Пошаговая инструкция по укладке ламината

Ламинированное напольное покрытие отличается простотой укладки, относительной дешевизной и при правильной эксплуатации долговечностью. Идеальный выбор для самостоятельного монтажа в коттедже или квартире. Только укладывать ламинат своими руками надо строго в соответствии с инструкцией его производителя. Иначе вместе красивого финиша можно легко получить вздувшиеся и непригодные для ходьбы полы.

Содержание

Что понадобится для укладки?

Чтобы постелить ламинат в комнате площадью 15–25 м2 на готовое основание, требуется 3–4 часа. Этот тип покрытий относится к «плавающим полам», которые не фиксируются жестко на основе снизу, а просто лежат на ней без крепления. Поэтому надо лишь разложить на стяжке или настиле из древесных плит отдельные ламинатные ламели, соединив их прочно между собой.

Для укладки ламината из инструментов потребуются:

• рулетка;
• молоток;
• карандаш;
• строительный уровень;
• электролобзик либо ножовка с тонким зубом.

Ничего особо специализированного для монтажа рассматриваемого покрытия не нужно. Не требуются для этого и специальные навыки. Без проблем и правильно обращаться с указанным инструментом в состоянии большинство домашних мастеров. Это установка межкомнатных дверей своими руками еще может вызвать трудности. С настилом ламинированного финиша все гораздо проще.

Ламинат в интерьере

Помимо ламелей самого ламината, чтобы его уложить на полу, также необходима будет полиэтиленовая пленка для гидроизоляции. Плюс потребуется подложка из пробки, вспененного полиэтилена или иного похожего материала. Задача этой подкладки состоит в повышении шумоизоляции и распределении нагрузки с отдельных планок ламинированного покрытия на основание.

Пренебрегать укладкой подложки не рекомендуется. Она предусмотрена всеми пошаговыми инструкциями от производителей ламината. Если ее не положить, то о гарантии на покрытие можно сразу забыть.

Варианты укладки пола

Подготовка пола

Чтобы ламинат прослужил долго, основание под ним должно быть идеально ровным. Перепады по высоте допустимы лишь в пределах пары миллиметров на метр покрытия. Если неровности на черновом полу будут больше, то ламели разойдутся по стыкам из-за неравномерного распределения нагрузки.

Укладка ламината опускается на основания из:

• половых досок и планок паркета;
• древесных плит;
• кафельных плиток;
• линолеума;
• бетона (стяжки или плиты перекрытия).

Инструменты для укладки

Главное условие – основа должна быть ровной и стабильной под ногами идущего по ней человека. Прогибающиеся доски либо выемки (выпуклости) на бетонной поверхности здесь недопустимы. Если подобные изъяны на черновом основании есть, то их следует устранить, прежде чем начинать укладывать ламинат.

Если перекрытие или напольное покрытие удовлетворяет требованиям по ровности и устойчивости к нагрузкам, то его можно оставить. В противном случае придется эту основу демонтировать и обустраивать новую.

Выравнивание пола

Чтобы выровнять черновое основание, чаще всего используют мокрую либо полусухую стяжку пола из ЦПС. Это наиболее надежный и прочный вариант. Бетон способен выдержать сильные нагрузки и устойчив к влаге. Однако для схватывания и застывания ему потребуется до трех недель. Если решено класть ламинат на бетонную стяжку, то ремонт в доме может продлиться больше месяца.

Черновой пол также делают из плит ГВЛ, ДСП, ДВП или фанеры. Такой вариант исключает мокрые процессы и более быстр, так как ждать схватывания цементного раствора здесь не нужно. Однако при порывах труб подобное основание обычно приходится полностью либо частично менять вместе с ламинатом. Контакт с водой древесным и гипсоволокнистым листам противопоказан. Зато в готовом виде такая сборная стяжка весит гораздо меньше бетонной.

Подложка

Практически все производители запрещают делать укладку ламината без подложки. Этот подстилающий слой нужен для перераспределения нагрузок на пол, снижения шумности и дополнительной изоляции ламинированных ламелей от влаги снизу со стороны основания.

Чаще всего в качестве подложки под ламинат стелют пленку из вспененного полиэтилена толщиной 2–3 мм. Она не боится влаги и дешева. Но можно воспользоваться и аналогами из пробки, хвои и пенополистирола. Пробковые и хвойные варианты относятся к натуральным экологичным материалам, но от контакта с водой приходят в негодность. Пенополистирольные плиты отличаются повышенной шумо- и теплоизоляцией, однако горючие.

Способы укладки ламината

Прежде чем идти в магазин за рассматриваемым покрытием, надо внимательно разобраться, как рассчитать ламинат на комнату конкретной квадратуры в штуках. Лишний материал никому не нужен, а при его нехватке даже пару планок приобрести в точности такие же под взятые ранее возможно далеко не всегда. И здесь немаловажную роль играет способ раскладки ламелей на полу.

Укладываются ламинатные планки двумя способами:

• прямым (палубным);
• диагональным.

Первый более прост в монтаже и требует меньше материала. Во втором случае обрезков получается гораздо больше из-за необходимости среза планок под углом возле стен. Зато уложенные по диагонали ламели в сборке выглядят эффектней. При этом в обоих вариантах доски укладываются со смещением 10–35 см к соседнему ряду.

Соединение ламинатных планок производится с использованием клея и без него. Применение клеевого способа рекомендовано, когда требуется повысить влагостойкость всего покрытия. Вода в стыки между ламелями тогда проникнуть не может и не наносит вред подложке и нижнему слою ламината.

При этом второй вариант зачастую более предпочтителен. После уложить ламинированный финиш без клея, его можно при необходимости будет разобрать для замены одной или нескольких ламелей. Склеенные доски разъединить без повреждения невозможно.

Соединение ламината осуществляется за счет торцевых замков:

1. «Lock» (паз-гребень).
2. «Click» (простая защелка).
3. «UniClick» (сложная защелка).

Первый из замков самый слабый на разрыв, а третий – наиболее прочный и надежный. Однако если укладка ламината выполнена профессионально, то все они гарантируют получение крепкого соединения ламелей в единое ламинированное покрытие.

Принцип укладки ламината

Как правильно отрезать ламинат?

Распилить ламинат своими руками на нужные детали можно:

• электрическим лобзиком;
• мелкой ножовкой по металлу;
• прочным строительным ножом.

При раскрое надо следить, чтобы на верхнем декоративном слое не появлялось порезов и царапин. Потом на покрытии под солнечными лучами все они будут видны невооруженным взглядом. Именно поэтому использовать ножовку по дереву с крупным и средним зубом не рекомендуется. Ею выполнить рез без получения некрасивых борозд практически невозможно.

Укладка ламината возле порога

Чтобы получить ровный поперечный срез, лучше всего воспользоваться какой-либо направляющей из металла либо угольником. А отверстия под трубы выпиливать стоит не спеша ножом.

Использование перечисленных инструментов практически всегда дает срез без заусенцев. Если они все же образовались, то подобные лохмотья можно срезать ножиком либо сточить плоским рашпилем по дереву.

Укладка пола вокруг труб

Рекомендации

Стелить ламинат следует с соблюдением следующих простых правил:

1. Перед монтажом ламели должны пролежать в помещении в горизонтальном положении минимум сутки, чтобы остыть либо нагреться до комнатной температуры.
2. Укладка ламината разрешена исключительно на сухое основание. Если изначально сделана бетонная стяжка, то класть покрытие допустимо только после полного ее высыхания.
3. Черновое основание перед началом работ необходимо тщательно подмести, чтобы на нем не осталось камешков и иного мусора. Если их оставить под ламинатом, то рано или поздно сначала порвется подложка, а потом повредится и само покрытие.
4. Для выявления перепадов на черновом полу следует пользоваться длинным правилом или уровнем – малейшие прогибы будут видны в появившиеся просветы.
5. Планки лучше всего укладывать от окна, чтобы швы вдоль замков оказались менее заметны при дневном свете.
6. Между стенами и ламинатом должны оставаться компенсационные зазоры шириной 8–10 мм. Без них ламинированное покрытие при тепловом расширении упрется в стеновую поверхность и поднимется бугром посреди комнаты.
7. Чтобы ламели при монтаже не сдвинулись и не закрыли зазоры вдоль стен, следует расставлять распорные клинья. Потом они убираются.
8. Компенсационные зазоры также необходимо делать посреди помещения, если покрытие получается в длину более 10-ти метров. После эти швы подлежат закрытию декоративными порожками из пластика или металла.
9. Подложку и гидроизоляцию следует проклеивать скотчем в местах стыка отдельных их полос. При этом прибивать этот подслой к черновому основанию гвоздиками или прикручивать саморезами нельзя. Прорехи здесь недопустимы.
10. Первый ряд укладывается к стене шипом, для чего он предварительно срезается, чтобы не мешать.

Если стены неровные, то выставлению распорных клиньев и укладке первого ряда надо уделить особое внимание. Чем ровнее будут выложены первые ламели, тем надежней выйдет соединение всех остальных планок.

Если в точности соблюдать приведенную пошаговую инструкцию и рекомендации, то уложенное ламинированное покрытие прослужит долгие годы. Особенно сложного в его монтаже ничего нет. Это чтобы разобраться, как выбрать входную дверь в квартиру и потом ее смонтировать, придется включить свою голову по полной. С рассматриваемым напольным финишем все обстоит не так страшно.

Заключение

Укладывая ламинат самостоятельно, крайне важно правильно и ровно выложить первый ряд. Лучше потратить на него лишнее время, нежели потом выправлять огрехи или полностью перекладывать уложенный участок пола. В остальном монтаж не должен вызвать проблем. Надо лишь вставлять ламели одну за другой на предназначенное место, защелкивая замки надавливанием либо легким ударом молотка.

Подготовка пола к укладке ламината

Ламинатные панели — красивое, долговечное и доступное по цене напольное покрытие, основой которого является прессованная волокнистая плита. Благодаря специальной технологии изготовления, этот материал отличается высокой прочностью и износостойкостью. Однако любые нарушения подготовки основания и правил укладки могут привести к появлению поверхностных дефектов и даже нарушению целостности покрытия. Поэтому предварительно требуется сделать подготовку бетонного пола под ламинат.

Возможные дефекты, влияющие на качество укладки

Ламинатные полы очень чувствительны к влаге и особенно быстро от нее повреждается слабо защищенная боковая часть. Нельзя укладывать панели на бетонную поверхность с высоким содержанием остаточной влажности. Полное высыхание стяжки может продолжаться около месяца.

При покрытии неровного пола, в местах наличия пустот панели начинают прогибаться и в замках, где толщина ДВП невелика, происходит нарушение прочности соединения с частичным разрушением материала.

Выступающие на поверхности бугорки способны продавить лист и в этом месте он начинает усиленно истираться. В результате образуются пятна более светлого цвета, разрушается верхний защитный слой, ламинат постепенно напитывается влагой, которая вызывает разбухание и изменение формы плиты.

Поэтому укладка ламинатных панелей в квартире должна выполняться только на идеально ровную сухую плоскость. Предельные перепады горизонтального уровня не должны превышать 2 мм на метр длины. Хорошее качество основания является гарантией того, что полы долгое время будут сохранять свой красивый внешний вид.

Подготовка полов под ламинатное покрытие

Работы следует начинать с выбора способа подготовки основания и определения уровня сложности. Принятие решения зависит от таких факторов как:

• общее состояние поверхности полов;
• наличие старой разрушенной стяжки;
• высота потолков;
• устройство звуковой, тепловой и гидравлической изоляции;
• финансовые возможности;
• продолжительность выполнения работ в зависимости от того, сколько сохнет цементная смесь.

Любой из этих пунктов может внести существенные изменения технологии подготовки полов под ламинат своими руками. При наличии больших перепадов высот, потребуется в определенной части полов придется увеличивать толщину стяжки. Это потребует дополнительных финансовых расходов, а время высыхания поверхности затянется на 6-8 недель.

Поэтому лучше сразу рассмотреть различные варианты того, как подготовить пол для укладки ламината. Возможно через устройство стяжки сухого типа, использование полов по лагам или настила из влагостойкой фанеры. Решение должно быть принято еще до начала выполнения работ и закупки материалов, чтобы избежать непредвиденных расходов и не усложнять дальнейшие действия.

Мокрая стяжка

Из-за большого веса бетонного слоя, мокрую стяжку можно сделать только будучи полностью уверенным, что конструкция междуэтажного перекрытия способна выдержать такую нагрузку. Обычно подобные сомнения возникают в домах, построенных давно.

Общее выведение ровной горизонтальной плоскости

Пошаговый состав работ по подготовке пола к укладке ламината на этом этапе включает:

, который в самой верхней точке существующих полов обеспечит толщину стяжки не менее 30 мм. В том случае, если перепад высот превышает 20 мм, то это означает, что в некоторых местах толщина бетонного слоя будет более 50 мм и выравнивающий слой необходимо правильно заливать за 2 или 3 раза.
1. Устройство гидроизоляции на поверхности пола или грунтование цементным молочком, если отсутствуют щели, трещины и другие повреждения. , определяющих нулевые отметки будущего основания.
2. Заливку раствора на пол и выравнивание поверхности при помощи правила, путем протяжки инструмента по маячковым рейкам. Через 3-4 дня маяки следует вынуть и заделать образовавшиеся щели цементным раствором.

Для дальнейшего выполнения работ необходимо дождаться, когда цементная стяжка наберет более 50% прочности. Обычно это происходит через 4 недели.

Финишный слой мокрой стяжки

При небольшой погрешности перепадов высот, грубое выравнивание поверхности можно обойтись без стяжки и сразу перейти к нанесению финишного слоя самовыравнивающейся смеси. Для этого поверхность перекрытия нужно очистить от пыли и после этого загрунтовать специальным составом или цементным молочком.

Самовыравнивающуюся смесь развести до густоты сметаны и вылить на бетон, разравнивая шпателем до получения слоя не более 5 мм. Еще не застывший раствор прокатать специальным игольчатым валиком до получения равномерного ровного покрытия. Подробная инструкция по использованию этого материала всегда написана на упаковке.

Контроль высыхания и набора прочности стяжки

Ламели можно укладывать только на сухое основание. Поэтому контроль влажности является важным моментом выполнения работ. Для его осуществления есть простой способ. Установите трехлитровую стеклянную банку горловиной на поверхность пола и подождите 12 часов. Если через этот промежуток времени на стенках стеклянной посуды будут обнаружены капли влаги, то это значит, что начинать класть покрытие еще рано.

Влажную поверхность нельзя изолировать полиэтиленовой пленкой. В этом случае вся влага останется на поверхности бетона, что будет способствовать его разрушению и образованию плесени.

Сухая стяжка

Технология устройства сухой выравнивающей стяжки подразумевает наличие насыпного слоя, покрытого сверху листовым материалом. Для засыпки используют измельченный керамзит или сухой песок. Под нее расстилается гидроизоляция или полиэтиленовая пленка. К нижней поверхности стен прикрепляют демпферную ленту для компенсации возможных тепловых расширений и гашения звуковых колебаний.

Засыпку следует ровнять по установленным маякам и сверху укладывать два слоя гипсокартона. Монтаж листов должен предусматривать перехлест стыков сверху и снизу. Соединение всех элементов гипсового покрытия осуществляется обычными саморезами.

Нужно сказать, что подготовка пола к ламинату с использованием сухой стяжки не отличается большой долговечностью. Постепенно песок и керамзит уплотняются, и рельеф поверхности может измениться.

Для того, чтобы этого не произошло, верхний слой гипсокартона можно заменить фанерой или ориентировано-стружечными плитами (ОСП). В этом случае расстояние между соседними саморезами по краю каждого листа не должно превышать 10 см. Подробнее про сухую стяжку — в этой статье.

Полы из дерева

Подготовку деревянного пола под ламинат обычно делают в тех случаях, когда его внешний вид утратил первоначальную привлекательность и на поверхности имеются повреждения и дефекты. В этом случае необходимо произвести внимательный осмотр деревянного пола, выявить скрипящие половицы, перевернуть или заменить наиболее изношенные и поврежденные доски. После этого забить глубже или удалить выступающие шляпки гвоздей. Зашпаклевать крупные трещины и дефекты дерева.

На предварительно подготовленную поверхность уложить слой звукоизолирующей подложки и слой фанеры. Укладка листов должна быть выполнена со смещением перпендикулярных стыков в соседних рядах. Это позволит избежать возможности вспучивания углов, сходящихся в одной точке. Фанерные листы закрепить к деревянному полу саморезами, отступая от края на 5 см с расстоянием между соседними крепежами 10 см.

Если неровности или колебания пола являются следствием плохого состояния лаг, выполнение задачи значительно усложняется. Все доски пола придется снять, а опорные лаги внимательно осмотреть. Сильно поврежденные необходимо заменить, непрочно установленные закрепить болтами или другим крепежом.

После этого выставить все лаги на необходимый уровень, устанавливая под них подкладки. Доски положить на место и зафиксировать их саморезами. Сверху уложить выравнивающий слой из листового материала.

Для подготовки очень неровного, но еще достаточно крепкого деревянного пола можно сделать тонкую песчаную подсыпку по полиэтиленовой пленке, что позволит получить ровную опорную поверхность для размещения фанерных листов.

Использование защитных материалов

После полной готовности выравнивающей стяжки и ее сушки, перед началом укладки ламината необходимо уложить слой пароизоляции и специальную подложку. Защитный пароизоляционный слой предотвратит скапливание влаги и защитит покрытие от порчи. Его укладывают с полосами с перехлестом соседних листов не менее чем на 15 см. Края должны заходить на стену с выступающим над ламинатом припуском.

Пористая синтетическая или пробковая подложка гасит звуки, амортизирует весовые нагрузки на ламинатное покрытие, уменьшает потери тепла через пол. Синтетический материал обладает хорошими изолирующими качествами ограниченное время, после чего он теряет объем с ухудшением своих эксплуатационных свойств. Пробковая подложка более долговечна, но стоит дороже и по первоначальным показателям уступает синтетике.

Устройство стяжки пола под ламинат: как сделать основание идеально ровным

Стяжкой принято называть основание, заливаемое или монтируемое под напольное покрытие. Каким именно должен быть её конструктив, зависит от типа перекрытия, а также задачи, которую при его устройстве нужно решить.

Кроме выравнивания черновой поверхности, может понадобиться, например, скрыть трубопровод, обеспечить работу тёплого пола, распределить нагрузки по слою теплоизоляции. Сделать это можно по-разному — главное, чтобы в результате получилось чистый и жёсткий слой.

Рассмотрим, как сделать стяжку под ламинат, и какой она вообще может быть.

Разновидности стяжек

Многие доморощенные мастера полагают, что положить ламинатную доску можно на любое основание, а подложка из вспененного полиэтилена нивелирует все неровности. Это большая ошибка, приводящая в конечном итоге к сокращению срока службы покрытия.

В лучшем случае оно «играет» под ногами, издавая при ходьбе неприятные звуки, а в худшем – ломаются замковые соединения или сами доски.

Поэтому класть ламинат на черновую стяжку, или на покрытие старого пола, особенно деревянное, без подготовки не рекомендуется. Поверхности нужно обязательно выравнивать.

Как решается вопрос выравнивания

Существует минимум три эффективных способа, используя которые можно устранить перепады, закрыть трещины, прогибы в базовом основании.

Укладка на сплошную стяжку

Сделать сплошную (монолитную) стяжку. Сюда можно отнести мокрые и полусухие технологии.

В первом случае используются различные виды смесей на основе цемента, гипса, полимерных вяжущих, а также наливные (самонивелирующиеся) полы. К полусухим относят пескоцементные смеси.

На сухую

Сухие (сборные) стяжки монтируют без использования растворов. Здесь применяются любые листовые материалы, отвечающие по прочности требованиям строительных норм:

• древесно-полимерные,
• цементно-стружечные,
• клееные,
• гипсоволоконные.

Их укладывают либо на предварительно смонтированный деревянный каркас, либо предусматривают насыпное основание.

Примечание: Подготовка стяжки под ламинат с применением сыпучих материалов — это лучший выбор, когда необходимо утеплить пол. В качестве засыпки обычно применяют искусственные или природные гранулированные материалы:

• керамзит,
• перлит,
• аглопорит,
• компэвит,
• вермикулит.

Они обладают низким коэффициентом теплопроводности и являются прекрасным звукоизолятором. Так же это самый эффективный способ выровнять основание со значительными перепадами по отметкам.

На плиты

Ламинат можно положить и на жёсткие плиты экструдированного пенополистирола. Он, конечно, скроет некоторые дефекты базового основания, но при больших перепадах черновой пол придётся всё же подровнять цементным раствором.

Либо, как вариант, делают каркас, в ячейки которого укладывают любой утеплитель. Перепады при этом можно нивелировать путём установки под лаги подкладных брусков.

Теперь более подробно рассмотрим, как выполняется стяжка под ламинат своими руками в том или ином случае.

Ламинат на бетонном основании

Если вы живёте в многоэтажке, или у вас дом в одном уровне с полом по грунту – значит, придётся иметь дело с бетонным черновым основанием. Оно универсально и позволяет использовать любой из вышеперечисленных способов устройства стяжки под ламинат.

В зависимости от исходного состояния чернового пола, могут применяться разные технологии выравнивания.

Если на нём всего лишь раковины, небольшие неровности или наплывы раствора, можно использовать самый быстрый, но не самый приятный из-за высокого образования пыли способ – шлифовку.

Конечно, ползать по полу с наждачной бумагой или абразивным бруском – и врагу не пожелаешь. Но если есть возможность воспользоваться профессиональной шлифмашиной, оборудованной строительным пылесосом – почему бы и нет.

Вы получите идеально ровное основание, что позволит сразу приступать к монтажу финишного покрытия.

Иногда черновая поверхность сама по себе оказывается довольно ровной, и лишь в некоторых местах есть трещины или углубления.

В этом случае производится частичное выравнивание с использованием ремонтных составов на цементной или эпоксидной основе. Они очень быстро твердеют и подходят под любое финишное покрытие – в том числе и наборное.

При невозможности выполнить первый или второй вариант, устраивают стяжку по всей площади мокрым или сухим способом.

Мокрый способ: какой раствор использовать

Всегда очень удобно применять сухие смеси заводского изготовления. Содержимое 25-килограммовых мешков перед применением затворяют водой, перемешивают – вот и вся технология. При самостоятельной работе можно изготовить обычный ЦПС марки М200.

Для этого берётся цемент М400 (чем свежее дата производства, тем лучше), и на одну его часть добавляется 2,8 части песка и 0,45 частей воды. Очень важно качественно перемешать ингредиенты.

Для удобоукладываемости раствор можно модифицировать пластификатором – они продаются в любом строительном магазине.

На крупных объектах стяжка под ламинат делается обычно из полистиролбетона или товарного пенобетона. И если первый ещё можно сделать самостоятельно, то браться за второй не имея установки, да ещё при небольших объёмах работ, вряд ли кому-то придёт в голову.

Но в целом – это прекрасное решение, так как поризованные бетоны имеют коэффициент теплопроводности порядка 0,08 ВТ/(М*С), что практически сопоставимо с показателями плотной минваты. Однако классический бетон даёт меньше усадки, что тоже нужно принимать во внимание.

Основные этапы мокрого выравнивания

Любая строительная технология начинается с подготовки основания. В случае с бетонным черновым полом, прежде чем залить стяжку под ламинат, необходимо произвести определённый перечень подготовительных работ.

Что именно нужно сделать, зависит от состояния верхнего слоя, который может понадобиться упрочнить, гидроизолировать.

Возможно, поверх него будут монтироваться тёплые полы, дополнительное утепление в виде плит ППС. Так что, единого рецепта на все случаи жизни тут нет.

Выполнение самой стяжки начинается, когда все эти работы закончены, определена нулевая отметка пола и выставлены маяки, по которым легче ориентироваться, определяя толщину заливки.

В качестве маяков обычно используют специальный маячный профиль либо квадратную алюминиевую трубу. При небольшой толщине слоя могут просто вкручиваться саморезы, шляпка которых возвышается над базой на толщину будущей стяжки.

На заметку: армирование стяжки сеткой осуществляется достаточно редко – только если она имеет толщину более 20мм. Гораздо проще, и не менее надёжно производить армирование в массе заливочной смеси, добавив в неё полипропиленовое фиброволокно.

Заливка производится между маяками, установленными друг от друга не далее 2м. Почему именно столько? Это стандартная длина штукатурного правила, которым и придётся орудовать, распределяя по поверхности раствор, и удаляя его излишки.

При больших объёмах работ для его изготовления используют бетоносмесительные агрегаты, при малых можно обойтись и строительным миксером. Но в любом случае работу следует организовать так, чтобы обеспечить стяжке монолитность. То есть, она должна заливаться без перерыва.

Начинают от дальней стены, двигаясь к выходу, чтобы не пришлось ходить по новому покрытию, пока оно не затвердеет.

Если вы работаете не с самовыравнивающимся составом, а с обычным раствором из цемента и песка, после затирки поверхности рейкой верхний слой накрывают плёнкой. Это предупреждает быструю потерю раствором влаги и растрескивание покрытия.

Полную прочность стяжка, выполненная мокрым способом, набирает 4 недели – как и любой бетон. Полусухая сохнет намного быстрее, точное количество времени зависит от вида наполнителя и условий твердения.

Не более 48 часов сохнут гипсовые составы, но из-за меньшей, чем у цемента прочности, их не так часто используют для пола.

Наливной пол твердеет быстрее, обычно по нему через пару дней уже можно ходить. Но это не значит, что укладка ламината на стяжку может производиться так же скоро. Многие путают время схватывания и время полного затвердевания.

Для набора прочности всегда требуется время, оно может сокращаться лишь у модифицированных составов, но не так сильно, как может показаться.

Примечание: плитку ещё можно класть чуть раньше положенных 28 дней. А вот ламинат нельзя, так как в стяжке есть остаточная влага, которая может спровоцировать увлажнение и вздутие финишного покрытия.

Сборный настил

Есть ситуации, когда все внутренние работы желательно проводить сухим способом. Например, если вы построили дом из ячеистого бетона или дерева и хотите быстро сделать внутреннюю и наружную отделку.

Эти материалы гигроскопичны, а применение в помещениях мокрых технологий создаёт дополнительные, никому не нужные проблемы. Одна из них – невозможность сразу приступить к наружной отделке.

Стяжка под ламинат на деревянный пол выполняется всегда сухим способом. Или почти всегда.

Когда с помощью ламината предполагается освежить старое дощатое покрытие, либо собираются полы второго или же мансардного этажа по балочному перекрытию, можно при желании сделать и мокрую стяжку.

Однако цементные составы для этого не подходят, можно применить только полимерные. Но они стоят дорого, а платить больше никому не интересно.

Мы уже упоминали, что сборный пол может быть выполнен в двух вариантах: на каркасе и на сухой засыпке. Обе технологии можно применять и на бетонном основании, и на деревянном, но во втором случае предпочтение чаще отдаётся каркасу.

Особенности каркасного пола

В чём преимущества каркасного пола? Это:

• Отсутствие мокрых процессов, удлиняющих сроки отделочных работ;
• Возможность поднять отметку чистого пола на любую высоту, не утяжеляя, как в случае с бетоном, всю конструкцию;
• Возможность использования любых утеплителей и на любую толщину;
• Сделать всё вышеперечисленное можно за меньшую цену, чем пришлось бы заплатить в любом другом случае.

Каркас можно монтировать на пол любой неровности, используя в качестве нивелирующих элементов бруски разной толщины. Как вариант, можно применить систему регулируемого пола. В этом случае лаги устанавливаются на специальные втулки.

Даже если нет необходимости в утеплении, между лагами всё равно закладывают минвату или пенопласт, либо засыпают гранулированный материал. В этом случае они играют роль звукоизолятора – никому ведь не хочется, чтобы при ходьбе полы издавали звуки пустой бочки.

После того, как по лагам будет смонтирована база из листов влагостойкой фанеры, СМЛ, OSB, ГВЛ или ЦСП, обязательно нужно постелить подложку.

Это может быть тонкий вспененный полиэтилен или полистирол, рулонная пробка. Их присутствие в пироге пола послужит амортизатором для покрытия и создаст дополнительный звуковой барьер.

На этом стяжку пола под ламинат можно считать выполненной, и приступать непосредственно к монтажу декоративного покрытия.

Источник https://sdelat-dom.ru/remont/poly/laminat/ukladka-laminata/

Источник https://domzastroika.ru/interior/podgotovka-pola-k-ukladke-laminata.html

Источник https://otdelkadom-surgut.ru/ustrojstvo-styazhki-pola-pod-laminat/