллельно друг другу, на расстоянии, равном строительному правилу и перпендикулярно стене с дверным проёмом. Если используются специализированные маяки, их высота корректируется при помощи дюбелей. Направляющие можно закрепить при помощи небольшого количества густого раствора, такой метод требует времени для схватывания и высыхания закрепителя.

Приготовление раствора и заливка несущей основы

В зависимости от конечного объёма раствора, для облегчения вымешивания смеси до однородного состояния можно использовать как строительный миксер, так и бетономешалку. Чтобы стяжка пола под паркетную доску или паркет была ровной, нужно брать специальную готовую смесь. Для большей прочности поверхности в разведённую по инструкции смесь можно добавить пластификатор и вымещать будущую стяжку до консистенции густого теста.

Стяжка под паркет заливается с дальнего угла помещения. Лучше всего выделить один день на одно помещение и не делать слишком больших перерывов, так как раствор быстро схватывается. Читайте также: «Укладка паркета на стяжку по проверенной технологии».

По строительным нормам, для получения ровной и прочной поверхности определён следующий порядок действий:

1. Между выставленными маяками кладётся часть приготовленного раствора.
2. При помощи правила раствор растягивается по всему периметру и выравнивается по установленным маякам.
3. Чтобы избежать пустот в основании, свежезалитый раствор нужно прокалывать металлической спицей или стержнем.
4. Хорошенько смочить готовое основание и оставить его до полного высыхания на 3 – 4 недели.
5. Раствор не должен пересохнуть, иначе он растрескается, а стяжка потеряет часть прочности. Готовую поверхность необходимо регулярно смачивать водой (в идеале 3 – 4 раза в сутки).
6. Если для заливки стяжки были использованы специальные маяки, их можно оставить в готовом основании. Все остальные направляющие (трубы, металлический профиль и т.д.) через 2 -3 дня нужно удалить и заделать оставшиеся следы.

Проверка прочности и качества

После того, как стяжка выстоит максимально возможное время, необходимо проверить её характеристики. Выполненная по всем правилам стяжка под паркет должна быть прочной, ровной, после ударов молотком на ней не могут оставаться следы (максимум – незначительные щербинки).

Обязательно нужно проверить, есть ли в стяжке воздушные пустоты. Сделать это можно, простучав готовое основание по периметру деревянной рейкой или бруском – качественная стяжка будет издавать звонкий и плотный звук.

С помощью двухметрового правила проверяется ровность стяжки, зазоры не должны быть больше пяти миллиметров.

Посмотрите видеоинструкцию по созданию стяжки под паркет или паркетную доску:

Основание под напольное покрытие

За последние годы появилось множество новых напольных покрытий, да и те, которые мы использовали раньше, претерпели изменения. Но главное, что изменилось, — это технологии монтажа полов. Что, в общем-то, связано и с новым качеством напольных покрытий, и с наличием выравнивающих смесей, и с уменьшением теплопотерь в квартирах и домах благодаря новым окнам, металлическим дверям и качественным радиаторам отопления.

Еще 20-30 лет назад практически единственным вариантом устройства пола был настил досок на лаги. А дальнейшая отделка зависела от вкусов и возможностей хозяев: кто-то просто красил доски, и на этом успокаивался. Кто-то покрывал полы листами ДВП с последующим нанесением половой краски. Многие настилали поверх ДВП или в лучшем случае фанеры линолеум. В санузлах, конечно, традиционно укладывалась плитка, а вариантов для кухни, прихожей и комнат было совсем не много.

Однако дома более «свежей» постройки (начиная примерно с начала 80-ых) зачастую сдавались с бетонными полами без досок и лаг. На бетонную стяжку, как правило, уже был уложен линолеум. Однако многие наши соотечественники до сих пор с недоверием относятся к такому варианту отделки полов: и линолеум, и ламинат, и паркет многие по-прежнему предпочитают укладывать на фанеру и подложку. Нужно ли стелить фанеру на стяжку, чтобы уложить деревянное или ламинированное напольное покрытие? Можно ли укладывать ковролин и линолеум на стяжку? Нужна ли подложка под линолеум? На эти вопросы мы и постараемся ответить.

Бесфанерная укладка паркета, паркетной доски и ламината: возможно ли?

Во всем цивилизованном мире давно уже укладывают деревянные напольные покрытия на бетонный пол. А в России по-прежнему принято использовать слой фанеры. Это устаревшая технология, но дело не в том, что мы «позади планеты всей» и не знакомы с современными технологиями. Просто качество стяжки в новых и в старых домах очень часто оставляет желать лучшего. Прослойка из фанеры необходима для того, чтобы укладывать дорогое напольное покрытие из дерева или недорогой ламинат на идеально ровную и гладкую поверхность.

Однако, как ни крути, фанерная прослойка — это даже не вчерашний, а позавчерашний день. Тем более нужно забыть о фанере, если вы стелете водостойкий ламинат или паркетную доску во влажном помещении (например, в той же кухне). Обработанное специальными составами напольное покрытие переживет незначительное воздействие влаги, а вот фанера может начать подгнивать.

Неактуально использование фанеры в наше время, когда налажено производство сухих строительных смесей для выравнивания полов. Специальные сухие смеси, которые еще называют ровнителями, прекрасно справляются с задачей выравнивания пола. Скажете, что с ними сложно работать? Ничего подобного, ведь есть самовыравнивающиеся смеси, которые выпускают практически все известные производители сухих смесей для строительных и отделочных работ. На самом деле, выравнивать пол смесью и быстрее, и проще, чем класть на стяжку прослойку из фанеры.

Укладка ковролина и линолеума на стяжку без фанеры и подложки: стоит ли?

Итак, деревянные и древесноподобные полы давно укладывают без фанеры, готовя пол с помощью сухих смесей. С подложкой или без — это уже другой вопрос. А как же обстоит дело с ковролином и линолеумом — можно ли их укладывать на стяжку без фанеры и подложки? Конечно, да. Как уже было сказано выше, такой способ устройства полов практиковался еще в СССР. Кто-то утверждает, что полы холодные, кого-то, наоборот, все устраивает. Но если говорить не о тепле полов, а о качестве, то укладка линолеума и ламината на выровненную с помощью специальной смеси стяжку — это разумное решение.

Чтобы утеплить полы, кладут прослойку между бетоном и линолеумом (ковролином) — так называемую подложку. Вспененная подложка категорически не подходит — напольное покрытие не ложится ровно, на нем остаются вмятины. Кроме того, линолеум на такой подложке может рваться.

Производители линолеума тоже не рекомендуют класть такую подложку и приводят простой пример: если положить бумагу на твердую поверхность (например, на стол) и надавить на нее кончиком лезвия ножа — ничего не произойдет. Бумага даже не порвется: максимум — появится микроскопическое отверстие. А если между твердой столешницей и бумагой положить что-то мягкое (например, ту же подложку или тонкий поролон) и надавить кончиком лезвия на бумагу, она порвется.

Линолеум, конечно, не так хрупок, как бумага, но и он может пострадать, если укладывать его на мягкую подложку. Хотя ходить по линолеуму или ковролину, под которым лежит вспененная подложка, очень приятно — тепло и мягко. Но офисное кресло на колесиках превратит линолеум возле рабочего стола в настоящее «месиво». Ковролин пострадает меньше, но и он будет неровным там, где пользуются мобильной мебелью.

Рекомендуют под линолеум тонкую пробковую подложку. Этот вариант лучше — линолеум или ковролин лягут хорошо и со временем полностью разровняются, но та же мобильная мебель (стулья, офисные кресла, передвигаемые столики и т.п.) оставит вмятины, которые могут и не исчезнуть.

Конечно, если полы холодные, приходится как-то выкручиваться. Что советуют строители-отделочники? Первое, что рекомендуют, — купить напольные покрытия из натурального дерева. Хороший вариант, но дорогой. Второй совет от строителей для тех, кто не может позволить себе деревянный пол, — постелить хороший линолеум и ковролин на утепленной основе. Подложки под эти напольные покрытия воспринимаются специалистами не очень-то позитивно. Мы опросили нескольких специалистов, и большинство высказали мнение, что лучше уж уложить фанеру на стяжку, чем стелить подложки.

Если же квартира достаточно теплая и находится не на первом этаже, волноваться о тепле пола не стоит. Можно не задумываться ни о фанере, ни о подложке, но понадобится тщательная подготовка пола — то есть выравнивание с помощью специальных смесей .

Выравнивающие смеси для пола

Эти смеси бывают двух типов:

1. Смеси, представляющие собой после разведения водой густые растворы-ровнители;

2. Самовыравнивающиеся смеси, которые, будучи затворенными водой, представляют собой жидкую субстанцию.

И тот, и другой тип смесей используются непосредственно перед укладкой финишного покрытия. Густые ровнители предпочтительнее там, где нужна наклонная поверхность или требуется ручное выравнивание для сглаживания локальных углублений и неровностей. Эту смесь распределяют по поверхности с помощью шпателя. Именно среди таких смесей есть быстротвердеющие — на некоторые можно укладывать напольное покрытие уже спустя 4 часа после выравнивания.

В жилых комнатах, особенно большого размера, гораздо удобнее использовать самовыравнивающиеся смеси . Сохнут эти смеси, как правило, гораздо дольше, так как в них больше воды, да и специальные добавки, обеспечивающие ровную растекаемость, не способствуют быстрому затвердеванию. Однако ходить по выровненному полу можно уже через несколько часов, а вот укладывать финишное напольное покрытие — обычно через несколько дней. Самовыравнивающиеся сухие смеси применяют и для глубокого выравнивания пола для устранения значительных неровностей, и для тонкого финишного выравнивания достаточно качественной стяжки.

Вяжущим веществом большинства смесей является цемент, но выпускаются и гипсовые самовыравнивающиеся смеси. В состав смесей входят заполнители: кварцевый песок и молотый известняк. Вводятся и модифицирующие добавки — водоудерживающие, пластифицирующие и т.п. Известняк для заполнения может иметь разные фракции: для грубого, глубокого выравнивания используют смеси с известняком крупных фракций, а для тонкой финишной отделки — мелких.

Готовя пол под укладку дорогого покрытия (паркета, паркетной доски), нужно выбирать самовыравнивающиеся смеси с высокой прочностью на изгибе и сжатии. Кроме того, нужно учитывать свойства паркетного клея. Если это дисперсионный клей, то требования к поверхности более мягкие. Двухкомпонентные клеи для паркета требуют очень прочной поверхности чернового пола. От недостаточно прочной поверхности доски и плашки могут отрываться — причем даже с верхним слоем поверхности. Так что выравнивающие смеси нужно брать самые качественные и строго следовать инструкции, указанной на упаковке.

Выравнивающие смеси каких производителей считаются качественными? Это, прежде всего, «КНАУФ», «Сен-Гобен Строительная Продукция Рус», «Глимс», «Боларс», «Основит», «Старатели», «Litokol» и др. Однако учтите, что в продажу поступает немало поддельных смесей. Да, залить пол удастся, но высока вероятность того, что поверхность вскорости потрескается. Покупать сухие смеси нужно в известных и давно работающих торговых сетях, а лучше — у официальных дилеров производителя.

Для справки: упаковка смеси 25 кг стоит от 200 рублей. Средняя цена составляет примерно 400 рублей. Стоимость работ по выравниванию варьируется. Если используются самовыравнивающиеся смеси, то за подготовку одного метра основания рабочие берут от 150-200 рублей (речь идет о крупных городах). Если нужно наносить толстый слой смеси (грубое плюс финишное выравнивание) и/или использовать специальную машину для выравнивания больших площадей пола (от 100 кв. м), то стоимость работы за 1кв. м увеличивается.

Выравнивание пола самовыравнивающейся смесью — работа не самая сложная, поэтому можно сэкономить и сделать работу самостоятельно. Главное — внимательно прочесть инструкцию. Сложности бывают связаны с коротким сроком жизни уже разведенной смеси — готовый раствор должен быть разлит на поверхность пола всего за 20-60 минут. Если комната большая, понадобится помощник, а лучше — несколько. В среднем 3-4 человека успевают залить приготовленным раствором помещение размером 20 кв. м.

Пока один или два человека разливают состав и слегка разравнивают его с помощью игольчатого валика, еще 1-2 человека готовят новую порцию раствора. Все порции нужно разлить за 20-60 минут, поэтому пригодятся большие емкости и мощный миксер. Лучше разлить раствор как можно быстрее, иначе более ранние слои начнут затвердевать и будут плохо перемешиваться с более поздними слоями, а в результате появится бугристость. Одним словом, скорость в данном процессе имеет огромное значение.

Идеально выровняв полы, нужно подождать несколько дней (точное количество суток указано на упаковке) и класть финишное напольное покрытие. И паркет, и линолеум, и ковролин лягут на тщательно подготовленный пол идеально — не нужны ни фанера, ни подложки.

Стяжка под паркет

Ровное и прочное основание необходимо для укладки любого финишного покрытия, в качестве которого, чаще всего, выступает стяжка, изготавливаемая из цементных растворов. Подготовка основания под все виды паркета мало чем отличается от подготовки основания для монтирования других напольных покрытий, таких как линолеум, ламинат, кафельная плитка, пробковое покрытие, ковролин и т.д. В качестве основания для паркета может выступать и, так называемы, «чёрный» деревянный пол, уложенный на лаги, но, стяжка, всё-таки самый распространённый вариант.

При устройстве паркетного пола, так же как и при монтаже других видов напольного покрытия, к основанию выдвигаются два основных требования, первый из которых — это отсутствие на поверхности бугров и впадин, т.е. идеальная плоскость, а второй — это марочная прочность. Все требования к стяжке пола под паркет описаны в документах СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия» и ВСН 9-94 «Инструкция по устройству полов в жилых и общественных зданиях».

Ровность основания можно проверить при помощи горизонтальной рейки, длинной не менее двух метров. Её необходимо положить на основание пола, при этом просвет между рейкой и стяжкой не должен превышать двух миллиметров, а уклон может составлять до 0,2% от всей площади пола, но не более 50 миллиметров. Только такую стяжку можно использовать для укладки любого вида паркета, будь то классический штучный паркет, паркетная или массивная доска.

Если же на стяжке пола всё-таки есть неровности, их необходимо устранить. В случаях, когда перепады по высоте не превышают 20 миллиметров, их можно выровнять при помощи шлифовальной машины или самовыравнивающих смесей, например «Ветонит 3000». Если же на основании заметны перепады высоты больше, чем 10-20 миллиметров, тогда стяжку придётся заливать повторно.

Есть требование и к самовыравнивающимся смесям, согласно СНиП 2.03.13-88 «Полы», их прочность на сжатие не должна быть меньше 150 килограмм на квадратный сантиметр. Чтобы прочность изготавливаемой стяжки соответствовала стандартам, при приготовлении раствора используются цементно-песчаные смеси марки М150. Если вы собираетесь приклеивать паркет непосредственно к основанию, тогда необходимо делать более прочную стяжку, для приготовления которой используются цементно-песчаные смеси марки М300.

Если стяжка не подразумевает прохождение в ней каких-либо коммуникаций, то средняя толщина её около 40 миллиметров. При этом стоит учитывать, что даже такая небольшая стяжка будет высыхать около месяцев, из расчёта одна неделя на каждые 10 миллиметров стяжки. Если же вы по каким-то причинам не можете ждать столько времени, то лучше использовать полусухую стяжку. Она значительно сократит время полного высыхания, но при этом значительно увеличит расходы на материал. Это единственный способ сократить сроки. Многие мастера для этого пытаются принудительно сушить стяжку при помощи строительного фена, но делать это не желательно, так как от потоков воздуха раствор может стать рыхлым, а на поверхности могут появиться трещины, что значительно снижает качество основания. Но, и при естественном высыхании стяжки, редкие трещины не исключены, их нужно будет отдельно заделать специальным раствором.

В последнее время, при устройстве пола, строители часто используют специальные материалы, которые обеспечивают основанию звукоизоляцию и защиту от воды, но это иногда приводит к появлению нежелательных трещин на стяжке и посадке основания. Чтобы избежать таких неприятностей специалисты рекомендуют использовать смеси только марки М300 и специальной армированной сетке внутри стяжки.

Чтобы сделать основание под паркет как можно более качественным, необходимо соблюдать ещё одно условие при проведении работ – низкую влажность. Дело в том, что паркет это натуральное напольное покрытие, изготовленное полностью из древесины, а она является гигроскопичным материалом, т.е. способна отдавать собственную влагу стяжке, при этом сужаясь, и, наоборот, способна впитывать влагу из основания и расширяться. Все эти изменения рано или поздно приведут к деформации паркета. При устройстве стяжке под паркет, необходимо помнить, чем меньше будет воздействие влаги на древесину, тем стабильнее будет пол. По стандартам влажность основания при укладке паркета не должна быть более 5%. Но, многие мастера заверяют, что стяжку лучше просушить до 3-4%, а некоторые строители приступают к укладке паркета, только когда влажность основания не превышает 2%. Если вы хотите увеличить прочность стяжки, ей нужно дать больше времени для высыхания.

Для проверки уровня влажности стяжки существует специальный прибор, но, если у вас такого нет, основание можно проверить и с подручными средствами. Делается это так, в тот момент, когда вы полагаете, стяжка высохла, на неё кладутся несколько бумажных салфеток и плотно приживаются при помощи тяжёлого предмета. Если через сутки на салфетках не будет влаги, тогда стяжка готова к укладке паркета, если же бумага окажется влажной, то нужно положить новые салфетки и подождать ещё 24 часа.

Для того чтобы стяжка лучше высыхала, при её укладке на бутонное перекрытие лучше положить гидроизоляционный материал, это может быть, к примеру, гидростеклоизол или вспененный полиэтилен с плёнкой из фольги, который будет служить ещё и как звукоизоляционный материал.

Гидроизоляционный материал укладывается на перекрытие пола, и заводится сантиметров на 10-15 по стенам, создавая своеобразное корыто для стяжки. Это защитит стяжку от попадания влаги не только с бетонного перекрытия, но и от проникновения влаги, которая находится в стенах помещения. Всё это способствует сокращению сроков высыхания раствора.

Гидроизоляция стяжки фанерой

На сегодняшний день самый распространённый способ укладки паркета – это монтаж напольного покрытия не на саму бетонную стяжку, а на промежуточный слой фанеры. Этот материал защищает паркет от колебаний влажности в стяжке и на больший срок сохраняет целостность покрытия.

Самый распространенный способ укладки фанеры такой: на стяжку укладывается гидроизоляционный слой, а только потом листы фанеры. Это позволяет защитить натуральный паркет от подсоса капиллярной влаги из бетонного перекрытия. Но это делается только в тех случаях, когда при устройстве стяжке под неё не осуществлялся монтаж гидроизоляционного слоя. На бетонную стяжку приклеивается один из возможных гидроизоляционных материалов фольгированную или полипропиленовую плёнку, на который приклеивают фанеру. Такая плёнка позволит защитить паркет и от водяного пара, который может проникнуть в напольное покрытие через воздух в помещении. Особенно такой способ популярен при укладке паркета в помещениях с повышенной влажностью, таких как ванная комната, кухня и т.д.

Многие специалисты чаще в качестве гидроизоляционного слоя используют специальную полиуретановую двухкомпонентную грунтовку. Но, этот вариант значительно повышает затраты, из-за высокой стоимости самой грунтовки. Кроме того, использую такую грунтовку для достижения хорошей фиксации фанеры к бетонной стяжке, придётся ещё сверху гидроизоляционного слоя наносить слой такого же клея, что так же увеличивает расходы. Если использовать с полиуретановой двухкомпонентной грунтовкой другой клей, тогда не получится достичь качественной адгезии между ними.

В целях сокращения расходов, многие компании вообще отказываются от слоя гидроизоляции в любом его проявлении, будь то специальный материал или грунтовка. При этом они обязательно добиваются нужного уровня сухости бетонной стяжке, только в таком случае можно обойтись без гидроизоляции.

В качестве подложки под паркет используют влагостойкую фанеру толщиной от 12 до 20 миллиметров. Толщину фанеры выбирают в соответствии с толщиной паркета, оно должны быть примерно одинаковыми. Так, например, для паркета толщиной от 15 до 16 миллиметров, хорошо подойдёт фанера, толщиной 12-15 миллиметров, для толщины паркета 22 миллиметра, подойдёт толщина фанеры от 18 до 20 миллиметров.

Перед тем, как приступить к укладки фанеры на бетонную стяжку, листы необходимо разрезать. Обычно, их фанеру разрезают на квадраты, площадью 50 на 50 сантиметров или 75 на 75 сантиметров. Разрезать фанеру нужно по нескольким причинам:

• Чем меньше размер фанеры, тем меньше она будет подвержена изменениям при перепадах уровня влажности. Это сокращает вероятность отрыва листов фанеры от бетонной стяжки.
• Резаная фанера по своим размерам приближена к размерам планок паркета, что приравнивает показатели расширения-сжатия как подложки, так и финишного покрытия, что обеспечивает долгий срок службы всей конструкции.

Укладка фанеры

Листы фанеры мало разрезать на более мелкие квадраты, при укладке нужно соблюдать ещё несколько тонкостей, чтобы паркетное покрытие служило долго.

Технология укладки фанры:

• Фанера – это натуральный материал, поэтому её листы также как и паркет подвержены деформации из-за перепадов влажности, поэтому при укладке между листами оставляют 3-5 миллиметров для компенсации расширения и сжатия.
• Листы фанеры укладывают по схеме кирпичной кладки со смещением швов, при этом шов размещают под углом к длинной стороне паркета.
• Перед тем, как приклеить фанеру к основанию, его необходимо обработать грунтовкой.
• Листы фанеры сначала приклеивают к основанию, а затем прикручивают дюбель-гвоздями или саморезами, которые крепко и плотно прижимают листы к основанию на период высыхания клея. При этом расход метизов составляет от 12 до 18 штук на квадратный метр.
• Следующий этап – это шлифовка фанеры, которая позволяет удалить нежелательные перепады в высоте между листами. Это происходит, как правило, не из-за нарушения технологии укладки, а потому что заводы производители выпускают листы фанеры с перепадами в толщине до 3 миллиметров. Но и при монтаже могли возникнуть перепады, из-за того, что под один лист фанеры было нанесено больше клея, а на другой меньше.

Клей и механический крепёж

Выбор клея для укладки паркета, это очень важный вопрос, от правильности решения которого зависит будущее всего напольного покрытия. Сейчас на строительном рынке существует много производителей и марок клея, поэтому запутаться при покупке проще простого. Вот несколько производителей, которые выпускают качественные клеи: немецкие компании — BONA, UZIN, KIESEL, FORBO; швейцарская SIKA и французская BOSTIC.

Для укладки паркета существует несколько видов клея:

• Дисперсионные (водорастворимые).
• Клей на растворителе.
• Полиуретановые.

Дисперсионные клеи

Клеи этой группы чаще всего используют для укладки паркета, так как они обладают оптимальным сочетанием качества и цены.

Достоинства дисперсионных клеев:

• Высокими адгезионные свойства.
• Быстро высыхают.
• Не обладают запахом.
• Легко отмываются с рук и одежды.
• Эластичны.
• Удобны в работе.

Основное различие между разными марками этой группы клеёв в том, что они содержат разное количество воды. При выборе клея, стоит помнить, чем больший процент воды в нём содержится, тем сильнее подвержена деформации геометрия паркета под воздействием клея.

Большинство современных дисперсионных клеев содержат в своём составе небольшой процент воды, как правило, он не превышает 20-28%. Даже самые экономичные марки, где бывает до 40% воды, минимально влияют на паркет из древесины стабильных пород. Существуют и инновационные марки дисперсионного клея, в них содержится всего 12-16% воды.

Использовать дисперсионный клей для укладки паркета стоит с осторожностью, предварительно прочитав все инструкции на упаковке с клеем. Дело заключается в том, что нестабильные породы деревьев очень чувствительны к воздействию даже небольшого количества воды, так как она приводит к короблению планок паркета. Кроме того, из-за большого количества воды, клей не способен обеспечить достаточно сильной адгезии паркета, изготовленного из нестабильных пород древесины, к основанию. К нестабильным породам деревьев относятся такие традиционные сорта, как вишня, граб, бук, черешня и частично клён и несколько тропических пород, которые содержат большое количество природного масла, такие как кумару, кемпас, махагон, оливковое дерево, тик и т.д.

Также водорастворимые дисперсионные клеи не подходят для монтажа больших паркетных планок, которые более 60 миллиметров шириной. Использование клея этой марки для приклеивания широких планок может привести к короблению древесины.

Клеи на растворителе

Когда необходимо приклеить планки паркета большой ширины можно использовать другую группу клеёв на растворителях, основной которых является искусственные смолы, их ещё называют смоляными или спиртовыми клеями. Но этот клей обладает рядом недостатков:

• Низкая прочность на отрыв.
• Наносят вред здоровью работников.
• Дают усадку.
• Изменение геометрии планок (иногда).

Полиуретановые клеи

Эта группа клеев лучше всего подходит для укладки паркета из нестабильных пород деревьев или для монтажа широких планок. Это становиться возможным благодаря тому, что в составе двухкомпонентных полиуретановых клеев нет веществ, которые могли бы повлиять на геометрию планок паркета.

Достоинства полиуретановых клеев:

• Отсутствие усадки.
• Отличная адгезия.
• Высокая эластичность.

Недостатки полиуретановых клеев:

• Высокая цена.
• Короткий срок высыхания, что затрудняет монтаж паркета.

Во время монтажа паркета надёжно прижать планки можно при помощи механического крепежа. Обычно планки паркета прибивают вдоль шипа под углом 40-45, сделать это можно при помощи молотка и гвоздей или при помощи пневматического пистолета и скоб. Количество гвоздей или скоб, расходуемых на квадратный метр покрытия, зависит от ширины планки и структуры рисунка. Кроме того, это количество может зависеть и от компании укладчика, некоторые из них используют несколько креплений на одну планку, а некоторые только одно крепление на несколько планок.

Укладка паркета на стяжку

Паркет можно укладывать и непосредственно на бетонную стяжку, но из-за того, что бетон и древесина по-разному реагируют на изменение влажности, их соединение проблематично. Раньше не было инструментов, которые могли бы решить эту проблему, обычным клеям не хватало эластичности, что при расширении планок они смогли удержаться на стяжке. Также существовала возможность подсоса влаги в планки паркета из стяжки. Но, сейчас решение этой проблемы найдено.

Чтобы защитить древесину от проникновения влаги с бетонной стяжки, на основание наносят гидроизолирующую грунтовку, а после неё слой клея, обладающего высоким уровнем эластичности, который способен удержать планки на бетоне. При этом важно, чтобы и грунтовка и клей не содержали никакой влаги (не только воды, но и растворителя), а были либо составами на основе МС-полимеров, либо полиуретановыми одно- или двухкомпонентными. Зачастую всю конструкцию дополняют подложкой из нетканого волокнистого материала, например, такого как Multimoll от UZIN, она позволяет компенсировать усилие паркета на отрыв от основания.

Чтобы появлялась возможность укладывать паркет непосредственно на стяжку пола, она должна быть обладать высоким уровнем прочности. Если при монтаже используется дорогостоящая паркетная химия, этот способ будет одинаков по стоимости с классическими схемами укладки паркета. Для обеспечения достаточной прочности стяжки при укладке паркета таким способом, необходимо использовать песчано-цементную смесь марки М300. При этом толщина стяжки не должна превышать 45-50 миллиметров. Если нужно сделать ровную стяжку повышенной прочности толщиной более 50 миллиметров, тогда можно выполнить устройство двухслойной стяжки. При этом первый слой сделать из смеси песка и бетона с пониженным удельным весом бетона, который достигается путём добавления в раствор керамзита. Второй слой изготавливается из обычного цементно-песчаного раствора. Добавление в первый слой стяжки керамзита позволяет уменьшить нагрузку основания на перекрытие, при этом ещё и удешевляет конструкцию пола. Увеличить прочность второго слоя и сократить вероятность появления трещин можно при помощи армированной стальной сетки, которая утапливается в цементно-бетонный раствор. При устройстве стяжки стоит учитывать, что недостаточная прочность не может быть компенсирована за счёт выравнивающих смесей, так как под воздействием эксплуатационных нагрузок, слой из выравнивающих смесей просто не выдержит и оторвётся от рыхлой стяжки.

Укладка паркета на полусухую стяжку

Приступать к укладке паркета можно только после того, как влажность стяжки не будет превышать 2-4%, это защитит древесину от проникновения влаги с основания и предотвратит его деформацию. Сроки высыхания стяжки зависят от многих факторов, но в первую очередь от температурно-влажного режима в помещении. Если в помещении были соблюдены все климатические условия, тогда стяжка будет высыхать по времени из расчёта 7 дней на один сантиметр толщины. Так, например, для полного высыхания стяжки, толщиной в 5 сантиметров необходимо примерно 33-35 дней. За это время бетонный раствор обретёт полный уровень прочности.

Полусухая стяжка сокращает сроки полного высыхания, так как в раствор добавляется меньшее количество воды. Примерный срок высыхания каждого сантиметра полусухой стяжки 4-5 дней. В этот период лучше будет понемногу смачивать поверхность стяжки небольшим количеством воды, это добавит бетонному раствору больше прочности. Но основным достоинством полусухой стяжки является всё-таки не сниженный срок высыхания, главным преимуществом такого способа устройства стяжки является то, что эта современная технология позволяет добиться идеально ровной и прочной поверхности без дополнительного выравнивания.

При устройстве паркетного пола, стоит помнить, что в функции стяжки входит и скрытие всех коммуникаций помещения, таких как электропроводка или сантехнических труб. Если вы укладываете паркет на фанеру при помощи дюбель гвоздей, то обязательно необходимо создать схему расположения всех коммуникаций с точными размерами. Кроме того, нужно провести фотосъёмку, которая в будущем позволит защитить коммуникации от повреждения, когда мастер будет укладывать паркет.

Высококвалифицированные сотрудники компании «Экспресс Стяжка» создадут качественную стяжку под паркет, которая будет устойчива к разрушениям.

Источник https://polspec.com/parket/kak-sdelat-styazhku-pod-parket-ili-parketnuyu-dosku-poshagovoe-rukovodstvo.html

Источник https://www.domfront.ru/2010/12/osnovanie-pod-pokritie/

Источник http://xn--80ajdoc1ahgdaam8kob.xn--p1ai/publics/styajka_pod_parket