Водяной теплый пол valtec в деревянном доме

Если в доме по предварительной оценке можно сделать надежный теплый водяной пол не по лагам, а стяжкой, то выполнить эту операцию также можно своими руками.

Стяжка под теплый пол в доме

• Укладка на деревянный пол гидроизоляции, затем теплоизоляции с верхним металлизированным покрытием, которое будет исполнять роль теплового отражателя. Этот этап не понадобится, если устройство теплого пола проводится на втором этаже.
• Любым удобным способом на предварительно расстеленную арматурную сетку прокладываются трубы со средним шагом 200-300 мм. Если помещение большое и расчетная длина трубопровода превышает 100 метров, целесообразно сделать два и более контура, чтобы вода не остывала сверх нормативной температуры.

По периметру у стен кладется демпферная лента, призванная сохранить целостность стяжки при тепловом расширении.

Готовую бетонную поверхность необходимо еще раз отшлифовать затирочной машинкой, и можно монтировать финишное покрытие.

Требования к полам под теплый пол

Значение теплых полов для деревянных жилых строений

Деревянные дома, возводимые сегодня мало в чем уступают капитальным каменным строениям. Однако если каменный дом, имея бетонный фундамент и железобетонные перекрытия может быть оснащен любым оборудованием и коммуникациями, с деревянными строениями ситуация выглядит не такой радужной. Вся проблема в том, что с технологической точки зрения теплый водяной пол несет в себе значительную конструктивную нагрузку. Не каждое помещение обладает достаточным запасом прочности, благодаря которому можно с успехом монтировать сложные коммуникации.

Водяные системы отопления работают за счет циркуляции теплоносителя по системе трубопроводов, уложенных в пол. Масса всей рабочей конструкции теплых водяных полов достигает в рабочем состоянии больших значений.

Способно ли выдержать такой вес деревянное перекрытие дачного домика. Устоят ли с таким весом лаги основания деревянного дома, будут ли такие полы надежными и долговечными? Столько вопросов стоят перед вами, однако есть варианты, способные быстро и эффективно решить возникшую проблему. Настильные системы теплых водяных полов — методики, которые прекрасно себя показали в практической плоскости. Теплые полы благодаря своим преимуществам, делают деревянные дома из обычных времянок, полноценными жилыми объектами.

Для постройки из дерева, напольный обогрев играет очень важную роль. Система отопления «водяной теплый пол» в деревянном доме раскрывается во всей своей красе. Преимущества такого варианта отопления более чем очевидны и заключаются в следующем:

• греющие полы наиболее оптимально прогревают внутреннее пространство жилого помещения;
• в отсутствии конверсии, при таком отоплении исключается циркуляция пыли внутри помещения;
• деревянный дом, достаточно хорошо утепленный и оборудованный теплыми водяными полами, надежно защищен от такого явления, как сырые углы;
• напольный обогрев сохраняет внутри деревянного дома оптимальный режим влажности;
• при таком способе обогрева полностью исключается вероятность ожогов, в отличие от радиаторной системы отопления;
• экономические показатели. Теплые водяные полы в сравнении с радиаторным обогревом на 30% уменьшают расходы топлива, связанные с подготовкой теплоносителя;
• существенная экономия внутреннего пространства;
• надежность, безопасность и долговечность отопительных систем на базе водяных полов.

Обязательно прочтите: система отопления в деревянном доме.

Говоря о деревянных домах, единственным недостатком подобной системы обогрева можно назвать громоздкость самой конструкции, длительность и кропотливость работ. Однако при соблюдении необходимых технологий, инструкций и правил, монтаж теплого пола в деревянном доме не будет связан с большими хлопотами. Результатом же самой работы станет эффективная работа отопительного оборудования и значительно улучшившиеся условия проживания.

Это интересно: Огнеупорные листовые материалы: распишем суть

Элементы и устройство системы

1. Нагревательный котел (газовый, электрический, твердотопливный и т.д.). Наиболее экономичное отопление – газовым котлом. Оно же самое удобное: не требуется постоянно восполнять запасы горючего в топке, в отличие от твердотопливных котлов или дровяных печей.

Если в доме предполагается комбинированное отопление (батареи + пол), нужно устраивать два отопительных контура. Температурный режим у радиаторов и полов различен: в радиаторах может быть 60 градусов и больше, а водяной тёплый пол в деревянном доме с деревянными перекрытиями функционирует при температуре не больше 30 градусов. Иначе начнет растрескиваться древесина.

2. Вода от котла к трубам поступает через распределительный коллектор с регулировочными кранами. Если размеры дома и трубопровода небольшие, можно ограничиться ручными регулировками. При большой протяженности труб и большом числе отдельных контуров устанавливают магистральный коллектор с автоматической регулировкой.

3. Циркуляционный насос для принудительной подачи воды и манометр для контроля давления в системе.

4. Терморегулятор с термодатчиком.

5. Трубы. Оптимально — металлопластиковые: металлические трубы (медь, нержавейка) стоят дороже, а монтаж сложнее, т.к. понадобится выполнить много сварных соединений. Металлопластиковый пол продается в бухте, ее нужно только размотать в соответствии со схемой.

Альтернатива металлопластику – полипропилен. Тоже продается в бухтах. Пайка при необходимости осуществляется утюгом для полипропилена.

Оптимальная толщина трубы – 1,6-2 сантиметра.

Водяной теплый пол в деревянном доме своими руками

Водяную систему обогрева пола можно разместить и в деревянных строениях. Существует три основных способа монтажа труб в домах такого типа:

Модульный нагреваемый пол

Самым простым с точки зрения монтажа является модульный пол. Он состоит из готовых деревянных элементах, внутри которых расположены пазы для трубопроводной системы.

Реечный нагреваемый пол

Система водяного отопления с реечным нагреваемым полом монтируется следующим образом:

1.На подготовленную и выровненную поверхность укладываются плиты ДВС шириной около 60 сантиметров. Между ними оставляется паз шириной в 5 сантиметров.

2. В образованные пазы размещается алюминиевый профиль согласно выбранной схеме раскладки.

3. Трубопроводная система монтируется в алюминиевые направляющие.

4. После подключения труб к коллектору и тестирования системы – реечный пол закрывается черновым полом и финишным покрытием.

Водяное отопление в деревянном полу на лагах

Водяное отопление в деревянном полу на лагах

1. При необходимости проводим утепление деревянного перекрытия,
2. Размещаем деревянные лаги, выравниваем их,
3. Согласно выбранной схеме прокладываем алюминиевый профиль или специальную теплоотражающую конструкцию,
4. Размещаем систему трубопроводов в алюминиевых направляющих.
5. Утепляем пространство между профилями и лагами.
6. Проводим подключение и тестирование системы, при хороших результатах – накрываем конструкцию черновым полом и финишным покрытием.

Для того, чтобы более подробно ознакомиться с порядком монтажа водяного теплого пола в доме своими руками предлагаем вам ознакомиться с учебными видеофайлами.

Ключевые моменты

Мы уже говорили о том, что не всегда можно решить задачу просто, как хотелось. Для капитальных каменных сооружений, имеющих бетонные перекрытия, бетонная стяжка для теплых полов очень удобна. Однако в большинстве случаев, деревянные жилые строения, в которых деревянные перекрытия, не способны выдержать дополнительный вес в 10-15 тонн. Дерево, даже если вы имеете дело с балочной системой набора, не может выдержать такую нагрузку. Усиливать во время строительства дачного дома или бани несущие конструкции не имеет смысла. Это приведет к удорожанию и к утяжелению всей конструкции.

Ключевым моментом в данной ситуации является новая технология, благодаря которой удалось не только существенно уменьшить вес всей конструкции отопительной системы, но и добиться того, что тепло стало передаваться непосредственно напольному покрытию. Подложку можно с успехом накрыть линолеумом или ковролином. Появление новых практичных и высокотехнологичных материалов позволяет создавать всю систему отопления на базе деревянных полов за считанные дни. В работе с бетонной стяжкой, вам придется строго придерживаться технологии и выжидать 25-28 дней, пока стяжка не достигнет своего созревания.

Подключение коллектора для теплого пола

Систему нагреваемого пола можно смонтировать в помещении любой площади. Перед тем, как начать монтаж – необходимо произвести расчет потребной длины труб. Для этого можно начертить схему на миллиметровой бумаге. Учтите, что расстояние между трубопроводами должно составлять около 10 сантиметров, на такой же дистанции трубы должны быть расположены и от стен.

Подключение коллектора для теплого пола

Видео — подключение коллекторного шкафа

Для зданий в холодных климатических зонах рекомендуется схема размещения «змейка», она обеспечивает минимальные потери тепла.

Укладка труб теплого пола способами: змейкой и улиткой фото

Входные и выходные наконечники труб каждого из контуров водяного отопления должны подсоединяться к водяному коллектору, которые распределяет поток теплоносителя из магистрали. Он монтируется в настенном шкафу или в специальной нише.

Присоединение труб к водяному коллектору

В зависимости от конструкции вашего дома, вы можете использоваться три основных метода монтажа теплого водяного пола в вашем доме.

• Если вы ремонтируете капитальное здание с бетонными плитами перекрытий – то трубы системы теплого пола могут быть проложены непосредственно в толще выравнивающей стяжки.
• В том случае, если отопительная система монтируется в легких каркасных строениях – труб можно прокладывать в пазах плит слоя теплоизоляции.
• При строительстве или ремонте деревянного дома трубы системы можно располагать в пространстве между лагами или непосредственно в толще модульного деревянного пола.

Особенности настильной системы

Традиционный вариант пола водяного типа предполагает монтаж труб в стяжку. Заливают ее раствором из бетона с особыми присадками, увеличивающими его теплопроводность.

В результате бетонная подушка становится своеобразным теплоаккумулятором, что дает возможность использовать такое отопление максимально эффективно. Однако у традиционного способа обустройства есть недостатки.

Деревянное основание обладает низкой тепловой инертностью, что мешает системе нормально функционировать. Чтобы исправить этот недостаток монтируются теплоотражающие пластины из металла, обладающего высокой теплопроводностью

Самый очевидный – слишком большой вес бетонной стяжки. При плотности раствора порядка 2000 кг/кв. м она дает значительную дополнительную нагрузку на основание и несущие.

Для железобетонных плит такая нагрузка вполне посильна. Для деревянных перекрытий – запредельна. По этой причине традиционный способ укладки в таких случаях запрещен. Здесь используется так называемая настильная система.

Она выполняется в виде невысокого настила, внутри которого располагаются трубы. Для его обустройства чаще всего используется дерево, но относительно недавно появились и выпускающиеся промышленным способом настилы из полистирола.

Трубы размещаются в пазах, где и закрепляются. Известно, что дерево проводит тепло очень плохо. По этой причине деревянные системы не могут быть эффективным источником тепла.

Для исправления этого недостатка в каждый паз вставляются металлические проводящие тепло элементы. Они же и укрепляют конструкцию. Аналогичные детали есть и в полистирольных настилах с металлическими вставками, материал которых тоже плохой проводник тепла. Таким образом собирается надежная и долговечная отопительная система.

Ее преимуществами перед традиционным аналогом можно считать:

• Небольшой вес настила, который способны выдержать даже деревянные перекрытия.
• Относительно простая сборка, особенно если речь идет о промышленных моделях настилов.
• Отсутствие необходимости ожидания затвердевания бетонной стяжки. Отделочные работы можно производить сразу же по окончании монтажа.
• Полная ремонтопригодность. Для проведения ремонтных работ достаточно поднять фрагмент настила, чтобы обеспечить доступ к участку с неисправностью.

Еще одно неоспоримое достоинство настильной системы – многовариантность, что дает возможность реализовывать самые разные ее модификации. Большинство из которых – самоделки. Основной недостаток настильной схемы – быстрое остывание. Пол за короткое время разогревается и так же быстро отдает тепло.

Большой плюс настильного водяного пола – возможность относительно простого ремонта. Чтобы добраться до поврежденного фрагмента, достаточно снять участок напольного покрытия и убрать под ним настил

Собственно, запас тепла ограничен тем, которое находится в жидком теплоносителе в трубах. Поэтому при остановке котла помещение скоро остынет. По этой причине настильные системы чаще используют как дополнение к основному отоплению, особенно в холодных регионах.

Сухой теплый пол на рейках

Вместо профилированных плит пенополистирола, в качестве основания сухого теплого пола можно использовать различные погонажные материалы: обрезные доски, а также рейки, нарезанные из различных конструкционных плит: цементно (ЦСП) и гипсостружечных (ГСПв), гипсоволокнистых (ГВЛв) и т.д.

Как уже указывалось выше, не следует использовать для устройства полов ориентированно – стружечные (ОСП, OSB) и древесно — стружечные плиты (ДСП), а также фанеру. При нагревании из этих материалов постоянно выделяется опасный для жизни газ формальдегид.

Рейки должны быть толщиной не менее 20 мм, влажностью не более 10%.
На рисунке: 2 — покрытие пола (плиты ЦСП, ГСПВ, ГВЛВ); 5 – опорные рейки; 8 – утеплитель.

Ширина рейки выбирается в зависимости от шага укладки греющей трубы в полу 130 – 280 мм., разбежка (зазор для трубы) между рейками должен быть ровно 20 мм.(для трубы d=16). В местах поворотов трубы опорные рейки необходимо скруглить.

Рейки опорного слоя можно укладывать как непосредственно на лаги (поперек лаг), так и на черновой деревянный пол. Укладка непосредственно на лаги уменьшит высоту пола.

При укладке опорных реек непосредственно на лаги, расстояние между лагами должно быть не более 600 мм., если финишным напольным покрытием будут паркет, ламинат, линолеум или ковер, и не реже чем через 300 мм., если пол будет из керамической плитки.

Для равномерного нагревания всей поверхности пола теплораспределительные пластины должны находиться под 80% площади теплого пола.

Самостоятельный монтаж водяного теплого пола

Приняв решение сделать в деревянном доме комфортный теплый водяной пол, необходимо внимательно подойти к выполнению расчетов. Для этого разработаны специальные компьютерные программы, позволяющие на основании обработки необходимых исходных данных определить размеры трубы (диаметр, длину), а также шаг ее укладки.

После этого можно приступать к последовательному выполнению своими руками ряда операций:

Схема монтажа водяного теплого пола в доме

Демонтаж бывшего пола и выравнивание основания

Это особенно важно, если в качестве чистового покрытия будет использоваться ламинат.
Укладка утеплителя с последующим расстиланием паро- гидрозащитной пленки.
Крепление половой доски с фрезерованием выемок нужного размера под трубы.
Устройство отражающего слоя. Для этого полосы фольги не тоньше 50 мкм кладутся в пазы, сверху помещается металлопластиковая труба, которая сверху оборачивается фольгой, закрепляемой степлером к полу

Чтобы трубы не выходили из выемок, их дополнительно фиксируют металлическими пластинками.

После подключения и опрессовки теплого пола остается уложить понравившееся половое покрытие.

Теплый пол в деревянном доме

• Монтаж лагов, используя доску 5х20 см, которая фиксируется с шагом в 50 см.
• Заполнение пустот базальтовой ватой.

Выполнение по деревянным лагам чернового пола с помощью доски 3х10 см.

Водяные и электрические полы – в чем принципиальная разница

Водяные теплые полы – это уложенная под чистовое покрытие система металлопластиковых или полипропиленовых труб, в которых течет теплоноситель. Его функцию выполняет горячая вода, подаваемая от нагревательного котла.

Обратите внимание: в деревянных и каркасных домах монтируют только настильные водяные полы без обустройства бетонной стяжки. Срок службы таких систем достигает 50 лет, они обеспечивают равномерный обогрев помещений, не утяжеляют перекрытия, экономичны

Это удачный вариант для частных домов с автономным отоплением. Недостаток водяных теплых полов в каркасном доме заключается в рисках появления протечек и малой аккумуляции тепла. Они быстро нагреваются, но и быстро остывают

Срок службы таких систем достигает 50 лет, они обеспечивают равномерный обогрев помещений, не утяжеляют перекрытия, экономичны. Это удачный вариант для частных домов с автономным отоплением. Недостаток водяных теплых полов в каркасном доме заключается в рисках появления протечек и малой аккумуляции тепла. Они быстро нагреваются, но и быстро остывают.

В электрических полах теплоносителями выступают кабели, изолированные графитовые полосы (нагревательные маты) или карбоновые стержни (ИК-пленка). Подключают системы к электросети. Они просты в монтаже. При этом не могут служить основным источником тепла в жилых помещениях, а также не безопасны при возгорании в каркасном или брусчатом деревянном доме.

Знание принципиальных различий между водяным и электрическим теплым полом имеет значение не только при выборе системы, но и при ее монтаже своими руками.

Подбор финишных покрытий

Проводя в деревянном доме самостоятельное устройство теплого пола, необходимо на этапе разработки проекта продумать, какое будет финишное покрытие на полу. Для подобных условий можно подобрать несколько разновидностей.

• Керамическая плитка, характеризующаяся высокой теплоотдачей быстро нагревающейся поверхности. Под нее целесообразно сделать стяжку или накрыть водяной контур цементно-стружечной плитой.
• Паркетная доска, равно как и ламинат, могут монтироваться на маты, а также на предварительно подготовленные штробы.

Доска может стать элегантным решением при обустройстве теплого пола по лагам.

Каркасный дом на сваях

Фундамент может быть выполнен из свай. В этом случае основание хорошо продувается. Чтобы пол в доме был утеплён, на обрешётку укладывают 4-5 слоёв теплоизоляционного материала.

«Тёплый пол» в каркасном доме на сваях монтируют из жидкостной магистрали или из электрических элементов, но необходимо подготовить основание для системы отопления. Какую методику монтажа используют для каркасного дома?

Бетонное основание

На форумах обсуждают систему отопления в доме на сваях. Рекомендуют поднять каркас, выполнить ленточный фундамент, обрешётку и установить каркас на изменённое основание.

Споры возникают из-за того, что все системы «тёплого пола» эффективно функционируют, если их уложить на стяжку и закрыть бетоном, но есть риск, что деревянный каркас не выдержит большой нагрузки, будет провисать, деформироваться. Есть опасность, что обрешётка сломается. Какие рекомендации дают строители?

• Лаги на сваи укладывают на расстоянии 1,7-2 м. Длина составляет 6-8 м. Специалисты советуют сделать шаг укладки лагов меньше, не более 1,5 м, использовать короткие бруски до 4 м. В этом случае обрешётка получится крепче. Есть вероятность, что она выдержит нагрузку бетонного покрытия.
• Для утепления фундамента, кроме минеральных изоляций использовать дополнительно плиты из пенополистирола и экструдированного пенополистирола. Материалы лёгкие, не утяжелят фундамент. Общая толщина изоляции может составить до 1 м.
• На лаги, обрешётку и утеплитель укладывают рулонный гидроизоляционный материал на битумной основе. Он не только защитит все слои утеплителя от влаги, но и от ветра, что снизит охлаждение основания для «тёплого пола».
• Глубина черновой стяжки невысокая 4-5 см. Чистовое покрытие 5-8 см.

На бетонную поверхность, в качестве основного обогрева используют жидкостную магистраль. Для дополнительного подогрева отдельных небольших помещений устанавливают электрические системы.

На форумах предлагают укладывать «тёплый пол» на лаги. Данную методику часто используют в деревянном доме. Нагревательные системы монтируют без стяжки.

Деревянное основание

Пол утепляют комбинированными материалами, минеральной ватой и полистирольными плитами. Обязательно делают засыпку из керамзита. Выполняют гидроизоляционные мероприятия. Делают черновую деревянную обрешётку.

• На обрешётку укладывают листы ГВЛ. Поверхность выравнивают.
• На листы устанавливают металлические термораспределяющие пластины. Из них формируют контур для труб или для кабеля.
• Жидкостную магистраль подсоединяют к коммуникационной гребёнке. Кабель подключают к терморегулятору.
• Для кабельных или карбоновых матов укладывают отражающий экран.
• Нагревательные элементы закрывают чистовой обрешёткой. На ней уже формируют облицовку пола. Это может быть ламинат, паркет или оставляют вагонку.

«Тёплый пол» в деревянном каркасном доме укладывают не только на лаги, но и на доски. В них проделывают штробы, располагают фольгированный материал. В штробах размещают водяную или кабельную магистраль.

Маты не используют. Хорошим вариантом для напольного обогрева является термоплёнка, но её рекомендуют устанавливать только в качестве дополнительного обогрева.

Систему напольного отопления давно используют в загородных домах. При расчётах учитывают не только площадь помещения, но и разновидность фундамента. В каркасном доме на сваях тщательно утепляют черновое основание, изолируют его от влаги.

В деревянном коттедже стяжку выполняют сухим способом; нагревательные системы монтируют на досках, на поверхности из листов ГВЛ, которые укладывают между лагами.

Теплый пол под ламинат на деревянный пол: пошаговая инструкция + схемы

У владельцев частных домов уже старой постройки нередко появляется желание провести ремонт, облагородив при этом старые деревянные полы. Ассортимент предлагаемых в продаже современных напольных декоративных покрытий в наше время довольно широк, и весьма часто выбор делается в пользу ламината – получается очень аккуратное износостойкое и простое в уходе покрытие, и вместе с тем – как бы «наследуется» визуальное оформление помещения в стиле классического дерева.

Теплый пол под ламинат на деревянный пол

Однако, при проведении ремонта многие хозяева не довольствуются только сменой «декораций», а желают изменить пол еще и принципиально, оснастив его системой подогрева поверхности. Какой теплый пол под ламинат на деревянный пол станет оптимальным? Как провести его монтаж собственными руками? Обо всем этом – читайте в предлагаемой публикации.

Какой «теплый пол» станет оптимальным в рассматриваемой ситуации?

Итак, исходные данные таковы:

— Имеется: деревянный пол – основа, состояние которого, с точки зрения несущих способностей и стабильности, вполне удовлетворительное, или же его можно исправить небольшим ремонтом, но без демонтажа.

— Необходимо: обновить поверхность пола укладкой ламинированной доски, и одновременно смонтировать систему ее подогрева.

Рассмотрим, какой из типов «теплых полов» подойдет в описываемом случае.

, то есть система расположенных под поверхностью трубных контуров, подключенных к домашней системе отопления. Надо сразу сказать, что такое решение не выглядит оптимальным, причем сразу по нескольким причинам:

— Во-первых, «классическая» технология водяного «теплого пола» предполагает размещения труб, по которым циркулирует теплоноситель, в толще монолитной бетонной стяжки, толщиной не менее 50 мм. А это, в свою очередь, значит, что старое деревянное покрытие придется демонтировать, и уже на освободившемся месте обустраивать «пирог», начиная от толстого слоя утепления и заканчивая ламинированным покрытием. Дело это – весьма масштабное, требующее «мокрых» работ с бетонным раствором, и, по сути, говорить уже о деревянном основании, как о таковом – не имеет смысла.

— Могут возразить, что водяной теплый пол вполне можно смонтировать и по «сухой» технологии, именно по деревянному основанию – с использованием теплообменных металлических профильных пластин.

Водяной теплый пол по деревянному основанию – используются специальные теплообменные пластины

Однако, эффективность и экономичность такого водяного подогрева, по сравнению с заливкой труб стяжкой, уже существенно ниже. Кроме того, монтажные работы весьма сложные – требуется создать каналы-пазы для укладки труб, что потребует или фрезерования, или подгонки деталей. Одним словом, без наличия опыта браться за такую затею – выглядит весьма опрометчиво.

Водяной «теплый пол» по деревянному основанию? – сложно, но возможно …

Если уж совсем не хочется использовать в качестве источника тепловой энергии электрический обогрев, то водяные контуры можно уложить на деревянную основу и «по сухому», то есть без заливки стяжки. Пошагово этот процесс расписан в специальной публикации нашего портала «Теплый пол под линолеум на деревянный пол» .

— Следующий довод: укладка контура «тёплого пола» еще вовсе не означает, что его стоит только подключить к трубам подачи и обратки системы отопления – и все готово. Нет, требуется еще и установка специального оборудования, которое будет отвечать за поддержание необходимой температуры (а она значительно отличается от уровня нагрева радиаторов) и гарантированное обеспечение циркуляции по длинному контуру. Все это – и дополнительное растраты, и, как правило, привлечение специалистов, так как самому запустить и отбалансировать систему водяного «тёплого пола» – задача весьма непростая. Так что о быстром и самостоятельно проведенном ремонте в этом случае можно не мечтать.

Вывод по водяному теплому полу: возможность есть, но эффективность все же под сомнением, а стоимость, сложность и масштабность выполнения работ – весьма внушительные.

Они представлены нагревательными кабелями, матами (которые также, по сути, являются кабелями, но на сетчатой основе), стержневыми нагревателями и системами плёночного инфракрасного обогрева.

— С кабелями и матами все просто – они, так же, как и водяные «тёплые полы», требуют заключения в стяжку, то есть теряется сам принцип деревянной основы. На аналогии с трубами, здесь также прослеживаются поиски возможностей укладки кабелей «на сухую», но с применением специально предназначенных для этой цели изделий и с неизбежной потерей эффективности обогрева.

Эффективность кабельного «теплого пола», по аналогии с водяным, также зависима от наличия термоаккумулирующей бетонной стяжки

Что из себя представляет кабельный обогрев пола?

Существует несколько типов нагревательных кабелей, которые можно использовать в системах «теплый пол». Подробнее о принципах устройства таких систем – читайте в специальной статье нашего портала «Греющий кабель как тёплый пол» .

— Инфракрасные стержневые маты, тем более в сочетании с последующим ламинированным покрытием пола, вообще не применяются без хотя бы тонкого (минимум в 30 мм) слоя стяжки – «сухие» варианты здесь даже не рассматриваются.

Использование инфракрасных стержневых нагревательных матов без тонкой стяжки – вообще невозможно

Любая из электрических систем «теплых полов» — значительно проще в монтаже и запуске, не требует особой отладки, так как управляется сравнительно недорогими компактными термостатическими устройствами. Провести монтажные работы по силам, наверное, любому хозяину дома, сколь-нибудь разбирающемуся в электрике и общестроительных работах. Но останавливает, опять же, наличие «мокрого цикла», то есть заливки стяжки, что для деревянного основания становится не лучшим вариантом.

Не беда – есть еще одна разновидность электрического «теплого пола». Это инфракрасные пленочные нагреватели, как нельзя лучше подходящие к рассматриваемому случаю. Они вообще не требуют «мокрых» строительных операций, и все работы по переустройству пола в комнате можно проделать буквально за считанные дни.

По сути, эти обогреватели представляют собой два слоя тонкой прочной пленки из полиэстера, между которыми пущены две медных токонесущих шины, для нуля и для фазы. Шины соединены между собой параллельно расположенными нагревательными элементами – черными полосами с карбоновым наполнением. Параллельное расположение обеспечивает «плотность» нагрева – полосы отстоят одна от другой довольно близко, а кроме того, полную независимость каждого из элементов. То есть в случае даже выхода из строя одного из элементов (хотя это и маловероятно), это не отразится на работоспособности системы в целом.

Цены на теплый пол

Очень удобная форма выпуска – можно приобрести ровно столько, сколько требуется для укладки «тёплого пола»

Нагревательные полоски собраны в «блоки» между которыми оставлен небольшой промежуток — шаг этого промежутка в большинстве моделей составляет 250 мм. По этим разрывам прочерчены линии, по которым пленку можно смело резать в нужный размер по длине.

Инфракрасные пленочные нагреватели легко режутся обычными ножницами, но только по намеченным производителем линиям

Ширина таких инфракрасных пленочных нагревателей – чаще всего 500 мм, но при необходимости можно приобрести и более широкие – 800 или 1000 мм. Толщина редко превосходит 0,4 мм, то есть система сама по себе практически нисколько не влияет на высоту создаваемого пола. Мощность может быть различной – обычна она варьируется в диапазоне от 150 до 300 Вт/м², что вполне достаточно для обеспечения эффективного подогрева пола при правильно выполненном монтаже. Правда, можно встретить в продаже и намного более мощные образцы – так, у некоторых моделей марки «TwinThermo» этот показатель достигает и 1100 Вт/м², но в бытовых условиях это выглядит абсолютным излишеством. Карбоновые нагреватели при работе на полной мощности способны создавать максимальный нагрев до 50÷60 градусов, но для ламинированных полов бывает достаточно максимум 27 °С. Ну а температура плавления самой пленки – не менее 110 градусов, то есть она при соблюдении технологии укладки и коммутации становится совершенно безопасной и в противопожарном плане, и с точки зрения электробезопасности.

Монтаж такого плёночного инфракрасного пола – довольно прост и понятен. Таким образом, подобной вариант для самостоятельного исполнения выглядит оптимальным — его мы и станем рассматривать далее в статье. И чтобы в полной мере доказать возможность проведения работ собственными силами, будет пошагово рассмотрен реальный пример создания теплого пола по деревянному основанию под ламинат. Выполнял эту работу автор этих строк, причем делал он это впервые.

Самостоятельный монтаж инфракрасного пленочного «теплого пола» по деревянному основанию под ламинат

С чего всё начиналось?

Дом традиционной южной постройки, с толстыми глинобитными стенами на ленточном фундаменте и деревянными полами на лагах, был приобретён в 2002 году – закономерный побег из «дурдома» седьмого этажа панельной девятиэтажки, да еще и с окнами на юг, что превращало летом квартиру в крематорий.

В доме была установлена газовая система водяного отопления, которая впоследствии подверглась некоторой модернизации. В принципе, ее эффективности вполне достаточно, так что «теплый пол» о котором будет идти речь, создавался лишь для повышения комфортности в отдельно взятой комнате.

К моменту покупки младшим членом семьи была дочка, которой едва исполнилось 3 года. Естественно, одним из первых направлений деятельности было создание комфортабельной детской, с учетом того, что пол в ней является традиционным местом игр ребенка такого возраста. Сами деревянные полы, как помнится, были в приличном состоянии (если не обращать внимание на точное соответствие горизонтальной плоскости), но несколько прохладные зимой, так как доски настелены непосредственно на лаги, а под ними, на расстоянии менее полуметра – грунт, со шлаковой засыпкой . Зимы у нас, конечно, стоят мягкие – серьёзными считаются морозы уже в -10° С, да и они стоят буквально неделю-другую, так что утеплением никто особо раньше и не заморачивался. Но все равно пол нельзя было назвать теплым: ноги, конечно, не мерзли, и из щелей не сквозило, однако, определенный дискомфорт все же чувствовался, и чтобы дочке было максимально комфортно, был приобретён ковролин, темно-синего цвета. Выбиралось, естественно, самое лучшее, и по тем временам мы были уверены, что это оптимальное решение. Что делать, интернет тогда был не у всех, да и не давал еще ответов на все поставленные вопросы.

Жутковатая картина – во что превратилось когда-то дорогое и, казалось бы, качественное ковролиновое покрытие

За четырнадцать лет эксплуатации ковролин успел проявить свои негативные качества – требования частых уборок, истирание, масса невыводимых пятен и т.п. Последней каплей, переполнившей чашу терпения, стало в прошлом году какое-то кошмарное нашествие блох, от которых в ворсе избавиться было чрезвычайно сложно. Вполне закономерно, что ковролину был вынесен «смертный приговор», и встал вопрос, что будет делать дальше.

Семнадцатилетняя барышня уже имеет полное право видеть свою комнату такой, какой ей хочется, и она избрала ламинат с очень оригинальным рисунком. Класс 32, то есть устойчивость к истиранию довольно высокая, и для домашних условий будет в самый раз.

Упаковочный ярлык приобретённого ламината на фоне разложенных досок

Но, памятуя о том, что сам по себе ламинат нельзя назвать теплым покрытием, было решено дополнительно оснастить пол системой пленочного инфракрасного обогрева. Так и сложился этот вариант, вынесенный в заголовок этой статьи – теплый пол под ламинат на деревянный пол.

Примерный план комнаты, в которой проводились работы (слева – «чистый» размер, справа – с нюансами)

Несколько слов о масштабах работы. Комната совсем небольшая, всего 6,5 квадратов. Особенности – не вполне ровные стены (известная беда глинобитных домов), а выравнивать их до идеала – это воровать какую-то часть и без того малой площади. Второй нюанс – наличие трубы обратки вдоль внешней стены, что осложнит монтаж уже финишного ламинированного покрытия. И третий – наличие выступа-полки, обшитой вагонкой, которую решено оставить на месте, только лишь подвергнув некоторому облагораживанию. С учетом небольшого запаса (в пределах 10%) было приобретено 7,4 м² ламината – 30 досок размером 1285×192 мм (то есть три упаковки по 9 досок плюс три доски «россыпью»).

Так как подогрев пола не рассматривался в качестве основного отопления, было решено создать две зоны «повышенного комфорта». Одна – непосредственно у кровати (приятно ставить утром ноги на теплую поверхность), а вторая – по центру комнаты, где по сути и происходит все движение – от двери до письменного стола. Для первого участка достаточно метра пленки, для второго – двух.

Цены на ламинат

Подогрев пола спланирован вот с таким расположением: 1 – кровать, 2 – письменный стол, 3 и 4 – пленочные обогреватели

Пленка – южнокорейского производства, реализуемая в наших краях под названием «Теплоног». Ширина 500 мм, мощность – 220 Вт/м². Так как для укладки требуется 3 погонных метра, это составляет 1,5 м², стало быть – всего 330 Вт максимальной мощности. Согласитесь, совсем немного.

Одновременно был приобретен термостатический блок управления с возможностью недельного программирования. Он будет показан ниже, в ходе описания проведения монтажных работ.

Проводились еще кое-какие приобретения материалов, как до начала, так и по ходу работы – об этом обязательно будет упомянуто при пошаговом рассмотрении.

Весь комплекс работ занял четыре дня – проводился полностью в одиночку. Но рассмотрение выполняемых мероприятий лучше все же разбить не по дням, а по этапам, от подготовительного до завершающего – так, наверное, будет нагляднее.

Подготовительный этап – ревизия пола, мелкий ремонт, выравнивание

Итак, все готово к началу работ. Поехали…

Иллюстрация	Краткое описание выполняемой операции
	Первым шагом временно переселили дочку в гостиную и начали освобождать комнату от мебели. Странно, вроде бы и комната небольшая, но когда вынесли из нее все, оказались загроможденными все остальные помещения в доме.
	Следующий шаг – снятие старых деревянных плинтусов. Их особо не щадили – они свой век отжили и пригодны теперь только лишь на огородные тычки или в печку в качестве дров. На их место встанут пластиковые, которые мы пытались подобрать максимально под стиль приобретенного ламинированного покрытия. На снимке хорошо видна полка-выступ, обшитая вагонкой. Она остается на месте, просто будет немного переделываться и совершенствоваться.
	Очередная операция получилась очень грязной в буквальном смысле этого слова. Старое ковролиновое покрытие было снято, а под ним обнаружился тонкий слой тончайшей пыли черного цвета – это все, что осталось от каучуковой основы. На участках с максимальной динамической нагрузкой эта подложка просто истёрлась до самого «ковра». Вот на снимке вынесенный на улицу ковролин. Стрелками показаны участки, где еще сохранилась подложка (желтая стр.) и где она истерлась буквально начисто (красная). Стало жутковато от такой картины, так что, любители ковролина – вам есть о чем задуматься.-
	Прежде чем переходить к дальнейшим действиям, пришлось капитально очищать пол, просто чтобы не дышать в процессе работы этой мелкой черной пылью. Даже после промывки кое-где остались характерные следы. И вот открывшаяся картина – за прошедшее время как-то подзабылось, что прежде чем стелить ковролин, мы дощатый пол обшили фанерой, видимо, чтобы исключить поддувание снизу. Впрочем, это смело сказано – фанерой, так как в ход пошли обрезки самых разных размеров и из разных материалов – здесь и фанера, и фрагменты ДВП.
	В буквальном смысле слова – мозаика. Если вспомнить начало «нулевых» годов, то с качественными стройматериалами в наших краях действительно был «напряг», и выходили из положения как могли. Естественно, этот слой нам сейчас абсолютно не нужен – необходимо добраться до основного дощатого покрытия.
	Процесс удаления этой «мозаики» занял намного больше времени, чем предполагалось на первый взгляд. Дело в том, что лишь на отдельных участках фанера фиксировалась саморезами – их несложно выкрутить шуруповертом. Но в основной массе были применены гвозди, длиной 20 мм, причем, забитые с довольно частым шагом – вот с ними пришлось повозиться (красная стрелка). Старое дощатое покрытие сразу показало свое качество – гвозди извлекаются с большим трудом. Но все равно было решено не «опускаться» до забивания гвоздей в уровень пола – все они были извлечены гвоздодером. По мере снятия фанеры открываются доски пола. Были уже изначально определенные опасения за их состояние, так как сколько им лет – вообще неизвестно. Сразу после освобождения дальнего угла открылся участок, который стал наводить на печальные мысли (желтый овал со стрелкой).
	Однако, опасения были совершенно напрасными. Доски, несмотря на почтенный возраст, находятся в изумительном состоянии. При весьма избыточном весе мастера, они при проведении ревизии нигде, ни на одном участке не гнутся и не скрипят. По всей видимости, доски получили в свое время качественную обработку – нигде не обнаружено никаких признаков гниения или биологического поражения. А тот «проблемный участок» тоже оказался не столь и проблемным. Просто по каким-то соображениям при настиле пола он был выделен из общего массива (возможно, планировался погребок). И в этом месте просто лаги чуток просели в грунт. Проблема решена очень просто – набиты перемычки но нижнему обрезу общего дощатого покрытия, а снизу подставлены клинья-упоры. Затем по этим перемычкам перестелены снятые доски. И всё – участок обрёл требуемую стабильность.
	Прежде чем переходить к окончательному выравниванию пола листами ОСП, решено покончить с остальными «грязными» операциями. В частности, это касается прокладки кабеля питания к планируемому месту расположения термостатического регулятора. Было принято решение вести кабель из соседней комнаты – там есть розетка, совершенно не нагруженная, и связанная непосредственно с центральным щитком. Но автомат все же поставить желательно, поэтому в стену будет встраиваться небольшая коробка, где свободно разместится и однопозиционный автомат на 6 ампер, и, в перспективе, УЗО. Стена в соседней комнате ранее выравнивалась гипсокартоном, то есть вырезать аккуратное окошко под коробку не составило труда. Затем перфоратором и вручную был выбран толстый слой глиняной штукатурки – получилась ниша, в которую коробка становится, как влитая.
	Теперь необходимо проделать отверстие под кабель. По центру стены обнаружена тонкая кирпичная кладка – всего лишь в полкирпича. Буквально минута работы перфоратором – и сквозное отверстие готово.
	С другой стороны стены картина не столь красивая – выворотило немалый кусок штукатурки. Не страшно – это все легко заделывается. Теперь снимем панели вагонки, чтобы обеспечить продергивание кабеля – прямо под отверстием, чтобы запустить кабель за облицовку, и по месту будущей установки термостата. От отверстия к панельной облицовке выполнена штраба. После этого протягивается кабель – использовался двухжильный медный ПВС 2×2,5. После протяжки проводки обрушенный участок стены со штрабой после грунтования заделаны и выровнены строительным раствором (использовался плиточный клей, так как в приоритете было быстрое застывание этой «заплатки»). Панель обшивки непосредственно под этим участком установлена на место.
	А вот эти панели пока остаются снятыми – здесь будет располагаться термостатический пульт управления, а выше него, заодно, решено сделать удобную прикроватную полочку-нишу. Стрелкой снизу показан конец продернутого кабеля. После этого – очередная уборка поверхности пола от строительного мусора и всего ненужного, и можно переходить к процессу выравнивания поверхности.
	Пол, как уже упоминалось, стабилен и прочен, но очень далек от горизонтальной плоскости. Причем, если в районе входной двери и в направлении окна он относительно ровный, то к левой стене резко «ныряет» вниз – по всей видимости, от усадки этой самой стены. Мало того, и вдоль стены уровень понижения неодинаков – наблюдается уклон в левую сторону, где перепад достигает рекордных 45 мм (в сторону синей стрелки). То, на что не обращали особого внимания при ковролине, совершенно недопустимо с ламинатом – для его укладки требуется ровная плоскость. Для выравнивания будут применяется листы ОСП 10 мм («Кроноспан» белорусского производства, класса Е1, то есть вполне подходящие для жилой комнаты). Проводится начальная подгонка первого листа. Стены не совсем перпендикулярны друг другу, поэтому пришлось подрезать кромку листа.
	Вот этот лист с другой стороны – здесь пол практически ровный, то есть потом вставить небольшой «довесок» будет совсем не сложно. Кстати, могут заметить, что на показанной стене не убран старый плинтус. Это сделано намеренно – просто он буквально вмурован в штукатурку, и отдирать его – себе дороже. Ничего страшного – по прикидкам, после настила выравнивающего слоя и укладки ламината он почти полностью будет закрыт, а окончательно его скроет из виду новый пластиковый плинтус.
	Начинается выравнивание. Для начала у стены, примерно по центру комнаты (то есть в самой низшей точке для этого листа) выставлен первый маяк – прикрученный саморезами к полу брусок. Он размещен так, чтобы впоследствии стать опорой и для края второго листа ОСП. Этот маяк выверялся с помощью длинного правила и строительного уровня – лист расположился горизонтально по ближнему своему краю. После этого лист пришлось убрать и вынести, чтобы он не мешался – началась установка остальных опорных площадок – маячков. Последовательность их установки, с точной выверкой горизонтали от первого маяка, показана стрелками. Вначале вереница вдоль стены, с шагом порядка 250 мм, а после этого – рядами от стены к центру комнаты, до выхода на «ноль». В качестве маяков использовались обрезки брусков и фанеры, которые после выверки окончательно фиксировались на дощатом полу саморезами. Работа кропотливая, но при аккуратности и внимательности справиться с ней сможет каждый.
	На иллюстрации показаны ряды этих площадок маячков – сверху на них укладывается лист. Были определённые опасения, что лист начнет прогибаться между точками опоры. Ничего подобного – шаг установки маячков и толщина ОСП этого не допустили. Кроме того, успокаивает, что в этом месте все равно будет стоять кровать, то есть динамические нагрузки – минимальны. В том месте, где проводился мелкий ремонт пола, одна половица даже несколько выступила выше необходимого уровня – это устранено рубанком (показано стрелкой).
	Вот теперь лист уже окончательно ложится на свое «штатное» место. По краю стрелками показаны те маячки, которые работают одновременно на два листа – так обеспечится их точная стыковка по высоте. Важный нюанс – при настиле такого покрытия из фанеры или ОСП не забывайте про деформационный зазор вдоль стены и между соседними фрагментами. В данном случае оставлялось порядка 5 ÷ 7 мм – этот зазор позднее несложно заполнить монтажной пеной.
	Следующая операция, после, естественно, окончательной проверки горизонтальности покрытия во всех направлениях – это фиксация листа к дощатому полу. Использовались обычные черные саморезы по дереву. На ровном участке, откуда и началось закрепление, использовались 3,5×55 мм. На участке, где лист начал ложиться на площадки-маячки, потребовались более длинные – в ход пошли 4,2×75 мм. Саморезов особо не жалели – вкручивали с шагом около 200 мм, выдерживая его как между саморезами в линии, так и между линиями. В тех местах, где лист упирается в площадку – саморез старался загнать в нее же. Важно – не размещать крепеж ближе 20 мм от края листа, иначе может раскрошиться кромка. Головки саморезов погружает в толщу листа примерно на 0,5 мм – для этого достаточно правильно настроить трещотку-ограничитель вращающего момента.
	После того как лист был полностью зафиксирован, выполнено еще одно действие. А конкретно – на тех участках, где между выравнивающим слоем и старым покрытием имеются зазоры, между опорными площадками в ОСП высверлены отверстия диаметром 10 мм. Затем с помощью пистолета эти полости заполнены монтажной пеной – процесс несложно было отслеживать по выходу излишков по краям листа и из соседних отверстий. На иллюстрации показана картина уже после расширения и застывания пены – хорошо видны те отверстия, через которые проводилась закачка. Итак, помимо опоры на маячки, под листом еще и добротная подушка из застывшего пенополиуретана. Излишки срезаем, проверяем лист на стабильность – никаких нареканий! Кроме того, нет эффекта «барабана».
	Пришла пора установки второго листа. Вначале, понятно, он подгоняется по геометрическим размерам, с оставлением деформационных зазоров. Затем убирается в сторону – и начинается выставление маяков. Порядок – тот же, от центрального, уже установленного маяка к углу (там самая низкая точка, выделенная зеленой стрелкой), а затем от стены – к центру комнаты. В качестве правила применялся ровный двухметровый отрезок профильной трубы.
	После установки маячков лист ложится на место, «пришивается» к полу. Затем, по той же методике, что и раньше, полости заполняются пеной. Контролировать выход было несколько сложнее, так что с пеной немного переборщил – многовато излишков. Но на качестве и стабильности выравнивающего покрытия это никак не сказывается. Излишки по мере застывания удаляются.
	Большие листы уложены, и осталось закончить покрытие установкой оставшихся небольших участков. Здесь – все просто. После укладки заполнил пеной все деформационные зазоры между листами и по линии стен.
	Пока застывает пена, проведены некоторые доработки снятых ранее панелей декоративной обшивки. Три штуки обрезаны по высоте, так, чтобы получилась ниша – там будет прикроватная полочка. В двух крайних панелях вырезаны окошки, в которые установлены стандартные подрозетники – для термостатического блока управления и для обычной розетки, чтобы можно было включать зарядку ноутбука или, например, фен.
	В соседней комнате произведена коммутация кабеля. Фаза пущена через автомат. Естественно, он сейчас находится в выключенном состоянии.
	Коробка устанавливается в подготовленную ранее для нее нишу. А для окончательной фиксации коробки был применен обычный клеевой термопистолет с силиконовым «столбиком» – получилось очень аккуратно и надежно.
	Пена по деформационным швам застыла, излишки срезаны вровень с поверхностью. Еще раз проводим проверку горизонтальности и «нагрузочные испытания» – никаких нареканий: пол получился ровным и стабильным. Осталось провести тщательную уборку с помощью пылесоса – и подготовительный этап можно считать завершенным.

Монтаж инфракрасного пленочного «теплого пола» на подготовленное основание

Поверхность пола подремонтирована и выровнена в горизонтальной плоскости. Можно переходить к основному этапу работы – к, собственно, монтажу и коммутации системы подогрева пола.

Иллюстрация	Краткое описание выполняемой операции
	Сама система пленочного инфракрасного подогрева пола подразумевает обязательное наличие термоизоляционной отражающей подложки – она не будет давать неэффективно расходовать энергию на ненужный подогрев основания, станет направлять поток инфракрасных лучей вверх, в сторону помещения. Мало того, тонкая эластичная подложка необходима и для качественной укладки ламината. Таким образом, один слой решает сразу несколько задач. Для такой подложки приобретён фольгированный пенополиэтилен шириной 1000 и толщиной 5 мм (аналог известного «пенофола»). Взято с небольшим запасом – 7 квадратных метров. Для проклеивания стыков, чтобы создавалась бесшовная поверхность, необходим фольгированный скотч.
	Операция по настилу этой подложки – несложна. Рулон раскатывается по полу (естественно, фольгированной стороной вверх), и укладывается метровой полосой от угла. Материал легко режется и подгоняется по краю и имеющимся выступам, внешним и внутренним углам острым строительным или канцелярским ножом. Поначалу предполагалось, что пенофол будет фиксироваться к поверхности с помощью скоб степлера, но, как оказалось, в этом даже нет особой необходимости. Вдоль стен не оставляется зазоров и не делается припусков – укладка проводилась ровно по линии.
	После укладки первой полосы сразу же встык к ней укладывается вторая. Линия стыка после этого проклеивается фольгированным скотчем.
	Третью полосу уже пришлось подгонять по размерам, чтобы закрыть оставшиеся узкие участки. Но это тоже совсем несложно. После проклеивания всех линии стыков полотен покрытие лежит неподвижно по всей площади комнаты, что нам и требовалось.
	Прежде чем перейти к укладке пленочных обогревателей, выполнил еще одну операцию. Кабель питания (ясное дело, что обесточенный) идущий из соседней комнаты, подключается к розетке, и сразу же от розетки предусмотрен отрезок кабеля длиной 400 мм – это далее будет необходимо для подключения питания к термостату. Так как для термостата важна «полярность», то есть определенное расположение нуля и фазы, использую кабель с цветовой маркировкой проводов . Розетку после этого установил на свое место. В нижней части панели, на которой размещена эта розетка, лобзиком прорезано небольшое арочное окошко, высотой всего в 15 мм – здесь от пленочных обогревателей к термостатическому блоку будут проходить коммутационные провода и кабель термодатчика. Затем эта панель вагонки уже основательно крепится на свое место – все манипуляции с ней закончены. Остается незакрытой одна панель – в которой вскорости будет ставиться термостатический блок.
	Начинается раскладка пленочных обогревателей. Приобретённую трехметровую полосу ножницами по линии разрезал на два полотна – 1 и 2 метра. На поверхности фольгированного покрытия заранее маркером были нанесены контуры укладки пленки, в соответствии с ранее разработанной схемой. С одной стороны пленки токонесущие шины имеют характерный цвет меди – эта сторона должна лечь вниз. В принципе, есть еще одно правило укладки – при нормальном расположении пленки читаются все надписи на ней.
	Чтобы полотна пленки не смещались в ходе выполнения очередных операций, их прихватывают скотчем по длинным краям. Но при этом не забываем, что для коммутации нам еще придется приподнимать торцевые края пленки, особенно на том участке, где планируется разместить термодатчик. Поэтому со скотчем нужно не переусердствовать – окончательная фиксация будет производиться позже.
	Начинаем процедуру коммутации пленочных обогревателей. Для этого необходимо составить схему, чтобы затем не ошибиться при практической работе. В моем случае схема выглядела так. 1 – термодатчик с сигнальным кабелем. 2 – силовой провод – фаза. 3 – силовой провод – ноль. 4 – места изоляции обрезанных концов токонесущих шин. В комплекте с приобретаемыми пленочными нагревателями шли провода двух цветов (красный и синий), медные клеммы-«крокодилы» и набор специальной битумно-полимерной изоляции – по шесть прямоугольных накладок на каждое полотно. Каждое из полотен подключается двумя проводами: одна шина оказывается на фазе, вторая – на нуле. Для этих точек подключения требуется по две изоляционные накладки. Для изоляции мест обреза шин – по одной накладке. Предложенная схема коммутации (ноль и фаза подводятся с противоположных сторон пленки) привлекла тем, что так проще избежать пересечения проводов – их допускать не рекомендуется, тем более, если сверху застилается ламинированная доска.
	Начнем с изоляции обрезанных концов шин. Берем изоляционную накладку. Она с клеящей стороны закрыта защитной бумажной подложкой. Ее необходимо аккуратно снять.
	Под подложкой откроется очень клейкий черный битумно-полимерный слой.
	Этим клеевым слоем фрагмент прикалывается к обрезанной шине снизу, чтобы край пленки пришёлся примерно посередине накладки.
	Затем изоляционная накладка перегибается через край плёнки сильно обжимается усилием пальцев, с особым тщанием – по краям и линии перегиба. Получается герметичный «кокон», и шина с этой стороны надежно заизолирована.
	На краю получилось утолщение, но чтобы пленка не топорщилась, в утеплительной подложке по границам изоляционного «кокона» вначале маркером намечается, а затем ножом вырезается окошко. Вот теперь после окончательного приклеивания этот узел будет вровень с общей поверхностью.
	Точно такие же действия выполняются и на трех (в данном случае) оставшихся концах обрезанных шин – в соответствии со схемой.
	Теперь – более ответственная процедура: начинается коммутация кабельной части, по разработанной схеме. Удобнее будет заранее разметить на поверхности покрытия линии прохождения проводов питания, нарезать в соответствии с ними отрезки проводов.
	Начинаем с установки клемм на токонесущие шины. По месту обреза шина имеет щель между верхней и нижней пленками – именно в эту щель необходимо будет завести клемму. Сделать это сразу – несколько затруднительно, и лучше для начала завести в этот просвет тонкое жало отвертки, чтобы слегка его расширить, естественно, не повреждая саму шину.
	Клемма имеет два лепестка с острыми контактными зубчиками. Необходимо завести клемму в щель таким образом, чтобы один лепесток оказался задвинутым внутрь до упора, а второй расположился с нижней стороны плёночного нагревателя.
	После заведения лепестки клеммы тщательно обжимаются плоскогубцами, чтобы обеспечивался надежный электрический контакт между ними и шиной.
	Вот так предварительно будет выглядеть установленная клемма до коммутации провода.
	Для подключения провода с него снимается изоляция на участке около 10 мм. Этот зачищенный скрученный конец заводится в хвостовую часть клеммы, где имеется два лепестка-хомута для обжатия проводов. Эти лепестки также обжимаются плоскогубцами. Есть нюанс – если к одной клемме подключается два проводника, то лучше их не скручивать между собой, а обжать поочередно, сначала один, например, правым лепестком, а затем второй – левым. Металл на клеммах неплохой, и после обжатия получается отличное соединение – выдернуть провод при проверке на надежность не удается.
	Чтобы не откладывать « в долгий ящик», или, тем более, вообще не упустить из виду, выполненное соединение лучше сразу же изолировать. Для этого понадобятся две накладки.
	Вначале ставится накладка снизу. Все просто – снимается защитная подложка, и изоляционный фрагмент наклеивается снизу так, чтобы в его «рамки» полностью вошла клемма по всей своей длине и участок нагревательной пленки. Должно получиться так, как показано на этой иллюстрации.
	Затем аналогичным образом снимается защитная бумажка со второго фрагмента, и он наклеиваться строго зеркально первому. После наклеивания изоляция обжимается пальцами, с особым усилием по краям и по линии прохождения проводов, чтобы получилась гарантированно герметичная капсула с клеммой внутри.
	Вот коммутационный узел с клеммой после выполнения изоляции (вид снизу). Маленькая ремарка – сразу об этом не сказал, но обратите внимание – место изоляции обреза шины дополнительно заклеено качественным армированным водостойким скотчем (показано стрелкой. Это, в принципе, нигде не оговорено, но в рекомендациях мастеров на интернет-форумах такая мера встречается. Времени она занимает немного, скотча тоже много не потребует, а гарантии безопасности – существенно выше. Одним словом, решил этим не пренебрегать.
	Получившийся узел изоляции клеммы также необходимо сравнять с общей поверхностью, то есть вырезать под него окошко в пенофоле. Все выполняется так, как уже говорилось выше, но за тем исключением, что для провода необходимо еще прорезать узкую канавку, чтобы ничего не мешало будущей качественной укладке ламината.
	Закончив с «красной» коммутацией, перешел к «синей», чтобы не путаться. Все точно так же, без каких-либо особенностей, в точном соответствии со схемой. Требуется внимательность, чтобы не получилось, что фаза и ноль сойдутся с разных сторон на одной шине. Однако, если первым шагом правильно выполнить именно изоляцию обрезанных концов шин, то подобная ошибка становится в принципе невозможной.
	После того как с коммутацией проводов питания закончено, необходимо установить термодатчик и уложить его сигнальный кабель. Стрелкой показано задуманное место его установки – по центру черной нагревательной полоски и примерно по центру второго от края блока этих полос (все в соответствии с рекомендациями производителя). Датчик необходимо предварительно уложить на место, так как требуется наметить границы окошка в пенополиэтиленовой фольгированной подложке.
	А еще лучше – сразу же зафиксировать головку датчика на тыльной стороне нагревательной пленки с помощью отрезка качественного строительного скотча. Теперь он уже никуда не денется.
	Вырезано окошко под датчик и «канавка» под его сигнальный кабель. Но головка датчика имеет довольно большую толщину, и окошка в подложке оказалось недостаточно – этот участок начинает выпирать над общей поверхностью.
	Пришлось призвать на помощь стамеску и вырезать небольшое углубление непосредственно в слое ОСП. После удаления опилок это «гнездо» было проклеено фольгированным скотчем, а затем в него отлично лег термодатчик. Затем полоской этого же скотча заклеена сверху канавка с уложенным в ней сигнальным кабелем.
	Остается «навести марафет» — все провода прячутся в прорезанные для них канавки и сразу же запечатываются полосами скотча. Параллельно с этим проводится и окончательное закрепление пленочных элементов – полностью, по всему их периметру, также с помощью скотча. Сразу контролируется, чтобы ни на одном участке ни провода, ни места изоляции или коммутации не создавали неровностей.
	Вот они, три провода, которые сходятся в одном месте – у прорезанного в панели не стене окошка: синий и красный – ноль и фаза питания, белый – сигнальный термодатчика. Провода «ныряют» в окно, а снаружи сразу запечатывается скотчем.
	Вот такая картина после окончательной укладки – нигде не допущено ни одного пересечения проводов. Поверхность ровная, пригодная для монтажа ламината.
	Место проведения следующего этапа работ – проверки работоспособности системы подогрева и ее окончательной коммутации.
	Вначале вытащил «на свет» через проем оба «холодных конца» – это те самые провода, которые только что коммутировались с пленочными нагревательными элементами. Их кончики зачищаются от изоляции (примерно на 10 мм), а потом на них надеты и обжаты контактные наконечники – это проще и надежнее, чем проводить их залуживание.
	Прежде всего необходимо прозвонить систему обогрева – есть ли коммутация в принципе, и нет ли короткого замыкания. Кроме того, суммарное сопротивление системы должно сказать и о ее работоспособности. В паспорте значения сопротивления нагрузки не было – но это несложно рассчитать самостоятельно, исходя из паспортной мощности (330 Вт) и напряжения сети (220 В). По всем знакомому закону Ома получается сопротивление 146 Ом. Берем мультиметр, замеряем – показывает почти 137 Ом, то есть результат «на отлично». Вывод – нагреватели вполне работоспособны, их коммутация проведена правильно.
	А это, в свою очередь, означает, что можно смело переходить к дальнейшим коммутационным работам. Для начала все провода и кабели необходимо было продернуть наружу через отверстия в подрозетнике, Это кабель питания (черный, с двумя проводами), два холодных конца, красный и синий, и белый сигнальный кабель от термодатчика.
	После этого панель вагонки была установлена на место и окончательно зафиксирована на каркасе саморезами.
	Далее, начинается коммутаций термостатического блока правления. Вот такая модель была приобретена. Она привлекла возможностью недельного программирования и наличием встроенного датчика температуры воздуха в комнате.
	Для начала блок пришлось разобрать. Сначала снимается внешняя облицовочная рамка – она просто крепится на пластиковых защелках.
	Затем отверткой поднимается стопорная скоба…
	…и блок отделяется от металлической рамки-основания, или иначе – монтажной панельки.
	Эта монтажная панелька необходима для закрепления блока в стандартном подрозетнике. В нем есть два отверстия с саморезами – они точно совпадают с отверстиями в панели. Закрепить эту монтажную рамку – дело одной минуты.
	Разбираемся с клеммами на самом блоке. Все очень понятно – две крайних клеммы для питания, с обязательным соблюдением положения нуля (N) и фазы (L). Следующая пара контактов – для холодных концов с аналогичной «распиновкой». И, наконец, последняя, крайняя правая пара контактов – для проводников сигнального кабеля термодатчика. Их взаимное расположение не регламентируется.
	Все настолько просто, что не требуется особого опыта в электрике. Берется в руки отвёртка, и проводится коммутация. В первую очередь мною были вставлены и затянуты провода сигнального кабеля – у них, кстати, были штатные, заводские контактные наконечники.
	Следующими были подключены «холодны концы». И, наконец, провода питания, на зачищенные концы которых также были предварительно надеты и обжаты контактные наконечники. (Коммутация последней пары выпала из кадра, но там главное всего лишь соблюсти «полярность» — для этого, как мы помним, применялся кабель с цветной маркировкой проводников, а положение нуля и фазы отслеживалось, начиная от распределительного шкафа, и разрыв на автомате выполнен именно по фазе).
	Коммутационные работы завершены – система ожидает первого пробного запуска.
	Торжественный момент – на автомате включается питание.
	Есть – на панели индикации прибора появилась надпись «Off» — «выключено».
	После нажатия на кнопку включения загораются цифры на табло, но нагрев не начинается. Но лёгкая паника сменилась осознанием текущего момента. Заводские установки терморегулятора были настроены на нагрев до 24 градусов. А работы проводились в начале сентября, при очень жаркой погоде и температуре воздуха и на улице, и в помещениях, близкой к тридцати градусам (посмотрите на реальные показания встроенного датчика температуры воздуха!). То есть термодатчик попросту не давал «команды» на включение питания к нагревательным элементам. В экспериментальных целях с помощью кнопки управления задан порог температуры нагрева в 33 градуса. Пленочные нагреватели среагировали тотчас же – начался хорошо ощутимый босыми ногами нагрев. Ура, все работает.
	Система снова обесточивается выключением автомата. Терморегуляторный блок аккуратно крепится на свое штатное место – защёлкивается скобой-фиксатором, после чего операция завершается установкой декоративной рамки. Получилось очень симпатично, согласитесь.

По сути, работы по монтажу инфракрасного плёночного «теплого пола» можно считать законченными и переходить к настилу ламинированного покрытия. По ходу работы было забыто отснять еще одну операцию – необходимо обязательно предусмотреть гидроизоляционный барьер, чтобы в случае случайного разлива воды на поверхности пола она на проникла к нагревательным элементам.

Перед укладкой ламината на плёночные инфракрасные нагревательные элементы вся поверхность пола должна быть застелена гидроизоляционным барьером – плотной полиэтиленовой пленкой.

Но никакой сложности в этом нет – стелется самая обычная полиэтиленовая пленка, желательно толщиной не менее 200 мкм. Если есть возможность – то одним полотном, если нет – то с нахлестами порядка 150 мм и с проклеиванием линий нахлеста качественным водостойким скотчем, типа того, что использовался для фиксации пленочных нагревателей на поверхности пола. При этом края пленки заводятся на стены – излишек будет обрезаться уже после настила ламинированного покрытия, перед установкой плинтусов.

Несколько замечаний по укладке ламината и завершающим операциям

Целью настоящей статьи в большей мере видится освещение именно монтажа системы «теплого пола». Укладка же самого ламината – это уже несколько иной вопрос, относящийся к другому разделу. Поэтому на этом этапе выполненных работ подробно останавливаться не станем, тем более что технология укладки ламинированного покрытия во многом зависит от конкретной модели, а теме его выбора и монтажа на страницах портала уже уделено достаточно внимания.

Как выбрать и как уложить ламинированное покрытие пола?

Такой тип финишного покрытия привлекает и эстетичным внешним видом, и относительной простотой и понятностью технологии укладки, освоить которую сможет каждый. Читайте наши публикации, одна из которых поможет правильно произвести выбор ламината для дома или квартиры , а другая – познакомит с основными приемами укладки ламинированного покрытия .

Кроме того, на каналах YouTube размещено множество роликов как от производителей ламината, так и снятых мастерами-отделочниками. Есть возможность понаблюдать за работой укладчиков, послушать их советы. Один из таких сюжетов – предлагаем вниманию читателя:

Видео: Некоторые важные особенности укладки ламинированного покрытия

Тем не менее, чтобы не обрывать изложение, как говорится, на полуслове, стоит в общих чертах коснуться тех нюансов, с которыми пришлось столкнуться при дальнейшем выполнении работ.

• Приобретая ламинат, постарайтесь сразу договориться с продавцами о возможности замены или возврата выбракованных досок. К сожалению, приходится констатировать, что в партии даже весьма качественного могут попасться негодные для использования экземпляры. И дело вовсе не в дефектах декоративного покрытия – это было бы полбеды. Проблема может заключаться в «геометрии» доски – даже малейшее отклонение создаст проблему монтажа или даже его невозможность.

Наглядный пример: в рассматриваемом случае при укладке уже второго ряда он категорически отказывался стыковаться с первым – замок не защелкивался и образовывалась щель. С причиной долго не мог разобраться, пока не полез на форумы отделочников и не увидел возможную причину. А она заключалась в том, что первая же доска имела искажение геометрии – ее боковая и торцевая стороны не были абсолютно перпендикулярны.

Красной стрелкой показан просвет – буквально полмиллиметра, говорящий о дефекте доски – ее стороны оказались не перпендикулярны

При проверке угольником обнаружен явный просвет, около полумиллиметра, который дал на длине 2,5 метра вполне ощутимый перекос собранного ряда, что и привело к невозможности стыковки со вторым, абсолютно ровным рядом. Можно сказать, что повезло, так как эта доска оказалась единственной с таким дефектом, и в дальнейшем работа по укладке шла гладко.

Понятно, что провести подобную ревизию всех досок в условиях магазина – затруднительно, поэтому и стоит заручиться договоренностью о возможности замены.

• Рекомендуется предварительно разработать схему укладки досок и придерживаться ее в ходе монтажа. Дело в том, что необходимо соблюдать определенную разбежку поперечных стыков досок, и лучше будет, если сразу будет спланировано полезное использование получающихся обрезков.

• Не торопитесь выкладывать первый ряд от стены с целой (по ширине) доски – может случиться неприятный казус. Поясняю на примере. В моем случае при длине комнаты 2700 мм (это за вычетом деформационных зазоров с обеих сторон) и ширине доски 192 мм необходимо 14,06 ряда. А что такое 0,06 ряда – это ведь всего около 12 мм. Понятно, что отрезать и качественно соединить в замке с предыдущим рядом столь тонкую полоску – просто не получится. Значит, есть смысл первый ряд досок сделать несколько уже, обрезав, скажем, 80 мм. В таком случае последний ряд уже составит 92 мм, и его состыковать и уложить не составит труда. Так и было исполнено.
• Не ленитесь перед укладкой каждого последующего ряда проводить небольшую уборку отведённой для него площади – даже небольшие «инородные тела» могут со временем вызвать скрипение покрытия. А то и еще хуже – от динамических нагрузок какой-либо твердый фрагмент начнет «прогрызать» полиэтиленовый слой, а далее – и пленочный нагревательный элемент. Так что веник и совок должны быть под рукой, а много времени такая мини-уборка и не потребует.

• Доски перед укладкой необходимо готовить к ней. Желательно проверить состояние всех пазов – чтобы там не оказалось каких-либо частичек мусора или явных неровностей. Я это делал тыльной стороной старой пилочки от лобзика – она отлично входит в паз и при перемещении вдоль доски удаляет весь мусор.

Еще один нюанс – на моих досках присутствовал вот такой шип, который никакой практической роли не играет, но имеет свойство загибаться, обламываться – одним словом, всячески мешать нормальному зацеплению замков. Начиная с укладки третьего ряда я стал просто его срезать ножом – и больше проблем не было.

Цены на инфракрасный теплый пол

Эти шипы – просто «следы» от пересечения двух перпендикулярных фрезерованных каналов. Они только мешают… …поэтому от них лучше заранее избавиться. Качеству соединения досок это никак не повредит, а работа упростится

В остальном же – следуйте рекомендациям производителя выбранной ламинированной доски – и всё у вас получится.

Чтобы прийти к логическому завершению изложения, позволю себе разместить еще несколько иллюстраций, показывающих завершение ремонта:

Ламинированное покрытие полностью уложено. Выступающий край полиэтиленовой пленки обрезается ножом вровень с полом Оставшимися обрезками ламината облагорожена длинная полка и отделана прикроватная полочка-ниша над розеткой и термостатом Установлены новые плинтусы. Оштукатуренный участок стены, где прокладывался кабель, заклеен найденным фрагментом обоев Занесена и расставлена мебель, хозяйка разложила по местам свои «сокровища» Вид со стороны двери. Маленький столик – временное явление, так как старый письменный стол взят на переделку, а точнее, будет использован в качестве «стройматериала» для изготовления чего-нибудь более удобного и функционального А вот, кстати, и более поздняя фотография – уже с новым письменным столом

И несколько слов, чтобы подвести итог. Все описанные работы проводились в начале сентября 2016 года. Таким образом, созданная система подогрева пола с ламинатом уже опробована сезоном непрерывной эксплуатации. Ничего иного, кроме выражения восторга, от дочки не слышал. Мы быстро освоились с программатором и установили почасовые режимы работы системы – чтобы пол был теплым утром к подъему, затем – к приходу из гимназии, и, наконец, во время вечернего досуга. Температуру нагрева никогда выше 26 градусов не устанавливали – этого было вполне достаточно для ощущения полного комфорта даже на пике январских холодов. Ни разу за все время показания счётчика не показались сколь-нибудь пугающими – такой подогрев, да в сочетании с программируемыми режимами работы, показал отличную экономичность.

И остался у нас невыясненным лишь один вопрос – а почему мы этого не сделали раньше? Но теперь уже, как говорится, рука набита, так что на очереди в этом году стоит гостиная.

Теплые полы в деревянном доме без стяжки: способы монтажа и материалы

Для водяного «тёплого пола» рекомендуют выполнять бетонную стяжку. Она защитит трубопровод от механического воздействия. Стяжка хорошо проводит тепло, послужит дополнительным нагревательным элементом.

Недостатком является её высота. Поверхность пола поднимается минимум на 8 см. Это может создать препятствие для монтажа дверных полотен, окон. Потолки визуально будут казаться ниже, а комната меньше.

Если нет возможности уложить жидкостную магистраль под стяжку, то используют другие методики монтажа «тёплого пола». Как уложить водяную магистраль без использования бетонных смесей? Как наладить систему отопления?

Когда может возникнуть необходимость сухой конструкции теплого пола

Есть ряд факторов, которые делают невозможным или сильно затруднительным выполнение бетонной стяжки для теплого водяного пола:

Устройство водяного тёплого пола с бетонной стяжкой

• слабые перекрытия, неспособные выдержать больших нагрузок;
• ограниченная высота комнаты, которая не позволяет дополнительно убирать еще 10 см;
• невозможность организовать в помещении замес бетона – например, в квартиру на высоком этаже трудно доставить бетоносмесительный агрегат;
• если нет опыта в приготовлении цементного раствора, но есть желание выполнить всю работу самостоятельно, своими руками;
• когда ограничены временные рамки на проведение строительства или ремонта.

Используемые материалы

Непосредственно перед укладкой греющих водяных полов в деревянном доме сами основания надежно утепляются. Поэтому на подготовительном этапе придется подобрать следующие группы комплектующих изделий:

• марку утеплителя;
• материал водоводов (труб);
• тип и марку утеплительных пластин.

Теплоизоляторы

Из известных и доступных пользователю материалов для утепления отопительных конструкций оптимально подходит базальтовая (каменная) вата. Теплоизолятор проницаем для водных паров и хорошо сочетается с древесиной, позволяя ей «дышать» и не допустить гниения. С другой стороны, при монтаже минеральной ваты важно обеспечить условия для удаления паров, так как в противном случае она намокает и теряет свои теплоизоляционные свойства.

Для утепления покрытий на первых этажах рекомендуется применять утеплители на ее основе плотностью 40-80 кг/м³ и толщиной до 200 мм. Для межэтажных перекрытий вполне подойдет тот же материал толщиной 50-100 мм. Его задача в этом случае расширяется и помимо теплоизоляции дополняется получением хорошей звукоизоляции.

Утеплители на основе полимеров, к которым относятся пенопласт, пенополистирол (ППС), а также вспененный полиэтилен почти не пропускают влагу. При их применении следует соблюдать правила укладки плит, поскольку при нарушениях технологии древесина в местах контакта с полимером начнет чернеть, а затем гнить.

Трубы для теплого пола

Для водяного контура подходят трубы из металлопластика, полиэтилена или полипропилена

При выборе труб, укладываемых на маты для теплого пола без стяжки, обязательно учитываются следующие моменты:

• Выбираются трубные изделия диаметром 16 и 20 мм.
• Самыми подходящими материалами считаются сшитый полиэтилен, металлизированный пластик и медь. Предпочтение отдается полимерным изделиям на основе СП.

Качественные полиэтиленовые трубы от известных производителей стоят не дешевле образцов из металлопластика и почти не уступают им по эксплуатационным показателям. Принципиального различия между отдельными видами полимерных изделий нет, для теплых полов они одинаково хороши.

Медные трубы заметно дороже, а на их монтаж расходуется много сил и времени. Зато по тепловой отдаче с медью не сравнится ни один из известных материалов. Единственное, на что в этом случае обращается внимание – недопустимость их использования в комплекте с алюминиевыми распределительными пластинами. Эти металлы несовместимы по своей химической структуре, из-за чего зона контакта со временем окисляется, а затем разрушается.

Распределительные пластины

Теплопроводность алюминия высокая, поэтому его часто используют под водяной контур

Поскольку теплопроводность у заготовок на основе алюминия выше, чем у стальных изделий, этот материал чаще всего используется при их изготовлении (за исключением разводки из медных труб). При этом следует знать, что хорошие алюминиевые пластины значительно дороже своих оцинкованных аналогов (примерно в 1,5-4 раза). Наблюдаемый разброс цен связан с различной толщиной пластинчатых заготовок. Поэтому специалисты советуют выбирать для отвода тепла толстостенные пластинки, способные аккумулировать, а затем отдавать тепловую энергию.

Из современных технологичных материалов выделяются гибкие гофрированные трубы, изготавливаемые на основе нержавеющей стали. Они отличаются долговечностью и монтируются без применения сварки и пайки. Кроме того, при эксплуатации эти изделия хорошо передают тепло, что позволяет использовать их в легких настильных конструкциях.

Основные виды конструкций теплого пола без стяжки

Теплый пол без стяжки можно сделать с использованием двух систем:

Полистирольная система теплого водяного пола

Система из деревянных реек для водного теплого пола

У каждого из этих способов есть свои преимущества и особенности.

Монтаж на полистирольную основу

• Специалисты оценивают полистирольную основу как самую оптимальную.
• Стандартная полистирольная плита имеет толщину примерно в 3 см. Это настолько мало, что иногда целесообразно черновой пол сначала поднять на требуемую высоту, уложив слой пенопласта. Кстати, он того же класса, что и полистирол.
• Ее можно уложить на перекрытие, можно сказать, любого качества. Легкая конструкция почти не создает лишней нагрузки на перекрытие, поэтому систему можно устанавливать в старых деревянных строениях. Благодаря малой толщине потерь в высоте помещения почти нет.
• Стандартная полистирольная плита имеет толщину примерно в 3 см. Это настолько мало, что иногда целесообразно черновой пол сначала поднять на требуемую высоту, уложив слой пенопласта. Кстати, он того же класса, что и полистирол.

• На плитах предусмотрены функциональные пазы: для прямой и поворотной раскладки труб. Подложку собирают согласно плану укладки магистрали.
• Монтаж значительно упрощается, если укладку проводить на специальную подложку с бобышками: трубы просто укладывают в ячейки и закрепляют.

При использовании подложки желательно заранее прочертить трассу трубопровода обычным маркером.

• Для лучшего распределения тепла в пазы плитки закладывают металлические пластины из оцинковки либо алюминия. На теплораспределительной пластине предусмотрены пазы под трубу соответствующего размера и ребра жесткости.
• Финишное покрытие типа ламината и паркета монтируют непосредственно на гидроизолирующую подложку, уложенную на магистраль. Для плитки же необходима твердая основа из фанеры, ДСтП либо влагоустойчивого гипсокартона.

Категорически запрещено для обогрева смежных помещений использовать один контур, особенно это касается помещений с разным температурным режимом, к примеру, спальня – балкон. Что же касается больших площадей, то здесь возможно размещение нескольких контуров. Каждый из них предназначен для обогрева площади до 40 кв. м.

Технология монтажа теплого водяного пола с применением плит из полистирола

Технологии укладки гладких полистирольных матов и плит с бобышками схожи. Различия заключаются лишь в дополнительном этапе – вырезании пазов на поверхности гладкой плиты.

Этапы монтажа теплого водяного пола:

Настильная схема устройства теплого пола

• Поверхность чернового пола очищается от пыли и мусора;
• Проверяется степень перепада уровня пола (должна быть в пределах до 2 мм на каждые 2 м2) – если уклон превышает норму, следует выполнить тонкую стяжку;
• Для гидроизоляции на основании расстилается плотная полиэтиленовая пленка. Ее толщина должна быть не менее 200 мкр. Полотна следует разместить внахлест, с запасом до 10 см. Все стыки нужно зафиксировать с помощью скотча;
• Раскладка демпферной ленты вдоль всех стен помещения. Ее назначение – компенсировать линейное расширение конструкции во время тепловых нагрузок.
• Впритык к стенам укладываются маты, которые скрепляются между собой замковой системой;
• Для более прочной фиксации можно стыки обработать клеем;
• Осуществляется разметка для укладки труб. Они могут располагаться змейкой или спиралью. Наиболее распространенный вариант – змейка, но при этом следует помнить, что нельзя использовать один водяной контур для смежных комнат. А если помещение большое, то следует сделать два контура, по одному на каждые 40 м2;

Преимущества профильных теплоизоляционных плит

Укладка деревянного контура

Тёплые полы без использования бетонного раствора устанавливают в деревянных частных домах, в которых пол выполнен из лагов. Поверхность выравнивают. Для этого используют листы ДВП. Далее выстраивают деревянный контур.

Заготовки выполняют самостоятельно или приобретают уже готовый контур у производителя. Для выстраивания заготовок предусматривают ходы не только для продольного расположения магистрали, но и для поворота трубы. Диаметр изгиба должен равняться 5 диаметром. Ширина деревянной пластины под изгиб должна быть не менее 10 см.

Напольный обогрев с деревянным контуром используют под линолеум, под ламинат. Под плитку необходимо залить водяную магистраль бетонным раствором. Как выполняют заготовку для монтажа жидкостного контура?

• На подготовленной поверхности делают разметку. По ней легче проводить укладку.
• Укрепляют демпферную ленту.
• Трубопровод должен располагаться на расстоянии 30 см от стены; по периметру устанавливают планки подобной ширины.
• Оставляют место для металлической пластины; 5 см.
• Устанавливают закруглённую деревянную заготовку.
• Продольные пластины монтируют с шагом 5 см. Ширина дощечек 10 см.
• Заготовки укрепляют саморезами. Дощечку с округлой стенкой соединяют с планкой около стены скобами.
• В получившиеся желоба устанавливают алюминиевые пластины; их укрепляют саморезами.
• Выводят водяной контур.
• После тестирования системы отопления, магистраль закрывают ГВЛ, подложкой под линолеум. Выполняют облицовку пола. Под плитку данное покрытие не подходит. Толщина подложки для финишного покрытия не должна превышать 3 мм.

Для небольших дачных домиков устанавливают «тёплый пол» без коллектора. Контур выводят сразу от котла. Выбирают оборудование с низким нагревом; теплоноситель доводится до температуры 50 0С.

«Тёплый пол» возможно устанавливать без циркуляционного насоса. Трубы в этом случае располагают под наклоном, чтобы вода продвигалась под действием гравитации. Термодатчик и контролирующее устройство имеется в котле.

Если используется котёл высокого нагрева, то рекомендуют установить на контуре трёхходовой клапан с выносным датчиком температуры и с термоголовкой. Для магистрали длиной более 66 м, рекомендуют использовать циркуляционный насос. «Тёплый пол» предусматривают без радиаторов, как самостоятельную систему.

Рекомендуем: Какой должна быть высота тёплого пола?

Тёплый пол по деревянным лагам. Способ седьмой

Он же и последний…

Мы привели здесь вам достаточно вариантов, как выполнить монтаж водяного теплого пола на деревянном основании, чтобы определится и выбрать подходящий для вас способ. Но не можем обойти стороной ещё один отличный вариант, который на сегодняшний день является пожалуй самым современным. Заключается он на готовых решениях компаний выпускающих материалы и оборудования непосредственно для тёплого пола, которые есть возможность приобрести в магазине. Не сочтите за рекламу, для пользы ради приведем пример такой специализируется на выпуске материалов для теплых полов. Теперь рассмотрим пример осуществления монтажа водяного теплого пола без бетонной стяжки из материалов предлагающих нам вышеуказанная компания.

Для начала необходимо подготовить поверхность под будущий пол с подогревом. Всё так же устанавливаются лаги, на них стелятся доски, и поверх досок ДСП или OSB. Если под полом неотапливаемый подвал или помещение, можно между лаг уложить 5 см слой любого утеплить. Далее уже на готовый ровный пол стелим, уже знакомые нам профильные теплоизоляционные маты по всей площади помещения.

Они просты в монтаже, имеют по краям специальные замки, с помощью которых они соединяются друг с другом.

Дальше укладываются специальные теплораспределительные пластины.

Выбор пластин осуществляется с учетом выбранного шага трубы. Вставляются пластины между бобышками матов по траектории прохождения трубы. Плюсом такого способа является возможность без проблем уложить трубу «улиткой» (о всех способах укладки трубы читайте по ссылке). Сложности в установке пластин никаких нет. Они имеют насечки с помощью которых, без какого-либо инструмента можно легко отломить пластину нужной длинны.

Таким образом примерно 90 % всей площади покрывается металлом.

Далее в пластины заправляется труба, садится она туда плотно, дополнительно крепить её не нужно. Опять же ничего сложного, нужно лишь руки,

После укладки трубы, опрессовываем систему и продолжаем монтаж.

Настилается специальная гидроизоляция

и конечным этапом укладываются специальные гипсоволоконные плиты, имеющие по краем пазы, с помощью которых они плотно прилегают друг к другу.

Гипс, как уже упоминалось выше, имеет хорошую теплопроводность. Дальше на гипсоволокно уже укладываем выбранное напольное покрытие.

Варианты, представленные здесь охватывают все способы монтажа водяного теплого пола без бетонной стяжки, существующие на сегодняшний день. Самыми важными моментами при монтаже являются хорошее утепление и обязательная опрессовка системы после готового монтажа трубы, ведь как будет досадно, если пол потечет после первого запуска. Придется же всё разбирать обратно. Впрочем, все ссылки на интересующую вас информацию мы указали в начале статьи.

Плюсы и минусы водяного деревянного тёплого пола

Такие полы, имеют свои плюсы и минусы. Но не думайте, что если у него есть минусы, то не стоит монтировать его у себя дома. Мы вас уверяем, что каждый вид системы применяемый в строительстве дома, не обязательно это касается пола, имеют свои плюсы и минусы.

К плюсам деревянного водяного тёплого пола относят лёгкость всей конструкции и возможность осуществить запуск непосредственно сразу после монтажа.

Минусами водяного теплого пола без бетонной стяжки являются отсутствие способности аккумулировать тепло, что очень важно, особенно в те моменты, когда по каким-либо причинам отключают на несколько часов электроэнергию или газоснабжение. Одним из особенностей деревянных материалов из которых собственно и состоит такой пол, является теплоизолирующие свойства, что негативно сказывается на эффективности использования деревянного тёплого пола. Если сказать простыми словами греть такой пол будет немного хуже бетонного, потому как бетон лучше проводит тёплого, чем дерево.

Существует несколько вариантов осуществить монтаж водяного теплого пола на деревянном основании. Сразу хотелось бы оговориться, что правила укладки трубы, подключение её к коллектору и подключение коллектора к котлу и опрессовки системы такие же, как при монтаже тёплого пола на основе бетонной стяжки. Поэтому мы повторяться здесь не будем, кому интересно смело переходите по ссылкам, поверьте там много полезной информации.

Перед монтажом деревянного тёплого пола необходимо оценить качество основания под него. Это хорошо, когда пол делается в первые и можно сразу устанавливать лаги на нужное расстояние. Если же было принято решение переоборудовать старый пол, то тут уже нужно действовать исключительно в каждом случае индивидуально. При этом обращайте внимание на изношенность лаг старого пола, уровень относительно горизонта и расстояние между лагами. Возможно придётся его демонтировать и положить новый материал.

Настил из дерева

Данная технология предусмотрена в основном для деревянных строений. Есть и тут несколько своих способов:

1. Основа из реек.
2. На основе модулей.

Именно второй вариант и пользуется большей популярностью за счет применения в работе плит, в которые уже предусмотрены пазы для трубопровода. К тому же работа без стяжки заметно сокращает временные рамки окончания работ. При большой спешке некоторые не смогут дождаться полного высыхания раствора и произвести укладку трубопровода. Но ни в коем случае нельзя монтировать теплый пол водяной в готовую стяжку.

Предварительно на основании пола производиться расположение лаг с выбранным шагом. Между ними настилается материал для гидро и теплоизоляции. Поверху на расстоянии 20 мм монтируются плиты из древесины. Данное расстояние должно быть выдержано с целью компенсации расширения от повышенных температур.

Для реечного способа потребуется тщательным образом подготовить черновой пол. Схему установки труб следует предусмотреть заранее и ей следовать в процессе монтажа. Выкладывание реек осуществляется с выдержанным расстоянием для фиксации труб контура, расположенных на металлической пластине.

Финишное покрытие может быть совершенно различной толщины. При толщине до 10 мм его можно располагать поверх пластин, но не забывать про слой звукоизоляции. Для плитки поверхность готовиться: производиться укладка листов ДСП или гипсокартона. В таком случае стыки должны быть обработаны для получения ровной поверхности без изъянов. Именно под плитку в основном и устраивают теплый пол, чтобы тщательно ее прогреть на кухне, в ванной комнате.

Применение настильной конструкции

Область применения настильной конструкции довольно-таки широка. Но следует помнить о тех возможностях, при которых она может быть реализована. По дизайнерскому решению может не предусматриваться возможность сокращения расстояния от пола до потолка. В таком случае может пострадать и все другие элементы в комнате.

Готовый бетон проблемно доставлять на этажи многоэтажного строения. Следовательно, здесь приходиться рассмотреть другие варианты устройства теплого бетонного пола без заливки стяжки. Даже на месте очень трудно выполнить замес необходимого количества раствора.

Нельзя выполнить бетонную стяжку в таких строениях, как каркасные дома, дома из сруба, а также щитовые. При использовании сухой системы общий вес конструкции снижается почти в 10 раз по сравнению с бетонным раствором. В последнем случае еще и добавляется высота примерно в 5-7 см.

Но в обязательном порядке придется устраивать гидроизоляцию, так как сухой материал очень подвержен воздействию влаги.

Тёплый пол по деревянным лагам. Способ шесть

Этот вариант достоин, что бы его рассмотреть, так как он имеет преимущества перед предыдущими способами. Сначала рассмотрим технологию монтажа, а потом вам всё станет понятно в чем плюс этого способа.

Балки, они же лаги 50×150 мм располагаются на стандартном в 60 см расстоянии друг от друга. На нижнюю сторону балок подшивается фальшпол. Рейками и уголками здесь не обойтись, почему поймёте дальше.

На фальшпол укладывают гидроизоляцию и утеплитель пенополистирол, никакой каменной ваты. Толщина теплоизоляции 100 мм. Далее прямо на утеплитель раскатывают трубу тёплого пола. Подключают её к коллектору, опрессовывают систему.

После опрессовки полость между утеплителем и верхней кромкой балок заполняют гипсовым раствором или чистым песком. Гипс и песок обладают немного меньшей теплопроводностью, чем бетонная стяжка, но всё-таки достаточно хорошей, чтобы обойтись без распределительных металлических пластин. При этом слой этой засыпки в пять сантиметров обладает аккумулирующими свойствами. Он накапливает в себе тепло и будет способен отдавать его ещё какое-то определённое время в случае аварийных отключений отопления. В этом и заключается приоритет этого способа выполнить водяной теплый пол без бетонной стяжки.

Считаем, что далее не нужно расписывать дальнейшие действия, после того, как заложили или засыпали песком всю площадь пола, потому как всё и так ясно, не раз здесь писали.

Какими способами можно укладывать трубы на сухую стяжку?

Использование настильного теплого пола в деревянном доме не накладывает ограничений на методы укладки труб. Главное, избегать стыковок изделий — места повышенного риска протечек. В полистирольной или деревянной плите трубы можно прокладывать следующими способами:

• спираль (улитка) — универсальный способ, позволяет обеспечить равномерность нагрева поверхности пола;
• змейка или двойная змейка — способ для прокладки труб водяного пола в маленьких по площади помещениях;
• угловая змейка — если полезная отапливаемая площадь сконцентрирована в углу помещения.

Монтируя водяной пол без стяжки, учитывают количество наружных стен. Здесь будут самые холодные зоны, поэтому шаг укладки труб сокращают, что снизить потери тепла. Чтобы не ошибиться и правильно рассчитать количество расходных материалов, рекомендуют сделать план-чертеж помещений. Если их площадь большая (свыше 20 м2), в системе нагрева воздушных масс снизу предусматривают 2 и более контуров. Эта хитрость позволит обеспечить равномерный прогрев поверхности.

Существует ли альтернатива бетонной стяжке?

Обычно укладка водяного контура для теплого пола ассоциируется у нас с устройством новой бетонной стяжки. Так ли необходимо в домашних условиях решать эту тяжелую задачу, заниматься трудоемкой и масштабной работой. По логике вещей, что бы обезопасить трубы отопительной системы, уложенные на пол от повреждений и придать всей конструкции необходимой жесткости и прочности, необходимо создать прочную и массивную литую конструкцию. Если вы владелец частного дома и только вчера сыграли новоселье, вопросов нет. Лучшим вариантом для монтажа теплого водяного пола станет заливка новой стяжки.

Совершенно иначе ситуация выглядит в тех ситуациях, когда вы хотите сделать подобную систему отопления на верхних этажах частного дома или в городской квартире.

На заметку: перекрытие представляет собой одну из основных несущих конструкций многоэтажных строений. При проектировании здания и в процессе строительства обязательно ведется расчет прочности перекрытий. Обычная стяжка уже сама по себе создает определенную нагрузку на панели перекрытий. Что говорить в тех случаях, когда вместе с теплым полом вы создаете дополнительную нагрузку в несколько сот килограмм на существующее перекрытие, монтируя новую стяжку. Возникает чрезмерная нагрузка на несущую конструкцию, которая чревата неприятными последствиями.

Следует так же учитывать тот факт, что новая стяжка существенно уменьшит высоту потолков в жилых комнатах.

Перечисленные факторы становятся препятствием для реализации технологической возможности смонтировать у себя дома отопление по схеме «теплый пол». Однако в данном случае есть удачный, удобный и практичный вариант – альтернатива традиционной технологии. Водяной теплый пол без стяжки на сегодняшний день достаточно распространенная технология, получившая в последнее время довольно широкое распространение. Инженерное решение заключается в использовании уже готовых материалов, которые укладываются в своеобразный пирог, через который проходят трубы отопительного контура. В профессиональной среде такие системы — конструкции называются настильные (сухие).

Данная технология очень удачно подходит для жилых помещений, которые не рассчитаны под укладку новой стяжки. Обычно это межквартирные перекрытия, чердачные перекрытия. Настильные системы являются универсальными и могут использоваться практически в любых ситуациях.

На заметку: отдавая предпочтение настильной системе в качестве альтернативы бетонной стяжке, вы реально экономите собственные средства, как на самой работе, так и на материалах. Вся работа займет гораздо меньше времени. Немало значит и отсутствие грязи, которая невольно сопровождает бетонные работы.

Источник https://oboiman.ru/teplo/vodanoj-teplyj-pol-v-derevannom-dome-rukovodstvo-po-montazu.html

Источник https://stroyday.ru/remont-kvartiry/pol/teplyj-pol-pod-laminat-na-derevyannyj-pol.html

Источник https://texnotoys.ru/otoplenie/vodyanoj-pol-bez-styazhki.html