Способы утепления бревенчатого дома: снаружи и изнутри

Часто владельцы деревянных коттеджей сталкиваются с такой проблемой, как мороз. Какими бы качественными не были стены, в лютую зиму, холод дает о себе знать. Некоторые владельцы обогревают дом каминами или радиаторами, но этого тепла хватает буквально на половину дня. В такой ситуации следует выполнить утепление бревенчатого дома снаружи или изнутри. В этой статье мы поговорим о том, как утеплить бревенчатый дом своими руками.

Утепление дома из бревен снаружи

Теплоизоляция дома снаружи считается одним из самых эффективных способов. Она позволяет нормализовать температуру во всех комнатах вашего дома, поэтому вы получаете тепло зимой и приятную прохладу летом. Утепление бревенчатого дома требует тщательного выбора материалов. Выбирая качественные материалы для наружного утепления, вы сможете сэкономить на электроэнергии, так как с такой теплоизоляцией вы просто забудете про обогреватели и кондиционеры.

Выбор материала для утепления является главным аспектом в теплоизоляции дома. Лучшим вариантом, конечно же, является минеральная вата. Она является лучшим материалом именно для деревянных стен. Высокая паропроницаемость обеспечивает отличный микроклимат внутри помещений дома. Отличная фиксация и эластичность сделают процесс утепления дома быстрым и легким, что является немаловажным, особенно когда делаешь это своими руками. Более того, утепление вашего дома минватой обеспечивают отличную звукоизоляцию, поэтому вы просто забудете о шумах с улицы.

Также есть материал, использование которого категорически не рекомендуется для стен бревенчатого дома. Речь идет, конечно же, о пенополистероле — материале, которым многие утепляют свои деревянные дома по ошибке. Он подходит больше для каменных домов, но ни в коем случае для деревянных. Все дело в том, что пенополистерол не пропускает воздух, что является его главным минусом, если рассматривать его для утепления бревенчатого дома. Через некоторое время стены дома покрываются грибком, что просто недопустимо.

Утепление стен минватой

Как вы уже поняли, минвата является лучшим вариантом для стен деревянного дома. Если вы делаете утепление своими руками, вы должны знать точно, какое количество материала вам потребуется.

Минвата продается в самых различных вариациях: ее можно встретить в виде плит или рулонов. Все эти виды имеют свою предназначение, но рулонная минвата является не самым удобным вариантом, ее можно использовать для неровных поверхностей, выступов или впадин. Лучше всего использовать минвату в виде плит, но ее надо класть на дом с ровной поверхностью, возможно для этого придется немного поработать над коррекцией ровности стен.

Чтобы рассчитать точное количество материла для будущего утепления, вы должны учитывать толщину стен в доме. Также вы не должны забывать о районе, в котором проживаете, так как если зимы у вас холодные, утепление нужно делать утолщенное.

Из инструментов вам потребуются: стремянка, отвес, строительный степлер и уровень. Также следует купить материалы для крепежа: саморезы, гидроизоляционную пленку, материал для обрешетки (бруски или профили) и пластиковые анкера. Не забывайте, что делать утепление своими руками — это достаточно трудоемкий процесс, поэтому если вы изначально знаете, что не справитесь, то лучше доверьте это дело профессионалам.

Пошаговая инструкция по утеплению стен минватой

Если же вы все-таки решились делать утепление своими руками, и уверены, что у вас есть базовые знания, то давайте разберем этот процесс поэтапно.

Этап 1. Поскольку речь идет об утеплении деревянного дома, то прежде чем начать непосредственно сам процесс по утеплению, мы должны покрыть поверхность стен противогрибковыми средствами. В магазине стройматериалов вы найдете грунтовку или эмульсию — смело берите что-то одно, но сначала рассчитайте количество требуемого материала. После того, как вы нанесете средство, подождите 2-3 дня, чтобы поверхности просохли и ваши старания не были напрасны. Не забывайте, про то, что поверхность стен должна быть абсолютно чистой и сухой, только так вы сможете добиться полной фиксации.

Этап 2. На этом этапе вы сооружаете обрешетку для теплоизоляции. Вам нужно правильно рассчитать расстояние между брусками, для этого вы должны знать длину и ширину теплоизоляционных плит. Крепятся бруски друг к другу с помощью саморезов, первая рейка закрепляется на стене дома. Не забывайте следить за вертикальностью, воспользуйтесь уровнем.

Этап 3. Четвертый этап можно считать самым основным. Здесь вы укладываете минераловатные плиты в ранее построенную вами обрешетку. При укладке не должно оставаться щелей и зазоров, делайте все максимально аккуратно, при необходимости вы можете обрезать плиты, воспользовавшись острым ножом.

Этап 3. На этом этапе вы устанавливаете гидроизоляционную супердиффузионную мембрану. Она защитит утеплитель от намокания и не будет препятствовать выведению из нее излишней влаги. Сам материал крепят при помощи строительного степлера к обрешетке. Затем проклейте стыки монтажной лентой или скотчем.

Этап 5. Этот этап завершающий. Саму теплоизоляцию завершают внешней отделкой. Отделочный материал монтируется на рейку, которая закреплена на обрешетке. Можно использовать сайдинг, вагонку или фасадную доску — все, чего вы только пожелаете.

Таким образом, вы получаете отличную внешнюю теплоизоляцию, сделанную своими руками.

Утепление дома из бревен изнутри

Если вы решили утеплить ваш дом изнутри, то такое решение также возможно. Позаботившись об утепление всего дома, вы сможете сэкономить на электричестве в будущем. Для того чтобы утеплить ваше жилище изнутри, вам нужно выбрать нужный материал. Прежде всего, он должен быть хорошим теплоизолятором и качественно выполнять свою функцию. Также быть полностью экологически чистым и быть безопасным для здоровья человека. И, конечно же, он должен быть пожароустойчивым и быть стойким к механическим повреждениям.

Давайте рассмотрим все варианты материалов для внутреннего утепления дома.

• Стекловата – самый дешевый вариант из всех. Она хорошо справляется со своей функцией. Но к сожалению, она не безопасна для человека. После ее установки изнутри, она покрывается специальной пленкой, чтобы мелкие частички стекловаты не попали в воздух.
• Плиты из базальтовой ваты – часто применяются в строительстве. Этот материал полностью экологически чистый, также он может похвастаться пожароустойчивостью и отличной звукоизоляцией.
• Плиты из пенопласта – являются худшим вариантом для утепления дома изнутри. Все дело в том, что пенопласт является барьером для пара, и утепленный таким образом бревенчатый дом перестанет «дышать».
• Минеральная вата – лучший вариант из всех. Однако не забывайте о том, что минеральные волокна, попадая в воздух, не лучшим образом влияют на безопасность дыхания человека. Поэтому обязательно закрывайте такой утеплитель изнутри специальным слоем — ветрозащитной паропроницаемой пленкой. В остальном — нет никаких проблем.
• Эковата — экологичный материал, который наносится методом напыления.

Не забывайте также про обработку дерева. Не важно где вы делаете утепление, изнутри или снаружи дома, если речь о деревянном доме, то его обязательно нужно обработать. Обрабатывать в первую очередь нужно противогрибковыми и противопожарными пропитками. Их вы сможете приобрести в строительных магазинах. Экономия на подобных веществах здесь не уместна, вы должны быть уверены, что это средство защитит ваш дом от грибка или возгорания.

Какой бы материал вы не выбрали, помните, что его установка — это весьма важный аспект. Ведь утепление дома изнутри — это не только теплоизоляция, но и эстетический вид. Не забывайте следовать всем правилам и указаниям, и тогда теплоизоляция вашего дома будет приносить вам тепло зимой и прохладу летом. Установка этих материалов требует определенных навыков и схожа с установкой утепления дома снаружи.

Эти и другие аспекты утепления дома рассмотрены в данном видео:

Если же вы решили сделать утепление в своем доме, то выбирайте исключительно надежные и безопасные материалы. Только так вы сможете обеспечить себя безопасным теплом. Теплой вам зимы!

7 типичных ошибок при утеплении деревянного дома

Вопрос «Как грамотно утеплить деревянный дом?» — бесспорный еженедельный лидер раздела «Строительство и ремонт». Бревенчатые и брусовые дома, сооруженные несколько десятилетий назад, уже постарели и в зимние месяцы начинают пропускать холод.

Ошибки при утеплении деревянного дома

Поэтому очень важно исключить возможные оплошности, которые регулярно возникают при неквалифицированном утеплении деревянных срубов современными материалами. Давайте рассмотрим самые частые из них.

Ошибка №1. Утепление сруба без инспекции состояния древесины

Как правило, утепляют уже «пожившие» бревенчатые срубы. С одной стороны, это технологически удобно: сруб уже окончательно осел и размеры конструкции неизменны. Однако прошедшие годы не могли не оставить следов на биологически живом материале – древесине.

По большей части утепляют уже пожившие бревенчатые срубы

Ошибка №2. Невнимательное отношение к конопатке

Традиционная конопатка выполняется, строго говоря, не для утепления сруба, а для исключения его продувания, что в конечном итоге влияет и на сохранение тепла в доме.

При конопатке используется материал лен-ватин

Решая утеплить бревенчатые фасады, обратите внимание на состояние конопатки по всем венцам. Не стоит отмахиваться от этой операции. Быть может, именно благодаря 2-3 дефектам этого натурального изолятора у вас в доме зимой и холодно.

В начале 2016 года в редакцию www.7dach.ru обратилась читательница с просьбой помочь с утеплением по-современному. Слово за слово, оказалось, что ушлые птички давно уже повыдергивали из ее сруба волокна конопатки себе на гнезда.

Неплотно свитый, с торчащими волокнами или неплотно забитый жгут будет растащен птицами

Кажется, после выяснения этого факта тяга к тотальному утеплению у нашей уважаемой читательницы несколько ослабла.

Ошибка №3. Утепление сруба не с той стороны

С какой стороны утеплять сруб? Это поистине концептуальный вопрос, который требуется решить для себя раз и навсегда. Кроме того, нелишним будет поделиться приобретенными знаниями с друзьями и соседями.

Если дом срублен из толстых бревен, то это тот редкий случай, когда его можно дополнительно не утеплять

Не погружаясь в основы строительной теплотехники и не вникая в смысл малопонятного словосочетания «точка росы» (которое и лежит в основе выбора места расположения утеплителя), примите на веру ремесленный постулат: утепление сооружений выполняется с наружной стороны. Такая установка улучшает эксплуатацию и стенового несущего материала (древесных венцов), и самого утеплителя. В противном случае и утеплитель, и древесина бревен будут намокать от влажных паров, неизбежно находящихся в атмосфере человеческого жилья. Разумеется, к этому мы совсем не стремимся. Подробнее об особенностях утепления наружных стен деревянного дома вы можете прочитать в одноименном разделе статьи Утепление загородного дома от и до.

Ошибка №4. Необдуманный выбор теплоизоляционного материала

Строительные рынки в прямом и переносном смысле завалены самыми разными теплоизоляторами.

Разные виды утеплителей

• из минеральной ваты,
• из стекловаты, — ячеистый и экструдированный.

Я не против использования этого материала, но голосую обеими руками за продуманное его применение. Там, например, куда огонь никогда не доберется – в фундаменте, в цоколе, в отмостке. Здесь ему поистине цены нет.

Выбирать между стекловатой и минеральным аналогом труднее. И то, и другое отлично подойдет для утепления бревенчатого дома. О том, какие теплоизоляционные материалы предпочтительнее с точки зрения безопасности, вы узнаете из статьи Теплоизоляция для экономных в вопросах и ответах.

Ошибка №5. Небрежное отношение к транспортировке и хранению материала

Теплоизоляционные материалы должны быть сухими. Только в этом случае они «держат» тепло. А если материал намокнет, то его теплоизоляционная способность обвально снижается.

Грамотное хранение строительных материалов

1. Распаковывайте утеплитель за сутки до примененияи обязательно под навесом, а еще лучше — в утепляемом доме.
2. После фиксации утеплителя на стене сразу переходите к его облицовке штукатурным способом либо предохранительными панелями (сайдингом и др.).
3. Не оставляйте надолго утеплители открытыми, рискуя промочить их «до нитки» летними косыми дождями.

Ошибка №6. Выбор гибких матов вместо жестких плит

На строительном рынке можно найти 2 варианта теплоизоляционных материалов — гибкие маты и жесткие плиты. На первый взгляд, это совершенно одинаковые материалы. Так что же выбрать для фасадного утепления?

Утепление бревенчатого дома минераловатным утеплителем компании ROCKWOOL

Если вы решите остановить свой выбор на матах, то ошибетесь, так как с годами находящийся в вертикальном положении утеплитель начинает кое-где провисать, образуя щели, в которые устремляется холодный воздух, — те самые мостики холода, дезавуирующие всю потребительскую прелесть современных утеплителей.

Жесткие плиты сохраняют свои размеры неизменными в течение всего срока эксплуатации. По уложенным на крышной конструкции плитам вполне можно ходить без потери качества теплоизоляции.

Для чего же в таком случае производятся гибкие маты? — Они незаменимы при утеплении горизонтальных поверхностей — подпольного пространства и межэтажных перекрытий. Там они принципиально не могут провиснуть и образовать зазоры для расходования тепла.

Ошибка №7. Неверное определение толщины теплоизоляционного слоя

На вопрос: «Какой толщины должен быть теплоизоляционный слой?» вы найдете аргументированный ответ в недавно опубликованной статье Утепляем окна, двери и фасад.

Одного 50 мм слоя утеплителя хватит для удержания тепла в доме максимум до ноября. Для обычной нашей зимы этого недостаточно

Здесь можно только подтвердить, что при теплоизоляции бревенчатого дома будет достаточно двух слоев материала толщиной по 50 мм, положенных один на другой. Оговорюсь, что двух слоев достаточно для климатических условий центральной России. На Севере на деревянную стену придется класть три слоя утеплителя, а в южных регионах можно будет ограничиться и одним.

В заключение я хотел бы привести фотографию поистине уникального сооружения.

Бревенчатый дом в самом центре Москвы

В чем его оригинальность? Дом сооружен в конце 19 века. Дом бревенчатый, но бревна, сплоченные горизонтальными нагелями, установлены вертикально. Утеплен он весной 2016 года минераловатными утеплителями (100 мм) и облицован ДСП-щитами. А входная группа выполнена из монолитного железобетона. Поистине на крошечном пятне застройки соединились технологии трех разных веков.

• Читайте все комментарии с начала:
• 6

Добрый вечер, Олег. И все же из-за незнания мною правильной терминологии возникли недопонимания.
Расскажу по порядку существующее у меня положение дел.
Малая комната мало обитаемая, иногда там спим. Обшита гипсокартоном по обрешетке без гидро, паро и теплоизоляции.
Большая комната, совмещенная с кухней, по стенам сэндвич из минеральной ваты, пароизоляции и с зазором гипсокартон. Между деревянной стеной и полом под плинтусом зазор 20-30 мм. Потолок так-же не плотно прилегает к деревянной стене. На кухне над плитой сейчас ставлю принудительную вытяжку.
В комнатах стараюсь поддерживать свежий воздух. По зиме лучше чуть перетопить и проветрить. Летом часто окна вообще приоткрыты.
О зазоре между «гидроизоляцией и обшивкой». Я имел ввиду наружную обшивку. Стена имеет кривизну и при обрешетке будет не одинаковый зазор до утеплителя с гидроизоляцией, где-то возможно прилегание к имитации бруса. Насколько это критично.

Доброе утро, Сергей! Спасибо за уточнение. И особенно за приведенную фотографию. Она позволяет уточнить одну крайне важную вещь. Дело в том, что вы писали, что у вас в наличии имеется БРЕВЕНЧАТЫЙ дом с диаметром бревна в 16 см. Я и рассматривал его, как «сомнительный» по своей термо-сопротивляющейся способности. Так вот, дом у вас сложен не из бревен (для вас это будет неожиданностью), а из «тесанного на два канта бруса». Это заметно меняет ситуацию, так как дом собран практически из неизменной толщины бруса.
И места сочленения бруса, в которых термосопротивление мало, уже не играют заметной роли.

Правильно ли я понимаю, Сергей, что в большой комнате у вас минераловатный утеплитель находится ВНУТРИ комнаты, а не снаружи. Прошу ответить на этот вопрос однозначно.
Этот вопрос возник по тому, что последние лет 20 доминирует идея утепляться снаружи, а не изнутри. Тем не менее, жду ответа.
Касательно критичности зазора, о котором вы пишите. Нет и еще раз нет. Будет у вас зазор переменным, от 20 до 70 мм, ничего страшного. Главное организовать продухи для «подачи» воздуха. О них мы поговорим в следующем письме, после прочтения вашего ответа.
И последнее на это утро. Чисто внешне, мне нравятся пропорции вашего дома. Когда вы облицуете дом современными материалами, будет хорошо смотреться.
Знакомы ли вы с облицовочным материалом ПЛАКЕН? Очень эффектный и надежный материал. О цене мы пока не говорим. Вот на приведенной ниже фотографии это древесина рыжего цвета. ОК, жду вашего письма.
Для облицовки использован планкен.

спасибо, в ответ делюсь процессом утепления своего домика

важные нюансы: бревна утеплялись ППУ с открытой ячейкой, бетонный цоколь утеплялся ППУ с закрытой ячейкой.
на втором фото видно вент-зазор между пеной и облицовкой, отдельное спасибо Олегу, в свое время указавшему на необходимость оного

каркас собран из металлопрофиля, Олег, помню про сетку Фарадея, но выбирал из двух зол, у бруска тоже есть свои проблемы, в итоге не жалею, получилось идеально ровно, достаточно жестко и вроде не должно быть никаких проблем с каркасом в будущем

плюс немного тех.информации по ППУ для читателей

Плотность:
— Открытая ячейка 8 — 20 кг/м.куб.
— Закрытая ячейка от 25 кг/м.куб. и выше
Теплопроводность:
— Открытая ячейка 0.03-0.04 Вт/(м*К)
— Закрытая ячейка 0.019-0.03 Вт/(м*К)

по толщине ППУ получилось 10-15 см

как обычно подошел к теме основательно, последние два фото — расчет теплового калькулятора до утепления (только бревно 260 мм) и после (бревно + ППУ 10 см)

параметры расчета:
температура внутри +25, снаружи -20, влажность в помещении 40%, на улице 85%, отопление электричеством по 5 р./кВт.

видно, что без теплоизоляции бревенчатая стена не соответсвует норме по тепловой защите, плюс присутствует влагонакопление

расходы на отопление теоретически должны снизиться за сезон в 3 раза, посмотрим, что будет на практике

что уже заметил — полы и стены в доме уже стали теплее

Спасибо за высокую оценку моих трудов. Образование, да и профессия мои далеки от всего этого, просто привык, или может быть так воспитан, подходить к делу с полным пониманием того, что происходит.

По вопросам:
— приточно-вытяжная вентиляция в доме уже была оборудована до утепления. Сразу как закрыли всё пеной упали вдвое значения анемометра на вытяжной части (естественной) и выросли в 2-2,5 раза показания концентрации CO2 (углекислого газа) в помещениях. Это говорит о том, что раньше принудительный приток был бесполезен, что и подтверждалось тем, что при выключенном притоке почти ничего не менялось по показаниям. Воздух и так тянуло из всех щелей. Теперь же чётко видна работа и притока и вытяжки. Очень не советую утеплять или вообще пароизолировать помещения без обеспечения нормативного воздухообмена в оных. Я работаю дома по 8 часов в день и на себе испытал, как концентрация CO2 заметно сказывается на продуктивности и общем самочувствии

— при заливке ППУ снял не только фото, но и видео. делюсь ссылкой youtu.be/_KmrJKMyrJQ
сильно сомневаюсь, что возможно качественно нанести слой на поверхность через щель, т.к. в момент смешивания двух компонентов струя жидкости идет под высоким давлением на поверхность и за считанные секунды вспенивается. угол напыления важен

Добрый вечер Султан! Я тут написал про ваши достижения «Умный дом» — есть ли смысл связываться? Поделитесь опытом!

смотрите там мои комментарии

«Умный дом» мне кажется это немного другое, в нашем контексте более уместно «энергоэффективный».

В дополнение хочу поделиться ещё двумя картинками. Сравнение работы отопительной системы до утепления в прошлом году, и после — в этом. Специально подбирал диапазоны для картинок со схожими климатическими условиями (несколько дней держалось -10°С). В обоих случаях температура домашнего воздуха +25°С. Сходу видно, что в прошлом году котёл кочегарил ТН до 80-90°С, чтобы поддерживать дома установленную температуру при -10°С на улице, а в этом только до 60°С. Так же видна разница в количестве включаемых ТЭНов (каждый по 1 кВт, всего 9 шт, котёл автоматически ими управляет) и продолжительности, но тут сложно оценить количественно изменения, может из читателей кто-то что-то подскажет…

до утепления, 12.2018

после утепления, 11.2019

Неожиданных эффектов, к счастью, не возникло. Пена изолирует, вентзазор вентилирует. И бревно и пена сухие. Но я надстроил второй каркасный этаж и теперь в раздумьях — какой пеной его утеплять снаружи — открыто-ячеистой или закрыто-ячеистой. Если с бревном все было понятно, пароизоляции на первом этаже у меня нет, дом дышит через бревно, то со вторым каркасным этажом есть сомнения. По технологии начинка каркаса должна быть тщательно изолирована от домашних «паров», получается испаряться из нее наружу нечему и можно изолировать снаружи закрыто-ячеистой пеной, а она дешевле процентов на 15. Почему снова пена? Да потому что так тщательно утеплить можно только напылением. А вот внутри каркаса подумываю что то традиционное, но что то мне кажется, что цена на круг все равно выйдет такая же, что и запенить…

Добрый день уважаемый читатель (ница)! Жалко, что не знаю вашего имени, так как обращаюсь с нашими читателями по максимому уважительно. Прежде всего отмечаю ваш технически грамотный выбор — для Западной Сибири 150 мм минераловатного утеплителя для утеплния стены — это тот минимум, который обеспечит климатический комфорт на даче при сносном расходе топлива (дрова, электричество, мазут — принципиальной разницы тут нет. Было бы славно, если бы вы написали, из какого материала выполнены стены (древесина, кирпич, блок и пр.) и какая толщина стенового материала. И как собираетесь облицовывать утеплитель — мокрый фасад или вентилируемый фасад? А если добавите фотографию — это будет полный комплект информации. Хотя, если «побалуете» информацией о том, как отапливает дача — это будет сплошной восторг.
И еще одна «гиперссылка» — мы говорим о минераловатном утеплителе, а не о экструдированном пенополистироле, на который, быть может, обратят Ваше внимание продавцы на строительном рынке. Это — важнейший пункт обсуждения.
Итак, что выбрать — то ли 100 мм + 50 мм, или три слоя все по 50 мм? Имея одинаковую толщину, вы убираете априори разные нестыковки, нехватку какого то материала и пр. Хотя, три слоя потребуют большей ловкости при креплении материала.
Искренне порекомендую ВАМ прочесть Как утеплить скатную крышу, не снимая кровли. Тут я не столько «придумывал», как записал со слов мастера-самородка, у которого «все в руках горит». Я имею ввиду опыт, как он удерживал новые плиты при их монтаже учитывая отрицательный угол наклона ската крыши.
Позвольте еще два-три замечания касательно приобретения минераловатного утеплителя. Прежде всего, для вертикальных стен ГИБКИЕ МАТЫ СОВСЕМ НЕ ГОДЯТСЯ. ВЫ должны приобрести ЖЕСТКИЕ ПЛИТЫ. Даже если будут давать маты просто даром. Они нужны только для горизонтальных поверхностей.

Монтаж плит

Второе, на что обратить внимание — это СУХОСТЬ материала. Он не должен быть влажным, тем более мокрым. Хотя теплоизоляционный материал нынче пакетируется в термоусаживаемую пленку, на торец такого пакета может попасть вода. Лично проверьте все пакеты с обоих сторон — материал должен быть абсолютно сухой.
Третье — транспортировка и хранение. Тут тот же жесткий контроль над сухостью материала — перевозка в закрытом грузовике, и хранение тюков в доме под крышей.
Желаю вас удачи. И пишите, что будет не ясно.
Правильное хранение, тюки укрыты со всех сторон

Бесхозяйственное хранение — торцы тюков открыты для попадания небесных хлябей

Касательно, чем же утеплять деревянный дом! Прежде всего следует сказать, где утеплять дом. Разумеется, это только НАРУЖНАЯ сторона коттеджного фасада. И никакая другая. Теперь касательно выбора материала. У вас есть три варианта — либо минераловатный утеплитель либо экструдированный пенполистирол, либо специальной утепляющей пеной. На первом и втором фотоснимках изображены коттеджи, утепленные экструдированным пенополистиролом. Казалось бы — красиво.

Но у пенополистирола есть 2 серьезных недостатка — он совершенно не пропускает воды и газов (воздуха) и второй недостаток — при оплавлении в момент возможного пожара генерирует смертельно опасные для жизни человека газообразные химические соединения. Можно искренне пожалеть будущих жителей этих объектов, так как они будут нуждаться в системе приточно-вытяжной вентиляции. Ну не держать же в морозную погоду открытые настежь окна.

На третьей фотографии изображен, пожалуй, лучший вариант — стены утеплены минераловатным утеплителем, а цокольная полоска выполнена из плит экструдированного пенополистирола. Так как пенополистирл расположен только в нижнем поясе, то он не грозит «удушению» владельцев коттеджа, зато классно предотвращает попадания воды недалеко от земли. Кстати, на фотографии показан и минераловатный утеплитель, и плиты экструдированного пенополистирола производства одной и той же компании — ТехноНиколь.

На четвертом фотоснимке вы видите утепление специальной пеной. Дело это неплохое, но лучше и целесообразнее ее использовать в труднодоступных местах (например, в углах мансарды под кровлей). А там, где фасад свободен, оптимальнее положить минераловатные плиты. Тем более, что укладка пены требует РЕАЛЬНЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ СО СПЕЦИАЛЬНОЙ ТЕХНИКОЙ, а плиты минераловатного утеплителя положит низкоквалифицированный трудящийся. Пишите, что будет не ясно.

Фасад утеплен эструдированным пенополистиролом

Поверх утеплителя следует смонтировать облицовку

Дом (выше цоколя) утеплен минераловатным утеплителем.

Машинное утепление пеной.

Утепление деревянного дома: советы профессионалов

В последнее время людям не хватает естественных, «чистых» материалов, продуктов и т.д. Многие покупатели сегодня отдают предпочтение домам, выполненным из натуральных строительных материалов. Вполне понятны все преимущества частного дома, построенного из бруса, однако не нужно забывать и о том, что утепление деревянного дома требует особого подхода.

Деревянный дом можно утеплять эковатой как снаружи, так и внутри. Хотя не исключаются и оба варианта одновременно. Наиболее эффективным считается наружное утепление, а внутреннее – уменьшает внутреннее пространство жилища.

Как утеплить: снаружи или изнутри?

Перед тем, как приступить к утеплению эковатой, необходимо определиться с типом установки.

Дом, выполненный из бревен лучше утеплять с внутренней стороны, тогда наружные стены будут радовать своим натуральным видом. У стены из срубов, на которую устанавливается утеплитель, температура низкая, поэтому положительные характеристики немного ухудшаются. К тому же, утепленный изнутри брус приводит к нарушению естественному испарению влаги и как следствие возникновение конденсата между утеплителем и стеной. Поэтому внутренняя теплоизоляция стен имеет свои недостатки.

Наружная теплоизоляция стен предполагает равномерное распределение тепла по всей поверхности стены. Правильный монтаж утепляющих материалов, препятствующих водным испарениям изнутри помещения, обеспечивает нормальный влажностный режим. Как правило, снаружи устанавливают легкие «дышащие» материалы.

Чтобы стена, утепленная снаружи, всегда сохраняла достаточные теплоизоляционные свойства необходимо надежно защитить теплоизоляционные материалы от воздействия снега и дождя. Что касается отрицательной стороны, то она тоже присутствует.

Процесс утепления дома – довольно тяжелая работа, требующая не только эстетического выполнения, но и правильный подбор материалов. Лучше конечно доверить это нелегкое дело профессионалам, однако есть возможность справиться самостоятельно.

Материалы для утепления

Утепление дома можно выполнить различными способами. К примеру, стены из бруса зачастую утепляют используя наружную облицовку небольшими плитами, бетонными или керамическими камнями, мелкими блоками. Между слоями укладывается теплоизолирующий материал. К тому же не стоит забывать и о вентилируемой воздушной прослойке, которая будет способствовать удалению из древесины излишков влаги.

Эковата

Если стены выполнены из дерева, как правило, используется эковата. Данный материал для теплоизоляции характеризуется высоким коэффициентом теплосбережения и минимальным коэффициентом теплопроводности.

Данный утеплитель лучше выдерживает высокие температуры, способствует выведению наружу влаги и способен противостоять всевозможным неприятностям в виде грибка, плесени и насекомых. К тому же эковата не содержит в своем составе токсических веществ.

Минвата

Каменная и минеральная эковата отличный материал для теплоизоляции дома. Чем толще маты, тем они проще монтируются и дольше служат. Рыхлые маты зачастую сползают с каркаса и распадаются, при этом образуется вредная для здоровья жильцов пыль. На качественном материале для утепления дома экономить не рекомендуется.

Помимо эковаты вам понадобятся два слоя пленки — гидроизоляционной, которая защитит сруб от воздействия влаги и гидроветрозащитной, защищающей сам утеплитель от влаги. Оба слоя обязательны для использования.

Утепление стен керамзитом используется довольно часто, поскольку материал исходно природный и экологически чистый.

Утепление дома опилками

Еще одним довольно популярным материалом (после эковаты) для утепления деревянных стен и пола являются опилки. Утепление стен опилками используется издавна и по сегодняшний день, несмотря на многообразие современных утеплителей. У такого способа много преимуществ, первое из них — это экологичность (материал можно использовать не опасаясь за здоровье жильцов), и невысокая стоимость (опилки можно приобрести за символическую плату или вовсе бесплатно).

Что касается минусов, то их в принципе нет, если не считать неудобство при использовании данного сыпучего материала. Хотя можно использовать и плиты из опилок.

Утепление пола опилками требует определенных знаний. Перед использованием на них необходимо нанести антисептик, хорошенько просушить и смешать с гашеной известью, которая обезопасит материал от грызунов.

Совет! Для эффективного утепления толщина слоя опилок должна составлять не менее 25 см дабы со временем опилки не осели и не утратили теплосберегающие свойства необходимо приготовить смесь из опилок (80%), гипса и извести. Для обеспечения жёсткости и прочности стены гипс можно заменить цементом.

Итак, приготовленную смесь необходимо облить борной кислотой, добавить 10 литров воды и проверить на влажность. Если комок смеси не рассыпается в руке, значит утеплитель готов. Далее опилки необходимо оставить на некоторое время. Спустя 2 недели проверить, нет ли пустоты. Если пустота есть, засыпать дополнительной порцией опилок.

Вообще, способов утепления с использованием опилок много. В опилки можно добавлять не только цемент, но и глину, воду, газетную бумагу. Раствор можно сделать в виде штукатурки и покрыть ею стены. Стоит отметить, что опилками утепляют не только стены и пол, но и потолок. Смесь готовиться аналогично вышеизложенному способу с добавлением медного купороса.

Важной частью является обработка антисептиком, который предотвратит возникновение вредных микроорганизмов.

Утепление потолка происходит в несколько этапов:

• На первом этапе необходимо просушить опилки (лучше, если это будет крупная стружка). Категорически нельзя применять для утепления свежую стружку.
• Далее необходима будет глина, которую следует размочить водой и оставить на некоторое время.
• После этого в размягченную глину добавьте опилки и перемешайте. Густота раствора должна быть средней.
• Покрываем поверхность полиэтиленовой пленкой и выкладываем смесь.
• После просушки поверхность может немного потрескаться, но это не беда. Трещины можно заполнить обычной глиной или таким же раствором.

Также опилки можно использовать с цементом и медным купоросом. Такая смесь также возможна для утепления деревянного частного дома. Перед укладкой смеси из цемента и древесных стружек на поверхность стоит постелить полиэтилен. Пока раствор будет застывать, не стоит никак ускорять процесс.

Пароизоляция деревянных стен

С чего начать утепление деревянного дома? Конечно с подготовки пароизолирующего слоя. На первом году эксплуатации частного деревянного жилища наблюдается изменение влажности внутри помещения. Вследствие этого происходит усадка дерева и возможно возникновение трещин и деформации бревен.

Происходит это в течение первых пяти лет с момента начала эксплуатации. Особенно на эту особенность стоит обратить внимание людям, у которых дом построен из пиленого бруса или бревен, срубленных вручную.

Менее актуально это для жилища из профилированного бруса и оцилиндрованного бревна. При механической обработке гарантируется высокая степень герметичности. Для пароизоляции подходит рубероид или полиэтилен. Иногда используют и алюминиевую фольгу.

Наружное утепление

Утепление стен жилья из дерева не простая задача. Для грамотной работы над этим вопросом необходимо знать технологию.

• На стены наносятся два слоя антисептика. Просушка займет пару дней.
• Чтобы утеплить дом снаружи своими руками, далее к стенам крепится пленка с пароизолирующим покрытием.
• Поверх пленки монтируется вертикальная обрешетка из брусков, высота брусков должна быть равна толщине утеплителя.
• Далее укладывается минеральная вата.

Работа должна выполняться в защитном обмундировании. Если нужно, маты можно порезать обычным ножом. Возможно нужна будет временная подшивка, в случае если маты будут плохо держаться внутри деревянной конструкции.

Окончательно маты крепят при помощи анкерных гвоздей. При необходимости можно сделать несколько слоев теплоизоляции, при этом последующий слой должен прикрывать стыки предыдущего.

Далее на утеплитель при помощи скоб крепится гидроветрозащитная мембранная пленка. Стыки крепятся внахлест и проклеиваются скотчем.

Следующий шаг – вентилируемый каркас, выполненный из брусков. Крепят их к нижнему каркасу при помощи саморезов.

Технологию крепления обшивки как никто лучше описывает производитель. Здесь выбор широк, хозяин частного дома может выбрать блокхаус, имитацию бруса или, например, металлопрофиль. Важно, чтобы при выполнении работ не оставалось щелей, через которые может проникнуть влага.

Чтобы теплоизоляция дома была полностью закончена, можно дополнительно утеплить и фундамент. Сделать это можно при помощи пеноплекса, пенополиуретана или полистирола. Поверх слоя утеплителя возможна облицовка кирпичом или декоративным камнем.

Видео: Утепление стен снаружи

Утепление дома изнутри

Утепление стен дома с внутренней стороны тоже довольно популярно.

• На несущих стенах монтируется деревянный брус. Иногда используется и металлический профиль (если в дальнейшем будет использоваться влагостойкий гипсокартон).
• Деревянный брус должен соответствовать высоте внутреннего помещения. В каждом углу должна быть одна стойка. При утеплении внутри помещения дерево, т.е. поверхность стен следует обработать специальной жидкостью, которая предотвратит процессы горения и гниения.
• Далее после установки деревянного каркаса используется минеральная вата. Утеплитель обрезается по высоте стены, ширина должна быть немного шире расстояния между деревянными брусками.
• Эковата фиксируется внутри брусков при помощи анкеров. В качестве облицовочного материала для внутреннего интерьера помещения можно использовать вагонку или другой декоративный материал.

Из предложенного видео вы узнаете мнение эксперта о процессе утепления, подборе материалов для утепления, а также теоретическую основу теплосберегающих процессов. Жмите «плей» и смотрите, будет интересно.

Видео: Точка росы или утепляем дом с умом

Статистика показывает, что при постройке деревянных домов зачастую игнорируется должный стандарт о теплозащите домов. Поэтому, как правило, при постройке частного дома из бревен или бруса стоит учитывать, что нужна будет дополнительная теплоизоляция.

В качестве обшивки можно использовать различные материалы – сайдинг, вагонка или цементо – стружечная плита. Также при финансовых возможностях можно создать имитацию бруса или блок – хаус.

Источник https://domzastroika.ru/walls/sposoby-utepleniya-brevenchatogo-doma.html

Источник https://7dach.ru/Oleg_Sanko/7-tipichnyh-oshibok-pri-uteplenii-derevyannogo-doma-71669.html

Источник https://teremizbrusa.ru/uteplenie/uteplenie-derevyannogo-doma.html