Водяные теплые полы: заменят ли они радиаторы и каким способом их смонтировать?

Система напольного обогрева предоставляет массу преимуществ. И одно из них особенно ощущается в межсезонье, когда радиаторное отопление еще не включили, или уже выключили, а температура воздуха в доме далека от комфортной

Преимущества напольного отопления перед радиаторным

В системах напольного обогрева источник тепла (электрокабель, заключенная в трубы жидкость-теплоноситель или нагревательная пленка) находится под отделочным слоем. Двигаясь снизу вверх, мягкое тепло наполняет все помещение, не образуя ни слишком «жарких», ни «холодных» зон, что характерно для радиаторного отопления. У поверхности пола будет примерно 25–26°C, а на уровне головы 20–22°C. При снижении температуры всего на 2°С, что никак не отражается на уровне комфорта, экономится 15–20% тепловой энергии.

Система позволяет создать свой режим обогрева в каждой комнате с настройкой на определенное время суток (например, «день-ночь»), притом заданные параметры будут поддерживаться датчиками.

Благодаря более низкой температуре нагрева и значительно большей площади теплоотдачи, чем при отоплении радиаторами, теплые полы нормализуют циркуляцию воздуха в помещении и не так сильно сушат его

Поскольку система обогрева скрыта под облицовкой, ее не надо, как в случае с радиаторами, «вписывать» в стилистику интерьера. При этом она не накладывает никаких ограничений на расстановку мебели (правда, это касается только водяных полов, так как электрический кабель под массивным предметом может перегреться). Появляется возможность настилать плиточные покрытия в таких местах, как прихожая, балкон или лоджия, где при обычном отоплении полы, как правило, «отдают холодком».

С помощью теплого пола удобно обогревать маленькие помещения, а также детские игровые комнаты, спортзалы и предбанники в саунах, где радиаторы могут представлять опасность для людей. Кроме того, это оптимальный вариант отопления для светопрозрачных беседок и павильонов, помещений с французскими окнами и т. п.

Водяной или электрический?

В отличие от водяных систем, при электрообогреве в тепло преобразуется непосредственно электрическая энергия. Жила кабеля или пленочный нагревательный элемент сделаны из сплава высокого сопротивления, поэтому сильно нагреваются при прохождении по ним тока. Обычно кабельный теплый пол потребляет 0,12–0,15 кВт·ч/м² электроэнергии при отсутствии регулятора температуры и 0,06–0,08 кВт·ч/м² — при его наличии. Так, если кабелем с регулятором температуры в доме обогревается 210 м² пола, то суточный расход электроэнергии составит порядка 300–400 кВт·ч, что из расчета, допустим, 4 руб./кВт·ч обойдется в 1200–1600 руб. В той же ситуации стоимость отопления с помощью водяной системы будет гораздо ниже за счет более дешевого топлива (газа, угля и др.).

С экономической точки зрения для обогрева площади до 40–60 м² целесообразнее применять электрические системы теплого пола, а на больших площадях — водяные

В случае водяной системы потребуется установить циркуляционный насос для принудительной прокачки воды по трубам. Принцип работы автоматики для настройки температуры в отдельных помещениях таков: термостат посылает сигнал на включение и выключение сервопривода, который управляет потоком теплоносителя в трубах, регулируя количество выделяемого тепла. Подключаемый дополнительно погодозависимый контроллер корректирует степень нагрева теплоносителя и работу циркуляционного насоса в зависимости от температуры наружного воздуха, а также сам переводит оборудование с летнего режима на зимний и обратно. Оснащение системы такими автоматами дает до 17% экономии электроэнергии.

Для прокладки водяных теплых полов можно использовать трубы из нержавейки (в гофрированной оплетке), меди или пластика. Наиболее востребованными являются пропиленовые, полиэтиленовые и металлопластиковые изделия. В любом случае следует выбирать трубы, специально предназначенные для напольных систем обогрева, а не, например, для горячего водоснабжения. Они должны отличаться особой прочностью и долговечностью, выдерживать постоянную тепловую нагрузку и перепады температур, обладать высокой теплопроводностью, устойчивостью к коррозии и агрессивным воздействиям.

Сегодня выпускаются трубы из сшитого полиэтилена с антидиффузионным слоем, создающим барьер для кислорода. Это предохраняет систему от окисления, вызывающего коррозию, и продлевает срок ее службы.

Монтаж водяных систем

Чаше всего трубы укладывают под бетонную стяжку, но если по каким-либо причинам ее устройство нежелательно или невозможно (чрезмерная нагрузка на перекрытие, потеря в высоте помещения и пр.), то применяют «сухой», настильный способ монтажа.

При укладке системы под стяжку пол разбивают на участки размером до 40 м² при соотношении сторон не менее чем 1:2. Это нужно для того, чтобы компенсировать температурные деформации будущей бетонной основы. Поверхность утепляют плитами полистирола или пеноплекса плотностью минимум 35 кг/м² (толщину слоя — от 30 до 150 мм — определяют теплотехническим расчетом), прокладывают по периметру помещения демпферную ленту и настилают поверх теплоизоляции полиэтиленовую пленку.

Чтобы давление было одинаковым по всему контуру, он не должен быть длиннее 100 м. При шаге укладки труб 200 мм этого хватит на 20 м² поверхности. При использовании нескольких контуров каждый из них подключают к распределительному коллектору

Далее следует арматурная сетка, по которой с шагом 75–300 мм (его также рассчитывают при разработке проекта отопления) укладывают трубы теплового контура. Вместо широко распространенной змейки, не обеспечивающей оптимального распределения тепла, специалисты рекомендуют применять схему двойной змейки либо спирали (улитки). Ближе к наружным стенам, то есть в более холодной зоне, шаг укладки следует уменьшить.

Трубы фиксируют пластиковыми хомутами, а там, где предусмотрены компенсационные зазоры, их заключают в защитную гофрированную оболочку.

Если нужно дополнительно усилить конструкцию пола, поверх труб опять укладывают армирующую сетку, производят их опрессовку (обязательная проверка на герметичность) и заливают стяжку, используя раствор марки не ниже М300 (В22,5). При этом слой бетона должен возвышаться над трубой минимум на 30 мм, что обеспечит прочность основания и равномерное распределение тепла по поверхности. До запуска системы в отопительном контуре поддерживают давление 0,3–0,4 МПа. Когда стяжка полностью наберет прочность (28 дней), теплый пол можно постепенно (в течение трех дней) вводить в эксплуатационный режим.

Системы, сочетающие радиаторное и напольное отопление

Важнейшим элементом комбинированной системы, объединяющей два контура отопления, является насосно-смесительный блок, предназначенный для корректировки температуры и расхода теплоносителя в контуре теплого пола. Для реализации подобных проектов некоторые производители отопительного оборудования выпускают так называемые компоненты быстрого монтажа, включающие в себя и насосно-смесительные группы. Такие устройства позволяют в короткие сроки собрать систему с несколькими контурами и предусматривают регулирование степени нагрева теплоносителя в подающей линии без связи с температурой воздуха в помещении или на поверхности пола. В данном случае рекомендуется применять комнатные термостаты с установкой сервоприводов в коллекторе напольного отопления. Благодаря качественной сборке и проверке на герметичность в заводских условиях, монтажные компоненты очень надежны в эксплуатации.

«Сухой» способ монтажа предусматривает применение алюминиевых пластин, служащих для повышения теплоотдачи системы. В этом случае трубы водяного контура укладывают либо на подоснову из полистирола, либо в конструкцию деревянного пола.

При устройстве полистирольной системы хорошо выровненную базовую поверхность выстилают плитами из этого материала толщиной 15, 30, 50 или 70 мм, в которых имеются канавки для теплоотражающих пластин и водяных труб. Расположение пластин (ими должно быть покрыто как минимум 80% площади пола), шаг укладки труб — 150, 200 или 300 мм, а также общую толщину теплоизоляционного слоя (обычно это 40–80 мм) определяют при подготовке проекта отопления.

Данный способ монтажа позволяет смонтировать систему и на бетонной плите, и на дощатом черновом полу. Так как работы не связаны с «мокрыми» процессами, они займут гораздо меньше времени, чем в случае заливки стяжки

Поверх пластин с уложенными в них трубами создают подложку из вспененного полиэтилена или картона толщиной 2–3 мм, необходимую для сглаживания небольших перепадов высот; настилают листы влагостойкого гипсоволокна либо многослойной фанеры и укладывают чистовое покрытие. Если в этом качестве выступает паркет, под ним нужно предусмотреть влагопоглощающую прокладку из того же картона или вспененного полиэтилена, а под линолеум или плиточную облицовку понадобится еще один промежуточный слой из ГВЛВ толщиной не менее 20 мм.

При подготовке проекта водяного отопления должно быть учтено множество факторов, как, например, теплопроводность строительных материалов и конструкций, уровень теплопотерь в конкретных помещениях, нагрузка на систему отопления, гидравлическое сопротивление в трубопроводе и т.п. На основе всего комплекса данных и определяют толщину теплоизоляционного слоя, количество нагревательных контуров, схему и шаг укладки труб

Деревянные системы теплого пола, которые могут быть модульными и реечными, укладывают в конструкцию теплоизолированного деревянного перекрытия прямо на лаги или на черновой дощатый настил.

В случае модульной системы используют готовые стандартные планки из 22-миллиметровой ДСП, в которых проделаны пазы для фиксации труб и теплораспределительных пластин. Ширина планок зависит от шага укладки труб и выбирается согласно проектному расчету. Паркет и ламинат можно настилать непосредственно поверх теплого пола, а под другие покрытия поверхность выравнивают листами влагостойкого гипсоволокна.

Реечная система представляет собой конструкцию, создаваемую прямо по месту монтажа из планок ДСП или досок толщиной не менее 28 мм. Планки укладывают, оставляя между ними зазор в 20 мм, в который и помещают отражающие пластины и трубы водяного обогрева, располагая их с шагом 150, 200 или 300 мм. Обратите внимание: если планируется облицовка пола керамикой, шаг между лагами не должен превышать 300 мм.

Покрытия для теплого пола

Поверх нагревательной системы, в общем-то, можно уложить любое покрытие, но «переживать» такое соседство они будут по-разному. Особенно критично воздействие повышенной температуры и низкой влажности воздуха сказывается на деревянных материалах. В частности, для паркета предельно допустимыми считаются 27°С.

Покрытия из керамики и керамогранита не только хорошо переносят постоянный нагрев, но и за счет более высокой, чем у древесины, теплопроводности дольше сохраняют тепло.

В любом случае, выбирая материал для покрытия теплых полов, будь то ковролин или тот же паркет, нужно убедиться по маркировке товара, что он допускает подобное применение. Кстати, это правило распространяется и на другие материалы, укладываемые в конструкцию пола: ДСП, фанера, ГВЛВ и пр. должны иметь показатели, отвечающие данным условиям эксплуатации.

Сравнение основных характеристик различных типов водяного теплого пола

Система отопления теплыми полами без радиаторов

Теплый пол в основном используется в качестве дополнительного источника тепла, однако современные технологии позволяют установить теплый пол как основное отопление, так как использование радиаторов имеет свои минусы, главный недостаток – неравномерное распределение тепла. В загородный дом или дачу можно установить теплые полы в качестве основного отопления, при этом обеспечить комфортный микроклимат помещения. Это может быть водяная система, электрические или ИК-полы. Теплые полы также можно установить в квартире, только выбор лучше делать в пользу электрических или ИК-полов, так как водяная система отопления в многоквартирных домах требует разрешения, которое в некоторых случаях, получить практически невозможно.

Условия для установки теплого пола в качестве основной системы отопления

Чтобы эксплуатировать только теплый пол без дополнительного использования отопительных батарей, мощности оборудования должно хватать для поддержания в помещении температурного режима в пределах 20–24 °C. Важно учитывать не только теплопотери через стены, но и через оконные и дверные проёмы, если это частный дом или коттедж, также необходимо учитывать теплопотери через крышу. При выборе типа теплого пола необходимо соотнести плюсы и минусы различных систем.

Электрический пол нагревает помещение неравномерно, потому что он укладывается только в местах, где не будет мебели и тяжелой бытовой техники, это касается и ИК-пленки. Минусы этих систем становятся незаметными при использовании комбинированного типа отопления.

Учитывая, что сквозь стены проникает холод и теряется тепло, целесообразно распределить трубки с теплоносителем таким образом, чтобы обеспечить больший подогрев зоны, находящейся ближе к стене.

Сделать отопление водяными полами в квартире технически возможно, но на это необходимо разрешение. Чтобы не нарушать закон, вместо него используют другие виды полов: инфракрасные или электрические. Учитывая, что в многоквартирном доме функционирует система центрального отопления, возможен комбинированный вариант.

Система отопления новостроек оборудована стояками, предназначенными для обустройства водяного пола, здесь проблем с монтажом не возникнет.

Для коттеджа или жилого дома с автономным отоплением можно установить напольный обогрев любого типа, который в полном объёме обеспечит комфортный микроклимат.

Плюсы теплого пола без использования радиаторов:

• Значительная часть тепла от радиаторов вместо обогрева воздуха уходит в стены;
• Возможно понижение температуры в системе по собственному усмотрению;
• Долго сохраняется комфортная температура после отключения системы;
• Наличие батарей отопления в интерьере нарушает дизайн помещения.

Недостатки теплого пола без использования радиаторов:

• Сложный монтаж, требующий проведения ремонтных работ;
• Высокая стоимость оборудования;
• В случае с электрическими полами, используемый кабель требует высоких затрат электроэнергии;
• Необходимость поднимать высоту пола на 6 – 10 см.

Водяной теплый пол как основная система отопления

Чтобы определить способность теплого пола обогреть весь дом без использования отопительных батарей, необходимо провести соответствующий расчёт, который определит возможность установить теплый пол как основное отопление. При выполнении расчёта важно учитывать:

• Параметры помещения;
• Требуемую температуру воздуха;
• Теплопотери.

Важно! Стоимость оборудования и работ по устройству водяной системы высока, но в процессе эксплуатации затраты окупаются.

Приблизительный расчёт теплопотерь можно выполнить самому либо доверить его квалифицированному специалисту.

Послойная схема монтажа:

• Черновое покрытие;
• Теплоизоляция;
• Арматурная сетка и пластиковые хомуты;
• Трубопровод;
• Бетонная стяжка;
• Чистовой настил.

1. Подготовительные работы. Выравнивание поверхности чернового пола и очистка его от пыли;
2. Укладка теплоизоляционного слоя из пеноплекса или полистирола;
3. Укладка мультифольги, как отражателя тепла;
4. Настил арматурной сетки, к которой вяжутся трубы, также используется специальная подложка, в которую удобно укладываются трубы;
5. Установка коллектора, который распределяет теплоноситель по трубам, а также регулирует температуру;
6. Укладка труб по всей площади пола. Схема укладки может быть «улиткой» или «змейкой»;
7. Опрессовка и залив бетонной стяжки. На этом этапе трубы для теплого пола должны быть наполнены водой;
8. После полного высыхания стяжки можно запускать работу системы, сначала слабо, затем постепенно до максимального значения;
9. Настил финишного покрытия.

Важно! Для большого коттеджа лучше установить несколько коллекторов, чем использовать слишком длинные трубы.

Электрический теплый пол

При строительстве коттеджа, такое оборудование можно установить, как основной вид отопления и сэкономить на устройстве альтернативного.

Необходимые условия, чтобы сделать основным обогрев электрическими наливными теплыми полами:

• Бесперебойное электроснабжение;
• Стабильное напряжение в электросети;
• Наличие надёжной электропроводки.

Зимой возможны форс-мажорные ситуации, например, сильный снегопад или метель, когда происходят перебои с подачей электроэнергии. В этом случае дом останется без обогрева. Из этого следует, что такое оборудование можно использовать, как основной, но не единственный источник тепла.

Факт! При эксплуатации электрокабеля расход электроэнергии значительно увеличивается.

Технология устройства электрического пола:

1. Подготовительные работы, штробовка стен под проводку и терморегулятор, выравнивание и очистка поверхности;
2. Укладка теплоизоляции;
3. Крепление направляющих;
4. По направляющим укладывается нагревательный кабель. Можно использовать нагревательные маты, где кабель уже закреплён на основе;
5. Подключение терморегулятора;
6. Заливка цементно-песчаной стяжкой;
7. Чистовой настил.

Обогреть дом используя только пол на основе теплового кабеля вместо радиаторов, возможно, но такая схема нестабильная и дорогостоящая.

Инфракрасный плёночный теплый пол

Инфракрасная плёнка легко монтируется без использования цементно-песчаной стяжки. Тепло передается с помощью ИК-излучения, а вместо обогрева поверхностей, нагревается только воздух.

Современная технология ИК-полов предусматривает настил инфракрасной плёнки не только на пол, но и на потолок. Иногда ИК-пленку также укладывают в стены. Дом без отопительных батарей обустраивают ИК-настилом снизу и сверху.

Учитывая, что для инфракрасной пленки источником энергии является электричество, которое в некоторых случаях может пропадать, рационально оборудовать дом альтернативным способом обогрева помещения.

Стержневая система отопления без использования радиаторов

Стержневой настил представляет собой маты из карбоновых стержней. Обогрев выполняется путём инфракрасного излучения. Работает пол от электросети, поэтому оснащать дом только стержневым ИК-настилом не рекомендуется. На случай отключения электричества, должен быть альтернативный источник тепла.

• Черновая поверхность;
• Теплоизоляция;
• ИК-стержневой настил;
• Стяжка;
• Чистовая поверхность.

Схема может меняться в зависимости от вида настила. За счёт того, что стержни погружаются в стяжку, эту систему можно укладывать под плитку.

Важно! Схема укладки карбонового пола отличается от схемы плёночного или кабельного, т. к. стержневую систему можно укладывать в зоне установки мебели.

Дом или квартиру важно оборудовать системой отопления, которая обеспечит комфорт и экономию, учитывая плюсы и недостатки различных типов теплых полов. Водяной теплый пол является оптимальным выбором при условии его эксплуатации как основного источника тепла. Другие виды напольного обогрева при правильном расчёте и монтаже способны в полной степени обеспечить комфортный микроклимат помещения, но они зависят от бесперебойной подачи электроэнергии.

Отопление в стенах

Здравствуйте уважаемые самоделкины.

В этой статье снова будем экономить. Я расскажу, как отказаться от традиционной формы отопления — различных типов радиаторов, и вместо них сделать теплые стены, заложив в них трубы для горячей воды.

Наилучший эффект получается, если тёплые стены делаются в паре с тёплым полом. В таком случае появляется возможность более гибкой настройки температуры пола и стены в отношении комфортного восприятия.

Хотя и без тёплого пола, тёплая стена отлично работает.

Преимущества и экономия

Я уже реализовал две такие системы отопления. В первом случае без тёплого пола (в бассейне) во втором с ним, и имел возможность понаблюдать их работу. Должен сказать, что такое отопление имеет ряд ощутимых преимуществ перед традиционным.

Во первых — это довольно солидная экономия на материалах. Стоимость трубы и отражателя, почти в два раза меньше стоимости радиаторов, запорной арматуры, и фитингов, необходимых для обогрева помещения одинакового размера.

Чтобы экономия стала ещё более солидной, нужно запланировать такое отопление, с самого начала строительства, тогда не придётся в последствии вырубать в стене ниши для труб, или утолщать слой штукатурки по всей стене.

Выбор трубы и схемы контура

Трубу используем, традиционно, металлопластиковую. Почему именно её? Потому что она себя зарекомендовала, как очень надёжный, и удобный в работе материал, для тёплых полов.

Какой лучше диаметр выбрать, честно, сказать затрудняюсь. Раньше я применял всегда D16, а последний заказчик настоял на d20. У меня не было пока достаточно времени, чтоб проанализировать разницу, но первые наблюдения никаких преимуществ более толстой трубы не показали. Скорее наоборот: требуется больше теплоносителя, и труднее работать.

С прошивным полиэтиленом, появившемся в последнее время на рынке, я вообще не работал, после нескольких отрицательных отзывов коллег по цеху.

Как сделать контур отопления для тёплой стены? Так как обогреваемая площадь состоит из нескольких стен, и является длинной и узкой, то лучше разбить систему на несколько контуров. Каждая стена — отдельный контур.

И тут появляется повод творчески подойти к вопросу. Дело в том, что у контура есть участок подводки, то есть сама спираль находится на стене, а до неё находятся два участка — подача и обратка. Вот о них и речь.

Можно подводкой усилить тёплый пол, или обогреть участок пола, можно усилить обогрев какой либо стены, и так далее. Главное стремиться к тому, чтоб все контура, от коллектора, имели одинаковую длину, вследствии этого — одинаковую температуру теплоносителя, и обеспечивали одинаковый нагрев рабочих площадей.

Возможно, что на некоторые участках подводки, необходимо будет сделать теплоизоляцию, опять же для обеспечения равномерного прогрева.

При планировании контура, необходимо особое внимание обратить на то, чтоб он получился неразрывным (без соединений), и обратка располагалась всегда рядом с подачей, и параллельно ей. Так как спираль (идеальный контур), на такой площади, закрутить не получиться, то лучше сделать горизонтальную змейку.

Вертикальная змейка, с большим числом поворотов на 180°, к противоположному концу контура, потеряет большую часть тепла.

Контур должен быть неразрывным. Необходимо это в связи с тем, что: первое — резьбовые фитиги банально текут после отключения отопления (из моей практики), и второе — в фитинге проходной диаметр ровно в два раза меньше, чем у трубы, на которую он установлен.

В результате — падение давления, и уменьшение теплоподачи, то есть контур с фитингом где-то на линии, будет греться меньше чем остальные. Если проблему с протечкой можно решить, установив обжимные фитинги, то проблему с уменьшением давления в линии, решить невозможно.

Оптимальное расстояние между линиями — 25 см. Исходя из этого, для стены достаточно четыре линии.

Если подоконники планируется сделать из декоративного камня, или покрыть плиткой, можно пустить на них дополнительный контур, предварительно прикинув, как расположить его совместно с основным.

Монтаж системы

Тёплая стена делается на высоту 70 — 90 см. Оптимальный вариант — до подоконника. Конечно, если подоконник низкий, как это было у меня во втором случае — 40 см. от пола, то трубы располагаются и между окон, но не выше 90 см. от пола.

Глубина закладки должна быть такой, чтоб над трубой получился слой штукатурки, не менее 3 сантиметров, тогда она гарантированно не даст трещину, в месте пролегания трубы.

Штукатурку же лучше делать так: сначала закидать нишу с трубой, дать схватиться раствору, а затем оштукатурить всю площадь стены. Если вырубать нишу в уже оштукатуренной стене, то вероятность появления трещины, между старой штукатуркой, и новой, которой Вы покроете трубы, резко возрастёт.

В первом случае именно так и было, и пришлось помучиться, усиленно грунтуя верх ниши, и тщательно закидывая и притирая его. Трещины, в результате, не появилось, но повторюсь — пришлось помучиться.

Если ниша для труб не запланирована и не сделана заранее, то её внутреннюю поверхность необходимо подровнять, иначе запросто могут остаться места, в которых труба вылезет на поверхность.

После выравнивания, на всю площадь ниши крепиться отражатель пенофол, толщиной не менее 5 мм. Крепиться он в лёгкую, редко, дюбель-гвоздями. Лишь бы не падал пока, потом трубой прижмётся.

Как известно, тепло распространяется вверх и в стороны, и отражатель необходим для того, чтоб оно распространялось больше в одну сторону, а именно внутрь помещения.

Трубу можно крепить прямыми подвесами. С ними легче выравнивать трубу по стене, так как крепление получается жёстким. Но мне более по душе крепление на дюбель-гвозди с отожжёнкой. Выровнять контур, конечно, труднее, но зато труба лежит как то более свободно и естественно. В общем — и так, и эдак нормально.

Ещё один нюанс, который нужно сразу предусмотреть, находится в углах. Металлопластиковую трубу невозможно согнуть под острым углом, и чтоб при прохождении её через угол, средняя часть не вылезла за пределы штукатурки, ниши в углах необходимо дополнительно углубить, увеличив радиус поворота.

После того, как отопительный контур уложен, и закреплён на стене, вся площадь ниши армируется кладочной сеткой.

Крепиться сетка к стене, дюбелями с отожженной проволокой, крепко, усиленно подтягивая проволоку, чтоб не было движений при набрасывании штукатурки.

Кстати, если мне придётся делать ещё раз такую систему, то перед кладочной сеткой, я обязательно покрою трубу и отражатель штукатурной, чтоб исключить сползание раствора при закидывании ниши. Сползает, зараза, по пенофолу.

Вот теперь можно закидать нишу, дать раствору схватиться, и оштукатурить всю поверхность.

Если в статье нет ответа на Ваш вопрос — задайте его в комментариях. Постараюсь как можно быстрее ответить.

Желаю трудовых успехов.

А ну-ка, что там ещё интересненького

96 комментариев

Здравствуйте!
Очень нужна помощь.
Делаю по всему дому теплые стены. Проблема — стены оштукатурены Мп — 75 гипсовая штукатурка . Она плохо пропускает тепло. говорят теплые стены нужно штукатурить цементро песчаным раствором, для лучшей теплоотдачи. Получается несовместимость . Какой выход из ситуации.
Сбивать стены, дом из поротерма, повредится поротерм.

Вообще-то гипсовая и цементная штукатурки очень даже совместимы. Я даже, при оштукатуривании стен цементной штукатуркой, продольные маяки ставлю из гипсовой, так как при последующем нанесении между ними цементной штукатурки, она к ним цепляется даже лучше, чем к маякам слеланным из той же цементной смеси. И ни за что потом не даст трещину.
То что гипс плохо проводит тепло — тоже странно. Может быть чуть хуже чем цементо-песчанная смесь, не знаю, но во первых — толщина слоя над трубой будет всего-то 3 — 3.5 сантиметра, стоит ли тут заморачиваться насчёт того у чего теплопроводность лучше у песко-цемента или гипса. Скорее всего разница даже не почувствуется.
Вот только недавно я сделал ленинградку, утопил трубу в стену, обернув её теплоизоляцией, и заделал штробу Ротгипсом. Глубокая была штроба. Над трубой больше 4-х сантиметров получилось, и что, в одном месте заделанный участок стены моментально нагрелся, после включения системы. Расковырял, оказывается теплоизоляция на стыке немного разошлась. Так что по моему Вы зря переживаете.
Я вообще-то не знаю штукатурку Мп-75, может быть у неё и есть какие-то усиленные теплоизоляционные свойства, ну и пусть себе остаётся там где есть, а трубу закройте цементной, а то гипсовой дороговато получится, слой то толстый будет. И всё обязательно совместится, проверено.
Конечно, чтоб дать более точный совет, мне бы фотографию хоть одной стены, с обведённым местом, где планируется укладка трубы.

Здравствуйте !
Спасибо огромное за ответ. Штукатурка Knauf MP-75.
Фото позже отправлю.
Мастера говорят цементо- песчаная штукатурка крепче, если ее накладывать на гипосовую — она слабее, со временем, она ее порвет, и через пару лет отпадет пластом. Два разных материала. и получается что нижний слой слабее. Если наоборот, тогда проблем нет.
Гипс плохо пропускает тепло, так говорят мастера.

Мне не понятно, как Вы планируете положить трубу в стену. Почему встал вопрос штукатурки всей стены. Давайте подробнее, и 100%, найдём решение.
То что гипс плохо пропускает тепло — ерунда. А вот чтоб цементная штукатурка не отлетела от гипсовой пластом, есть несколько приёмов: Сделать насечки поглубже, набить сетку почаще…
Был случай, когда один ….. выровнял стены в хамаме Ротбандтом. В Ротбандте трубы заподлицо. Площадь большая, и чтоб всё не счищать, я сделал сегментированное штробление и набил сетку по 9 дюбелей на метр. Затем цементно-песчанная штукатурка, гидроизоляция и мозаика.
Нет-нет захожу в эту баню, ничего пластом не отошло.

Здравствуйте!
Пищу по порядку.
Дом построен из 44 поротерма. Все стены оштукатурены Кнауф МП 75, так как планировалось радиаторы и газовый котел.
Планы поменялись, устанавливаем тепловой насос и отопление дома будет теплыми полами и теплыми стенами.
Намотка стен трубой Рехау Ф 10 по проекту просто по поротерму , в моей ситуации на штукатурку. без фольгированной прокладки. Трубы закрываются цементно песчаной штукатуркой. На более слабую штукатурку наносить сильную, нельзя. Вот стал вопрос как выйти из ситуации на участках стен где будет намотка труб и как их штукатурить
Сбивать штукатурку, как аккуратно сбить, если поротерм , точнее чтоб он не рассыпался внутри..

Ага теперь ясно, у Вас нет ниши для труб. Как раз та ситуация, что и в статье. Только у Вас паратерм, а в нём сделать нормальную нишу конечно заморочно, если вообще реально. Без отражателя — тоже минус.
Вот так и тянет спросить, а нужны ли Вам тёплые стены? Не достаточно ли будет одного тёплого пола?Ведь если сейчас класть трубу, то придётся утолщать стену не менее чем на 3-4 сантиметра. Для пущей надёжности можно пройти гипс гидрофобом, то есть влагостойкой грунтовкой, потом набить сетку, потом положить трубы, потом ещё раз сетку, уже так как показано в статье потом нанести цементную штукатурку, а верх продолжить гипсовой. Такая морока, если подумать. Такой расход материала. У меня в срубе везде тёплые полы, и больше ничего, никаких обогревателей. Мы с женой очень теплолюбивые, чтоб босиком и в трусах. И вполне хватает, ноги не жгёт. Паратерм тоже ведь очень тёплый материал, может оставить эти головные боли с тёплой стеной?
Вот ещё для примера: У шефа охотничий зал 75 кв м. Одна стена внутреняя, противоположная — виртаж от пола до потолка, и две стены в полтора кирпича, пустотелого. Эти две обшиты гипсокартоном с утеплителем в Роквол 10см. Отопление только тёплым полом. У нас в Татарстане морозы бывают под 30, и в зале вполне комфортно. Я даже неделю как-то ночевал там — нормально, тепло.
Обдумайте ещё раз. Сделать можно всё. Но чего это будет стоить? И так ли это необходимо?
И ещё одно важное замечание. Вот я бы Вам эту конструкцию сделал, потому что когда выполняю работу, сам как бы превращаюсь и в трубу и в штукатурку, и от меня не ускользнёт ни одна мелочь, которая бы не понравилась этой трубе или штукатурке, т.е. делаю всё с душой, а если Вам будут делать так: да на, если эдак хочется, то запросто может и отлететь потом.
Если мастеру можно доверять, то порядок я Вам объяснил. Да ещё, штукатурка на штукатурку, хоть гипс на гипс, тоже только по сетке, и желательно с насечками.
И не зацикливайтесь на теплопроводности штукатурки. Это же только один показатель влияющий на температуру в комнате. Есть ещё способность аккумулировать тепло, теплоотдача, куча показателей песка, короче, по этому поводу столько копий сломано на форумах, а единого мнения так и нет. А вот отражатель (фольгу), я бы всё-таки поставил.

Здравствуйте, подскажите пожалуйста можно ли делать теплые стены в доме из сип панелей под гипсокартон посколтку штукатурки из цемента там не будет. Отопление планирую или на ионном электрокотле или тепловым насосом.спасибо

Здорово. Вопросы интересные, поэтому давай вместе подумаем, так как ничего подобного я раньше не делал, и поэтому не имел возможности понаблюдать, как оно себя ведёт.

1. СИП панель сама по себе очень тёплая. Слабое место стыки, даже не сами стыки, а то насколько качественно они сделаны при монтаже.

2. Под тёплые стены нужен отражатель, значит на поверхность панели по площади нагревающего элемента (водяные трубы, инфракрасная плёнка, эл.кабель), крепится отражатель, что исключает монтаж гипсокартона на клей. Только на каркас.

Что получается: панель — отражатель — труба или кабель — профиля — гипсокартон. Значит между панелью и гипсокартоном воздушная прослойка, в которой расположены нагревающие элементы. Воздух очень хороший теплоизолятор, и для электрического кабеля это чревато выходом из строя. Или держать его на невысокой температуре, что бессмысленно.

Остаются инфрокрасная плёнка и водяные трубы. Инфракрасные излучатели пережили взрыв популярности, и уже благополучно сходят на нет. Причина в том, что их тепло отличается от традиционного. Я делал, и ощущал на себе. Если сидеть в таком помещении без движения, то ощутимо прохладно, если двигаться, то тепло. Остаются водяные трубы.

Они конечно прогреют воздушную прослойку, и нагреют в конце концов гипсокартон, но насколько это будет рационально и экономично не скажу. Трубы потому и заливаются штукатуркой, что это увеличивает теплоотдачу, и равномерно распределяет тепло.

Насчёт котлов ноу-хау — это не ко мне. Много их уже появлялось. Кстати тепловые насосы известны уже давно, но широкого применения они почему-то не получили, несмотря на восторженные комментарии. Повод для размышления.

Я у себя на даче поставил Русскую печь с подтопками и камин. Теперь жалею, что в коттедже не спланировал такое отопление. Конечно без котла в коттедже бы не получилось, там ведь и мастерская и гараж и горячая вода, но в комплексе было-бы здорово.
Про Русскую печь пока не спрашивайте — будут подробные статьи с картинками и схемами.

Доброго времени суток. Спасибо! все ясно и лаконично. Тогда сменим вертикаль на горизонталь и бахнем водяной теплый пол под ламинат. Реально дом и так будет очень теплый. Думал пеллетный котел сначала, но в нем же не сухари сушить, а жить и может не потребоваться такая мощная установка. Если Вы еще и по вентиляции разбираетесь то вопрос тоже и тот же — дом из сип панелей — тэрмос… нужен чистый и свежий воздух. Чем больше читаю в нете тем больше голова идет кругом…. Кондиционирование тоже не помешало бы. И вчера забыл сказать хочу ставить солнечные коллекторные системы для обогрева воды. В нете их хвалят как соловьи лес… регион умеренный — Полтава. Украина…. Извините если напрягаю. Спасибо

Ну Слава, прямо как я в молодости. Всё что-то эдакое хотелось сделать. Ну советовать что-то я поостерегусь, а вот наблюдениями опять поделюсь.

1. Тёплый пол и ламинат. В принципе возможно: а) если чёрный пол бетонный, то можно трубы в стяжку, потом наливной пол, и ламинат на подложку; б) чёрный пол деревянный на лагах, на него фанеру, отражатель, инфракрасную плёнку и ламинат.

Насчёт инфракрасного обогрева я уже говорил, теперь насчёт водяного и ламината. Ламинат сейчас конечно крутой, но всё равно, на тёплом полу со временем рассыхается. Вторая проблема — это подвижность ламината. Даже без тёплых полов он чертовски подвижен. Расширяется и сужается даже без тёплых полов, в зависимости от внешней температуры. Не зря же при укладке необходимо делать компенсационные швы вдоль стен и под порогами.

С тёплыми полами он зараза сужается так, что где-то да вылезет из под плинтуса.
Попробуй покопать насчёт тёплого плинтуса. Есть такая система обогрева. Я сам не делал, но в работе видел — понравилось. Все вышеперечисленные проблемы снимает. Как утеплить полы, чтоб было комфортно — можно будет поговорить отдельно.

Насчет котлов с различными ноу-хау. Я прекрасно разделяю желание стать независимым от газа. Цены растут, качество хреновое, запах, политики греющие на нём руки, в общем причин хватает. Но вот в какую сторону копать в поисках решения? Давай думать.

Я в силу преклонного возраста хорошо помню, как появилось паровое отопление. Вроде все отапливались печами да дровами, и вдруг, в течении пары лет, понаделали голландок с котлами, провели трубы с батареями, и двинули в Гортоп за углём, а не за дровами.

Слесарь сантехник стал самым главным человеком, главнее только секретарь ЦК КПСС, и зажили прекрасно, забыв о простых печах. Лет двадцать жили без проблем, и тут появился газ. И что? Год два, и у всех появились газовые котлы, хоть и очень дорого по тем временам было. Ничего, поднапряглись и перешли на газ. Все.

Это я к чему. Если появляется что-то действительно стоящее, то его не нужно искать или продвигать. Оно махом вытеснит то, что хуже, и это ни чем не остановить. Если какое-то ноу-хау, в течении пары лет не вытеснило то, что было до него, то на нём смело можно ставить крест.

Откуда же берутся хорошие рекомендации и отзывы о них. Источника, я думаю, два. Первый — это те кто их изобрёл, и они искренне восторгаются своим изобретением. Но ведь они экспериментируют, и они в теме, и если что-то не так, то могут быстренько подправить. Мы же будем чесать репу (и такое бывало с поллетным котлом). Второй — это недавно появившееся подлейшее сословие маркетологов. Я сильно подозреваю, что они держат под контролем почти все строительные форумы. Работа у них такая.

Про вентиляцию. Во моему, ты зря паришься. Ну что такое дом из СИП панелей? Один этаж, плюс возможен подвал, ну и максимум мансарда, но там отдельная тема.

Вытяжка нужна только в вонючих помещениях (туалет, кухня). Не знаю какой и где будет котёл, но если с горелкой, то он будет одновременно и мощной вытяжкой. Значит стояк на три канала. В комнатах вполне хватит форточек, и щели в пару сантиметров под дверным полотном.

Можно конечно покопать насчёт кондёров, но вот в моём коттеджном посёлке их понавешали все, но пользуются редко. Кто-то простудился, кому-то шумно. Так и висят. Всё равно ведь воздуха как в срубе не получится.

Циркуляция в доме происходит постоянно, где-то теплее, где-то прохдаднее, с одной стороны ветер или солнце, с другой тень. Это же не многоэтажка, где все окна на одну сторону. Главное эту циркуляцию не перекрывать.

А на форумах насоветуют. Скажут ставь сплинт систему, иначе кранты. Им же надо что-то впендюрить, а для этого нужно заморочить мозги так, чтоб вскипели.

По солнечным системам толком ничего не скажу — не эксплуатировал. Единственное посоветую покопать по материалам, из которых их изготавливают. Ещё скажу что основной элемент пластины — это кремний. Батареи делают и из окиси кремния и ещё из каких-то его инсинуаций. Там низкая цена и быстрая потеря КПД.

Короче покопай в этом направлении, и не только на форумах. Лучше вообще найти тех, кто пользуется такой системой более трёх лет, и поговорить вживую и потрогать руками. Моё мнение — с солнечными батареями раздувается очередной бум, сулящий огромные продажи и огромные деньги.

В подтверждение тому. Мой одноклассник — шеф фирмы занимающейся автономным энергоснабжением. Как я его крутил, чтоб хорошие солнечные батареи мне на даче поставил. Так нет, ни в какую не стал делать. Уж больно он о них невысокого мнения. А человек живёт этим.

Пока хватит наверное? Покопай в сторону отопления наших предков. По моему там больше шансов найти рациональное зерно.
А вообще-то, скорее всего лучший результат даст комплексное решение. Только продумать надо, что и где применить.

Здравствуйте!
Вышла из ситуации. Там где намотка теплых стен сбили штукатурку, сделали грунтовку, нанесли клей, сетка, на сетку крепили трубы. Фольгу не укладывали, поскольку фольга с раствором сцепка плохая. Штукатурка цементнопесчаным раствором до 3 см.
Отопление — тепловой насос. Охлаждение — тепловой насос через трубы на стенах.
Теплые стены в жилых комнатах, теплые полы — кухня, санузлы, холл.

Молодцом! У меня у Вам огромная просьба. Давно знаю о тепловых насосах, но не разу не довелось посмотреть результаты его работы. Пожалуйста, вспомните обо мне зимой, и поделитесь наблюдениями. Буду очень-очень признателен. И не только я, многие интересуются такой альтернативой газу.

уууу… есть о чем подумать. спасибо большое…. буду думать. еще месяц до начала эпопеи по имени стройка…. если что с Вашего позволения спрошу. Еще раз спасибо. Вы мне дали очень много пищи для размышления…..

Пожалуйста. К сожалению нет универсального решения для каждого конкретного случая, поэтому приходиться думать, смотреть, что есть у других, на что жалуются, и как это подправить. Ищите примеры решений в зоне доступности (не интернетной), и общайтесь, узнавайте, сравнивайте. Я, например, перед новым объектом всех ближайших жильцов обходил, узнавал как да что, на что жалуются, и что бы сделали по другому. Интересные результаты получаются. Все прикидывают: а как бы получше. Что одному хорошо, другого не устраивает. Делаешь выводы — и вперёд.
Трудновато, конечно, но зато потом, при хорошем результате, всю жизнь греет мысль (меня ещё и отзывы), ах какой я молодец. И жить веселее.
Насчёт комплексного решения. Туалет ванную и кухню можно сделать на инфракрасном излучении (дёшево), для зала — тёплый плинтус и камин, как дополнение, да и красиво, и живое тепло, и вытяжка. Для спален водяной тёплый пол, для постоянства температуры. Это как один из вариантов.

Здравствуйте! Спасибо за изложение Вашего опыта. Уже начинает вырисовываться картина теплых стен в моем проекте. В доме, что я строю, стены состоят из прессованной соломы, которая покрывается глиняной штукатуркой. Сама прессованная солома плохо пропускает тепло, потому отражатель ставить не планирую, что также видел и в других случаях.
Еще думаю по поводу труб. металлопластик или сшитый полиэтилен. но все же склоняюсь в пользу металлопластика, хотя еще окончательно не решил. Вы указали о негативном опыте работы со сшитым полиэтиленом, буду признателен если расскажете подробнее.
И еще интересует вопрос совпадения температурного расширения пластиковых труб и штукатурки. И стоит ли вообще заморачиваться этим вопросом.
также интересно какие применяли коллекторы, соед. арматуру, ставили ли датчики температуры, и последнее, почему трубы укладывать рекомендуется не выше 90 см от пола?

Так, сначала про отражатель. Думаю в вашем случае можно и без него. Как Вы правильно заметили, главная его цель — уменьшить распространение тепла в сторону улицы.

Тут главное даже не сама фольга, а изолятор под ней. У Вас изолятор, похоже, и так отменный. Хотя на форумах идут дискуссии о инфрокрасном излучении, которое отражает как раз фольга, но я ни разу нигде не нашёл данных о том, какое и сколько этого излучения генерирует металлопластковая труба. Так что всё это из категории: «А вот Гриша сказал…». Хотя многие относятся к этому очень серьёзно.

И ещё. Со времени написания статьи прошло немало времени, и сейчас я готовлю новый пост по экологичным утеплителям для внутренней отделки. Ваши стены как раз подходят под эту категорию.

Даже больше скажу, если-бы не было теперь так канительно, я бы у себя и трубы сменил бы на медь. Сейчас всё больше появляется информации о том, какой вред таят в себе все эти плексы, пласты, этилены и пропилены. Особенно те, которые работают с высокими температурами. Наши толстосумы, дома которых я обслуживаю, уже шарахаются от них как от лихорадки.

Потолки натяжные все посрывали, окна пластиковые повально меняют на деревянные, и т.п. Здоровье берегут. Пора и нам о себе и своих семьях любимых подумать.

Насчёт сшитого полиэтилена, я к сожалению, или к счастью, опыта работы не имею. Просто когда-то давно, вставал вопрос: какую трубу класть? Я тогда связался с хорошими мастерами, имевшими такой опыт, с поставщиком сан.тех. причиндалов, собаку съевшим на этом деле, и как свои пять пальцев знающем, где кто из чего и как делает практически обо всём что связано с сантехникой, и получил ответы, что металлопластик во всех отношениях лучше.

В подробности вдаваться не стал, так как посчитал, что со временем сам всё узнаю, но так и не довелось.

Насчёт температурного расширения, можно не заморачиваться. Никогда этот вопрос, в том что касается водяных тёплых полов, не давал повода о нём задуматься.

По поводу арматуры. Производителей туева куча. Если есть возможность — берите итальянскую или финскую, ValTec, Henko. Из наших, я в основном рекомендую Sanmix. Наверно есть и другие, но я предпочитаю его. Да и поставщик, о котором я писал выше, его рекомендовал.

Датчики температуры я не ставил, а снимал. Практически везде, где они были установлены. Они работают если в системе антифриз. Если же наша протухающая известклвая, или хлорированная вода, то датчик в ней загибается или начинает зихерить.

Трубы можно разместить и выше, только какой в этом смысл? Тепло идёт вверх. Ну если по простому — батареи ведь тоже не поднимают выше 90 см. Ниже — да, а вот выше я не встречал.

Да, ещё один момент. Вернёмся в начало, к изолятору. Раз Вы его не планируете, то проследите, чтоб тепло не пошло внутрь стены, это я о трещинах в штукатурке, на которую будет крепиться труба. Если тепло просочится в такую трещину, то в стене может образоваться конденсат, со всеми негативными последствиями.

Задумался ещё раз над отражателем. Также вспомнил пословицу: «Лучше перебдеть чем недобдеть». Опыта по эксплуатации такого отопления в таких стенах не нашел. Однако знаю точно, что у соломы два больших врага — грызуны и влажность. От первого использую комплексную защиту. От второго главная защита это штукатурка со всех сторон, которая должна просохнуть до наступления морозов. Но вот если она не до конца просохнет или в стене какое-то время будет сохраняться повышенная влажность, возможно, действительно, появление конденсата при проникновении тепла в стену. Решил все же вкючить в проект отопления отражатель из алюминиевой фольги, наклеенной на штукатурную сетку. Думаю, особо не повредит. Единственно, что он закроет возможность стены пропускать воздух в том месте, где будет проложен.
Далее, начал изучать металлопластиковые трубы. Зашел в магазин и удивился. Разброс цен на трубу диаметром 16 мм находится в диапазоне примерно от 20 до 100 руб за метр. Т.е. имеется разница в 5 и более раз. Попытался найти обзор металлопластика в интернете и не нашел того, что интересует. В основном это сравнение металлопластика, полиэтилена и полипропилена. ПОэтому не знаю какую из труб выбирать и действительно ли такая принципиальная разница может быть в качестве. То ли сам пластик разный, то ли клей. Если этот вопрос действительно актуальный, то как выбирать металлопластиковую трубу пока не совсем понятно.
И еще раз по поводу 90 см. Обычное отопление является высокотемпературным. Сейчас все чаще встречается упоминание низкотемпературного отопления. Якобы оно более комфортное и обеспечивает меньший перепад температур в самой штукатурке. Так, при уменьшении температуры увеличивают площадь отапливаемого участка. Кто то говорит что на всю высоту стены нужно, кто-то на высоту человеческого роста. Но как всегда, больше интересует не то что говорят а реальный опыт, которого выкладывается маловато.

Насчёт отражателя. В конце прошлого комментария, я подумал о том же, о чём и Вы. Глина может треснуть от пересыхания, и тепло пойдёт в стену. Фольга — это хорошо, но честно говоря, я затрудняюсь сказать что-то наверняка. Уж больно строительный материал у Вас не стандартный. Скорее всего, через некоторое время, Вы станете первым, или одним из немногих, кто сможет точно ответить на все вопросы, которые сейчас встают перед нами.

Я жил в доме из такого материала в далёкой молодости, целый год, в Стрию, но тогда мы с женой обходились русской печью. И что происходит со стенами, я как-то не интересовался. Я даже не представляю, что такое глиняная штукатурка.

А может её саму лучше вести по штукатурной сетке, оцинкованной? Фольга, конечно, только плюс.

Насчёт трубы. Тоже за всё не скажу. Lemen и Kalde — не брать однозначно. Имел «удовольствие» лицезреть, как первая трескается, а вторая расслаивается. А всё потому, что турецкий Kalde, стал применять китайский клей, и труба пошла не та. Возьмите Sanmix. Я последнее время работал только с ним. Средняя цена, и зихеров не замечал.

Насчёт высоты укладки трубы и опыта. Мне довелось делать в стену в трёх коттеджах. Делал под подоконник в 6 ниток (одна с заходом на подоконники, и 5 целиком по стене). В одном ещё бассейн так сделал, тот что в статье. В комнатах всё нормально и комфортно, а бассейн ещё не запущен. Отопление то я испытал — греет, но пока им не пользуются. Только тёплые полы работают.

И ещё такая мысль насчёт высоты укладки. Гораздо чаще доводилось делать отопление тёплыми полами, без стен. Нулевая высота. Результат отличный. Тут главное чтоб потолок держал тепло.

Всем привет. Закончил ремонт и теперь надумал ставить радиаторы отопления(отопление централизованное). Покупать друзья советую в Инсталтрейде. Выбираю между алюминием и стальными панелями, сразу попрошу не умничать насчет биметала и чугуна, знаю и без вас что лучше, но бюджет ограничен и хватает только на сталь или алюминий. Подскажите может кто-то ставил алюминиевые радиаторы Global в централизованной системе, как ведут себя? сколько отработали?

Обыкновенно себя ведут. Так же как и Monlan, kalde, Tessen, Warmica, или Тепломир. Прокладки не пересыхают, срок службы — на Ваш век хватит. Легко разбираются.

Спасибо за статью! Возник вопрос — не лучше ли обратку не петлять так же как подачу, дабы не завоздушивать систему. Т.е. нисходящий участок короткий, потому рисков меньше, и легче потоку воды пузырьки вынести до воздухоотводчика?

Хороший вопрос. Воздух в системе тёплых полов — штука муторная. Ответ на вопрос петлять или нет, зачем и как петлять вот тут.

Ну а с воздухом — если уж пробка то можно прогнать линию. А тот что выделяется из воды выйдет в котле. Если котёл без автоотвода, то придётся поломать голову на предмет установки воздухоотводчика.

Тут уж не зная проекта трудно посоветовать.

Здравствуйте! Я в доме из СИП-панелей делаю теплые стены. Методики разные. В одной комнате — по внешним стенам пенофол, на него змейкой горизонтальной трубы, далее на каркас гипсокартон. Сейчас за бортом -2. В комнате +24. Темп. теплоносителя 50 гр. Стены на ощупь чуть теплые. В другой комнате — пенофол, а на него профлист стальной с глубиной 21мм. В пазы профлиста уложены трубы. Пока ничем не закрыто. По ощущениям от стены гораздо теплее, чем в первой комнате. Скорость потока уменьшил почти до нуля, чтобы трубы чуть теплые были и то ночью жарко. Не знаю пока как будет работать когда закроется это все. Из плюсов — легкий сухой монтаж, теплоперелача больше должна быть на облицовачный материал от профлиста, гипсокартон можно крепить прямо на ребра профлиста.

Оригинальное решение с профлистом. Спасибо, что поделились. Конечно же с ним теплоотдача будет гораздо лучше, ведь при такой конструкции убирается воздушный зазор, который образует каркас для гипсокартона.

И обшивать удобно.

Вопрос такой, хватит ли потока теплоносителя тёплой стены для удаления воздушных пузырьков, или придётся ставить развоздушник на каждой стене. Если не ставить развоздушник и воздух будет собираться, как часто придется прогонять воздушную пробку, ведь завоздушивание недаст работать отоплению.

Та схема, что на картинках, работает второй сезон. Недавно запустил. Стравливать воздух не потребовалось. Но это, конечно же не обязон для всех случаев.

Тут а) не стоит увлекаться большим числом витков, б) если площадь большая, то делить схему на несколько контуров, вот например в том помещении, что на фотках три отдельных контура по 54 мета в) не стоит поднимать обогреваемую площадь выше 1 м., тепло идёт вверх, и греть потолок ни к чему. Просто надо поломать голову, чтоб сделать так, чтоб в общем число и длина линий по плоскости получилось равномерно.

Как-то давно, в хамаме, где контур делается на всю стену, я усановил в верхней точке выпускной клапан для воздуха под лючок, но ни разу им так и не пользовался. Это в многоэтажке.

А раз пришлось отсоединять линию с коллектора, чтоб прогнать пробку из тёплого пола. И хоть и котёл и коллектор находились на этаж ниже контура, пробка прогналась. Потом кстати выяснилось, что контур этот был с трещиной залитой стяжкой. Я его переделывал. Вот тут как раз его переделываю.

Да и не грешат особо водяные тёплые полы завоздушиванием. Это радиаторы на ленинградке воздух хорошо копят, а контур без фитингов ничего не тормозит. Кстати, выпускной клапан на линии — это фитинг, а значит и сужение проходного диаметра на 50%.

Я почему спрашивал, у знакомых тёплый пол делали представители фирмы Kan. Тёплый пол имеет разный уровень на одном этаже и в верхней точке установлены воздухоотводчики которые периодически стравливают воздух, получается что воздух собирается хотя система герметична. Интересно воздухоотводчики необходимо было ставить или их врезали на всякий случай, ведь это надо фитинг ставить а это лишнее сопротивление.

Да, воздух в системе образуется из самой воды, и бывает доставляет небольшие неприятности. Но почти у всех современных котлов есть воздухоотводчик, в котором собирается воздух из системы и периодически стравливается. Если нет автоподпитки, то приходится следить за давлением и подпитывать систему.

Насчёт необходимости дополнительных воздухоотводчиков на линиях, сложно сказать однозначно. Я например за всю свою немалую практику поставил только один раз. Больше никогда не ставил, и проблем с воздушными пробками не испытывал. Раз только мучался, но там контур был сделан по идиотски, и с трещиной в трубе. По моему в этом вопросе больше чисто теоретических страхов, чем практических неприятностей.

А воздухоотводчик в верхней точке контура — это ведь не только лишний фитинг, это ещё и лючок, или какая другая замомрочка, которую нужно скрывать.

С антифризом этих проблем нет. Там только повышенные требования к качеству работ.

Спасибо за информацию о вашем опыте, вопрос-как решается вопрос воздухоудаления из контуров в стенах. Еще раз спасибо.

Вопрос конечно интересный, и я вроде на него отвечал.В первый раз сделал клапан под лючком, но так им не разу и не воспользовался. Сейчас почти на всех котлах ставиться система автостравливания воздуха, и такой проблемы не существует вообще.

Правда прошлый год у меня образовалась пробка на подоконнике, и ни как не прошибалась. Пришлось всё перекрыть кроме этой магистрали, пока не пошла.

Единственным напрягом остаётся контроль давления котла. Как стравит воздух так давление теряет, но и этой проблемы почти не осталось так как в системах в основном антифриз.

Ну и в любом коллекторе есть слив, через который можно прогнать любую магистраль.

Есть ещё суперновые прибабамбасы по удалению воздуха из систем, только я их не испытывал, то есть не эксплуатировал и ничего про них рассказать не могу. Пока особой необходимомсти в них не было.

Да, почитал и все таки думаю, что коллектор должен быть выше верхней точки. Иначе будут проблемы с завоздушиванием, надо будет вызывать мастера. А зимой конечно все отдашь, лишь бы было тепло.
Да и какие проблемы ну и пусть коллектор стоит на высоте. Даже проще обслуживать.

Однозначно на этот вопрос ответить невозможно, так как не всегда есть возможность сделать коллектор выше магистрали. Если коттедж в 2 — 3 этажа, а тёплая стена находится, например, на верхнем. Можно конечно что-то придумать, но это ни к чему.

Та система что показана в статье собрана в 13-ом году, и после запуска проблем с воздушными пробками не было, хотя коллектор расположен на уровне середины контура. Вот с балансировкой помучался вначале, так как на коллекторе ещё сидят тёплые полы, несколько контуров и они ниже коллектора. Пришлось поджимать, чтоб выровнять распределение тепла.

Добрый день! Большое спасибо, за хорошо раскрытию тему!но есть вопросы. Как подсчитать нужную площадь теплых стен? Или делать максимально возможное до высоты в один метр, а потом регулировать краном контура? Что получается в киловатах то квадрата такой стены? Не пускать же её за шкафом-купе.
Изолировать ли внутреннюю стену пенофолом (30 сантиметров газоблок)? Будет ли греться смежной помещение или пустая трата тепла?
Исходные данные:комната 5.3 на 3.5(высота 2.6) одна большая стена внутренняя.

Спасибо за отзыв Александр. Что же касается вопросов, то не удивительно что они остались, ведь каждое помещение и строение имеет свои особенности в конструкции, в расположении и размерам окон и дверей, теплосохранении и даже требованиях обитателей к комфортной по их мнению температуре внутри помещения. Поэтому окончательные решения принимаются непосредственно по месту обустройства.

Моя статья — это только один из множества возможных вариантов. Однако некоторыми соображениями с удовольствием поделюсь, хотя повторюсь — окончательное решение за вами.

Что касается киловаттов, то в гугле не сложно найти способы расчёта этого показателя для любого теплоносителя, однако вопрос — а сколько этих киловатт потребуется, чтоб вам в вашем помещении было комфортно?

Можно конечно обратиться к специалистам, и они за хорошие деньги произведут все замеры и расчёты и составят проект, уверив что в дальнейшем все затраты на это окупятся. Скорее всего так (теоретически т. к. на практике не проверял), но не всегда у нас это прокатывает. Может менталитет, может нехватка средств — не знаю. Поэтому я в таких случаях (без проекта) беру за основу общеизвестный показатель 4 п.м. трубы на квадратный метр по полу. И из этого расчёта планирую контуры. Что в пол, что в стену.

Балансировкой, т.е. регулировкой вентилями заниматься так и так придётся. В системах где больше одной линии без неё не обойтись.

За шкафом купе — тоже вопрос интересный. Если стена за ним холодная, то может есть смысл предусмотреть хоть какой-то обогрев в внутри. Ну пустить за ним пару линий по стене или по полу, хотя-бы для предотвращения лишней влажности.

Насчёт внутренних стен. Вообще-то их можно не учитывать. Если не набирается нужный метраж по наружным стенам, то увеличивается число ниток (в плинтус, в подоконники, чуть повыше), но если уж так не получается, наверно лучше положить изолятор. Зачем греть 30 см газоблока?

Хотя на практике может всё получится с точностью до наоборот. Газоблок прогреется и будет обеспечивать равномерный прогрев помещения. Но что-то у меня к такому решению душа не лежит. Не могу объяснить. На подсознании. Поэтому и утверждать ничего не буду. Вот вертится вопросик: а чем будет пахнуть нагретый газобетон?

Так что черпайте инфу (и не только из моей статьи) и решайте как будет лучше, раз решили делать самостоятельно. А я всегда готов поделиться опытом и соображениями.

Добрый день!
Прошу прощения, что мой вопрос несколько отклоняется от темы, обозначенной в статье, но мне кажется, что Вы именно тот человек, который может мне помочь. Скажите, можно ли в обычном панельном доме, где трубы отопления изначально проходят в стенах (были в позднесоветские времена такие проекты домов), поставить на эти самые трубы отопления вентили? Зимой очень жарко, а сантехник, работающий в доме, говорит, что врезать вентили нельзя, т.к. от этого весь стояк будет перекрываться. Но нет у меня до конца к этому сантехнику доверия (как-то он доверия совсем не внушает) — вот и интересуюсь у тех, кто может быть как-то в теме. Заранее спасибо, если сможете хоть что-то подсказать!

Здравствуйте Таня. Ну надо же. Впервые слышу о таком поздне советском проекте. Тут конечно нужно посмотреть по месту, но по идее, теоретически, если есть стояк, то от него должны быть отводы по типу батарей, (в вашем случае это скорее всего трубы меньшего диаметра) только спрятанных в стену, на которые можно поставить вентиль. Весь вопрос в том — насколько сложно это сделать, но ответить на него можно только опять же посмотрев всё на месте.

большое спасибо за статью.Многие вопросы по теплым стенам для себя решил.Хочу поделиться инфой: фольга на изофоле через пару-тройку месяцев ПОЛНОСТЬЮ растворяется под воздействием цемента.Как то пришлось долбить стяжку свежезалитую,так там от фольги осталось одно только название.Поэтому изолон с фольгой ставит смысла нет,достаточно простого.
Теперь по делу: арболитовые стены 50см.толщины.Думаю прорезать пазы глубиной пару см.Заложить туда трубы сшитого полиэтилена для теплого пола и заштукатурить ц/п штукатуркой с использованием фасадной штукатурной стеклосетки.Смысла использовать изолон(в моём случае) не вижу.Металл сетку тоже не хотелось бы дома использовать.Будет 3одинаковых параллельных контура по 60 м.,расположеных.по периметру всего дома.Жду критики.

Добрый день Вадим. Критиковать просто нечего. Выскажу только некоторые мыслишки. Первая насчёт фольги. На пенофоле ведь не фольга а напыление толщиной в какие-то микроны. То что его не остаётся и я имел возможность убедиться. Но раз, более внимательно присмотревшись к обломкам стяжки, заметил, что это напыление не исчезло полностью, а всего лишь отслоилось от пенофола и осталось на бетоне. Правда заметил это с трудом на крупных кусках.

В общем, не буду ничего утверждать категорически, но лично я продолжаю использовать с напылением, возможно для личного успокоения. К тому же и разница в стоимости столь несущественна, что практически ничего не решает.

Насчёт сетки — согласен. Насчёт пазов — вообще замечательно. Зачем делать слой штукатурки по всей плоскости. Вот тут уж экономия. И по работе и по материалам.

Что касается пенофола, или изолона в пазы — я бы заложил. Соображения такие: а) стоить будет копейки, ведь нужны только полоски в пазы; б) создаст амортизацию для расширения-сужения; в) изолирует трубу от возможных свищей в кладке, арболит-то небось не монолитный; г) много-ли мало-ли, а всё же направит тепло внутрь помещения.

Рад был пообщаться. Желаю чтоб всё у вас получилось.

спасибо.Арболит именно монолитный,а по поводу амортизации-подумаю

А зачем нужен хороший отражатель на стены? Если нагревать сами стены, а не воздух внутри дома, то в дом не будет заходить холодный воздух. Соответственно в доме будет тепло. В начале стройки вообще думал заморочится прокладкой труб между керамзитовыми блоками, но это ооочень долго и дорого. Решил сделать теплые стены поверх как в статье, но без отражателя. Но я не спец в этом, могу и ошибаться. Если это неправильно — поправьте.

По моему тезка, главная функция отражателя или утеплителя — это гарантированная защита от дефектов кладки. Ведь внутри кладка обязательно штукатурится и штукатурка закрывает все возможные дефекты её швов. Штукатурить дважды — до контура т.п. и после него накладно и трудоёмко, поэтому наверное лучше закрыть контур от кладки утеплителем, а потом уж всё заштукатурить. Отражатель, кстати не обязон. В данном случае, с которого фотки в статье, это было условием хозяина, а по моему глубокому убеждению, достаточно просто любого листового утеплителя.

А трубы с теплоносителем обязательно надо закрывать с стороны улицы. Греть стену в сторону улицы не только бесполезно, но и опасно. В мороз может образовываться конденсат в стене, который ни к чему хорошему не приведёт.

Спасибо, master, все доходчиво объяснил. Теперь буду знать как лучше делать теплые стены.

Добрый день. Возможно ли сделать водяной теплый пол в доме с деревянными полами? Дом каркасник, деревянные половые лаги 200на100.

Здорово Тимур. Канительное это дело будет — водяной тёплый пол по деревянным полам. Если конечно проявить максимум изобретательности — то любое дело по плечу, но…. Всё против этого: а) дерево обладает очень низкой теплопроводностью и класть трубу под доски — деньги на ветер, б) дерево подвижно и от хорошего нагрева в полу появятся солидные щели, в) делать стяжку пола на досках — вся потрескается и рассыпется. Сухая стяжка для ТП не годится — труба утонет в керамзите и опять деньги на ветер.

А вообще-то у нас страна домашних гениев и 100% где нибудь на форумах можно найти не одного и не двух умельцев, которые сделали водяной ТП по деревянным полам и с удовольствием делятся своими решениями и наблюдениями за ними. Я же такую конструкцию ни разу не делал и не видел как кто-то делал, поэтому могу только предполагать как оно всё себя поведёт. А предположения частенько не соответствуют практике.

Добрый день!
Делаю ремонт в ванной комнате, у которой есть внешняя стена с окном, под которым раньше стоял радиатор, но в последний ремонт он был упразднен, из-за чего в ванной зимой дубак. Планирую сделать «теплую стену». Саму несущую стену буду закрывать гипсокартоном. Подскажите, какой должен быть бутерброд из утеплителя, трубы, и может , еще чего-нибудь, чтобы в ванной стало тепло?

Добрый. У Вас Вадим напрашивается вариант проще чем тёплая стена, и не менее эффективный. Раз Вы планируете гипсокартон, то положите под него теплоизоляцию, ну как обычно, а под окном оставьте, или правильней сказать сделайте в гипсокартоне нишу, и установите в неё опять радиатор. Он получится как бы втоплен в стену из гипсокартона, и будет нормально смотреться. На саму стену за радиатором в нише положите пенофол с отражателем, и всё будет ОК.

А делать контур под гипсокартоном нерентабельно. 1. Сожрёт площадь. Ведь нужна будет теплоизоляция на стену, минимум сантиметр, если что-то типа пенофола, потом труба — ещё 2 см. с креплениями, потом каркас — 3 см., потом гипсокартон — ещё минимум 1 см. итого: 7 см. И это в идеале, на деле же получится все 10. 2. между трубой и гипсокартоном, благодаря каркасу будет воздушная прослойке в 3 см., а воздух отличный теплоизолятор. Нагреется конечно, но эффективность будет гораздо ниже, чем у трубы в штукатурке.

А почему не хотите сделать так как показано в статье? Толщина 5 см. Если у Вас площадь стены не большая, то самое то что надо.

Доброго всем дня.
Подскажите все минусы моему предложению.
У меня планируется на 1-ом этаже теплый пол везде, на 2-м теплые стены, т.к. пол деревянный, дом утеплил 100мм пенопласта, окна с 3-х слойным стеклопакетом.
Хочу взять 2-х контурный конденсационный котел, под «теплые полы» он же низкотемпературный.
Я так понял нужно ставить 2 коллектора, по одному на этаж. Ну с теплыми полами понятно, на черновой пол гидроизолятор (плёнка), сверху 80 мм экструзионного пенополистирола, метал.сетка, трубы, всё залить цементно-песочным раствором с пластификаторами и плитка.
А вот на втором этаже думаю просто пустить 4-5 контуров трубы по внутреннему периметру дома, чередуя подачу-обратку слева-направо, и потом заштукатурить цементно-песочным раствором с пластификатором.
Всё ли я правильно задумал? Жду комментарии, и заранее благодарен за них.
п.з. я на юге Украины, зимы непродолжительные и сравнительно теплые.

Доброго времени суток!
Планирую строить дом в 2 этажа + отапливаемый подвал из монолитного керамзитобетона 30 см + облицовочный кирпич ( В Ульяновске, на мой взгляд, за глаза такой стены). Перекрытие первого этажа планирую так же лить керамзитобетоном 0,15. Возможна ли укладка теплого пола и стен перед заливкой, если возможно, как это реализовать? Заранее спасибо за ответ и за Ваш сайт.

По моему Виктор всё правильно. Думаю немного перебор с пеноплексом на первом этаже. И 50 за глаза даже у нас в Татарстане, а у вас тем более. Да что 50. Вот только в прошлом году сделали соседу помещение под парикмахерскую (жене бизнес). на отсыпку керамзитобетон, пеноплекс 30-ка и ТП. Ни перерасхода не замечено, ни некомфортной температуры помещения. Имей в виду. А по остальному мыслишь правильно.

Добрый день Дмитрий. Просто душа радуется, что люди опять начали строиться. А то прямо «мёртвый сезон» был.

По Вашему вопросу. Толщина стены ОК! А вот сразу вмонтировать магистрали отопления — думаю будет канительно. Не в том плане, что трудно сделать сам монтаж, а в том, что разводка будет мешаться при производстве других работ. Магистрали ведь на этом этапе будут находиться не только в полу и стене, будут ещё и участки подводки к котлу.

Я конечно не знаю всех нюансов вашего проекта, и представляю на свой взгляд. Ведь при заливке придётся скакать по арматуре и между ней, а если сверху ещё будут лежать трубы контура. Как бы не повредить.

И ещё один нюанс свойственный нашему народу — умная мысля приходит опосля. И себе строил, и другим, ну всё вроде спланировано, и всё равно, по мере выполнения работ не раз раздовалось: «Эх, вот тут-то надо было не так, а эдак вот сделать». Как бы и с ТП так не вышло. Как будут готовы стены и черновые полы, как бы не пришла в голову более удачная схема размещения и подводки контуров.

Короче теоретически возможно. Можно поднапрячься, всё просчитать, вывести всё в ноль, или близко к нему, рассчитать глубину закладки труб и сделать. Но как это будет делаться на практике …. Я не делал.

Доброго времени суток. Хотим утеплить прихожую. Площадь прихожей составляет около 12 кв.м. И в ней нет ни одного радиатора. Зимой довольно холодно. Особенно холод идет от подъезда. Не сделали теплый пол изначально, теперь жалеем. Поднимать плитку заново не хочется. Думали установить радиатор — не эстетично да и негде по сути. Подумал о теплых водяных стенах. Пытаюсь найти информацию о прокладки труб в стене. Стена длиной приблизительно 1 метр 30 см. Толщина около 10 см — толщина силикатного кирпича (надеюсь название написал правильное, светлый кирпич). Стену долбить тоже не вариант, значит проложить штробы. То что не будет теплоизоляции не страшно, тепло будет уходить в другую комнату.
При использовании штроб придется увеличить толщину стены. Возможно этого избежать? Или 10 см толщины — это мало? Штукатурка гипсовая на стенах.
Спасибо за совет

Добрый день Василий. 10 см. для штроб за глаза. Вполне достаточно сделать штробы 5 см глубиной. Свободно уместится и труба контура и полоска теплоизоляции. Это будет даже не столько теплоизоляция, сколько аммортизатор для расширения трубы.

Проблема в заделке штробы. Если её заделать просто так, то потом она даёт трещину. Я даже в два приёма пробовал её заделывать и грунтовать всё, что только можно, но всё равно трещина появлялась. А как только положил в штробу полоску пенофола, так всё — трещины нет. Но всё равно заделываю в два приёма и грунтую и саму штробу и первый слой.

Сетку в этом случае не надо, так что толщина стены не увеличится. Вот только штробу надо делать аккуратно, чтоб не пошли трещины по стене в соседней комнате. Бывало что и появлялись. Приходилось потом ремонтировать.

Здравствуйте, ситуация такая. соединили лоджию с комнатой. Радиатор остался на куске стены под окно (окно и дверь на лоджию естественно убрали). сделали теплый электрический пол на самой лоджии, застеклили балкон. Но утеплили как мне кажется мало. Внешняя стена(ж/б плита под внешним окном) изнутри утеплена 8 см экструдированым полистиролом и 1 см фольгированным вспененным полиэтиленом. зашито гипсокартоном. Сама стена не холодная, но под подоконником и сразу сверху от него явно идет холод. Вот думаю снять гипсокартон, и сделать за ним водяной «пол». высота около 70 см, ширина стены 2,4 м.
Хотелось бы ваше мнение, какими трубами делать, и будет ли эффект.
Спасибо.

Добрый вечер Владимир. В вашей ситуации напрашивается другое решение, более простое. Снимите подоконник и сразу станет ясно в чём там дело. Скорее всего рама как следует не пропенена, поэтому и тянет холод.

Пропенить раму и подоконник не сложно. Исправьте сперва эту недоделку, так как с ней всё равно ведь будет тянуть холод, а уж потом, по результату, решите нужно ли отопление в стену.

Вообще-то водяной тёплый пол предполагается под штукатурку, так как в ней и поверхность теплоотдачи больше, и теплопроводность выше, чем при монтаже под гипсокартон.

В стенах обшитых гипсокартоном, обычно делается ниша, в которой устанавливается радиатор.

Здравствуйте.Очень интересен ваш опыт.Хочу сделать отопление только теплыми стенами.Есть несколько вопросов.Что если вместо м.п. трубы использовать стальную 25 или 32мм,смонтировав ее горизонтальной змейкой в нишах бетонной стены с уклоном и с верхней подачей.Будет ли присутствовать ЕЦ,т.к. бывают перебои с электричеством?Высота будет до подоконника 95 см,четыре нитки,длина контура 70 метров.Достаточно ли будет теплоотдачи такой стены?Снаружи будет утепление 5 см эппс.Морозы у нас бывают до -40.

Добрый день Виктор. Извини задержал ответ, работы полно, не успеваю.

Вообще-то с металлом у меня опыта-то нет. Раз присутствовал когда медь делали. А сам всегда только п/п и металлопластик.

Я вот чё думаю. Насчёт подачи без насоса — дело рисковое. Во-первых, надо по месту смотреть и прикинуть уклон. От котла и по всей системе. А во вторых прикинуть диаметры труб и систему распределения, контур то наверно не один будет. Ну это вообще-то всё решаемо.

Насчёт металла. Его ведь чё в штукатурку то не кладут. У него расширение побольше чем у пластика, и коррозия. Не знай, как там сгниёт-несгниёт — это под вопросом, но вот при дальнейшей отделке надо будет предусмотреть появление пятен ржавчины.

С мелкими то точками (ну там арматура близко к наружке окажется, или какой гвоздь в шов кладки вобъют да заштукатурят) справится просто, а тут целый контур.

Если, конечно, сразу его прокрасить, но и то, как краска под штукатуркой-то, не отопреет, пока штукатурка сохнет?

Короче, сам видишь — головняков выше крыши. Делай уж лучше пластиком. Нержавейка-то с медью дорогущие.

Насчёт достаточно-недостаточно, тут уж будет зависеть не от контура и морозов, а от теплосохранности строения. Если полы потолки стены да окна-двери хорошо тепло держат, то как уж не хватит, конечно хватит. Расчёт для металлопластика d16: 4 п.м. на 1 кв.м. площади помещения. А у тебя d25, да 70 м. Это как минимум на 26 квадратов.

Извини уж, загрузил небось. Но думай. Без этого никак.

Здравствуйте. Проблема с внешней стеной в торцевой квартире, температура стены 14 до 18 градусов, дом новый кирпичный пяти этажка. Так как в квартире 3 стены наружные то они охлаждают всю квартиру, батареи не справляются. Можно ли решить эту проблему установкой труб в стену и как лучше это сделать.

Это действительно проблема Иван. Но контуром в стену её скорее всего не решить. Во-первых, на такой длинный контур (3 стены) придётся ставить насос, и тогда Вы ощутимо заберёте тепло у соседей. Скандал может получиться.

Я несколько раз сталкивался с такой ситуацией. В двух случаях утепляли квартиру снутри. Т.е обшивали стены гипсокартоном с утеплителем, гипсокартон в 2 слоя, утеплитель тоже в 2 слоя по 5 см. Батареи остаются в нишах. Получается нормально, и тепло (общаюсь с хозяевами до сих пор), но съедает площадь.

Раз, один хозяин, нанимал пром. альпинистов, и они утепляли снаружи. Тоже аккуратно сделали, но как там потом было сказать не могу.

Сергей, приветствую! С новомодной системой «Теплый плинтус» случайно не сталкивался? Отзывы положительные, на Форумхаусе даже есть попытки закустарить самодельные конструкции (тема «Теплый плинтус (водяной) — сделано в РФ» — сделано своими руками») . Если сталкивался, то как эту систему охарактеризуешь: модная фенька или толковая вещь?

На Форумхаус редко хожу, время не хватает. Про систему слышал, отзывы точно положительные. А кустарно, так себе буду делать. У меня ведь полы по низу сруба, так чтобы основной контур по углам не гнуть под 90 градусов, я решил пустить дополнительный. Как оформить ещё не думал, но что нибудь придумаю. А так труба классно под бревно зайдёт.

Как запущу, тогда точно охарактеризую.

Ясно. На Форумхаусе люди уже пробовали изготовить самопальные варианты, название соответствующей темы уже приводил. Получается. Сам загорелся этим плинтусом в качестве дополнительного источника теплаик уже запущенном теплому полу. Вот только не решил, будет ли плинтус промышленный или самопальный. Промышленный по цене очень кусачий. Удачи!

Сами сделаем. Я всё жду, когда с фирменным доведётся поработать. Ну чтоб в руках подержать, «понюхать-поковырять».

А на Форумхаус загляну как. У меня есть несколько закладок оттуда. По автономке, мне ж на острове предстоит строиться, и по сухостою — Кело.

Где же это? Я знаю только остров-град Свияжск. Из сухостойной сосны?

Свияжск — это цивильный остров. У меня в Зелёном Бору. Остров обжитой, но радостей НТП на нём нет. Электричество — генератор и солнечные батареи, отопление — дрова. Зато природа девственная и места оч. много.

Сухостойная сосна, годная для сруба, получается только в северных лесах. Называется Кело. Всё хочу прокатиться да потрогать её руками, «поковырять-понюхать». Дорогая.

Здравствуйте! У нас угловая квартира, собираемся стену утеплить именно «водяным тёплым полом». Можно ли всего лишь трубки подвесить на стену и закрыть гипсокортоном ? Или обязателтно нужен отражатель и лучше просто заштукатурить? Не будет при этом образоваться плесень, хорошо ли держатся обои на тёплой стене?

У гипсокартона, Женя, есть ещё и каркас. То есть труба будет на расстоянии 3 см. от гипсокартона. А это значит, что сперва она будет греть пространство между стеной и гипсокартоном, потом сам гипсокартон, который уже будет отдавать тепло в помещение.

Что получится не знаю, так как никогда так не делал.

Обои тоже никогда не делал на тёплые стены. Или плитку, или штукатурку под покраску.

Плесень появляется там, где плохая вентиляция и сырость. Тёплые стены обычно очень сухие.

Добрый день. Нужна консультация. Есть проект отопления. Отопление предусмотренно только ТП. Боюсь вот чего. Стены толстые, как итог ширина подоконника 500 мм. Два окна в влажной зоне- одно в ванной, другое на кухне, где раковина напротив окна. Боюсь конденсата, радиаторов то нет. Появилась мысль завести петли от ТП под подоконник. Понятно, что подоконник будет каменным или из плитки. Опасаюсь воздушной пробки. Или можно решить эту проблему размещением коллектора с петлями ТП, к которым будут подключены подогрев подоконников выше уровня этих подоконников? На коллекторе, будет автоматический воздушник. Имеет право на жизнь подобная схема? Или есть более простые и готовые решения? Буду признателен за ответ.

Здравствуй Владислав. У хозяина того бассейна, что показан в статье, были точно такие же опасения по поводу контура подоконников. Просто один-в-один.
В результате сошлись на том, что я ему вывел контур в тех. помещение, сделал там открытую петлю выше уровня подоконников и вернул обратку опять вдоль подоконников на коллектор, который расположен ниже уровня подоконников.

Договорились на том, что если вдруг образуется пробка (его предположение), я разрежу петлю в верхней части и поставлю там воздушник. Сразу его ставить я категорически отказался — терпеть не могу фитингов в контурах.

С тех пор прошло три года — воздушник так и не потребовался. Баксик исправно собирает воздух из всей системы и по необходимости стравливает (тот же автовоздушник, только встроенный в котёл).

Кстати, на этом же коллекторе сидят все подоконники и ТП первого этажа (бассейн и котёл с коллекторами в полуподвальном) и все нормально греются. Я даже с балансировкой почти не заморачивался. Так, чуть-чуть поджал ТП полуподвала и всё.

Да, ещё. Перед пуском каждой линии надо заполнить её теплоносителем. Т.е. оставляешь обратку не соединённой (над ведром), открываешь подачу и как только из обратки хлынет, закрываешь подачу. Вакуум не даст теплоносителю течь и подсоединяешь обратку к коллектору.

То количество воздуха, что попадёт при этом в систему, не в состоянии образовать пробку, и будет удалено котлом. Только надо первое время следить за рабочим давлением и подпитывать систему.

Здравствуйте master. Я так сказать Ваш коллега из г.Пермь, занимаюсь СО с 2006 года. Тоже хочу открыть свой сайт, вот и решил посмотреть как работают люди в интернете. Прочитал Ваши ответы все написано очень грамотно, доходчиво есть теперь на кого равняться. Единственное не понятно почему не работаете с сшитым полиэтиленом. Материал просто отличный и не имеет себе равных(это лично мое мнение). Один из главных плюсов его очень сложно повредить при монтаже. По уложенным петлям можно спокойно ходить, заломов не боится(достаточно прогреть феном место залома и он принимает начальную форму). Использую его в теплых полах и стенах лет 5 уже и нареканий нет, по фитингам(если не задрало уплотнительное кольцо при монтаже) не видел чтоб бежало. Фитинги использую обычные от металлопласта(GF, Valtek), труба тоже в основном Valtek, если клиент настаивает, то REXAU(но в нем не вижу особого смысла-сшитик он и в Африке сшитик). Вобщем советую попробовать, главное не брать дешевые подделки(может оказаться обычный ПНД). Удачи Вам в нашем не легком деле и хороших клиентов.

Спасибо Володя. Со сшитым полиэтиленом как-то не сложилось у меня. Поначалу кто-то отозвался пренебрежительно, так я к нему и относился, а сам не работал, и клиентура не настаивала.

А сейчас вообще редко работаю, 57 уже. Все больше наблюдаю то, что уже сделано, да небольшие ремонты, обслуга короче. Да вот, два сайта веду. Заходи https://starper55plys.ru, он как раз по сайтостроению и ведению сайта.

Если вдруг доведётся с СП поработать, конечно обязательно двину статью, опишу впечатления.

Здравствуйте! У меня вопрос о теплопотере, в утеплитель weso уложил трубу метапол,прокладку фольгированную между штукатуркой и утеплителем не положил, пространство где уложены трубы, пропенил клей пеной для пеноплекса.сверху будет сантиметровая штукатурка на цементной основе и укладка мозайки. Сомнения на счет того, что не положил фольгированную прокладку и тепло пойдет на стену или всё же не обязательна фольга и обогрев утеплителя будет хорошим?

По фольге не заморачивайся. В штукатурке от неё толку мало. Есть мнение, будто она отражает инфракрасное излучение. Но никто это излучение не замерял, и разговоры на уровне слухов. Положишь — хорошо, не положишь — тоже не плохо.

Добрый день. Есть 3х комнатная квартира 2 комнаты для детей граничат с температурным швов, стены холодные. Хочу утеплить их теплыми стенами. В квартире стоит 2х контурной котел. Если взять подачу которая идет на батареи, не получится что последняя батарея будет холодной, пока вода дойдет по стенам​, остынет? Укладывать собираюсь в 3 нитки 30 см между ними, общая длина системы увеличится на 30 м, примерно. Чем тогда можно отделать стену, если обои нельзя? Спасибо Вам за идею.

Добрый вечер Юрий. Контур надо сделать отдельной ниткой. Этому много причин, так что примите как должное. Под котлом или где-то рядом с котлом сделать коллектор на две пары, одну на батареи, одну на контур.

Отделку можно делать под покраску. Простую, венецианку и т.п. Сейчас такого добра пруд пруди.

Здравствуйте.
Помогите, пожалуйста, разобраться на примере.
Комната имеет размеры 5 х 4 м, площадь пола составляет 20 м2. Если исходить из пропорции 4 п.м. трубы на 1 м2 по полу, на данную комнату требуется 80 п.м. трубы заложить в стены. У комнаты две внешние стены, две внутренние. Допустим, что тёплыми будут только внешние стены. Тогда необходимо 80 п.м. / ( 5 + 4 ) = 9 ниток на стене. Учитывая, что между нитками должно быть 20-30 см, выше 1 м от пола топить не рационально, а в стенах есть окна, то такой расклад выглядит ошибочным.
Получается, что тёплыми надо делать все стены – как внешние, так и внутренние. Тогда ниток понадобится всего 4 или 5. Вроде бы хорошо, но в комнате есть двери, шкафы, кровать, стол. И высота тёплых стен должна быть 6- 7 ниток. И опять в окна упирается, они с 80 см от пола начинаются.
По планировке вполне можно сделать 4 нитки обогрева по внешним стенам. Это около 50% от необходимого возмещения теплопотерь. Остальное придётся добирать радиаторами в особо холодные месяцы.
Но тогда система отопления получается сложнее, слой штукатурки толще, работы больше.
Экономией на этапе строительства не пахнет, остаётся только ожидать, что такая схема будет комфортней в эксплуатации.
Я всё правильно понимаю, нигде не ошибся?
И ещё вопрос. Часто попадается такая фраза: на первом этаже отапливаемся тёплым полом, на втором – радиаторами. В чём причина такой дискриминации второго этажа?
Или спрошу по другому — практично ли делать тёплые полы и/или стены на втором этаже в частном доме?

P.S. Дом из тёплой керамики, Московская обл.

Добрый вечер Александр. Понимаю, что вы хотите идеальный вариант отопления. Все хотят. И это правильно. Только самый идеальный вариант подбирается из совокупности технических и творческих решений и компромиссов. Понимаете, в чём ошибка в вашем послании — нет творческой составляющей. И без компромиссов тут не обойтись.

Во-первых 25 см между нитками — оптимально, но не только так и никак иначе. Можно и поменьше, 15 — 20. Под окнами можно сузить. По наружним стенам ниток больше и плотнее, по внутренним меньше и шире, т.е протянуть сколько-то ниток по периметру, затем завернуть только по наружной стене.

Если много мебели по стенам, то тогда лучше их вообще не делать тёплыми. Одну нитку по подоконникам с обраткой под окнами, остальное в полы. Кстати, комби полы-стены по моему наилучший вариант, только надо подумать что куда и сколько, соответственно планировке, и предполагаемой эксплуатации. Общая длина у вас есть, прикинте как распределить.

Ещё, 80 м контур по стенам — черезчур. Как минимум надо делить на два контура. Это по полу можно стометровую спираль накрутить, а в стенах контур узкий и длинный. Не могу с лёту блеснуть цифрами теплотдачи, но по практике помню, что 50 м. — это уже запредельно. Хотя делал, но там же был бассейн и комби стены-подогрев воды-осушитель-подогрев воздуха. Короче, для каждого конкретного случая приходится исходить из конкретных условий. Ну и конечно компромисс удобство-стоимость. Чего-то побольше за счёт того, что чего-то поменьше. Тоже очень индивидуально. Тут ещё фактор — спокойствие души. Понимаете да? многие идут на дополнительные расходы, лишь бы на душе было спокойно.

По тёплым полам на втором этаже, кто-то может что-то и говорит, только я вот живу только с тёплыми полами на двух этажах и никаких проблем (первый этаж кирпич + керамзит, второй сруб), хотя для спокойствия души сделал на коллекторе запасные пары, что-бы в случае чего протянуть линию для радиаторов. И радиаторы купил, до сих пор лежат. Вот так вот.

Не знаю, поможет ли Вам мой ответ, но такое уж дело, что стройка, что ремонт: понадеешься на дядю — риск поиметь потом проблемы за свои же деньги, будешь делать сам — придётся напрягаться до предела, учится, думать, прикидывать, решать.

Если что, пишите.

Спасибо за столь развёрнутый и быстрый ответ. Ушёл читать, считать, решать. Поэтому и выпал из общения. Перепутье не покинул, стою в раздумьях. Ещё раз спасибо.

Источник https://www.zaggo.ru/article/inzhenernye_sistemy/otoplenie/podpolnaya_teplotrassa.html

Источник https://domotopim.ru/teplyj-pol/otoplenie-teplimy-polami-bez-radiatorov.html

Источник https://sekretymastera.ru/stroicka/tyoplyie-stenyi/