Как правильно утеплить деревянный дом минеральной ватой

Практически 40% счетов по оплате коммунальных услуг идут за отопление. Только применение кардинальных мер, направленных на утепление деревянного дома минватой, помогут сохранить огромную часть семейного бюджета во времена экономического кризиса. Обладатели квартир в многоэтажных постройках весьма ограничены в выборе необходимых строительных материалов, и совсем иначе обстоят дела у владельцев частных домов, изготовленных из бруса или сруба. Предлагается рассмотреть более детально способы проведения работ, направленных на утепление собственного деревянного дома.

Утепление деревянного дома

Постройки из такого материала, как брус, ценились во все времена, ведь помимо высокой экологичности, натуральное дерево характеризуется как долговечный, красивый и прочный материал. Современные владельцы дачных участков предпочитают использовать дерево для строительства небольших зданий, которые бы позволили отдохнуть от городской суеты хоть какое-то время. Но многие предпочитают жить в таких домах круглый год, что делает утепление жилого деревянного дома с наружной стороны под сайдинг минватой крайне необходимым. Отопление в таких сооружениях стоит дорого, поэтому вопрос касательно утепления здания является более чем актуальным.

Что представляет собой минвата и как сделать правильный выбор

Минеральная вата

Минеральная вата относится к категории утеплительных материалов, которые получены посредством выдувания твердого материала в виде волокон. Этот утеплитель имеет три разновидности:

• каменная вата;
• стеклянная вата;
• шлаковая вата.

Каменная вата

Каменная вата

Для ее изготовления принято использовать базальт. По мнению специалистов, эта разновидность утеплителя вобрала в себя лучшие характеристики:

1. Базальт как основное сырье при изготовлении утеплителя.
2. Содержащиеся в нем вещества не дают материалу принимать остроконечную форму.
3. При сжатии плита остается жесткой.

Простота технологического процесса обусловлена использованием при производстве лишь добавок и доломита (базальта). Является остаточным продуктом производства, что существенно влияет на его стоимость.

Стекловата

Стекловата

Для производства материала используются отходы стекла и некоторых горных пород, которые богаты на содержание силикатов (кремния). К характерным особенностям утеплителя можно отнести удлиненный тип частиц, которые составляют 0,04-0,3 см.

1. Если использовать микроскоп, то он покажет, что форма частиц слегка заостренная, что приводит к появлению мелких царапин и раздражения дыхательных путей при работе с материалом.
2. Превосходный показатель сцепления между собой отдельных волокон.

Параметры этого материала находятся на оптимальном уровне и при его использовании средства защиты не понадобятся.

Шлаковата

Шлаковата

Доменный шлак принято использовать в качестве основного сырья. Размер частиц у этого материала небольшой в связи с используемой технологией его производства. Показатель жесткости (на сжатии) составляет 0,015 МПа, что является наименьшим среди аналогичных плит и матов. По теплопроводности шлаковата не уступает другим утеплителям. Технология укладки сравнительно проста, и в связи с этим популярность на этот продукт среди застройщиков крайне велика. Часто используется в промышленности при обустройстве комбинатов по плавлению стали, шахтах, заводах и трубопроводах. С ее помощью можно провести утепление плоскости с небольшим наклоном или горизонтальную поверхность.

Как производится утепление деревянного дома

Утепление деревянного дома минватой

Поверхность стен домов из бруса можно обшить при помощи сайдинга. Эта технология пользуется популярностью как на территории нашего государства, так и стран СНГ. Климатические условия таковы, что без качественного утепления деревянного дома просто не обойтись. Для этого рекомендуется обшить внешние стены дома при помощи минеральной ваты и покрыть ее сайдингом. Так получится должным образом защитить теплоизоляционный материал от факторов внешнего воздействия.

Для проведения необходимых манипуляций понадобятся такие инструменты и материалы:

• бутила (можно заменить лентой);
• шуруповерт;
• перфоратор;
• несколько наборов саморезов;
• дюбеля;
• металлопрофиль;
• универсальный подвес;
• скобы строительные;
• минвата.

Для начала понадобится проведение необходимых подготовительных работ, которые будут направлены на очистку рабочей поверхности и установку на нее первого слоя, состоящего из парового барьера. Шуруповерт или дюбеля понадобятся для закрепления прямого универсального подвеса на стене. Вертикальный шаг устанавливаемых профилей составит 0,5 м. Минвата нанизывается на выступы в виде подвесов. Зазора между плитами быть не должно.

Для фиксации квадратного метра материала понадобится не менее 4 дюбелей. Поверх утеплительного материала укладывается мембрана. Все ее стыки проклеиваются лентой (бутиловой). Для лучшей фиксации пленки необходимо использовать дюбеля. Установка металлических профилей производится на подвесы. Прикручивать следует с обеих сторон дюбелями меньшего диаметра. Вата будет слегка прижиматься самим профилем.

Порядок действий при утеплении деревянного дома с наружной стороны под сайдинг

Утепление деревянного дома снаружи

1. Поверхность стен бревенчатого дома, необходимо несколько раз обработать при помощи антисептических средств. Торец дома обрабатывается с особой тщательностью, так как именно оттуда начинает размножаться грибок. Подобные манипуляции проводятся в теплый и ясный день, так как по окончании манипуляций поверхности понадобится несколько дней для того, чтобы полностью высохнуть. Особое внимание уделяется углам и нижнему венцу постройки.
2. Паропроницаемый материал прикрепляется к поверхности стены при помощи строительного степлера. Стоит обратить внимание на то, что глянцевая сторона используемого материала должны быть направлена в сторону утеплителя. Все стыки делаются внахлест и проклеиваются скотчем. На нее крепится обрешетка с диаметром бруса, равного толщине используемого утеплителя. Если укладывать материал враспор, то вспомогательные крепежные элементы не понадобятся.
3. Между брусками следует уложить маты теплоизолятора, поджимая их. Если присутствует необходимость, то их можно слегка обрезать при помощи канцелярского ножа. Фиксация рейками понадобится в том случае, если утеплительный материал имеет недостаточный показатель жесткости и плохо держится внутри каркаса. При помощи анкерных гвоздей производится окончательное закрепление.
4. Если планируется уложить одновременно несколько слоев теплоизоляционного материала, то делать это следует внахлест таким образом, чтобы первые швы были не видны. Все работы, направленные на утепление дома из бруса с наружной части при помощи минваты и без росы, должны проводиться в защитной одежде с использованием респиратора.
5. Мембранная пленка фиксируется поверх утеплителя (во внешнюю сторону). Стыки делаются внахлест и проклеиваются скотчем.
6. После следует приступить к монтажу системы принудительной вентиляции каркаса. Для этого понадобятся бруски, которые помогут создать необходимый зазор между утеплителем и фасадом дома (примерно 5 см). Для крепления брусков используются саморезы. Подвесы для профиля понадобятся только в том случае, если стены не ровные, что позволит самостоятельно регулировать зазор до каркаса.
7. Крепление производится исходя из приведенной производителем технологии. В качестве облицовочного материала используется брус, блок-хаус, металлопрофиль, виниловый сайдинг.

Утепление дома из бруса минеральной ватой

Утепление дома минеральной ватой

В качестве утеплительного материала деревянных балок и дома в целом использоваться будет минеральная вата. Предстоящий процесс укладки не должен вызвать трудности, однако к его выполнению следует подготовиться заранее.

1. Габариты обрешетки. Сечение используемых брусьев составит 50х50. А вот толщина будет напрямую зависеть от количества слоев укладываемого теплоизоляционного материала. Если монтируется только один слой, то сечения в 50х50 будет более чем достаточно. В случае обустройства двух слоев, сечение бруса составит 50х100. Понадобится противогрибковый раствор, а также наборы саморезов, анкерных винтов и гидроизоляционная пленка.
2. Первичная обработка рабочей поверхности. Перед тем, как приступить к утеплению здания своими руками, следует несколько раз обработать поверхность стен при помощи противогрибкового раствора. Это поможет избежать скорого проявления последствий поражения материала сыростью. Не лишним будет обработать поверхность и противопожарными пропитками.
3. Пароизоляционный и гидроизоляционный слой. Шероховатая сторона материала должна быть направлена на стену, так как именно она влагопроводимая. Глянцевая сторона не позволит влаги пройти сквозь устанавливаемый барьер. Если все сделать правильно, можно добиться поверхности без росы и конденсата в целом. Крепление пленки производится при помощи строительного степлера, а уложенный внахлест материал (10-12 см) после проклеивается скотчем.
4. Установка обрешетки. Для проделывания последующих манипуляций понадобится создание обрешетки. Для начала бус крепится к углу дома встык саморезами. Расстояние между остальными элементами должно полностью совпадать, а материал находиться строго в вертикальной плоскости.
5. Укладка ваты на минеральной основе. Материал разрезается на куски. Для совершения последующих действий понадобится набор анкерных крепежей, которые помогут зафиксировать материал на стене. Для начала понадобится создать несколько сквозных отверстий, в которых и будут размещены анкера. После забивания их следует заклинить для более жесткого удержания ваты.
6. Наружный слой гидроизоляции. Этот этап подразумевает проведение повторного закрепления гидроизоляционного материала глянцевой стороной наружу. Таким образом, конденсат будет отводиться от утеплителя, что поможет существенно продлить эксплуатационный срок используемых материалов. Для закрепления пленки используется степлер.

Как утеплить наружную часть дома из бревна

Утепление бревенчатого дома снаружи

Приступать к утеплению стен бревенчатого дома стоит только в том случае, если уже были выполнены все остальные манипуляции, направленные на утепление деревянного дома, в том числе и межэтажного перекрытия. Если предыдущие труды необходимого результата не принесли, то следует незамедлительно приступать к действиям, во избежание порчи фасада здания. Утеплять следует именно наружные стены, так как это связанно с природными характеристиками используемого материала (дерева), которое способно накапливать влагу и дышать. Если утеплить фасад здания, то сырость не будет скапливаться внутри помещений, а будет постепенно выходить на улицу. Подобные манипуляции можно проводить только после окончания усадки здания.

Делаем фасад вентилируемым

Вентилируемый фасад

После того, как были утеплены стены деревянного дома изнутри при помощи минваты, можно приступать к внешним работам. Утеплить дом из бревен можно, обустроив вентилируемый фасад согласно имеющимся технологиям. Таким образом, дерево не только сохранит свою способность «дышать», но и отдавать имеющуюся влагу. В первую очередь поверхность обрабатывается растворами от грибковых и пожаров. Поверх обустраивается обрешетка, внутри которой и будет размещен утеплительный материал. Используемые плиты утеплителя укладываются между обрешеткой и плотно заполняются в проемы. Идти следует сверху вниз.

Зачастую предварительно поверхность не выравнивается, а исходя из особенностей применимой технологии, зазоров между поверхностью и материалом быть не должно. В этом случае все пустоты можно заполнить при помощи утеплителя по типу «базальтина» или джута.

Поверх крепится гидроизоляционная мембрана. Далее следует установить обрешетку, на которой можно будет разместить сайдинг, блок-хаус или любой другой материал. Таким образом, между фасадом и мембраной останется небольшой зазор (5 см), который и будет служить вентиляцией. Для свободной циркуляции воздушных потоков необходимо позаботиться о продухах.

Конопатка стен бревенчатого типа

Утепление стен деревянного дома

Перед тем, как приступить к утеплению всего здания, следует проконопатить все внешние стены дома. Для начала следует найти все щели (обычная свеча и безветренная погода помогут обнаружить источники сквозняка в жилых помещениях). В зимний период следует уделить время на поиск «зайчиков» – мест, где образовывается иней в связи с утечкой тепла. Конопатить следует при отсутствии дождей. Для этого понадобится:

• рулонный утеплитель (пенька);
• джут;
• пакля.

Материал просовывается в щели и проталкивается максимально глубоко внутрь при помощи конопатки.

Утепление деревянного дома под сайдинг

Утепление деревянного дома под сайдинг

1. Укладка основного материала. Для выравнивания ранее обработанных от паразитов стен понадобится оцинкованный металлопрофиль или деревянные бруски нужного размера. Так получится добиться максимально плотного прилегания используемого теплоизоляционного материала, избегая возможности образования зазоров. К тому же прикрепить сайдинг на такую конструкцию будет куда проще.
2. Подготовительные работы. Все навесные или выступающие элементы должны быть удалены. Ранее в качестве декоративной отделки бревенчатых домов использовались окрашенные доски. Вне зависимости от того, планируется утепление брусового или бревенчатого здания, его поверхность должна быть обработана защитными составами.
3. Установка обрешетки. Для этого понадобится оцинкованный профиль или брус. Именно на них и будет крепиться утеплительный материал. Между направляющими должно сохраниться расстояние в несколько сантиметров. А шаг должен составить 0,5 м. Таким образом можно существенно ускорить процесс утепления фасада деревянного дома и избежать многих ошибок. Сайдинг можно устанавливать исключительно горизонтально, поэтому проектировать обрешетку следует вертикально относительно поверхности земли.
4. Укладка утеплительного материала. Перед началом выполнения предстоящих работ следует позаботиться об индивидуальной защите (очки, респиратор, перчатки, спецодежда). Минеральная вата признана полностью безопасным материалом, однако при попадании ее на влажную кожу может появиться весьма неприятное раздражение. Плиты могут быть 5-10 см толщины. Выбор будет основываться на предполагаемом количестве используемых слоев.
5. Фиксация сайдинга. Для проведения подобных манипуляций понадобятся саморезы, которые будут размещаться в специальных пазах, расположенных на используемых панелях. Не следует забывать о температурной компенсации металла при использовании металлосайдинга. При его состыковке следует руководствоваться схемами, предложенными производителем.

Утепление под штукатурку

Утепление деревянного дома под штукатурку

Если планируется уложить утеплитель под штукатурку, то все предстоящие манипуляции следует разделить на несколько основных этапов.

Их выделяют всего три:

1. Укладка теплоизоляционного материала.
2. Проведение армирования.
3. Нанесение декоративной отделки.

В первую очередь проводится монтаж планки или цокольного профиля, который будет исполнять роль направляющей для первого рулона минваты. С ее помощью можно регулировать необходимый зазор между стеной и укладываемым материалом. Также планка не позволит грызунам добраться до основного материала. Профили также не дадут произвести деформацию штукатурки в дальнейшем и состыковать ее по швам. Далее крепится армирующая сетка шириной в 20-30 см. Ее нижний край подворачивается сразу после окончания приклеивания арматуры на минвату. Подобные действия сделают конструкцию монолитной. Для фиксации понадобится клееармирующий состав штукатурки.

Для декорирования минваты могут быть использованы несколько разновидностей штукатурки:

• на силиконовой основе;
• акриловой;
• минеральной;
• силикатной.

После полного высыхания слоя, состоящего из штукатурки, можно произвести окрашивание ее поверхности.

Внутреннее утепление стен и определение точки росы

Внутреннее утепление стен

Проводить подобные манипуляции в деревянном доме нежелательно, так как благодаря физическим свойствам натурального дерева, имеющаяся точка росы переместится внутрь жилых помещений. Это неминуемо приведет к застою влаги и конденсата на холодных деревянных поверхностях. Однако если другого выхода нет или все иные варианты уже перепробованы, то следует обустроить правильную вентиляцию в виде нескольких зазоров и пароизоляцию.

Создаваемый пирог будет выглядеть таким образом:

• отделка внутри помещения;
• зазор вентиляции не более 3 см;
• пароизоляционный слой;
• утеплительный материал;
• гидроизоляция;
• еще один зазор вентиляции;
• стена дома.

Стоит обратить внимание на то, что чем больше слой используемого утеплителя, тем меньший перепад понадобится для того, чтобы вновь образовался конденсат на деревянной поверхности. Для образования необходимых условий вентиляции, понадобится просверлить несколько отдушин (не более сантиметра) на некотором расстоянии друг от друга.

Заключение

Завершение работ по утеплению дома

После окончания работ, направленных на утепление деревянного дома при помощи минеральной ваты, можно украсить фасад здания при помощи одного из многочисленных отделочных материалов. Зачастую используется блок-хаус, кирпич или сайдинг. Также возможно остановить свой выбор на создании фасада навесного типа на основе одного из отделочных материалов. От правильности выполнения каждого из этапов предстоящих работ, будет зависеть уют и микроклимат внутри жилых помещений. Зимой в доме должно быть сухо и тепло, а летом прохладно. Только контролируя ход выполнения работ, направленных на утепление деревянного дома, можно быть уверенным в качестве и долговечности результата. Удачи в ваших начинаниях.

Какой утеплитель для деревянного дома лучше: 7 советов по выбору

Деревянные дома намного теплее своих бетонных или кирпичных аналогов, они дышат, да и выглядят прекрасно. Увы, даже дерево не настолько теплое, чтобы можно было полностью отказаться от утепления. Как же поступить, когда хочется сохранить уникальные особенности деревянного дома, но при этом сделать его еще чуточку теплее? Неужели придется попрощаться с красивым видом древесины? Поставить крест на способности дерева дышать? Да и нужно ли вообще теплоизолировать дом из бруса или бревна? Может, это все просто навязано компаниями, продающими утеплители? Постараемся дать ответы на все эти вопросы и разобраться, какой утеплитель для деревянного дома лучше выбрать.

№1. Надо ли утеплять деревянный дом?

Наверное, лишним будет перечислять все преимущества деревянных домов. Они раз и навсегда покорили народ экологичностью, красотой, теплотой и прочностью. Дерево обладает более низким коэффициентом теплопроводности, чем кирпич или даже газобетон. Если климат в регионе теплый и мягкий, а дом используется для отдыха или временного проживания, то можно обойтись минимальным комплексом мер. Достаточно будет утеплить швы межвенцовым утеплителем и защитить древесину специальными средствами.

В регионах с холодными зимами деревянный дом без утепления потребует более серьезного отопления. Со временем же древесина под действием внешних неблагоприятных факторов начнет гнить, рассыхаться и трескаться. Деформируются и швы, от усадки образуется слишком большое количество мостиков холода, грызуны проделывают отверстия, и микроклимат в помещении сильно ухудшается. Если дом стоит в регионе с суровым климатом и используется для постоянного проживания, рано или поздно утеплить его придется. Лучшее время для этого – через пару лет после возведения, когда стены уселись.

Утепление деревянного дома дает множество преимуществ:

• срок службы дома увеличится;
• внутри дома станет теплее;
• древесина будет защищена ото всех неблагоприятных факторов: перепад температур, морозы, влажность, вредители, конденсат, развитие плесени;
• расходы на отопление сократятся, а в доме станет теплее.

Главное – не превратить постройку в невзрачную и не дышащую коробку. Поэтому внимательность при выборе утеплителя для деревянного дома и при его монтаже не помешает.

№2. Каким должен быть утеплитель для деревянного дома?

Еще раз подчеркнем, что древесина – это дышащий материал, она умеет впитывать и отдавать влагу, регулируя микроклимат помещения. Именно поэтому в деревянных домах как-то особенно легко дышится. Если закрыть дерево паронепроницаемым материалом, мы не только потеряем главное преимущество сруба, но и навредим ему, ведь нарушение воздухообмена может привести к накоплению влаги в дереве, его разбуханию, появлению плесени. Откуда возьмется влага? Да хотя бы изнутри дома. Чтобы подобных проблем не возникало, надо, чтобы утеплитель был паропроницаемым. Кроме того, сырые стены утеплять нельзя, важно использовать гидроизоляцию, и очень желательно применять технику вентилируемого фасада.

К утеплителю деревянных стен выдвигаются следующие требования:

• паропроницаемость;
• низкий показатель теплопроводности, чем он ниже, тем лучше материал держит тепло;
• негорючесть. Все знают, что дерево легко воспламеняется и горит, поэтому в паре с ним лучше использовать материалы, которые максимально устойчивы к огню;
• низкий вес. Чем легче материал, тем проще его монтировать. Если утеплитель слишком тяжелый, понадобится более прочный каркас, а это время и лишние расходы.

Понятно, что далеко не каждый утеплитель из существующих подходит для деревянного дома. Тем не менее, многие сознательно совершают неправильный выбор. Для теплоизоляции обычно используют такие материалы:

• все минеральные ваты (каменная вата, шлаковата, стекловата и эковата), они обладают высокими показателями паропроницаемости;
• твердые полимерные утеплители (пенополистирол и пенопласт) использовать не запрещено, но вы сознательно перекрываете дыхание дому. Да, это удобные в монтаже и практичные утеплители, но придется организовать очень серьезную систему вентиляции, а это немалые расходы при обустройстве и эксплуатации. Целесообразно использовать такие материалы разве что для утепления бетонного цоколя и фундамента;
• сыпучие утеплители (вермикулитовый щебень, керамзитовый гравий, перлитовый щебень) неплохо пропускают воздух и влагу, не боятся высоких температур, не интересны для грызунов, но они обладают низким коэффициентом теплоизоляции, так что подходят только для теплых регионов, но и там особой популярности не приобрели;
• межвенцовые утеплители используются, когда необходимо сохранить оригинальный внешний вид дома.

Вместо утеплителя для защиты дома от осадков и ветров используют также деревянную вагонку. При обработке антисептиками и антипиренами материал действительно немного продлевает срок службы дома. Получается, что деревянные стены внешне облицовываются деревянными панелями. Не лучше ли просто обработать существующие стены и заделать швы? Но отделка деревянной вагонкой – хороший вариант при использовании слоя утеплителя. Внешне вы получите все тот же деревянный дом, только более теплый.

Деревянный дом рекомендуется утеплять именно снаружи. Внутреннее утепление отнимает много полезного пространства, негативно сказывается на микроклимате, но и оно допускается при условии наличия сплошного пароизоляционного слоя внутри дома.

№3. Межвенцовый утеплитель для деревянного дома

Самый щадящий способ утепления – это использование межвенцового утеплителя. Сам процесс называют конопаткой. В идеале конопатить деревянный дом надо сначала спустя пару месяцев после его возведения, а потом – через 6-8 месяцев. Щели между бревнами или брусом заполняют паклей, джутом, иногда даже используется мох.

Конопатить стены начинают с самого нижнего венца дом. Каждый венец сначала конопатится по периметру, снаружи, а потом внутри. Только после этого переходят к следующему венцу, и так до тех пор, пока каждая щель не будет заполнена снаружи и изнутри. После конопатки дом может стать выше на 5-8 см, но потом он чуть сядет, придавливая утеплитель и формируя непродуваемые стены.

Пакля или джут заталкиваются в щели при помощи молотка, стамески, конопаточной лопатки и резиновой киянки. Процесс будет трудоемким и долгим. Если не уверены в собственных силах, лучше поручить работу специалистам.

Более современный способ конопатки предполагает использование акриловых герметиков типа «теплый шов». Они пропускают воздух и хорошо защищают щели от влаги и перепадов температур. Работать с ними чуть легче. Не совсем эстетичные швы конопатки некоторые предпочитают закрывать витым шнуром, по крайней мере, изнутри.

Саму же древесину в любом случае придется защищать антисептиками, антипиренами или лаками.

Группа минеральных ват наиболее пригодна для утепления деревянного дома. Впрочем, каждый материал из этой группы имеет свои отличительные свойства, которые стоит рассмотреть отдельно.

Каменная (базальтовая) вата

Каменную вату делают из горных пород, чаще всего используется базальт, отсюда и название. В состав вводят различные связующие и добавки, в итоге выходит рулонный или плиточный материал с покрытием из фольги, крафт-бумаги или стеклоткани и с такими преимуществами:

• устойчивость к огню. Каменная вата переносит температуры до 600 0 С, что неудивительно, если учесть процесс производства и используемое сырье;
• низкая теплопроводность (0,038-0,047 Вт/м*С);
• высокая паропроницаемость;
• гигроскопичность;
• устойчивость к микроорганизмам;
• небольшой вес и правильная форма облегчают монтаж;
• материал не дает усадки за счет плотности и жесткости;
• базальтовые волокна не вызывает раздражений на коже.

Из минусов можно выделить хрупкость материала. Стоит каменная вата дороже других минеральных ват.

Стекловата

Производится на основе горных пород с высоким содержанием кремния, но чаще – из стеклянных отходов. Сырье плавится, к нему добавляют известняк, доломит, буру и другие компоненты. Готовый утеплитель состоит из достаточно длинных волокон, чем и объясняется его жесткость, эластичность и прочность, но волокна эти стеклянные, а значит колкие. Выпускается в рулонах и плитах, может иметь покрытие из фольги или армирующего стекловолокна.

Плюсы:

• отличная паропроницаемость;
• низкий коэффициент теплопроводности (0,029-0,046 Вт/м*С);
• высокая прочность при небольшой плотности;
• устойчивость к огню, выдерживает до 450 0 С;
• устойчивость к перепадам температур, агрессивным веществам.

Главный минус – хрупкость и колкость стеклянных волокон, которые легко проникают в кожу и дыхательные пути. Все работы производятся только при наличии комплексных средств личной защиты. При намокании стекловата утрачивает значительную часть теплоизоляционных свойств, так что понадобится качественная гидроизоляция. Стоит дешевле базальтовой ваты, но дороже шлаковаты.

Шлаковая вата

Для производства используются отходы доменного производства. Так как они достаются производителям почти бесплатно, то и стоит утеплитель недорого. Маты и плиты имеют небольшую жесткость, иногда получают покрытие из фольги с одной стороны.

Плюсы:

• низкая стоимость;
• устойчивость к высоким температурам, но по этому показателю шлаковата проигрывает каменной вате, так как выдерживает нагрев до 250-300 0 С;
• отличная паропроницаемость;
• хорошие звукоизоляционные свойства;
• шлаковата не интересна для грызунов;
• небольшая жесткость матов и рулонов позволяет отделывать криволинейные поверхности.

Минусы:

• гигроскопичность;
• чувствительность к перепадам температур;
• худшая в классе теплопроводность (0,46-0,48 Вт/м*С);
• при намокании может выделяться серная кислота, которая негативно действует на древесину и металл;
• волокна шлаковаты достаточно острые, так что без средств защиты работать нельзя.

Из всего класса шлаковата наименее пригодна для утепления деревянного дома, но используется активно ввиду невысокой стоимости.

Эковата

Материал производится на основе отходов бумажной промышленности. 80% его состава – это целлюлоза, остальное – добавки, делающие материал более стойким. В эковату добавляют антипирены и антиспетики.

Плюсы:

• низкий коэффициент теплопроводности (0,032-0,041 Вт/м*С); и паропроницаемость;
• эковата хоть и может впитывать влагу, но при этом ее теплоизоляционные свойства почти не меняются;
• способность к поглощению шумов и вибраций;
• устойчивость к грызунам и насекомым.

Главный минус заключается в монтаже. Эковата – это рыхлый материал, который продается в мешках. Перед нанесением его взрыхляют миксером, а потом ручным или механизированным способом наносят на стену. Чем плотнее слой, тем лучше, так как недостаточно плотный слой быстро дает усадку, а тут и до мостиков холода недалеко. Ручной способ монтажа – это долго, да и гарантий качества никаких. Монтаж с пневмоустановкой – это дорого, так как придется нанимать специалистов.

Порядок работ при утеплении минеральной ватой (плиты и рулоны)

Выполнить монтаж плитного или рулонного утеплителя не так сложно. Специалисты рекомендуют приступать к утеплению, когда дом уже дал усадку, т.е. спустя около двух лет после его возведения. Для работы понадобятся рулетка и уровень, дрель, ножовка, степлер, герметик для дерева, мембрана для гидроизоляции и сам утеплитель. Расчет сделать несложно, просто посчитайте периметр каждой стороны дома, суммируйте показатели и добавьте 7-10% запаса. Если необходим двойной слой, то результат умножают на 2. Для обрешетки пойдет брус 50*50 мм, для двойного слоя – 100*40 или 100*50 мм.

Порядок работ следующий:

• подготовка основания. Очистить стены от плесени, пыли и грязи, при наличии пустот в венцах заново заделать их уплотнителем, а потом – заделать швы герметиком. Трещины в дереве также лучше заделать. Древесина должна быть сухой, так что работать лучше летом после длительного периода без осадков;
• грунтование. Если древесина быстро впитывает грунтовку, наносят второй слой;
• монтаж каркаса. Брусья крепят с шагом, на 10 мм меньше ширины утеплителя. Первый брус монтируют около угла дома, в 5-10 см от него. Крепят обрешетку саморезами;
• монтаж плит утеплителя в полученные углубления, желательно, чтобы не было зазоров. Плиты должны лечь плотно, но для гарантии используют тарельчатые дюбеля. Если необходим второй слой утеплителя, его кладут так, чтобы закрылись стыки между плитами первого слоя;
• монтаж защитной мембраны при помощи степлера и скотча. Каждая следующая полоса должна заходить на предыдущую на 10-15 см, стык лучше проклеить скотчем;
• монтаж контробрешетки на саморезы, в дальнейшем на нее крепится деревянная вагонка или другой облицовочный материал. Это техника вентилируемого фасада.

Есть и другие способы. Минеральную вату можно крепить на П-образные металлические подвесы. Их располагают по всей длине, в плитах делают прорези, с помощью которых те одеваются на подвесы. Далее идет слой мембраны, а подвесы служат еще и для монтажа отделки.

Еще один способ – наклеивание плит минеральной ваты на стену с дополнительной фиксацией дюбелями. Далее наносится цементный раствор для выравнивания, он укрепляется сеткой из стекловолокна. Остается только прогрунтовать стену, нанести слой штукатурки и краски (только не акриловые составы). Это метод «мокрого» фасада, который не особо пригоден для деревянных домов, ведь штукатурка – это статичная оболочка, а дерево подвижно. Могут возникать трещины.

Порядок работ при утеплении эковатой

Если вы решились монтировать эковату вручную, то придется придерживаться такого порядка действий:

• подготовка основания по описанной выше схеме;
• монтаж обрешетки из бруса с шагом 50-60 см;
• обшивка обрешетки влагостойкими плитами OSB на высоту 80-100 см от земли;
• распаковка эковаты, распушивание в емкости при помощи дрели с насадкой миксером. Цель – устранить все комки;
• подготовленной эковатой заполняют проем между стеной дома и обшивкой, тщательно утрамбовывают, уделяя внимание углам и щелям;
• когда проем почти заполнен, крепят еще обшивку на следующие 80-100 см и повторяют действия;
• в финале обшивку грунтуют и приступают к облицовке.

Проще будет при использовании специальной установки. Шаг обрешётки при этом 1-1,2 м, в вату перед распылением добавляют воду для образования клейкой массы. Напыляют вату плотным ровным слоем, дают ей высохнуть, потом излишки счищают, монтируют мембрану и приступают к облицовочным работам.

№5. Полимерные утеплители

Рекомендовать данную группу материалов для утепления деревянного дома рука не поднимается. Полимерные материалы не дышат, а значит, все преимущества деревянных стен идут насмарку. При использовании таких утеплителей понадобится серьезная система вентиляции. Оправдано использовать их при утеплении бетонных плит и каменных цоколей.

Пенополистирол

Его в народе называют пенопластом. Материал состоит из массы шариков, которые соединены между собой с образованием небольших полостей.

Плюсы:

• низкий вес и простота в обработке;
• неплохой показатель теплопроводности (0,036-0,051 Вт/м*С)
• низкая цена;
• долговечность;
• звукоизоляция.

Минусы значительнее:

• горючесть;
• паронепроницаемость;
• в пенопласте любят делать норки грызуны;
• в полостях между шариками пенопласта может скапливаться вода. Показатель водопоглощения по объему за 24 часа составляет 2%, за 30 суток – 4 %. Не так уж и много, но накопленная влага при замерзании может разрушать структуру утеплителя.

Уж слишком много работ придется выполнить, чтобы защитить материал от огня, грызунов и влаги, и обеспечить в доме вентиляцию, так что лучше деревянные стены таким образом не утеплять – низкая цена пенопласта не оправдывается другими тратами.

Экструдированный пенополистирол

Это уже более совершенный утеплитель, родственный пенопласту материал, но метод производства совершенно иной, отсюда и разница в свойствах.

Плюсы:

• низкая теплопроводность (0,028-0,034 Вт/м*С). Если дом стоит за полярным кругом, то это лучшее решение;
• малый вес;
• простота монтажа;
• устойчивость к влаге;
• достаточно высокая прочность.

Из серьезных минусов паронепроницаемость, горючесть и высокая цена.

Пенопласт ПВХ

Утеплитель производят на основе поливинилхлорида (ПВХ). В итоге получается легкий ячеистый материал, обладающий внушительным набором преимуществ:

• высокая прочность, выше, чем у экструдированного пенополистирола;
• низкий коэффициент теплопроводности (0,035-0,07 Вт/м*С)
• устойчивость к горению;
• неплохая паропроницаемость, самая высокая в данном классе материалов;
• биостойкость.

Все бы было прекрасно, если бы ни цена. Стоит материал очень дорого, а при горении хоть и склонен к самозатуханию, но выделяет хлористый водород, который при соединении с водой дает соляную кислоту.

№6. Пенополиуретан для утепления деревянного дома

Этот вид утеплителя в последнее время используется все чаще, причем именно напыляемая его версия. Есть еще вариант в виде плит. Напыляемый пенополиуретан требует использования специальной техники, но хорошо заполняет все щели, создает цельное покрытие.

Плюсы:

• низкий коэффициент теплопроводности (0,019 Вт/м*С);
• устойчивость к перепадам температур, долговечность;
• устойчивость к огню, грызунам, гниению;
• небольшой вес;
• устойчивость к воде.

Главный минус – паронепроницаемость, по этому показателю материал в 50 раз хуже минеральной ваты. К тому же, для напыления понадобится специальное оборудование, управлять которым должен профессионал, а это сказывается на цене. Пенополиуретан боится солнечных лучей. Откровенно говоря, он не очень подходит для деревянных домов, но если не стоит цель сохранить способность конструкции дышать, то можно использовать данный утеплитель.

№7. Расчет толщины утеплителя

Чтобы посчитать, какой слой утеплителя понадобится, можно воспользоваться специальными калькуляторами или услугами специалистов. При этом учитывается наличие окон, требуемая температура в доме и прочие параметры. Расчет можно выполнить и самостоятельно:

• определяем величину нормируемого сопротивления теплопередачи стен дома для вашего региона. Проще всего заглянуть в таблицу. Допустим, дом стоит где-то в Подмосковье, тогда необходимое сопротивление составит 3,28 м 2 *С/Вт. Этот показатель должен достигаться за счет сопротивления теплопередаче стен и утеплителя;
• определяем коэффициент сопротивления теплопередаче существующих стен дома. Допустим, дом выполнен из соснового бруса, для которого сопротивление 0,18 Вт/м*С;
• толщина стен 20 см, значит сопротивление теплопередаче будет 0,2 / 0,18 Вт/м*С – 1,11 м 2 *С/Вт;
• разница от нормативного значения (3,28-1,11) = 2,17 м 2 *С/Вт;
• чтобы достичь требуемого показателя сопротивления, надо использовать утеплитель. Выбираем каменную вату с коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/м*С. Получаем 2,17 м 2 *С/Вт*0,04 Вт/м*С = 0,0868 м, или 8,7 см. Можно использовать вату толщиной 10 см.

Правильно подобранный и смонтированный утеплитель сделает деревянный дом более долговечным и уютным, а внешне стены можно будет обшить блок-хаусом, чтобы не потерять уникальный вид.

Правильное утепление дома из бруса или бревна минватой, плюсы и минусы материала, анализ цен

Минвату для утепления деревянного дома снаружи используют не первый год. Материал показал себя как качественный утеплитель, но имеет ряд минусов. Как выполнить утепление дома снаружи минватой без предварительной подготовки расскажем в этой статье.

Даже новичок сможет справится с работами без труда, если дочитает инструкцию до конца. У любой работы есть тонкости и особенности, о которых умалчивают производители материала для утепления. Мы с радостью раскроем все секреты нашим читателям.

Минвата плюсы и минусы

Минвату для утепления фасада используют в целях экономии. Утеплитель легкий и просто монтируется, поэтому его применяют для утепления деревянного дома не только новых, но и старых строений. Утепление минватой снаружи — отличная защита стен деревянного строения от внешнего воздействия солнечных лучей, влаги и механических повреждений.

Для отделки фасада дома берут материал плотностью от 60 кг/м3. Размеры бывают различны, но самые распространенные плиты 600х1200 мм и 500х1000 мм. Толщину подбирают индивидуально. Для средней полосы подходит 10 см в два слоя.

К минвате относятся несколько видов утеплителя: эковата, базальтовая каменная вата и стекловата. Отличительная особенность в сырье, из которого изготовлены волокна. У эковаты они из целлюлозы, у базальтовой из минералов, у стекловаты из стекла.

Так как все эти материалы экологичны, утеплитель считался лучшим из натуральных для утепления стен деревянного дома. Но в конце 2013 года были проведены исследования, которые показали, что клеевой состав, применяемый для соединения минеральных волокон между собой, имеет в составе фенолфталеин. Вещество вредно своими ядовитыми парами, которые могут негативно сказаться на здоровье. Но если выполнять утепление снаружи дома, то для человека будет меньший вред.

Плюсы теплоизоляции минеральной ватой:

1. Цена от 100 р.
2. Простота монтажа, так как материал легкий и имеет удобную форму в виде матов или рулонов.
3. Минвата мягкая и пластичная, это позволяет заполнить минеральной ватой все пустоты, в отличии от жестких материалов, например пенопласта.
4. Огнестойкость. Не горит и не воспламеняется.

Раньше, когда не было более современных теплоизоляторов, например Пенофола, минвата считалась самым лучшим утеплителем. А ряд минусов, которыми она обладает, считались незначительными. Но для деревянного строения утепление минватой не самый лучший вариант, а минусы говорят сами за себя:

1. Вода способна впитываться в утеплитель и держится там долгое время. Древесина без дополнительной гидроизоляции начнет быстро гнить и плесневеть.
2. Мыши любят селиться внутри, так как строить минеральной ватой гнезда просто. Если вовремя не выполнить отделку фасада, то птицы расклевывают пароизолятор и утаскивают кусочки утеплителя.
3. Работать с минватой, особенно со стекловолокняной, сложно, так как мелкие частицы попадают в кожу, глаза и дыхательные пути, вызывая раздражение и зуд.
4. При намокании минвата выделяет резкий неприятный запах.
5. Со временем конструкция с рулонной минеральной ватой может осесть и сверху стены начнут пропускать холод, поэтому в стенах используют только плитную минвату.
6. Мелкие частицы со временем забивают текстуру древесины минеральной ватой и дом перестает дышать.

Чтобы минвата меньше впитывала влагу, в конструкции используют пароизоляционную пленку. Она способна выпускать пар и не пропускает воду внутрь. Для изоляции деревянной части стены укладывается гидроизоляция. От грызунов сверху и снизу конструкции устанавливаются мелкие металлические сетки.

Цена и производители

Покупая минвату для утепления деревянного дома, необходимо выбирать качественный материал от известных производителей, например : Урса, Кнауф, Роквул, Изовер, Технониколь. Стоит она на порядок выше малоизвестных марок, но качество выше. На строительных рынках можно встретить товар вообще без маркировки в простых ПВХ мешках, стоимость его ниже, но качество оставляет желать лучшего.

Производят его в подпольных условиях, а для склейки используют токсичные низкокачественные клеевые составы. В доме, утепленном таким материалом, будет болеть голова, чувствоваться химический привкус во рту и во время дождя появляется неприятный запах. Все это признаки отравления организма ядовитыми парами.

Цена качественной минеральной ваты зависит от нескольких факторов:

1. Толщина и плотность материала.
2. Форма (плитный утеплитель стоит дороже рулонного).
3. Производитель (Импортная дороже отечественной).
4. Состав ( Каменная и эковата дороже стекла в 2 раза).

Для удобства наших читателей рассмотрим стоимость минваты разных видов и производителей:

Бренд и название		Плотность плиты, кг/м2	Размер, мм		Цена, р./упак.
Термолайт: ПМ-35		35	50х150		1100
ПМ-60		60	50х150		1450
Лайнрок: Лайт Эффект		25	50х200		1050
Лайт Оптимал		34	50х200		1160
Лайт		45	50х200		1450
Стандарт		64	50х200		2050
Эковер: Лайт Универсал		28	50х200		1100
Лайт 35		35	50х200		1300
Стандарт 60		56	50х200		1950
Евротизол: EURO-ЛАЙТ 25		25	50х200		1150
EURO-ЛАЙТ 30		30	50х200		1200
EURO-ЛАЙТ 35		35	50х200		1300
Кнауф: ТеплоКНАУФ ДАЧА TR 044		44	100х610х1230		1350
ТеплоКНАУФ ДОМ TS 040		60	100х610х1230		1250
Урса: Евролайт		60	100х600х1230		1350
УрсаФасад		60	100х610х1250		1400

Монтаж минваты

Утепление деревянного дома снаружи минватой выполняется по схеме вентилируемого фасада. Так конденсат не будет скапливаться под облицовочным материалом и утеплитель прослужит дольше. Если для облицовки используется декоративная штукатурка, то сверху выполняется отделка древесными плитами и армирование.

Утепление в системе вентилируемый фасад

Для монтажа минваты на стены дома в системе вентилируемый фасад необходимо выполнить обрешетку с шагом по ширине листа утеплителя, стандартно 60 см. Толщину брусков берут в зависимости от количества слоев утеплителя. Если минеральную вату необходимо уложить в 2 слоя, а толщина мата 20 мм, то 40 мм. Выполняют работу следующими этапами:

1. На стену нашивают металлическую или деревянную обрешетку. Если берут деревянные бруски, то их предварительно обрабатывают антисептиками.
2. На стену монтируют гидро- пароизоляцию. Ее можно крепить обычным строительным степлером, внахлест 10-15 см.
3. Слой минеральной ваты выкладывают плотно между обрешеткой. Необходимо стараться не оставлять не утепленных участков. Второй слой утеплителя накладывают на первый так, чтобы стыки нижнего не совпадали с верхними. Если остаются небольшие незаполненные участки, их необходимо запенить монтажной пеной. Крепится минвата при помощи специальных гвоздей-грибков с широкой шляпкой. Для придания прочности можно натянуть пластиковые ленты.
4. Сверху утепление минватой необходимо защитить от внешних воздействий: ветра, влаги. Для этого ее накрывают еще одним слоем пароизоляции. Она не помешает деревянным стенам дышать, но не даст влаги проникнуть к минвате. Крепить пароизолятор можно как в первом случае.
5. Необходимо создать вентилируемое пространство под облицовочный материал, для этого монтируется контр обрешетка из бруса меньшего сечения. Ее крепят при помощи шурупов к первой.
6. Снизу и сверху монтируется сетка с мелкими ячейками, чтобы мыши не могли попасть внутрь конструкции.
7. Сверху на контр обрешетку монтируют панели: сайдинг, блок-хаус, имитацию бруса, вагонку. Выбирают от своих возможностей.

Не всегда есть возможность выполнить работу своими руками. Для тех, кто не располагает временем, и хочет получить утепление, выполненное качественно, следует обратиться к специалистам. Цена на работы зависит от их объема и квалификации бригады, и начинается от 200 р/м2. Специалисты с опытом возьмут больше. Стоимость утепления всего дома будет стоить дешевле за 1м2, чем отдельных элементов.

Выполнить работы своими руками, значит сэкономить на стоимости работ. Кроме экономии хозяин будет уверен в качестве отделки. Так как делая утепление для своей семьи, вряд ли кто-то будет лениться и оставлять холодные мостики.

Источник https://znatoktepla.ru/utepliteli/kak-uteplit-derevyannyj-dom-mineralnoj-vatoj.html

Источник https://remstroiblog.ru/natalia/2018/11/15/kakoy-uteplitel-dlya-derevyannogo-doma-luchshe-7-sovetov-po-vyiboru/

Источник https://o-bruse.ru/uteplenue/uteplenie-derevyannogo-doma-snaruzhi-minvatojj