Замена пола в квартире своими руками – пошаговое руководство

Необходимость в замене элементов напольного покрытия в квартире может возникнуть по разным причинам. Вне зависимости от того, почему потребовалось делать капитальный ремонт, объем работ предстоит огромный. Замена пола в квартире своими руками производится поэтапно.

Причины, почему нужно поменять пол

Поводом к проведению ремонта напольного покрытия может быть:

• необходимость монтажа тепло- и звукоизоляции;
• принятие решения относительно обустройства «теплого пола»;
• появление скрипящих звуков при передвижении по поверхности;
• деформация деревянного пола;
• повышение уровня влажности в воздухе, проникающем из подвала;
• желание изменить интерьер квартиры.

Перечень работ, которые предстоит выполнить, во многом зависит от материала старого покрытия и выбора нового вида напольной поверхности. К примеру, демонтаж плитки с пола будет сделать не так просто. Помимо этого, нужно будет запланировать проведение мероприятий, связанных с защитой помещения от сырости и улучшением тепло — и шумоизоляции.

Информация как поменять пол в квартире своими руками, поможет заранее распланировать все этапы реализации задуманного.

Демонтаж устаревшего деревянного покрытия

Данный процесс является наиболее трудоемким и неприятным, но без него обойтись невозможно.

Когда старое покрытие пола деревянное, то для демонтажа нужно будет подготовить следующие инструменты:

• молоток с гвоздодером;
• топорик;
• монтировка;
• шуруповерт;
• электропила или электролобзик (они потребуются для распила старых досок);
• лопата;
• мусорные пакеты.

Демонтаж начинают со снятия плинтусов вдоль периметра комнаты.

Если планируется повторная укладка половиц или старые доски будут задействованы для строительства лагов, то их следует демонтировать предельно аккуратно, стараясь, чтобы были минимальными повреждения. Гвоздодером надо вытащить ранее забитые гвозди, а шуруповертом — саморезы.

Когда снятые деревянные элементы в дальнейшем не потребуются, их следует убрать из квартиры. После освобождения пространства приступают к демонтажу лаг. Очень часто они надежно прикреплены к черновой основе, поэтому их нужно снимать аккуратно, чтобы не повредить основание. Иначе придется тратить время на заделку образовавшихся отверстий.

Когда из комнаты убрано старое покрытие, в ней необходимо провести тщательную уборку. По окончанию данной процедуры можно начинать подготовку пола для проведения монтажа.

Процесс уборки бетонного пола

Старое бетонное покрытие демонтируют только в крайнем случае, поскольку его, как правило, можно отремонтировать. Капитальный ремонт такого пола делают при условии, что его невозможно сохранить. Например, когда бетонная основа регулярно подвергалась воздействию воды и ее не просушивали. За это время в структуре бетона начал размножаться вредный для здоровья человека грибок и другие микроорганизмы. Покрытие в таком состоянии нужно непременно демонтировать.

Также иногда бетонный пол снимают, если в квартире низкие потолки, а планируется обустройство пола с теплоизоляцией, в результате чего он будет приподнят на некоторое расстояние. Старое покрытие удаляют и тем самым освобождают место для установки изоляционной конструкции.

При принятии решения убрать стяжку необходимо помнить, что ее монтировали на межэтажное перекрытие, а поэтому снимать ее следует крайне осторожно. Удаляют бетонный слой при помощи перфоратора, раскалывая его на отдельные фрагменты. Обычно высота стяжки составляет 50 –120 миллиметров. После ее демонтажа производят уборку строительного мусора.

Проведение подготовительных мероприятий

Перед укладкой нового напольного покрытия очищенную от старого материала основу нужно привести в надлежащий вид:

1. С поверхности убирают пыль, чтобы увидеть, есть ли дефекты в основании, например, трещины или щели, участки с отслоившимися или раскрошившимися кусками. Также обращают внимание на наличие следов плесени и сырости.
2. При обнаружении вышеперечисленных изъянов их требуется устранить – в противном случае эффект от термо- и звукоизоляции будет меньше. Для этого используют цементный раствор, герметик или монтажную пену. Выбор материала зависит от величины повреждения основания. При обнаружении грибка или плесени бетон обрабатывают пропитывающими антисептиками.
3. После высыхания чернового пола перечень дальнейших мероприятий зависит от вида новой напольной поверхности.

При этом следует отметить: до того, как менять полы в квартире с цементно-песчаной стяжки на деревянные половицы все равно потребуется обустройство нового тонкого бетонного слоя. Читайте также: «Пол на лагах или стяжка – давайте разбираться, что лучше».

Создание новой стяжки

Существует несколько способов, как можно сделать новую стяжку. Когда на черновой основе имеются незначительные перепады высот и на нее планируется укладывать деревянные полы в квартире своими руками, то ее поверхность можно сделать идеальной при помощи самовыравнивающегося покрытия такого, как на фото. Оно способно нивелировать незначительные дефекты и изъяны, имеющиеся на основании.

Технология применения сухой смеси для самовыравнивающегося пола следующая:

1. Раствор делают согласно инструкции, имеющейся на упаковке.
2. Готовую смесь разливают и потом с помощью широкого шпателя или ракли разравнивают по поверхности. С целью удаления пузырьков воздуха из раствора материал покрытия прокалывают с применением игольчатого валика.
3. Выровненную поверхность пола оставляют на время, чтобы она высохла и набрала прочности.

У всех материалов имеется собственный срок созревания, который зависит от компонентов, входящих в состав сухой строительной смеси.

Дальше на ровный пол можно:

• настелить тонким слоем утеплитель и поверх его уложить финишную отделку;
• положить листы фанеры и смонтировать инфракрасный теплый пол;
• зафиксировать на лагах деревянное покрытие.

Стяжка плюс теплоизоляция из керамзита

Совсем другой вариант стяжки используют, когда заливают ее на керамзит – хороший тепло- и звукоизоляционный насыпной материал (детальнее: «Как сделать полы из керамзита своими руками»). Помимо этого, он отличается незначительным весом и поэтому его применение не окажет сильную нагрузку на межэтажные перекрытия.

Это очень важный момент при обустройстве таких стяжек в квартире, которые выполняют следующим образом:

1. При устройстве бетонного слоя на нижнем этаже, расположенном над холодным подвальным помещением, сначала делают гидроизоляцию. Ее можно монтировать разными способами, например, литым, оклеечным, штукатурным и т.д. Гидроизоляционный материал нужно помещать как на пол, так и на нижнюю часть стен, обработанную заранее грунтовкой.
2. На уже подготовленную поверхность помещают плотную пленку из полиэтилена так, чтобы она на 15-20 сантиметров заходила на стены. Отрезки материала скрепляют специальным скотчем.
3. Поверх пленки вдоль периметра помещения наклеивают демпферную ленту, которая помогает сохранить стяжку целой в случае температурных изменений. Читайте также: «Как делается стяжка по деревянным лагам на полу».
4. Сверху гидроизоляции располагают и выравнивают по уровню маячки. Обычно их фиксируют бетонным раствором. Высота ориентиров должна соответствовать сумме толщин слоя керамзита и стяжки.
5. Керамзит насыпают чуть ниже, чем края смонтированных маяков и разравнивают. Сверху выливают бетонный раствор.
6. Когда стяжка высохнет, она немного просядет и в завершение ее можно залить тонким слоем самовыравнивающейся смеси.

Поверх такой основы можно уложить любого вида декоративное покрытие.

Заливка стяжки без утепления

Прежде, чем заменить деревянные полы в квартире, для укрепления основы под настил обустраивают простую бетонную стяжку. Ее кроме этого делают в многоквартирных зданиях, где не требуется утепление. Читайте также: «Заливка пола в квартире – этапы выполнения работ своими руками».

Работа выполняется в такой последовательности:

1. На основание настилают гидроизоляционную пленку, а по периметру стен приклеивают демпферную ленту.
2. На материал для гидроизоляции помещают арматуру (металлическую или стеклопластиковую), а поверх сетки монтируют маяки, которые нужно выставить согласно уровню в горизонтальной плоскости.
3. Бетонный раствор заливать начинают от дальней стены выше ориентиров на 1,5 –2 сантиметра. Укладку смеси производят правилом, передвигаясь строго по направляющим-ориентирам.
4. Таким способом выравнивают всю напольную поверхность, после чего оставляют стяжку застывать – на это потребуется до 4-х недель (прочитайте также: «Стяжка пола своими руками в квартире – последовательность устройства»).
5. Потом следует монтаж лаг, укладка утеплителя и настил половиц.

Монтаж сухой стяжки

Еще одним способом выровнять основание до того, как поменять пол в квартире, является так называемая сухая стяжка. Этот вариант приведения основания отлично подходит для многоэтажных зданий. Ее преимущество заключается в отсутствии необходимости замешивать раствор, содержащий воду.

Обустраивают пол с использованием сухой стяжки поэтапно:

1. На поверхность основы настилают пленку из полиэтилена так, чтобы она захватывала стену на толщину будущего напольного покрытия с 5-10-сантиметровым запасом. В дверном проеме помещают доску, которая должна не допустить просыпания сухой смеси наружу.
2. Поверх пленки монтируют маячки, сделанные из деревянных брусьев или металлического профиля. Ориентиры выравнивают с применением строительного уровня до получения горизонтальной плоскости.
3. На пленку насыпают наполнитель, слой которого должен по толщине на несколько сантиметров превышать уровень смонтированных маяков.
4. Сухой материал разравнивают согласно ориентирам правилом.
5. В завершение процесса укладывают ГВП (гипсоволоконные плиты), имеющие стыковочные замковые соединения. Места сопряжения обрабатывают клеевым составом и прикладывают следующую панель таким образом, чтобы замковые элементы состыковались ровно. Плиты дополнительно скрепляют саморезами.
6. Сверху подготовленной поверхности монтируют декоративное покрытие в зависимости от личного предпочтения.

Деревянные напольные конструкции

Выполняется замена деревянного пола в квартире на предварительно обустроенную стяжку. Настил делают либо на лаги, либо непосредственно на бетонное основание.

Обычно владельцы недвижимости выбирают первый вариант, поскольку у него имеется немало преимуществ. Дело в том, что можно уложить между лагами теплоизоляционные и шумопоглощающие материалы. Кроме этого, приподнятая над бетоном конструкция пола усиливает утеплительный эффект. Также лаги придают напольному покрытию дополнительную жесткость.

Производится замена лаг в квартире в несколько этапов:

1. После демонтажа старых лагов так, как было описано выше, и обустройства стяжки начинают монтаж новых брусков.
2. Сначала размечают комнату. Для нанесения линий используют натянутый шпагат, окрашенный синькой. Монтаж делают, соблюдая промежуток между лагами, которое должно соответствовать ширине утеплителя.
3. Потом приступают к нарезке брусков нужной длины. При этом нужно не забывать, что их следует устанавливать от стены на расстоянии не меньшем толщины утеплителя. Чаще всего для этих целей используют минвату. Что касается применения пенополистирола в жилых комнатах, то некачественные изделия способны негативно повлиять на здоровье жильцов.
4. На протяжении следующего этапа лаги фиксируют к основанию. Их закрепить можно или на бетонном полу, или приподнять их над ним на некоторую высоту, применив специальные шпильки или держатели из металла.
5. Между стойками лагов, прикрепленных к бетонному полу, необходимо соблюдать расстояние от 40 до 50 сантиметров. Путем регулировки высоты стоек уровень монтируемой напольной поверхности выводят в горизонтально расположенную плоскость.
6. Затем укладывают утеплитель. В первую очередь эту процедуру выполняют между лагами и стеной вдоль периметра помещения и потом – между брусками.
7. На следующем этапе всю собранную конструкцию накрывают пленкой пароизоляции, фиксируя ее к лагам степлером.
8. Создание настила из досок – один из важнейших процессов. Первые половицы укладывают на расстоянии 5-7 миллиметров от стены, создавая тем самым вентиляционный и компенсационный зазор на случай возникновения линейных расширений в результате повышения влажности или температурных перепадов в комнате.
9. Когда дощатый пол настелен, сверху его крепят плинтус. Фиксируют его непосредственно к стене, а не к деревянным половицам.
10. В том случае, если сверху на лаги монтировалась фанера, стык двух листов должен располагаться таким образом, чтобы он приходился на середину бруска-лага. С целью придания поверхности дополнительной жесткости фанерные листы фиксируют по аналогии с кладкой кирпичей, сдвигая последующий элемент на половину изделия.
11. После завершения укладки материала, нужно щели между листами заделать шпаклевкой, а после ее полного высыхания поверхность следует отциклевать.
12. На фанеру можно монтировать разное напольное покрытие, завершая оформление пола установкой плинтусов.

Нередко производится замена деревянного пола на бетонный в квартире в результате принятия решения уложить такое напольное покрытие как кафель, ламинат и т.д.

Самостоятельный демонтаж и установка конструкции пола поможет сэкономить значительную сумму, поскольку такие услуги у профессионалов стоят дорого.

Ремонт пола в квартире своими руками поэтапно

Поверхность пола постоянно подвергается значительным нагрузкам и со временем изнашивается. Это проявляется в виде наружных дефектов, скрипа и повышенного прогиба элементов. Если вы решили, что пришла пора заняться приведением напольного покрытия в порядок, предлагаем вам узнать, как делается ремонт пола в квартире своими руками поэтапно, и познакомиться с важными нюансами, о которых нужно помнить в процессе работы.

Оценка состояния пола

Задумываясь о том, как отремонтировать пол в квартире недорого, нужно иметь в виду, что нельзя просто положить новое напольное покрытие, не проверив состояние основания. Если оно оставляет желать лучшего, то новый линолеум или ламинат прослужит недолго.

• Элементы деревянного пола могут скрипеть, проваливаться, прогибаться, между ними могут появиться щели, а старые доски могут со временем «вспучиваться». Проблемы с полом из дерева могут быть связаны с самим настилом, с лагами или же с основанием, на котором они закреплены. Именно это и нужно выяснить при оценке предстоящего объема работ.
• Финишное покрытие может быть уложено на стяжку, которая может начать крошиться или трескаться, проминаться.

Объем и технология ремонтных работ будут зависеть от масштаба дефектов пола в вашем жилье.

Ремонт деревянного пола

Варианты ремонта пола в квартире могут быть разными. В некоторых случаях при ремонте деревянного пола достаточно будет заменить только наиболее изношенные половицы, закрепить расшатавшиеся элементы, заделать щели и произвести циклевку. Может потребоваться замена подгнивших лаг, починка бетонного основания.

Косметический ремонт

Этот тип ремонта предполагает следующую последовательность действий:

1. Половицы очищаются от старого покрытия. Современным способом является циклевка или шлифовка с помощью машинки. При этом шляпки гвоздей предварительно углубляются на 5 мм.
2. Рассохшиеся и сгнившие доски заменяются новыми. В процессе замены не помешает заглянуть в подпол и проверить состояние лаг.
3. Плохо зафиксированные половицы дополнительно прикрепляются к лагам саморезами.
4. Узкие щели заделываются шпаклевкой по дереву, а большие закрываются клиновидными штапиками на клею или шпаклевке. Выступы удаляются рубанком, а прошпаклеванные участки обрабатываются шлифовальной машинкой.
5. Мусор и пыль убираются, и на обновленный пол можно наносить покрытие (краску, лак) или настилать линолеум, ламинат и т. п.

Косметический ремонт пола с основанием в виде стяжки заключается в простой замене финишного покрытия.

Процесс ремонта можно посмотреть на видео, а виды напольных покрытий – на многочисленных фото.

Полная замена пола

Капитальный ремонт пола в многоэтажке включает в себя следующие этапы:

• демонтаж старого покрытия и лаг или стяжки;
• устранение дефектов основания;
• монтаж новых лаг, утеплителя и звукоизоляции либо монтаж новой стяжки;
• укладка настила и финишных напольных покрытий.

Демонтаж

Для конструкции на лагах:

• Снимаются плинтуса, освобождается доступ к дощатому покрытию.
• Доски могут еще пригодиться, поэтому снимать их следует аккуратно. Каждая половица аккуратно приподнимается, начиная от стены, после чего гвозди выдергиваются гвоздодером. Особенно сложно разбирать шпунтованные доски, поскольку есть риск сломать соединение.
• Панельный дом имеет железобетонные перекрытия, к которым прикрепляются лаги. Демонтировать их нужно аккуратно, чтобы не пришлось потом делать лишнюю работу по заделке отверстий.

Если выяснилось, что состояние лаг позволяет использовать их и дальше, достаточно только поменять настил. Для него можно использовать доски, листы фанеры или ОСБ.

Для покрытия на стяжке:

• Снимается напольное покрытие.
• Проверяется состояние стяжки. Если дефекты незначительны, ее можно отремонтировать с помощью свежей цементной смести или состава для восстановления бетонных покрытий (зависит от состава стяжки).
• Если стяжка сильно потрескалась, стала рыхлой, отслаивается от основания, ее следует удалить с помощью перфоратора.

Снимая стяжку, нужно действовать осторожно, чтобы не повредить бетонное перекрытие.

Ремонт чернового пола

Цементным раствором или специальным тиксотропным ремонтным составом для бетона заделываются дефекты бетонного перекрытия. Вся поверхность обрабатывается грунтовкой глубокого проникновения.

Теперь необходимо определиться с конструкцией пола. Можно выбрать один из следующих вариантов:

• «Мокрая» стяжка с использованием цементно-песчаной смеси. Недорогой способ подготовки основания, его недостаток – длительное высыхание в течение 1–1,5 месяца. с использованием специальных смесей для выравнивания. Позволяет получить идеальную поверхность, сохнет всего несколько дней. Стоимость самовыравнивающихся смесей достаточно высока, поэтому целесообразно использовать этот способ для основания с небольшими перепадами.
• «Сухая» стяжка с использованием керамзитовой засыпки и ГВЛ.
• Система лаг. Способ хорош тем, что между лагами можно уложить тепло- и шумоизоляцию. При этом лаги придают полу дополнительную прочность, а наличие воздушного зазора обеспечивает утепление и вентиляцию.

Устройство пола на лагах

Если вы решили монтировать свой новый пол в квартире на лагах, порядок работ будет следующим.

1. Лаги укладываются на основание на ширину рулона утеплителя. Их крепят к основанию или устанавливают на винтовые металлические шпильки, выравнивая с помощью уровня ровно по горизонтали. Они должны стоять на расстоянии 40–50 см друг от друга.
2. Укладывается утеплитель. Его следует разместить между лагами по всему периметру комнаты. Сверху на утеплитель укладывается пароизоляция.
3. Важно правильно настелить доски или листы фанеры, чтобы они плотно прилегали друг к другу, а между ними и стенами оставался зазор в 5 мм. Листы должны лежать не менее чем на трех опорах, а стыки – находиться посередине лаг. Их укладывают в шахматном порядке, что делает пол более жестким.
4. Мелкие щели между досками заделываются шпаклевкой, после чего поверхность нужно отциклевать.
5. На отремонтированный пол укладывается напольное покрытие, крепятся плинтуса.

Стоимость ремонта

Многие предпочитают доверять ремонт полов в квартире специалистам. Стоимость работ рассчитывается индивидуально с учетом от типа ремонта, состояния пола, выбранного напольного покрытия. Если говорить о расценках на настил финишного пола, то расценки будут следующими:

Как поменять пол в квартире? Какое напольное покрытие выбрать?

С моей подругой случилась грустная, но, увы, банальная история. Пока была неделю на даче, ее затопили соседи. Особенно пострадала прихожая: хороший штучный паркет "приказал долго жить". С виновниками события решила не связываться — себе дороже: ребята сверху были "чисто конкретные". Достала "заначку" — 400 долларов — и решила сделать новый пол хотя бы в прихожей. Рассудила так: чтобы обновить полы во всей квартире, денег явно не хватит, а на 10-метровую прихожую — вполне. Меня "как знающего человека" попросила помочь. Мол, помоги выбрать, что стелить в прихожей, чтобы "надолго, красиво и не боялось воды и грязи, которую тащим на подошвах уличной обуви".

Для начала мы составили перечень требований к полу для прихожей. "Портрет" идеального полового покрытия получился такой:

• износостойкое;
• влагостойкое;
• хорошо сопротивляется давлению и ударам;
• не восприимчивое к пятнам;
• простое в уборке;
• красивое;
• чтобы обошлось не дороже 400 долларов ("под ключ").

Моей задачей было проверить имеющиеся в продаже напольные покрытия на соответствие "идеалу". Вот что выяснилось в результате моих изысканий.

Паркет или паркетная доска

Штучный паркет — это напольное покрытие из цельных брусков натурального дерева. После укладки на подготовленный (выровненный) пол паркет покрывают несколькими слоями лака. При хорошем уходе паркет служит нескольким поколениям жильцов.

Паркетная доска — напольное покрытие из досок (ламелей) длиной 2-2,5 м, шириной 20 см, высотой 14-20 мм. Ламели состоят из трех слоев: верхний — шпон ценных пород древесины, средний и нижний слои — бруски из хвойных пород. Заводская лакировка сохраняется 10-15 лет, выдерживает до 5 шлифовок.

Конечно, можно было бы снова постелить паркет — красивый, традиционный для наших домов материал. Если покрыть несколькими слоями хорошего лака — хватить должно на долгие годы. Но специалисты все же не очень его советовали для прихожей: от грязных туфель и ботинок паркет может пострадать, появятся залысины и царапины. И мыть его особо нельзя, тем более "химией". Но дело даже не в этом. Если постараться, паркет, особенно хорошего качества, можно защитить. Другое дело — цена. Здесь мы явно не укладываемся в 400 долларов.

Во сколько это обойдется:

— паркет — примерно 870 долларов (сюда входит стоимость клея, лака и плинтусов, а также работ по укладке, циклевке, шлифовке, установке плинтусов;
— цементная стяжка (нужно идеально выровнять пол) — 1 $/кв.м. и работа — 6 $/кв.м.;
— влагостойкая фанера — 19 $/кв.м. (с работой).

Итого: для 10-метровой прихожей — 1130$.

Если положить у входной двери сверху паркета, к примеру, коврик или кусок ковролина, он будет царапать паркет жесткой основой. Потребуется подложка. А это — дополнительные расходы.

— А паркетная доска? — спросила подруга, пытаясь удержаться в кругу привычных вещей. Уж очень ей хотелось, чтобы пол был из дерева.

У паркетной доски есть, конечно, плюсы: относительная простота укладки и умеренные требования к "черному полу". Благодаря этому прихожая обойдется примерно вдвое дешевле пола, уложенного штучным паркетом. Хотя цены на саму паркетную доску (30 — 50 $/кв.м.) и приличный штучный паркет примерно одинаковые.

Но это все равно больше отведенной суммы — 550$.

Может быть, положить в прихожей так называемый ламинированный паркет? Хотя мы уже писали, что это не паркет вовсе, а совершенно самостоятельное напольное покрытие. Но для прихожей, кстати, действительно — самое оно.

Ламинат

Ламинированный паркет, или ламинат — многослойное напольное покрытие, с основой из ДВП высокой плотности. Поверх основы — бумажный слой с рисунком и прозрачный защитный слой. По степени износостойкости ламинат подразделяют на 6 классов (21, 22, 23 — "домашние" классы; 31, 32, 33 — "коммерческие"). Срок службы самого дешевого ламината 5 — 7 лет, есть коллекции с гарантийным сроком 10 — 15 лет.

Правда, есть одно "но": не советую разводить на ламинированном полу лужи. Хотя с этой проблемой можно справиться с помощью специальных водоотталкивающих пропиток. Для этого нужно пригласить мастеров, чтобы они специальной машиной провели обработку ламината. А в остальном претензий к нему нет: прочен, устойчив к истиранию и нагрузкам, не боится моющих средств.

Укладывать ламинат тоже несложно — на торцевых сторонах пластин ламината есть "пазы" и "шипы", которыми пластины и соединяют. Можно положить ламинат "плавающим способом": пластины склеивают между собой специальным клеем ("шип в паз") или защелкивают (система пазлов), и полученное полотно загоняют под плинтус. А испорченные, например водой, плитки легко заменить. Это все, конечно, плюсы.

Сегодня многие фирмы производят "бесклеевые" ламинаты с деревянной "защелкой" (бельгийские Uniclick и Majestic, норвежский Fiboloc, шведский Pergo Family, немецкий Clever Click и др.). Есть вариант защелки из алюминия (Alloc норвежской фирмы Norske Skog Flooring, который представляет на российском рынке компания "Марс-2001").

Для прихожей больше подойдет ламинат 23-го класса износостойкости. Еще лучше брать классом повыше (31-го), но он дороже на 2 $/кв.м. Стоит, наверное, подумать и о водостойких коллекциях (например, Floor от фирмы Witex).

Во сколько обойдется:

— "Клеевой" ламинат 23-го класса — 14-17 $/кв.м., 31-го класса — 17-20 $/кв.м.;
— Водостойкие коллекции — 25 $/кв.м.;
— "Сборный" ламинат — 20-26 $/кв.м.

Кстати, для прихожей лучше взять именно "сборный" вариант: если зальют еще раз — заменяются испорченные плитки — и все.

Кроме самого ламината, нужны:

— звукоизолирующая и выравнивающая подложка (1-2 $/кв.м; на всю площадь — в среднем 15$);
— плинтус (2 — 4 $/м погонный, на весь периметр — 45$);
— крепеж ("клипсы") к плинтусу (0,3$ за штуку, нужно 30 шт., всего 9$);
— клей (для "клеевых" ламинатов) — 6$ за упаковку (хватает на 10 — 12 кв.м).

Итого: для нашей прихожей пол из обычного "клеевого" ламината 23/31-го класса обойдется от 215$ до 275$, из водостойкого "клеевого" — 325$, из "сборного" тех же классов — 269-329$.

Ковролин

Ковролин — ковровое рулонное покрытие. Бывает натуральный и искусственный. Натуральный ковролин сделан из шерсти или из ее смеси с другими волокнами. В качестве основы используют натуральный джут. Искусственный ковролин сделан из синтетических волокон: нейлона (полиамида), акрила, полиэстера, полипропилена (олефина). Основа — синтетический джут. Срок службы — 5-15 лет.

Подруга видела у кого-то из знакомых, как она сказала, "такой мягкий и пушистый пол, буквально вся квартира застелена". Оказалось — ковролин. В принципе ковролин тоже годится для прихожей. Но "пушистый и мягкий" — не лучший вариант! Для прихожей нужен ковролин попрочнее.

В нашем варианте от натурального ковролина придется отказаться: шерсть и джут легко впитывают и хорошо удерживают воду — значит, подмоченное покрытие начнет снизу портиться. И еще одно: натуральный ковролин легко проминается и долго хранит вмятины. По цене мы тоже укладываемся с большим трудом. Цена — от 40 до 100 $/кв.м (самый низкосортный — 15-20 $/кв.м).

А вот искусственный ковролин — рекомендую. Легко чистится, не мнется. Самый упругий и прочный, но при этом и самый дорогой ковролин — из нейлона. Далее по убывающей (в смысле качества): акрил, полиэстер и полипропилен. По способу изготовления различают три типа ковровых покрытий: тканый, иглопрошивной (тафтинговый) и иглопробивной.

Самый надежный — тканый ковролин. Его нити переплетены с джутовой основой. Но большая часть имеющихся у нас в продаже искусственных ковролинов — иглопрошивные (тафтинговые). При их изготовлении пучки нити закреплены в ячейке основы специальным клеем, поэтому они не боятся воды и грязи. Третий вид, иглопробивной ковролин, делают так: синтетическую массу раскатывают на поверхности основы и "вбивают" в нее иголками. Иглопробивной ковролин напоминает фетр (его еще называют "валенком"). По отзывам специалистов, иглопробивной ковролин обычно более прочный, чем тафтинговый.

Но одна из основных характеристик тканых и тафтинговых покрытий — плотность. Ковролин может иметь плотность от 360 до 3700 г/кв.м. Чем этот показатель выше, тем лучше. Поэтому для прихожей нужно выбирать ковролин с минимальным по высоте ворсом или петлей, а лучше и вовсе без них. Значит, нам нужен иглопробивной или тафтинговый ковролин с высокой плотностью. Причем лучше из нейлона (полиамида) или содержащей нейлон смеси. Хотя многие специалисты считают, что для прихожей вполне подходит ковролин и со средней плотностью, то есть порядка 2000 г/кв.м.

Сколько стоит такой ковролин? Например, французский (фирмы Tapisom) иглопробивной ковролин можно купить по 7 $/кв.м, немецкий (DLW), представленный в фирме "Бамард", — по 10 $/кв.м, бельгийский (фирм Richmond и Glendevon) тафтинговый из полиамида с плотностью 1900 — 2100 г/кв.м — от 11 до 13$. В последнее время в продаже появилось много американского ковролина. Например, неплохо смотрится тафтинговый ковролин Berber, который в числе прочих коллекций корпорации Beaulieu of America мне показали в фирме "Феникс". Он отличается от остальных ковровых покрытий крупной, толстой петлей. Причем, как правило, петли не торчат вверх, а как бы прижаты к поверхности. И стоит сравнительно недорого: обычные (не эксклюзивные) варианты — от 8 до 12 $/кв.м. Но в принципе можно купить, например, Heatheridge. Это низкопетлевой ковролин с орнаментом, изготовленный из смеси полипропилена (79%) и нейлона (21%) и пропитанный специальным составом для защиты от пятен. Гарантия — 10 лет, цена 7 — 9 $/кв.м. Теперь подсчитаем все расходы.

Во сколько обойдется:

— Нужные нам виды ковролина — 7-13 $/кв.м (то есть 70-130$ за 10-метровую прихожую);
— Подложка из войлока или вспененной резины толщиной 0,5 см, на которую укладывают ковролин, — 5 $/кв.м (соответственно, мы платим 50$);
— Ковролин на площади меньше, чем 20 кв.м, легко уложить самим, приклеив к полу по периметру (и в области шва, если он есть) с помощью двусторонней клеящей ленты — 3$ за 10-метровый рулон, которых нам надо два, — то есть всего 6$.

Итого: потребуется 126-186$.

При этом на 7 — 10 лет вполне можно рассчитывать.

— А может, купить линолеум? Его-то наверняка надолго хватит? И воды совсем не боится: — предположила подруга.

Почему бы и нет? Тут, правда, надо оговориться: то покрытие, которое мы привыкли называть словом "линолеум", правильнее определить как "ПВХ-покрытие для пола". И вот почему.

Натуральный линолеум или ПВХ-покрытие?

Линолеум — это натуральный материал. Его делают из древесной муки, смолы, пробки, мела и льняного масла. Он служит десятки лет без видимых признаков износа, не боится воды, грязи, вмятин и царапин.

Есть, правда, два минуса: он не отличается разнообразием цветов и рисунков и требует периодического протирания специальной мастикой. Но все равно он мог бы быть идеальным покрытием для прихожей, если бы не одно "но": продают его, как правило, оптовыми партиями, которые привозят со склада производителя "под заказ". Правда, мне удалось найти пару фирм, где можно купить "обрезки" больших заказов. Но нет гарантии, что среди этих кусочков окажется понравившийся вариант. Цена 1 кв.м натурального линолеума — 16-20$.

Так что лучше сразу перейти к искусственному линолеуму, а точнее к ПВХ-покрытиям для пола.

Искусственный линолеум — многослойное покрытие из ПВХ. Износостойкость определяется толщиной рабочего слоя (от 0,15 до 0,7 мм). В зависимости от степени износостойкости все ПВХ-покрытия подразделяют на бытовые (для жилых помещений, срок годности 5 лет), полукоммерческие (переносят нагрузки общественных помещений с небольшой проходимостью, срок службы — от 5 до 10 лет) и коммерческие (для общественных помещений, служат до 25 лет).

Как их отличить? Бытовой линолеум мягкий, легко гнется. Цена — 5-9 $/кв.м. Полукоммерческий — поплотнее и пожестче, тоже легко сгибается, но вмятин при умеренном надавливании почти не образуется. Цена — 10-14 $/кв.м. У бытовых и полукоммерческих покрытий рисунок есть только на верхнем слое. Ну а уж коммерческий сразу отличишь от остального: жесткий, негнущийся, как правило, прокрашенный на всю глубину. Цена — 15-30 $/кв.м.

В офисе торговой группы "Фарго" мне показали бытовые поливиниловые покрытия Novilon (производитель — завод Forbo — Novilon в Нидерландах). Коллекций этой торговой марки множество, но особенно подходящей для нашей прихожей мне показалась коллекция Novilon nova. Это усовершенствованный вариант бытового покрытия с толщиной рабочего слоя 0,35 мм. Гарантия — 10 лет! Хорош он и внешне: есть имитация "под дерево", "под природный камень", "под керамическую плитку" и даже "под ковер". Он, правда, подороже большинства бытовых покрытий — 7-9 $/кв.м. Вполне годится для прихожей продукция завода Forbo в Нидерландах — полукоммерческие покрытия Novilux. По внешним признакам и по структуре они очень похожи на бытовой Novilon, но значительно прочнее за счет более толстого слоя износа (0,4 мм — для коллекции Design, 0,5 мм — для коллекции Delta и 0,6 мм — для коллекции Traffic). В основном имеют "крапчатые" и геометрические рисунки, но есть и удачные имитации плитки и дерева. Срок службы — 5 лет, это в расчете на офисную нагрузку, а в квартире наверняка пролежит гораздо дольше.

Неплохие полукоммерческие и улучшенные бытовые ПВХ-покрытия выпускает и компания Tarkett Sommer. Мне приглянулись коллекции Imperial (толщина слоя износа — 0,25 мм, гарантия — 7 лет) и Suprim (толщина слоя износа — 0,6 мм, гарантия — 10 лет).

Во сколько обойдется:

— Хороший бытовой линолеум — 7-9 $/кв.м;- полукоммерческий — 10-14 $/кв.м.

Клей не нужен. Как и ковролин, бытовое или полукоммерческое покрытие на 10 кв.м кладется на клейкую ленту (два рулона ленты — 6$). Значит, специалистов приглашать не надо.

Но выровнять пол под линолеум придется — еще 70$.

Итого: пол из хорошего бытового линолеума встанет в 146-166$, из полукоммерческого ПВХ-покрытия — 176-216$.

В принципе неплохо. Но у нас в ассортименте есть еще несколько вариантов нового пола.

Керамическая плитка или керамогранит?

Керамическая плитка — группа изделий различной формы, вида и размеров из формованной глины. Бывает облицовочная и напольная. Керамическая плитка — один из наиболее износостойких отделочных материалов. Может быть неглазурованной (один обжиг, бывает с эмалью и без) — называется монокоттура, используется для облицовки как стен, так и пола; и глазурованной (двойной обжиг) — бикоттура, бывает только настенная. Глазурованная плитка — наиболее прочная, матовая или рельефная поверхность плитки уменьшает скольжение.

Износостойкость плитки — выше всех похвал. Вода плитке нипочем, как и грязь, бытовая химия. И потом сегодня можно выбрать плитку на любой вкус! Есть одно "но": слишком хрупкий материал. Но можно купить плитку с двойным обжигом, глазурованную, она гораздо прочнее. Для помещений "с высокой проходимостью" специалисты рекомендуют плитку двойного обжига с пониженным коэффициентом скольжения: матовую или с рельефной поверхностью. Керамическая плитка имеет два недостатка. Первый — это материал холодный. И второй — цена.

Основная часть напольной плитки в магазинах — испанская и итальянская. Она самая красивая, но и самая дорогая. Цена глазурованной плитки — 17-23$. Есть еще прибалтийская, белорусская и чешская, но ее качество никто из продавцов оценить не берется. Говорят, что она пока еще не "отработала" в России контрольный срок. Есть и наша, отечественная. Она примерно вдвое дешевле итальянской, но, к сожалению, ничего радующего глаз мне увидеть за это время не довелось.

В 80-х годах в Испании на фабрике

появилась технология монообжига керамической плитки. Это совершенно новая технология, благодаря которой плитка становится более прочной и устойчивой к истиранию. Фирма "Рада Керамика" известна в России как эксклюзивный дистрибьютор испанской фабрики

. "Рада Керамика" постоянно обновляет и расширяет свой ассортимент, представляя на российском рынке новые коллекции. Например, одна из новых коллекций — "МADERAS" (15 х 45 см) — паркетная плитка из трех серий. Серии отличаются цветом, размером, но общее у них одно — эта плитка передает полностью фактуру дерева как на вид, так и на ощупь. Серия (15 х 60 см) будто специально создана для прихожей. Она представлена в трех вариантах цвета: бежевый, зеленый и бордовый и является одной из любимейших у архитекторов и дизайнеров.

Дополняет этот "паркетный стиль" новая коллекция (45 х 45 см), которая производит впечатление единого деревянного полотна: плитка настолько совершенна, что стыков не видно. В загородных домах своей теплотой вас согреет "керамическое дерево" одной из популярных серий этого стиля (45 х 45 см).

Очень интересно цветовое решение серии (15 х 60 см). Необычный эффект тонированного в светло-серый цвет дерева идеален для использования этой плитки в интерьерах современного дизайна.

Одно из новых напольных покрытий — плитка "Теллус" (Tellus) финской фирмы "Упофлор" (Upofloor). Это разновидность кварцвиниловой плитки, внешне выглядит как разрезанный на квадраты коммерческий линолеум, но без ПВХ. 80% материалов, используемых для производства плитки, — натуральные. Основной компонент — кварцевый песок (по прочности превосходит гранит). Плитка отличается высокой износостойкостью, используется даже для промышленных помещений с высокой нагрузкой. Выпускается в форме пластин размером 50 х 50 см и толщиной 2 мм. Есть 26 оттенков с гранулированным рисунком и 6 гладкокрашеных. Цена — от 17 $/кв.м.

Во сколько обойдется:

За качественную керамическую напольную плитку нам придется заплатить 170-230$. Кроме этого, нужны:

— Клеевая смесь для установки плитки (2 мешка по 25 кг) — 7$;
— работа — 60$;
— Выравнивание пола — 70$.

Итого: 10 метров пола — 307-367$.

В принципе уложимся в 400 долларов. Но это примерно вдвое дороже расходов на покупку и укладку в нашей прихожей искусственного ковролина или бытового ПВХ-покрытия.

А что если положить на пол керамогранит?

Керамогранит

Керамогранит — толстые керамические плиты (30 х 30 или 40 х 40 см), внешне напоминающие природный камень. Водонепроницаем, морозоустойчив, устойчив к химии, обладает высокой плотностью. Керамогранит хорошего качества должен иметь плотность не менее 18 кг/м2. Керамогранит бывает полированный, неполированный, матовый, противоскользящий (с рельефной поверхностью).

Делают его, как и плитку, из глины. Но при очень высоких температуре и давлении. Красители смешивают с сырьем, поэтому изделия получаются прокрашенными на всю глубину. Классная вещь! Ничем его не возьмешь: ни трением, ни водой, ни химией самой ядовитой, ни морозом. А когда уже на пол уложен, то и молотком можно ударить — ничего ему не сделается.

Во сколько обойдется:

— Цена примерно та же, что и на керамическую плитку (до 250 $/кв.м);
— Укладка — 9-10 $/кв.м.

Итого: 317-417 долларов за 10-метровую прихожую.

Может быть, и остановимся на этом, совсем неплохом для прихожей, варианте? Хотя: У нас в запасе осталось еще одно напольное покрытие. Называется оно "золотая" плитка.

"Золото" под ногами

"Золотая" плитка — напольное покрытие в виде пластин из измельченного природного камня и полимеров. В структуре плитки 6 слоев. Нижний, уравновешивающий, слой (баланс) — из уплотненного ПВХ. Основа — из измельченного природного камня, смешанного с природной смолой. Центральный слой — из особого вида стекловолокна. Есть прозрачный слой, так называемый слой износа (их может быть два) и верхний — УФ-защитная пленка.

Изобрели ее в Южной Корее еще в 1989 году и производят только там. На нашем рынке она не первый год. Только почему-то оказалась в разряде "слабо раскрученных" товаров.

"Золотая" плитка представлена тремя основными коллекциями: Gold Tile, Noble Tile и Noble Tile Wood. Толщина износостойкого слоя 0,6 — 0,8 мм при общей толщине плитки 3 мм. Плитка может использоваться в любых типах жилых и общественных помещений, в том числе и в прихожей. Срок службы практически такой же, как у коммерческих ПВХ-покрытий. Имеется 94 вида рисунков и оттенков, имитирующих не только цвет, но и текстуру дерева, камня, коврового покрытия.

Она не боится воды, устойчива к огню и бытовым химикатам, не проминается под давлением, не скользкая, легко чистится обычными средствами. Кстати, корейцы весьма своеобразно выражают степень устойчивости изделия к износу: числом шагов, которое нужно сделать до появления первых признаков истирания. В данном случае это — 10000000 шагов. Кто-то не поленился подсчитать, что средняя семья должна перемещаться по ней по 24 часа в день в течение 10 лет, чтобы "выходить" столько шагов. Кроме того, специалисты считают, что это одно из самых экологически благоприятных напольных покрытий.

Во сколько обойдется:

— Плитка — 17-20 $/кв.м (170-200$ для нашей прихожей);
— Специальный (однокомпонентный полиуретановый) клей — 13$ за одну упаковку. (Продается вместе с плиткой.) Одной упаковки хватает на 6 кв.м. Нам нужны две упаковки клея — значит, 26$;
— Обязательное выравнивание пола — еще 70$.

Итого: 266-296$ для 10 метров пола.

Вывод: "золотая" плитка обойдется дешевле коммерческого ПВХ-покрытия и керамической плитки.

Есть ли у этого напольного покрытия недостатки? Оказывается, с точки зрения специалистов, однообразие рисунка — недостаток. Так вот, здесь рисунок часто повторяется, каждый пятый или шестой — такой же, как первый.

Источник https://polspec.com/montazh-i-remont/zamena-pola-v-kvartire-svoimi-rukami-poshagovoe-rukovodstvo.html

Источник https://mr-build.ru/konstruktsii/remont-pola-v-kvartire.html

Источник https://best-stroy.ru/statya_kak-pomenyat-pol-v-kvartire-kakoe-napolnoe-pokrytie-vybrat_1241