Содержание
Теплые полы водяные: виды, особенности, а также как сделать водяной теплый пол в квартире своими руками, пошаговые действия
Подогрев полов порой является единственным решением обеспечения комфортного и уютного проживания в частном доме, особенно в условиях северных регионов. В объектах индивидуального жилого строительства часто делают теплые полы водяные. Монтажные схемы в частном доме могут быть самыми разными, но суть одна – такая система подогрева была и остается наиболее часто обустраиваемой именно в доме. Каковы же особенности водяных полов? Как их можно сделать самостоятельно?
Теплые полы водяные
Особенности водяного теплого пола
Теплые полы – давно не новшество. Уже несколько десятилетий они используются для создания комфорта и уюта в доме и особенно популярны в частных домах, где нет соседей снизу, а только подвал или фундамент. И, конечно, в холодные сезоны года пол под ногами будет прохладным, если не ледяным (тут многое зависит, насколько качественно были утеплены сами полы).
Основные виды теплых полов
Теплый пол на основе воды достаточно часто рекомендован к применению для подогрева полов в любом частном доме, хотя также есть электрические и инфракрасные системы. Последние часто обустраиваются в квартирах, так как они не несут опасности затопления помещений, а также более просты в укладке – в частности, не нуждаются в сооружении цементной стяжки. А вот водяные полы – это, пожалуй, идеальный вариант для частного дома, особенно если в нем стоит отопительный котел.
Инфракрасный теплый пол
Водяной теплый пол является вспомогательной системой
Несложно понять, что, в отличие от электрической системы, в водяной роль нагревателя выполняет вода, которая поступает в уложенные и залитые стяжкой трубы. Теплоноситель подается через специальный коллектор, который подключен к системе отопления (центральной, отопительному котлу и т. д.). Тепло поступает от нагретой, циркулирующей по трубам, воды к бетонной стяжке, нагревает ее, а она, в свою очередь, отдает тепло в помещение и прогревает напольное покрытие. Поэтому ходить по такому полу будет приятно.
Принцип действия водяного теплого пола
Внимание! Водяные системы применяются, как правило, именно в частных жилищах. В квартире редко имеется возможность подключения системы к центральному отоплению, а также есть вероятность затопить живущих снизу соседей в случае поломки системы.
Достоинства
Система подогрева на основе воды имеет массу достоинств. К ним можно отнести:
- достижение нужного уровня комфорта, так как полы будут всегда теплыми, а воздух в помещении будет прогрет равномерно;
Таблица решений для выбора системы водяного теплого пола
- безопасность, но только в частном доме. Такие полы не ударят током, и самое страшное, что может случиться – это протечка. Но в частном доме она не так критична, как в многоквартирном. Притом даже если произойдет протечка, то пострадает максимум имущество владельца, но никак не он сам, так как риска обжечься горячей водой просто нет;
- экономию – тоже одно из достоинств. Водяные полы позволят сэкономить немало природных и денежных ресурсов, так как вода будет использоваться в качестве теплоносителя одна и та же. Также можно быстрее прогреть помещение, используя водяные полы, если высота потолков очень велика;
- совместимость со всеми напольными покрытиями – тоже плюс. Действительно, лишь в редких случаях нельзя укладывать поверх нагревательной системы какие-то определенные покрытия. И то, если сделать все грамотно, то поверх водяной системы можно уложить любые покрытия;
Можно совмещать водяной теплый пол со всеми напольными покрытиями
- стоимость водяной системы невелика, что позволит сэкономить некоторую сумму денежных средств при монтаже.
Но у такой системы есть и недостатки. Так, например, при монтаже не обойтись без заливки стяжки, а это достаточно тяжелая работа, требующая определенных навыков. Плюс стяжку перед эксплуатацией придется просушить, а это – плюс 28 суток к длительности ремонта. И на протяжении этого срока делать в ремонтируемом помещении ничего нельзя. Еще один недостаток – это сложность ремонта самой системы при необходимости. Так что важно все делать качественно изначально, чтобы потом избежать неприятностей на протяжении длительного времени.
Совокупные затраты на системы отопления теплыми полами за 5 лет
Виды водяных полов и особенности устройства
Основной элемент системы такого подогрева полов – это трубы, по которым циркулирует теплоноситель-вода. Они могут быть как металлическими, так и изготовленными из полимерных материалов. Первые отличаются высокой ценой и сложностью соединений, вторые же укладывать куда проще, да и стоят они дешевле. Помимо труб, понадобятся и другие элементы этой системы. Это основание в виде бетонной плиты или полистирола, гидроизоляционный слой, слой теплоизоляции, бетонная стяжка. Сверху на этот пирог укладывается непосредственно чистовое покрытие. В целом, толщина всей конструкции получится около 7-15 см.
Строение водяного теплого пола
В зависимости от того, как ведется обустройство теплых полов, различают несколько основных типов конструкции.
Таблица. Типы водяных полов.
| Тип | Описание |
|---|---|
| Тяжелые | Это самый распространенный вариант, отличающийся высокой надежностью. Здесь важно тщательно подготовить черновую поверхность (черновой пол или перекрытия), далее уложить тепло- и гидроизоляционные слои, а затем – слой армирующей сетки, к которой хомутами будет крепиться сам отопительный контур из труб. После этого останется все залить стяжкой, просушить ее, и теплый пол готов к эксплуатации. Тяжелые водяные полы также называют бетонными или мокрыми. Последнее связано с тем, что требуется проводить работы по заливке стяжки. Важно понимать, что слой стяжки над самими трубами не должен быть менее 3 см. |
| Легкие | В этом случае в качестве основы под трубы используется специальная пенополистирольная плита. Она продается в готовом варианте. При монтаже ее нужно уложить на черновой пол и проложить по ней в соответствии со схемой трубы теплого пола. Они не будут нуждаться в дополнительной фиксации, так как на самой плите есть специальные выступы, позволяющие надежно зафиксировать трубы. Затем сверху размещают специальные распределяющие тепло пластины, поверх которых проводится монтаж чистового покрытия. Это хороший вариант для обустройства водяного пола в условиях невозможности монтажа его по стандартной схеме из-за большой тяжести стандартной стяжки. |
Устройство тёплого пола само по себе считается сложной инженерной задачей
Монтажные схемы
Выше уже упоминалось о том, что схемы укладки теплого пола могут быть разными. В зависимости от схемы и соблюдения правил монтажа будет происходить и распространение тепловой энергии в помещении. Основных схем раскладки труб существует три, но их всех объединяет то, что в обязательном порядке монтаж труб ведется от стен по направлению к центральной части.
Таблица. Схемы монтажа водяного пола.
Особенности монтажа
Перед тем как речь пойдет непосредственно о процессе монтажа водяного пола, стоит поговорить о некоторых особенностях этого процесса. Итак, важно учесть, что во многом тепловая нагрузка любой комнаты будет напрямую зависеть от того, из каких материалов сделаны стены, как все утеплено, насколько велики оконные проемы, а также от ряда других факторов. Придется постараться высчитать теплоотдачу. Если она будет составлять более 100 Вт/м 2 , то водяные полы нельзя будет применять в качестве основной системы отопления, а только лишь в качестве подогрева полов непосредственно.
Водяной теплый пол чаще всего монтируется под плитку
Длина труб тоже не может быть любой. Она будет зависеть от размера помещения и схемы укладки. Возможно, в одной большой комнате придется прокладывать два, а то и больше контуров. Это относится к комнатам площадью более 30 м 2 в первую очередь. И каждый контур будет нагреваться независимо от другого, хотя все контуры могут быть подключены к одному коллектору. Однако диаметр труб, шаг укладки между ними и длина должны быть одинаковыми, если магистрали подключаются к одной системе. А от диаметра труб, в свою очередь, зависят длина и шаг контура. Чем он больше, тем длиннее контур может быть.
Трубы для водяного теплого пола
Совет! Если в комнате будет встроенная мебель, то площадь пола под ней не нужно учитывать при расчетах. Там все равно толку от теплого пола не будет, и трубы там можно не прокладывать.
От каждой стены нужно сделать небольшой отступ (около 10-15 см от наружных и до 30 см – для внутренних стен). Шаг между трубами может варьироваться в пределах 20-30 см, если они используются как дополнительный вариант отопления помещения.
Этапы монтажа водяного теплого пола
Водяной пол – идеальный вариант подогрева для больших помещений, площадь которых составляет более 20 м 2 . А вот в маленькой комнате лучше выбрать какой-то другой вариант, так как прокладывать водяные магистрали будет очень неудобно. Также стоит остановиться на тяжелом варианте теплого пола по возможности, то есть монтировать его, используя бетонную стяжку. Это самый надежный, хоть и самый длительный вариант, но он идеален для частного дома. Кстати, сама по себе стяжка очень хорошо защищает трубы контура от риска повреждений и сама по себе способна долго удерживать тепло, а значит, поможет сэкономить деньги.
Расчет мощности теплого водяного пола
Калькулятор длины контура труб теплого пола
Монтаж системы водяного подогрева
Посмотрим, как происходит процесс обустройства водяного пола с использованием пенополистирольных плит, но при условии заливки стяжки поверх них. Плиты будут использоваться вместо арматурной сетки для фиксации труб теплого пола на поверхности основания.
Шаг 1. Сначала нужно подготовить черновое основание – выровнять его и очистить от мусора. Помещение сразу нужно освободить от всего лишнего. Не критичны только мелкие изъяны основания, на них можно не обращать внимание.
Вначале проводятся подготовительные работы
Шаг 2. Далее следует уложить слой гидроизоляционного материала, а затем – слой утеплителя (в данном случае используется пенопласт). Что касается гидроизоляционного слоя, то важно укладывать отдельные полосы с нахлестом друг на друга и проклеивать стыки прочным скотчем. Листы утеплителя укладываются плотно друг к другу, при необходимости их можно подрезать. Закрыть ими нужно всю поверхность пола.
Шаг 3. По периметру стены около пола нужно приклеить демпферную ленту. Также, если материал стен позволяет, ее можно прикрутить на саморезы. Она необходима для того, чтобы стяжка не потрескалась, когда будет расширяться в стороны при высыхании. Пренебрегать укладкой ленты не стоит – это может сказаться на качестве полов.
Крепление демпферной ленты
Шаг 4. Теперь нужно укладывать пенополистирольные маты так, чтобы выступы на соседствующих друг с другом элементах совпадали друг с другом. Уложить маты нужно по всей поверхности утеплителя. Они легко стыкуются между собой, а при необходимости их можно резать, чтобы закрыть оставшиеся свободными небольшие участки пола, меньше по размеру, чем сами маты.
Укладка пенополистирольных матов
Выступы должны совпадать
При необходимости маты можно резать
Шаг 5. Перед укладкой отопительного контура важно убрать весь мусор с поверхности матов, который мог образоваться в процессе их монтажа и при их резке.
Удаление мусора с матов
Шаг 6. В данном случае коллектор для подключения системы подогрева находится в другой комнате, значит, трубы нужно в комнату завести. Для этого проще всего пробурить отверстие в стене, которое позволит протащить трубы. Также нужно рядом сделать и второе отверстие, куда будет заводиться второй конец трубы – он будет подавать остывшую воду назад в систему подогрева в сторону коллектора.
Удаление мусора с матов
Труба заводится в отверстие
Вывод трубы в соседней комнате
Шаг 7. В соответствии с выбранной схемой укладки (в данном случае это улитка) нужно проложить трубы теплого пола, фиксируя их между выступами матов, соблюдая шаг. В центре помещения трубы нужно пустить в обратном направлении, а конец трубы завести во второе отверстие. Проведя трубу через стену, можно начать подключение ее к коллектору. Перед тем как начать проталкивать трубу через стену, ее конец важно замотать скотчем, чтобы внутрь нее ничего не попало.
Процесс укладки труб
Еще одно фото процесса
Конец трубы обматывается скотчем
Шаг 8. После того как трубы были уложены и подключены к коллектору, можно протестировать систему на работоспособность, наполнив ее водой. После этого можно приступать к заливке цементной стяжки. Она выполняется строго по уровню. Кстати, воду сливать из труб во время заливки стяжки не стоит. Жидкость не позволит системе деформироваться под весом цемента.
Далее можно заливать стяжку
Для работы используется лазерный уровень
Шаг 9. Если помещение большое, важно установить маяки, по которым и будет равняться стяжка. Выравнивать ее можно длинным правилом, которое будет опираться на маяки и убирать излишки цементного состава, позволяя сделать ровную поверхность.
Шаг 10. Потом можно провести затирку стяжки, когда она немного схватится. Эта процедура позволит добиться идеально ровной поверхности. Далее стяжку нужно оставить в покое на 28 суток и дать ей высохнуть. Включать теплые полы и проводить какие-либо работы до момента высыхания стяжки запрещено – это может навредить ей. Когда стяжка высохнет, можно укладывать чистовое напольное покрытие.
Схемы подключения к источнику тепла
Еще один важный аспект – правильное подключение системы теплого пола к источнику тепла. Оно осуществляется посредством использования специального коллектора, который будет отвечать за распределение воды.
В котле отопления вода нагревается примерно до 95 градусов. Разница температур между подачей и обратным ее током должна быть примерно 20 градусов. Но сама вода в трубах не может быть горячее 55 градусов.
Наиболее оптимальным и эффективным вариантом считается подключение водяного теплого пола к газовому котлу
Уровень температуры воды регулируется за счет смешивания горячей и холодной воды, поступающей из обратки в трубопровод подачи. Смесители должны быть установлены между коллектором и котлом отопления.
На заметку! В продаже существуют котлы, которые могут работать в режиме теплого пола и нагревать воду лишь до 45 градусов.
Монтажная схема подключения водяного теплого пола
Схема водяного теплого пола
Схема подключения системы выглядит примерно так: труба от котла подсоединяется к коллектору, который уже смонтирован в специальном шкафу. Далее монтируется уже труба, которая идет от коллектора, а ее конец (обратка) подключается к возвратному коллектору. Если в помещении будет несколько отопительных контуров, то коллектор должен быть оборудован несколькими входами и выходами для воды. Также в систему могут входить и насосы, обеспечивающие равномерную подачу воды.
Цены на теплые полы Caleo
Видео – Схема водяного теплого пола
Видео – Монтаж теплого водяного пола
Теплый пол, работающий за счет воды – один из лучших вариантов подогрева для полов в частном доме. Но важно правильно оценить условия эксплуатации системы и выбрать подходящий вариант схемы. В целом, это сделать не сложно, если со всем вниманием отнестись к данному виду работ.
Как сделать водяной тёплый пол
Поговорим про водяной тёплый пол, и рассмотрим нюансы изготовления, зная которые мастеровитый человек, сможет самостоятельно сделать его для своего дома или квартиры.
По поводу «как сделать», в интернете столько информации, что запросто съедет крыша, и тут нет ничего удивительного.
Каждый сантехник — пуп земли, и делает только так как надо, а остальные делают не правильно. Отсюда так много советов, причём один мудрёнее другого. Не стоит за это ругать сантехников, такая уж сложилась специфика профессии.
Я не являюсь сантехником в чистом виде, но как универсалу, мне не раз приходилось делать водяной тёплый пол, и наблюдать как он себя ведёт процессе эксплуатации.
Схемы водяного тёплого пола
Наиболее распространёнными являются три схемы тёплого пола: змейка, змейка+змейка, спираль.
Выбор схемы зависит от формы и размера помещения или участка, который предполагается обогреть.
Рассмотрим по порядку.
1. Змейка — самая простая в изготовлении. Но такой контур здорово сажает рабочее давление, и в результате, после 10-12 витков, возникает ощутимая разница между температурой в начале и конце контура.
Поэтому, змейку лучше использовать на маленьких участках, на три-четыре витка, таких как подоконники, входные и туалетные «коврики».
2. Змейка+змейка — тоже подсаживает давление, но разница температур в начале и конце контура, у неё гораздо меньше.
Получается так потому, что у неё число витков подачи в два раза меньше, чем у змейки, и в конце контура, подача переходит в обратку, идущую параллельно и рядом с подачей.
Исходя из этого, такую схему лучше применять для узких и длинных коридоров, где сделать спираль затруднительно, а змейка даст разницу температур по противоположным концам.
3. Спираль — не сажает давление. Напор что на выходе из коллектора, что на выходе из спирали, одинаковый, даже при длине контура 100 м.
Спираль подходит для больших помещений. Распределение тепла в ней идёт равномерно, так как и подача и обратка у неё идут параллельно .
Расчёт схемы водяного тёплого пола
Длина контура определяется по формуле 1 м 2 площади пола х 4-5 п. м. трубы + расстояние между контуром и коллектором умноженное на 2.
4 или 5 метров трубы, класть на квадратный метр, зависит от теплоустойчивости помещения. Если помещение хорошо держит тепло, и расположено над другим отапливаемым помещением, то достаточно 4-х метров.
Исходя из этого, расстояние между магистралями составляет 20 или соответственно 16-17 см.
Чтоб визуально представить расположение контура по месту, нарисуем план монтажа.
Делается это так: берётся школьная тетрадь в клеточку, и в масштабе 1 Х 20, рисуется план помещения.
Затем в этом же масштабе, рисуется нагревающий контур. Две клеточки — 20 см, как раз шаг магистралей. Благодаря такой схеме, и в витках потом не ошибётесь, и длину трубы высчитаете с минимальной погрешностью.
Погрешность, кстати, всегда должна быть плюсовой .
Трубы для водяного тёплого пола
По поводу того, из какой трубы лучше сделать тёплый пол, сломано немало копий. Фанатов у каждого материала хватает, и каждый утверждает, что труба которую он рекомендует — самый лучший вариант.
Давайте поразмышляем, о трубах из тех материалов, с которыми я сталкивался по работе, и которые применяются в изготовлении водяного тёплого пола.
1. Гладкая нержавейка, или медь (близки по результатам и затратам).
а) внутренний диаметр трубы в местах соединения не сужается, что облегчает ход теплоносителя;
б) легко ремонтируется при повреждении;
в) прочная, даже при попадании в залитую стяжкой трубу буром перфоратора, она мнётся, но не прорваться сразу в отличие от пластиков, которые чуть тронь, и уже дыра.
г) экологически чистый материал.
Можно ещё порассуждать о теплоотдаче, примесях, кристаллической структуре металла, и том, какой длины волну инфракрасного излучения генерирует медь, но это уже для теоретиков, и любителей поспорить. И единого мнения Вы нигде не найдёте. А к практике это не относится.
Недостаток этих материалов — дороговизна. Что материал, что работа, стоят дорого. Не каждому по карману.
2. Гофрированная нержавейка.
Да-да делают и из такой тёплый пол. Зачем, я честно говоря так и не понял. Дорого. Для ремонта потребуется оборудование и мастер, которых хрен найдёшь. Как гофра влияет на ход теплоносителя, тоже не понятно.
Легко сделать и легко ремонтировать. Не требует неразрывности, как металлопластик. В любом месте ставится муфта и нет проблем.
Проблемы проявляются в другом:
а) после монтажа требуется опрессовка, чтоб проверить сварные соединения.
б) у полипропиленовой трубы толстая стенка, что уменьшает теплоотдачу.
в) внутренние наплывы, при небрежном исполнении, увидеть которые невозможно.
Оптимальный материал для водяных тёплых полов. Он прошёл проверку временем, прост в монтаже, доступен по цене.
Металлопластиковая труба в полной мере отвечает требованиям предъявляемым к водяному тёплому полу, за исключением экологичности.
а) непрерывность контура, так как фитинг металлопластика сужает проходной диаметр на половину.
б) на закрытых участках (стяжка, толща стены, короб без доступа) применяется только обжимной фитинг, так как он не течёт после отключения тепла, чего не скажешь о резьбовом.
а) дорогие и надёжные: бельгийская Henco и итальянская ValTec.
б) по средней цене и надёжные: российские Sanmix и РВК.
в) дешёвые и ненадёжные: китайская Lemen.
Результат применения Lemen:
Труба проработала 2 года, и хозяин постоянно подпитывал котёл, пока наконец вода не проступила наружу.
Я грешным делом даже подумал, что этому крутому перцу специально подрезали трубы во врем укладки, настолько ровненькая получилась трещинка, но потом, при дальнейшем демонтаже она ещё пару раз треснула сама у меня в руках.
Из этого следует, что цена металлопластиковой трубы, не та позиция, на которой целесообразно экономить.
5. Прошивной полиэтилен.
Пока я с ним не работал. Причина тому — не лестные отзывы от, заслуживающих доверие, коллег по цеху.
Если Вас прельстит этот материал, по причине низкой цены, то покопайте в сторону дополнительных материалов, необходимых для монтажа и поинтересуйтесь окончательной стоимостью.
Сделать точный расчёт, а потом и вывод, какая труба лучше Ø16 или Ø20, трудно, да и не нужно.
Эту воду в ступе давно толкут на форумах, и нигде нет единого мнения и единой формулы расчёта.
Если уж копать до конца, то для этого требуется куча исходных характеристик. Это характеристики теплоносителя, материала трубы, котла, качества газа.
Практический опыт мне подсказывает, что если сделать точный расчёт, то заметной разницы не получится, за исключением цены.
На картинках ниже, где я покажу процесс монтажа, труба Ø20, хотя я предпочитаю Ø16 но это уже бзик хозяина коттеджа. Никакие убеждения не пробили его железную логику: чем толще — тем лучше. Цена вопроса там замыкала список.
А уж после того, как он меня между делом спросил: «А труба Ø25 бывает?», я предпочёл закрыть эту тему, чтоб не нарваться на укладку 25-ой. С него станется.
Утеплитель для водяного тёплого пола
То, что отражать тепло снизу контура нет смысла, сомнений ни у кого не вызывает, однако в тех случаях, когда нужно отсечь поступления холода извне, утеплитель под тёплый пол необходим.
То есть, если пол над холодным подвалом, или на бетонном основании, которое лежит на земле, или под ним открытая улица.
Рассмотрим утеплители которые применяются в таких случаях.
1. Монтаж на пенопласт. Затем, на него кладочная сетка, трубы и дальше предполагается армированная стяжка.
Что получается: тонкая (5 -6 см.) монолитная армированная плита пронизанная расширяющимися и сужающимися трубами, лежит на рыхлом пенопласте.
То что она растрескается — очевидно. Арматура не даст развалиться, но так как нагрузка на стяжку динамическая, то шевеление неизбежно. А где шевеление, там и медленное разрушение.
2. Монтаж на пеноплекс. Пеноплекс жёсткий материал, и выдержит динамические нагрузки, но эта жёсткость предъявляет жесткие требования к ровности основания.
а)Хорошая тепло и звуко изоляция
а) Толщина 30 мм и выше
б) Требует идеальной ровности основания. Лист пеноплекса, при неровностях основания даже в 5 мм, начнёт топорщиться, а значит и шевелиться. Если притянуть лист зонтиками, изгиб листа создаст пустоту снизу, а пустота — потенциальная трещина стяжки.
3. Монтаж на пенофол. Пенофол — вспененный фольгированный полиэтилен.
а) Не дорогой. Цена при толщине 5 мм. 45 руб за м 2
б) Плотно ложится на неровное основание.
в) Хорошая тепло и звуко изоляции.
г) Отражает инфракрасное излучение.
а) Стяжка толщиной 60 мм. и выше сдавливает пенофол, отчего он теряет часть своих свойств.
4. Укладка контура на керамзит.
Керамзит применяется в тех случаях, когда нужно поднять пол сантиметров на 15-20. Из керамзита делаем керамзитобетон, так как тёплому полу требуется жёсткое основание, и из него уже ровную стяжку.
Дополнительного утепления не требуется.
Стяжка для тёплого пола
Часто стяжку для тёплого пола, приходится делать в два этапа. И вот почему:
Толщина стяжки над трубой, для равномерного прогрева, должна составлять 35 мм., с допуском ±5 мм. Выдержать этот размер можно только на ровном основании.
Уложенная труба имеет некоторую волнистость, и если эта волнистость наложится на волнистость основания, к которому труба крепится, то выдержать этот размер по площади не получится.
Поэтому, первым делом нужно «стрельнуть» плоскость основания, и если искривление окажется 0,5-1 сантиметра, то это основание требует выравнивания.
Второй момент — стяжка толще 70 мм. В этом случае основание нужно приподнять, то есть сделать первую стяжку, к которой и крепиться труба, затем вторую финишную стяжку.
На картинках ниже следующие исходные:
Толщина стяжки — 120 мм., толщина первой стяжки 65 мм., труба — 20 мм. толщина финишной стяжки 55 мм.
Вот такое было основание:
Прежде чем начать заливку, необходимо закрыть все, имеющиеся в перекрытии, монтажные отверстия. Можно пеной, можно утеплителем на основе стекловаты.
Как сделать ровную стяжку я описал в статье «Стяжка пола своими руками, поэтому здесь повторяться не буду. Покажу только результаты.
Вот на такое ровное основание ровно ляжет труба контура, которая заливается стяжкой толщиной 55 мм. по всей плоскости.
Обязательное условие — компенсационный шов между стяжкой и стеной, шириной 5 мм. Сделать его можно при помощи демпферной ленты, обрезков пенофола, или другого подобного материала.
По завершении она накрывается плёнкой, под которой высыхает без трещин.
Армирование такой стяжке не требуется.
Укладка водяного тёплого пола
Пока стяжка сохнет рисуем схему будущего контура, а по высыхании застилаем её пенофолом 5 мм, так как под комнатой холодный подвал, и согласно схеме устанавливаем крепления для трубы.
Крепления могут быть различными. Я обычно использую дюбель-гвозди с отожжёнкой.
Затем, по этим креплениям, начинаем укладывать трубу, сразу по ходу закрепляя её.
Как я уже говорил выше, показанная здесь двадцатая труба — это непреодолимое желание заказчика. Я же рекомендую для водяного тёплого пола, только шестнадцатую.
Для сгибания трубы, во избежании переломов и сплющиваний, обязательно применяйте пружину. alt=»Водяной тёплый пол — монтаж» width=»250″ height=»56″/>
В результате должна выйти вот такая конструкция, которую можно заливать стяжкой так, как я рассказал выше.
Если вы примените способ изготовления стяжки на который я указал в предыдущем параграфе, то необходимости армировать её нет. Просто после заливки, как только по стяжке можно будет осторожно пройти, закройте её полиэтиленовой плёнкой, и пусть эта плёнка полежит не меньше недели.
Желаю трудовых успехов.
А ну-ка, что там ещё интересненького
22 комментария
Здравствуйте. Почему Ваша стяжка не даёт трещин? Судя по картинке часть её лежит на пенофоле, а часть на голом основании. Неужели в этом месте не трескается?
Нет не трескается. Понятно, что вы имеете в виду перепад температур и разницу в сцеплении, но мне не раз приходилось убеждаться в том, что материалы ведут себя не всегда так как мы себе это представляем. Теория не подкреплённая практикой, и не основанная на глубоких исследованиях является лишь предположением.
Делайте стяжку точно так как я описал, и получите ответ. К тому же Вы ничего не теряете.
Здравствуйте. Спасибо за подробный рассказ, только на один вопрос я не получил ответ для чего иногда для монтажа теплого пола ( ТП ) применяют гофрированную трубу помещая в нее металлопластик для чего это делают и правильно ли так выполнять монтаж ТП. И еще один вопрос, существует мнение что залитый в стяжке металлопластик расслаивается со времянем и поэтому из него производить монтаж не целесообразно т к для этих целей существует сшитый полиэтилен правильное ли это мнение или нет. Раскройте пожалуйста эту тему т к ответы на эти вопросы очень рознятся. Спасибо
Здравствуйте Евгений. Про гофру я впервые слышу. И первый вопрос: А зачем? Поэтому и отвечать сразу не стал, решил посоветоваться с коллегами, которые занимаются только сантехникой. И услышал такой же вопрос: Зачем? Правда звучал он немного по другому, типа а нах…я? Скорее всего какой нибудь умник на форуме блеснул продвинутостью.
Если пофантазировать, то можно предположить, что гофра убережёт стяжку от растрескивания при нагреве трубы. Сделайте стяжку вот так и никаких трещин не будет. Или есть ещё какие-то доводы в пользу гофры?
А вот воздушный зазор гофра создаст. Воздух — теплоизолятор. И не только это. Короче так не делается.
Что касается металлопластика, то я точно знаю — расслаивается. И знаю какой расслаивается. Это турецкая Kalde и китайская Lemen, ну и возможно другие из той же ценовой категории.
Henco или ValTec не расслаиваются никогда.
Что касается прошивного полиэтилена. Я же написал в статье, что когда он появился, гораздо позже металлопластика, я услышал несколько нелестных отзывов о нём, и поэтому никогда с ним не работал. Его заявленное преимущество — это более низкая цена, и всё. Поэтому я и советую в статье просчитать всё по конечному результату. Если не ошибаюсь к ПП помимо шланга нужно ещё что-то для монтажа.
Ну а в общем — ни хаять ни хвалить прошивной полиэтилен я не буду, так как не работал с ним.
Спасибо за ответ. Я не случайно Вам задал вопрос про гофру. Как мне пояснил один специалист в магазине Ле РУА расслоение происходит в месте прилипания оболочки металлопластика и цементной стяжки. После многократного включения и выключения ТП. Согласитесь в этом объяснении есть что то логичное (если вспомнить про коэффициент расширения и т д ) В ОБЩЕМ монтатаж ТП я завершил по Вашей схеме ,а этот мерчендайзер внес какие то сомнения поэтому и хотелось узнать мнения практика . Кстати а вот эти поперечные разрушения металлопластика на фото это следствия просто не качественного металлопластика или еще чего нибудь (очень ровный срез) Спасибо.
Это некачественный металлопласик. Я тоже сначала подумал, что это порез, но потом точно так же труба треснула у меня в руках. А примерно через месяц в Мегастрое такой же консультант с очень значительным видом заявил мне, когда я ткнул пальцем в трубу Lemen и спросил Китай? да говорит Китай, но очень хороший Китай. А самому чуть за 20 лет. Маркетологи долбаные.
Доходчиво и просто, новичку все понятно, огромное спасибо. А гофра одевается для прохода через компенсационные швы при большой площади пола, и еще желательно описать как сделать регулировку температуры пола. Сшитый полиэтилен хорош, но дорог/ REHAU UPONOR /.
Да уж Валентин, век живи — век учись, это я про гофру. Только хорошо бы уточнить: гофра присутствует только в районе шва, или в неё запускается вся труба. Я не делал площадь более 85 кв.м. и на ней комп швы только вдоль стен. Сделано было в 2005 году. С хозяином общаемся, жалоб нет.
Для регулировки температуры пола есть множество терморегулирующих устройств, выбором и покупкой которых я не занимался. Я же простой мастер, правда с большим опытом. И этот опыт мне позволят утверждать, что 99% таких устройств очень чувствительны к качеству воды. На тех системах, которые работали не на антифризе, мне их не раз приходилось демонтировать, и делать затем тщательную балансировку системы. Вот этот метод работает безотказно.
Здравствуйте!
Помогите советом!
У меня водяные теплые полы. В доме живу уже больше 2-х лет (2 зимы). С каждой годом полы все холоднее и холоднее. До середины кухни полы теплые а в другой части кухни полы совсем холодные хотя поначалу (первую зиму) все было нормально. Приход горячий а выход холодный. Может есть смысл спупустить воду из системы и заполнить заново или поставить на кухню отдельный насос?
Добрый вечер тёзка. Ситуация у вас прямо скажу хреновая, потому что нельзя сказать наверняка, что сделать, чтобы её исправить. Первое что приходит на ум — это попробовать прогнать магистраль. То есть перекрыть все линии на коллекторе, отсоединить обратку только этой магистрали и открыть её подачу. Посмотреть соответствует ли выходящий напор напору в системе. Возможно в процессе прогонки пробъётся какой засор. Засоры же появляются из-за плохого качества воды, или даже мусора попавшего в систему при монтаже.
Если давление здорово садится, а засор не пробивается, то придётся его искать. Если магистраль тп выполнена как положено неразрывной трубой, то тормоз может образоваться только в венилях. Нужно будет посмотреть их.
Возможно есть сервисные организации занимающиеся продувкой магистралей. Не знаю.
Если всё это ни к чему не приведёт, то можно подумать о доп. насосе, или попробовать увеличить подачу теплоносителя в тп балансировкой системы. Т.е. поджать чуть-чуть все остальные линии, чтоб увеличить подачу в магистраль тп.
Если качество воды в вашей местности плохое, то в системе отопления лучше использовать антифриз.
Есть ещё одна возможная ситуация, которую надо иметь в виду. Не могла ли каким то образом измениться теплоизоляция магистрали (увеличилось поступление холода снизу помещения, трещина там или ещё что), и контур стал быстрее охлаждаться, особенно если он сделан змейкой. Ну это так, на всякий случай. Кто знает что у вас там.
Здравствуйте,прочитала ваши советы,они доступны для простого обывателя. Хотелось узнать как правильно формировать коллектор.У меня одна комната 30 м2.вторая комната33м2.Конечно у меня все намудренно,дело в том, что дом в сельской местности, Хотелось всю систему кроме электричества подсоединить к печи.Как правильно сделать.Чтоб было красиво и по уму.
Добрый вечер Зиля. Вообще-то каждая система отопления рассчитывается исходя из индивидуальных характеристик дома. Коллектор естественно тоже. А уж как сделать красиво, решается только по месту. Я Вам могу подсказать только необходимые требования к коллектору.
1. Проходной диаметр коллектора должен быть хотя-бы на шаг больше диаметра отходящих магистралей.
2. У коллектора должны быть две сборки — подача и обратка, оснащённые запорными вентилями, которые соединяются с соответствующими отводами котла.
3. Для каждой магистрали должен быть отдельный отвод оснащённый запорным вентилем, как на подаче, так и на обратке.
4. У каждой сборки должен быть сливной кран.
Всё остальное — творческий процесс основанный на рассчётах, которые делаются, как я уже сказал, исходя из индивидуальных особенностей дома (какие окна, из чего стены, полы, перекрытия, высота комнат, где установлен котёл, мощность и тип котла, и т.д, и т.п.).
Вот, больше что я могу сказать не видя объекта?
Включили отопление, оказалось когда строители пробили трубу-труба -плотная пластмасса, может это Полипропилен ,как правильно исправить повреждение
Сначала нужно выдолбить штукатурку, если труба в стене, или стяжку, если труба в полу, вокруг того места, где пробита труба. Так чтобы от пробоины в обе стороны труба была открыта сантиметров на 30. Если это металлопластик, то процесс ремонта вот в этой статье описан, а если полипропилен, то его надо разрезать в месте пробоины, а затем в этом месте сварить трубу через муфту.
спасибо,о муфте пишут, а о сварке нигде не было,чем сваривают трубу и надо ли снимать профиль,который наверно стоит на дырке или как то по другому
Про сварку (паяльник) вот в этой статье Сварка пропилена
А насчёт профиля — если мешается, то надо убирать. Иначе муфту не приваришь. А в чём проблема? отрезать и всё. Когда трубу сварите, можно соединить. Стена не упадёт, даже если не соединять.
спасибо прочитала,те кто сделали пробой, будут восстанавливать, но опыта по работе с такими трубами нет , они смогут это сделать или нужны другие.
Нет, не надо их. Надо специалиста, чтоб у него паяльник был. А то сварят не так и потечёт.
Здравствуйте!
Хочется задать несколько вопросов.
1. Если уложить трубу по схеме спирали, но вытянутой формы. Гидродинамические характеристики останутся такие же как у круглой спирали (габариты комнаты 1.75х4.5м)?
2. Систему отопления лучше всего заполнять водой или антифризом? В частности, система тёплого пола с точки зрения износа эксплуатируется эффективнее с антифризом или водой?
3. Отслоение металла от пластика неизбежно приводит к разрыву трубы и последующему пропуску?
4. Максимальная стяжка над трубой должна быть толщиной не более 5 см? Или можно больше?
5. Неровности на полу не допускаются только как впадины и выступы? Уровень наклона не имеет значение?
6. При изгибе трубы Вы советуете применять пружину. Применять её надо, прикладывая к внутренней поверхности гиба?
7. Если система отопления не имеет повысительного насоса, можно ли применять в таком случае тёплый пол (естественной циркуляцией)?
Спасибо!
Добрый день тёзка. С наступающим!
1. Слегка вытянутая спираль — обычное явление. Но 1.8 х 4.5 — длинновато. Я бы, скорее всего, сделал два контура. По затратам максимум на штуку дороже выйдет (ячейка коллектора + дополнительные метры трубы), но что такое 1000 ре при кап ремонте. Зато эффект будет гарантированный.
2. Антифриз эффективней — без сомнения, по нескольким параметрам. Требование — повышенная надёжность всех соединений, запорной арматуры, и соединений в отопительном приборе.
Закачать или подпитать антифриз можно только нагнететелем. Цена от 4 000 руб. Услуга закачки или подпитки у нас в Казани от 3 000 руб.
Любой ремонт системы повлечёт затраты на подпитку.
Вода закачивается или подпитывается от сети. Даже если где-то слегка подкапает — не проблема. Вернее проблема, конечно, а вот устранение не проблема.
3. Отслоение (встречал на старых Kalde) ничего хорошего не представляет. При мне конечно не рвались. Может потому, что вовремя меняли.
4. Можно больше. Греться дольше будет. Оптимально 3-4 см.
5. Обычно делал горизонтально. Если нужен уклон, например в моечной, то выводил его над трубой.
6. Пружина надевается на трубу и продвигается по ней в процессе укладки.
7. Естественная циркуляция скорее всего не прокатит. Если только поэкспериментировать в отдельном случае с одним контуром, попробовать скрупулёзно подобрать диаметры и уклон, но и то под большим вопросом.
Как делать теплый пол в квартире и доме
Что бы ни говорили, но когда ногам тепло, то мы чувствуем себя лучше. Поэтому подогрев пола становится почти нормой. С развитием технологий сделать теплый пол своими руками становится проще. Появляются новые материалы, с которыми работы становится меньше.
Виды нагрева
Сразу стоит сказать, что есть две цели подогрева пола: для комфорта или как основного источника тепла. В первом случае пол называют комфортным, во втором, собственно, теплым. Разницы в устройстве нет. Есть разница в «прицеле» расчетов. Сделать теплый пол и использовать как основной источник тепла — это одно. В данном случае тепловая мощность подогрева должна быть не ниже теплопотерь — только тогда будет тепло. Если же подогрев пола нужен только для того, чтобы ходить босиком было приятно, то важна температура поверхности, а не собственно тепловая мощность. Если ее будет недостаточно (тепловой мощности), будут работать другие источники тепла.
Сделать теплые полы прежде всего хочется для комфорта
Электрический или водяной: что лучше?
Теплый пол можно сделать с водяным или электрическим подогревом. Водяной сложнее и дороже на стадии устройства, зато более экономичен в эксплуатации. Его лучше планировать заранее — еще до строительства, либо на стадии капитального ремонта. Дело в том, что традиционное устройство предполагает укладку труб с теплоносителем в бетон или ЦПС. Минимальная толщина плиты — 5 см. То есть нагрузка на фундамент/перекрытие будет немалой и ее надо закладывать при расчетах фундамента. Для существующего дома делают перерасчет, чтобы определить, вынесут ли нагрузку перекрытия и фундамент.
С другой стороны, есть технология — теплый пол на деревянном основании — которая позволяет установить водяной подогрев и в жилом доме/квартире. Нагрузка на перекрытие совсем невелика, но расходы не меньше, а вот эффективность ниже. Зато не надо укреплять фундамент, что тоже совсем непросто и недешево.
Сначала выбираем тип подогрева
Электрический теплый пол проще в монтаже, но тепло обходится дороже. Пока электричество у нас не самый дешевый вид энергоносителей. Зато некоторые виды электрических греющих элементов для пола можно укладывать непосредственно под покрытие. В частности, под керамическую плитку — в слой плиточного клея или на подложку ламината.
Другое дело, что электричество в полу не всех радует. Осознавать, что под ногами электричество не слишком приятно, но в стенах мы с ним свыклись. Хотя есть комбинированные варианты (жидкостно-электрический подогрев), которые гоняют воду по трубам в полу, но греется она при этом при помощи электрического нагревателя. Это, кстати, выход для владельцев квартир.
Выбрать тип подогрева надо в первую очередь
Ведь в квартирах сделать водяной теплый пол можно только в том случае, если у вас отопление автономное/индивидуальное. Подключить к обычной системе длиннющую систему труб вам никто не даст. Они имеют слишком большое сопротивление, высокую степень отбора тепла. То есть те, кто за вами на стояке, будут получать холодную воду. Если вообще будут. Никто на это не пойдет. Исключение — новостройки, в которых под водяное отопление выведены отдельные стояки.
В общем, везде свои нюансы. Как правильно сделать теплый пол каждый решает для себя сам, учитывая плюсы и минусы обеих технологий.
Как сделать водяной теплый пол
Начнем с того, что есть две системы водяного подогрева пола:
- Традиционная. Трубы заливаются бетоном. Тут лучше сразу определяться с требуемой толщиной стяжки. Минимальный слой над трубой 3 см + диаметр самой трубы (не менее 18 мм). Так что минимум — 5 см. Это сама стяжка, в которую уложили трубы, а нужен еще утеплитель. Его толщина зависит от выбранного материала и региона. Для пенополистирола — 7-15 см, для минеральной ваты в два, два с половиной раза больше. Так что общая толщина солидная.
Недостаток второго варианта существенный — низкая эффективность. Хоть и укладываются металлические пластины, тепло они передают хуже, чем стяжка. Поэтому, если есть возможность, стараются сделать теплый пол с водяным подогревом в стяжке. Да, это дольше и сложнее, но более эффективно.
Как делается водяной теплый пол по бетонному основанию
Будем исходить из того, что есть бетонная плита основания, ее прочность достаточна для дальнейшего использования. Далее последовательность слоев будет такой:
- На бетонную плиту укладывается слой гидропароизоляции. Обратите внимание, материал не должен пропускать влагу ни в жидком, ни в газообразном состоянии. Особенно важно это для полов по грунту. В таком пироге не исключена возможность капиллярного проникновения влаги через бетон основания. Вот этот-то вид влаги и отсекаем при помощи пароизоляции. Материал укладывают на бетонную плиту с заходом на стены. Высота подъема на стену — не ниже гидроизоляции фундамента (должна быть чуть выше). Там ее закрепляем на стене и оставляем.
- Теплоизоляция. Лучший вариант — пенополистирол. Да, он дорогой, но уже проверено как он ведет себя в стяжке. Лучше чем все остальные. Толщина зависит от региона. Лучше брать с запасом, чтобы не греть землю. При укладке нужно стыковать плиты и тщательно их проклеивать. По ним надо будет ходить, да еще и носить далеко не самые легкие материалы.
- Если цоколь будет утеплен выше уровня пола, укладывается демпферная лента. Она служит и для теплоизоляции, и для сохранения деформационного шва.
- Если цоколь не утеплен вообще или уровень утепления ниже уровня теплого пола, по периметру кладем пенополистирол толщиной от 15 мм. Толщина, снова-таки, зависит от региона, от толщины и материала стен. Утеплитель нарезают на полосы нужной ширины. Ширина — выше уровня стяжки и финишного напольного покрытия.
Соблюдая эту технологию вы сможете правильно сделать теплый пол своими руками. Могут быть нюансы, но общая последовательность работ такая.
Материалы для гидроизоляции
Как устроен теплый пол с водяным подогревом знаем, немного конкретнее по материалам. Как уже говорили, слой изоляции по бетонной плите должен отсекать пары и жидкую влагу. Самый простой и дешевый материал — полиэтиленовая пленка плотностью от 150 гр/м², но уложенная в два слоя. Лучше все-же брать более прочные материалы. Пленка рвется, даже если работать осторожно. А порванная гидро-пароизоляция, все равно что никакой. Так что лучше уж наплавить рубероид, но с хорошо пропаянными швами. Можно и любой другой материал с подходящими свойствами. Хоть мастики, хоть другие обмазочные средства, но с обязательной паронепроницаемостью.
Гидроизоляционный материал важен
Пару слов о втором слое гидроизоляции. Это тот, который поверх утеплителя. Если утеплитель минеральная вата, этот слой обязателен. Минеральная вата боится влаги, так что ее надо всячески от ее попадания ограждать. По полистирольным плитам этот слой совсем необязательный — они сами по себе влагу не проводят. Этот слой кладут только для того, чтобы в стыки плит не затекал раствор. Но обычно плиты утепления делают либо с шиповым соединением, либо в четверть. То есть, сплошных швов нет. Но, конечно, затекший между утеплением раствор является мостиком холода. Через него может уходить тепло. Поэтому некоторые страхуются — кладут пленку. Тот же эффект дает проклеивание стыков скотчем. Что проще, то и выбирайте. Важно, чтобы теплый пол был действительно теплым.
Иногда в качестве этого слоя советуют использовать фольгированные материалы. Это те, у которых с одной стороны блестящая поверхность. Мотивируют это тем, что блестящий слой позволит сократить потери тепла за счет отраженных тепловых волн. Такой эффект присутствует, но только при условии, что до отражающей поверхности не менее 3 см воздушного зазора. Тогда отражение работает. В стяжке никакого зазора нет, поэтому класть этот дорогой материал не имеет смысла.
Армирование стяжки теплого водяного пола
Когда делают теплый пол в доме или квартире, используют армирующую сварную строительную сетку. Не любую, а именно строительную. Ее еще называют кладочной. Отличается она тем, что каждый стык у нее проварен. Продается кусками (картами) или рулонами. Куски укладываются с перекрытием не менее 10-15 см. На стыках карты/куски армирующей сетки связываются. Для связывания использовать можно вязальную проволоку или пластиковые стяжки. Их можно купить в любом строительном магазине. Затянув стяжку, длинный хвост обрезаем, оставляем 2-3 см.
Армирующая сетка нужна еще и для того, чтобы зафиксировать трубы
Для частных домов и квартир оптимальный размер клетки 100*100 мм из прутка 3 мм. Если основание залито по лагам, выше вероятность прогиба. Это значит, что армирование должно быть более мощным. В таком случае надо либо толще проволоку брать — 4-5 мм, либо меньше шаг сетки — 50*50 мм.
Еще армирование стяжки теплого пола вяжут сами из стального прутка — 3-4 мм. Нужен именно арматурный пруток — с рифлением, а не гладкий. Найти такого малого диаметра очень непросто. Вяжут пруток с шагом 100-150 мм. При большой толщине стяжки делают два слоя армирования.
Чем заливают теплый пол
Заливают теплый пол либо цементно-песчаным раствором, либо бетоном с мелкофракционным щебнем (фракция 5-20 мм). Прочность выбирают в зависимости от следующего слоя:
- Под выравнивающую самонивелирующуюся стяжку прочность раствора/бетона М150-М200.
- Под плиточный клей — М 100-150.
Принцип выбора прочности прост: разница в прочности не должна быть выше 50 единиц. То есть, под выравнивающую стяжку прочностью М200 может быть основание прочностью от М150 до М250. Очень высокая прочность — перерасход средств, так что берут обычно либо такую же, либо чуть ниже.
Пропорции компонентов для бетона разных марок
Чем лучше залить теплый пол — ЦПС или бетоном. ЦПС получается дешевле, но поверхность при высыхании больше трескается. Бетон — более дорогой (дороже стоит щебень), но меньше склонен к образованию трещин. С другой стороны, если делать полусухую стяжку ЦПС, ее можно выровнять так, что под плитку она не потребует дополнительного выравнивающего слоя. С бетоном этого не сделаешь. Хотя, ровную поверхность можно получить при использовании вибрирования бетона.
Стоит еще учитывать, что ЦПС получается немного легче. При заливке большой толщины и большой площади — это может быть существенным. В общем, как обычно, каждый решает сам, что важнее. Применимы оба варианта, но теплый пол тем и хорош, что каждый подбирает и выбирает решение сам.
Как сделать электрический теплый пол
Теплый пол от электричества имеет больше вариантов. Есть четыре вида греющих элементов:
- Греющий кабель:
- резистивный;
- саморегулирующийся.
- на основе резистивного кабеля;
- на основе саморегулирующегося.
Все греющие элементы более экономичны при использовании с термостатом и датчиками температуры пола. Они могут включаться напрямую, но затраты на отопление будут существенно выше, чем затраты на дополнительное оборудование. Без терморегулятора использовать не рекомендуем — слишком большие счета будут.
Как выбрать тип нагревательного элемента
Вообще выбирают какой электрический пол сделать под конкретный тип покрытия. Не все нагреватели одинаково хорошо совместимы с разными напольными покрытиями. Второй критерий — надежность. Тут без вопросов. Самый надежный — кабельный теплый пол, причем резистивный. При всех своих недостатках, он реже выходит из строя чем саморегулирующийся. А так как он укладывается в стяжку, то ремонтировать пол — та еще затея. Давайте пройдемся по всем видам электрического теплого пола.
Муки выбора
Карбоновый теплый пол: идеально под ламинат (не нужна стяжка)
Практически все виды электрического теплого пола укладываются в стяжку либо в плиточный клей. Исключение — карбоновая пленка. Под жесткие напольные покрытия (а конкретно — под ламинат), она укладывается просто на ровное основание. То есть, на основание расстилается тепло-звукоизолирующая подложка, на нее — карбоновая пленка, а сверху укладывают ламинат. Никаких мокрых работ, никаких сложностей.
Проще всего с карбоновой пленкой
Одну комнату можно сделать за несколько часов. Самое сложное — электрическая часть. Надо соединить куски пленки, подключить их к терморегулятору (его еще установить и подключить надо), а также расставить тепловые датчики. Но эта часть требуется для всех типов электрического подогрева.
Минусом карбонового теплого пола считают способ нагрева. Он излучает тепло в инфракрасном диапазоне. Не все уверены в полезности этого излучения. К плюсам и особенностям можно отнести то, что такой теплый пол легко ремонтировать/заменять. Этот и еще водяной деревянный имеют такой плюс.
Кабельные маты под плитку
Собираетесь сделать теплые полы под плитку? Проще всего будет с кабельными матами. Кабельный мат — это полимерная сетка с приклеенным к ней греющим кабелем. Она уже готова к укладке. Расстилается на относительно ровное основание (бетонная плита, влагостойкая фанера или другой тип сухой стяжки). Сверху на плиточный клей кладут плитку.
Всего сложностей — специальный плиточный клей для теплого пола, да выдерживать минимальный слой. Ну, еще не забыть про то, что:
- Плитка не должна упираться в стены — нужен тепловой компенсационный зазор. Щель не оставляем пустой, заполняем эластичным материалом. Как вариант — демпферная лента, эластичный герметик, затирка для швов.
- Затирка для швов тоже должна быть специальной — эластичной.
Недостаток этого типа подогрева плиточного пола — низкая ремонтопригодность, поэтому стоит брать кабельные маты проверенных фирм и из резистивного кабеля, так как саморегулирующийся горит чаще. При выборе производителя лучше не экономить. В случае проблем, потери будут большими: плитка+клей+греющий элемент. Даже если делать теплые полы своими руками. А если еще и за работу заплатить, совсем обидно.
Поэтому кстати, лучше карбоновые маты не использовать. Идея хорошая, но пока не отработана технология. Часто прогорает место соединения карбонового прута и кабеля. Выход из строя одной-двух перемычек незаметен, так как остальные работают. Но, через некоторое время, холодным становится солидный участок, а потом и вовсе весь пол. «Вскрытие» обычно показывает, что карбоновые перемычки отгорели.
Теплый пол из греющего кабеля
Кабель для теплого пола укладывают на ровное бетонное основание в стяжку. На бетон расстилают теплоизоляцию, по ней раскладывают кабель, сверху заливают ЦПС или бетоном. Бетон можно лить при толщине плиты не менее 5 см.
Электрический теплый пол из греющего кабеля
В общем-то, очень похоже на то, как используют греющие маты, если не под плитку. Но плюс кабеля в том, что его можно укладывать с разным шагом. Например, вдоль наружных стен сделать шаг меньше, на остальной площади — реже. Минус в том, что укладка его занимает больше времени чем настил матов. Но, если делать теплый пол своими руками, разница в несколько часов несущественна.
В принципе, в этот пирог можно уложить любой из нагревательных элементов, представленных выше. Не советуют только класть карбоновую пленку — она разрушается в бетоне. Другие укладываются без проблем. И сверху можно настелить любое покрытие. Правда, могут потребовать еще выравнивающие слои. Особенно если теплый пол делаете впервые и со стяжкой раньше дел не имели.
Источник https://pol-exp.com/teplye-poly-vodyanye/
Источник https://sekretymastera.ru/stroicka/vodyanoy-tyoplyiy-pol/
Источник https://chudopol.ru/teplyj-pol-v-kvartire-i-dome