5 типичных ошибок утепления деревянного дома

Содержание

5 типичных ошибок утепления деревянного дома

Схема утепления пола

Прежде, чем начать говорить об утеплении сруба деревянного дома, необходимо четко определить, что будет относиться к понятию «деревянный дом». Казалось бы, что разбираться! Но, благодаря маркетологам, которые пытаются продать нам даже то, в чем мы не нуждаемся.

В итоге, каркасные дома, дома по СИП-технологии, двойной брус, утепленный брус и другие технологии – все пытаются подвести под понятие деревянного дома. Ведь дерево в них есть. Да, дерево есть. Но оно есть и в деревянном перекрытии кирпичного дома, и в арболитовом блоке. Это ведь не деревянные дома!

О деревянном доме можно говорить только тогда, когда дерево выступает не только как конструктивная часть, как каркас, но и как основная теплоизолирующая (и не нужно сюда подводить каркасные дома с эковатой из бумаги).

Таким образом, к деревянным домам можно относить только дома, которые построены из оцилиндрованного или рубленного бревна, строганного, профилированного или клееного бруса. Это дома, где дерево является монолитом, служит и каркасом, и теплоизолятором.

В своей статье деревянные дома из бревна и бруса я буду называть срубом. Может быть, со мной кто-нибудь поспорит, но делаю я это не просто так. Да, действительно, такие дома не рубили, но, во-первых, они являются современным развитием строительства домов по технологии ручной рубки. В примеры, в чем отличие норвежского сруба из лафета и дома построенного из профилированного бруса. В обоих случаях могут присутствовать и ручная рубка, и машинная обработка.

Во-вторых, сруб не просто срублен топором, он собран посредством замковых соединений деталей из массива древесины (бревен, брусьев). А понятия для характеристики этого явления в деревянном зодчестве нет. Кто знает, подскажите. Ну не замок же!

Итак, думаю, договорились. Будем говорить об утеплении сруба как об обобщающей конструкции из бревна или бруса.

Способы утепления

На первый взгляд утепление дома из бревна не представляет собой ничего сложного – достаточно просто обшить стены утеплителем. Но, самом деле, эта процедура имеет ряд нюансов и требует строгого соблюдения инструкции. В противном случае строение может быстро сгнить и прийти в негодность.

  • стены дома вообще перестают обогреваться и не защищаются от внешних воздействий;
  • между стеной и утеплителем образуется конденсат.

Поэтому внутреннее утепление используется либо в качестве дополнительного, либо в крайних случаях, к примеру, если вы категорически не желаете менять внешний вид фасада.

Ниже рассмотрим оба варианта утепления.

Схема утепления пола

Схема утепления пола

Нужно ли утеплять дом из бревна

В любом деревянном доме из оцилиндрованного или рубленного бревна, собранном с использованием конопатки, в первые же годы происходит усадка бревен сруба. Кроме того ежегодные сезонные подвижки дома, приводят к появлению зазоров между бревнами.

Ответ однозначный НУЖНО УТЕПЛЯТЬ. Конечно же, если вы хотите что бы дом прослужил долго, был теплым, и при этом не было лишних расходов на отопление, если хотите избежать сквозняков, повышенной влажности, плесени, грибков и насекомых в стенах дома.

Наружное утепление

Утепление пола

Начинать утепление можно с пола. Для выполнения этой операции понадобятся следующие материалы:

  • утеплитель – можно использовать эковату, минеральную вату, керамзит или любой другой теплоизоляционный материал;
  • рейки сечением 2х2 см;
  • гидроизоляционная пленка.

Теплоизоляция пола минеральными матами

Теплоизоляция пола минеральными матами

Данная операция предельно простая, и выполняется следующим образом:

  1. если осуществляется утепление старого сруба, нужно демонтировать полы;
  2. далее вдоль каждой лаги с двух сторон укладываются рейки сечением не более 20х20 мм;
  3. затем на брусья укладываются доски. Чтобы сэкономить доски, их можно класть не вплотную друг к другу;
  4. после этого поверх лаг и получившихся поддонов настилается гидроизоляционная пленка. Полотна следует укладывать внахлест;
  5. поверх пленки между лагами укладывается утеплитель;
  6. затем утеплитель и лаги укрываются еще одним слоем гидроизоляции. Для обеспечения максимальной герметичности стыки можно проклеить скотчем.

На этом процесс утепления пола завершен.

Схема наружного утепления стены по технологии «навесной фасад»

Схема наружного утепления стены по технологии «навесной фасад»

Утепление стен

Теплоизоляция стен является главной процедурой по утеплению жилья, поэтому подходить к ней необходимо особенно ответственно. В настоящее время существует несколько способов наружного утепления. Наиболее распространенной технологией является «навесной фасад», однако, ее применяют чаще для новых домов.

Предлагаем ознакомиться Как спасти засыхающую орхидею

Существуют также и способы утепления снаружи старого сруба. Все они в основном сводятся к возведению облицовочных стен. Потому далее рассмотрим оба варианта теплоизоляции.

Итак, прежде всего ознакомимся с технологией монтажа «навесного фасада». Для выполнения этой операции необходимо подготовить такие материалы:

  • антисептическое средство для обработки стен;
  • джутовый утеплитель – позволяет утеплить щели между венцами дома;
  • утеплитель для стен – оптимальным вариантом являются минеральные маты, так как являются пожаробезопасным материалом, пропускают пар, и при этом обладают низкой теплопроводностью. Цена минеральных матов в среднем составляет 3000-4000 рублей за кубический метр;
  • доски – их ширина должна быть не меньше толщины утеплителя;
  • металлические уголки для крепления досок;
  • пароизоляционная пленка;
  • дюбеля зонтики;
  • фасадный отделочный материал – чаще всего для этих целей используют вагонку или фасадные панели.

Пароизоляционная пленка

Пароизоляционная пленка

Пример каркаса для утепления сруба

Пример каркаса для утепления сруба

Инструкция по теплоизоляции выглядит следующим образом:

  1. любое наружное утепление стен начинается с подготовки фасада – демонтажа различных навесных элементов;
  2. затем стены обрабатываются антисептическим составом, который предотвращает гниение древесины, а также воздействие других негативных биологических факторов;
  3. после этого в пространство между венцами сруба забивается пакля или другой утеплитель;

На фото – конопатка стен сруба

На фото – конопатка стен сруба

  1. когда стены будут подготовлены, нужно выполнить каркас. Последний состоит из стоек, закрепленных на стенах сруба при помощи металлических уголков и саморезов. Стойки на каждой стене должны располагаться вертикально и в одной плоскости, что позволит обеспечить правильную геометрию фасада. Поэтому в процессе их установки нужно использовать строительный уровень и маяки, как при установке направляющих для штукатурки. Если венцы дома имеют «хвосты» (остатки), которые мешают монтажу каркаса, их следует обрезать;
  2. далее в пространство между стойками укладывается утеплитель. Последний должен плотно к ним прилегать, чтобы не оставалось щелей между утеплителем и каркасом. Для надежной фиксации утеплителя следует воспользоваться дюбелями-зонтиками;
  3. после укладки утеплителя на стойках следует закрепить пароизоляционную пленку. Ее можно зафиксировать на стойках при помощи степлера;
  4. завершающим этапом является обшивка каркаса вагонкой или другим материалом. На нашем портале вы можете найти подробную информацию о том, как правильно прикрепить вагонку.

После этого монтируются откосы и устанавливаются другие доборные элементы.

На этом процесс монтажа навесного фасада завершен. Как мы видим, ничего сложного в этой операции нет.

Схема облицовки сруба кирпичом

Схема облицовки сруба кирпичом

Если же вы решили облицевать дом кирпичом или блоками, то работу нужно выполнять в такой последовательности:

  1. прежде всего нужно подготовить стены по описанной выше схеме;
  2. затем к стенам крепится теплоизоляционный материал. Для этих целей нужно воспользоваться дюбелями;
  3. после этого к теплоизоляции нужно прикрепить пароизоляционную пленку;
  4. далее необходимо обеспечить надежный фундамент для облицовочных стен. Для этого по периметру дома выкапывается траншея на глубину промерзания грунта, армируется и заливается бетоном. Подробная информация о том, как выполняется ленточный заглубленный фундамент, также имеется на нашем портале;
  5. спустя 28 суток с момента заливки основания, когда бетон наберет марочную прочность, необходимо его гидроизолировать, уложив несколько слоев рубероида;
  6. далее поверх гидроизоляции выполняется кладка. Надо сказать, что возвести облицовочную стену своими руками очень сложно, так как этой работой должен заниматься опытный каменщик.

Возведение облицовочных стен

Возведение облицовочных стен

Единственное, нужно знать, что в нижней части стены обязательно делаются вентиляционные зазоры. Для этого в одном из рядов пространство между кирпичами не заполняется раствором. Кроме того, через каждые три рядя в стены дома нужно забивать штыри, которые закладываются между кирпичами.

В верхней части стен, т.е. под козырьком, выполняются вентиляционные зазоры, как и в нижней части.

Вот, собственно, и все основные нюансы наружного утепления дома из бревна.

Утепление чердака

Утепление чердака

Утепление чердака

Если чердак не планируется использовать как жилое помещение, то он утепляется по такому же принципу, как и пол:

  1. балки перекрытия и обрешетка застилаются пароизоляционной пленкой;
  2. затем пространство между балками заполняется теплоизоляционным материалом. Для этого можно использовать те же утеплители, что и для пола;
  3. поверх утеплителя и балок укладывается еще один слой пароизоляции;
  4. в завершение работы на балки нужно уложить доски, которые позволят перемещаться по чердаку.

Утепление мансарды

Утепление мансарды

Что касается мансарды, то ее обычно утепляют на этапе, когда крышу строят. Если же мансарда не была утеплена в процессе строительства, следует выполнить следующие действия:

  1. в пространство между стропилами укладываются минеральные маты. Для их фиксации надо использовать рейки, которые крепятся к стропилам;
  2. затем крепится пароизоляционная пленка. Ее можно расположить между рейками и утеплителем;
  3. в завершение работы мансарда обшивается вагонкой или другими материалами.

Предлагаем ознакомиться Дикие пчелы: описание, где живут и как избавиться, достоинства и недостатки

Конопатка сруба

Что касается конопатки, то это проверенный временем способ утепления межвенцовых стыков и соединений между брёвнами. В основном ее используют для домов из оцилиндрованного бревна и бревна ручной рубки. Проконопатить целиком дом из профилированного бруса вряд ли возможно, хотя отдельные элементы, например щели между стеной и обсадой, углы перерубов и места врезки балок и стропил утеплить можно. Качественно сделанная конопатка позволяет избежать потерь тепловой энергии, защищает швы от влаги и продувания и, в конце концов, не нарушает экологическую гармонию.

К сожалению, одним из главных минусов конопатки стала долговечность. Не обладая эластичностью и какими-либо демпфирующими свойствами, она способна прослужить в лучшем случае 4-5 лет. Деформационные подвижки бревен в процессе последующей усадки вынуждают проводить ревизию и ремонт шва между венцами. Плотность примыкания постепенно ослабевает, происходит продувание и попадание в шов влаги. Льноватин уже не плотно забит, а просто висит и, в итоге, становиться хорошим материалом для гнезд проворных птиц.

Концепция технологии «теплый шов»


Технология «теплый шов»
призвана упростить эту процедуру. По своей концепции она повторяет идею конопатки с дополнительным использованием глины, но проще и долговечнее. А современные материалы дают и лучший теплоизоляционный эффект.

Суть технологии заключается в том, что вместо мха или пакли (или других материалов) закладывается полимерный шнур, который легко сжимается, но при этом хорошо держит свою форму, сохраняя ее со временем. Благодаря постоянному заполнению щели и хорошим теплоизоляционным свойствам получается очень хороший эффект.

От воздействия внешних факторов и придания лучших эстетических свойств поверх шнура наносят герметик, который предотвращает попадание влаги внутрь, декорирует щели сруба, пластичен, благодаря чему выдерживает незначительные подвижки сруба деревянного дома.

Благодаря утеплению дома по технологии «теплого шва», дом меньше теряет тепла, а разница по температуре стены в самой тонкой и в самой толстой частях сруба из бревна составляет всего 1-2оС. Использование технологии теплого шва настоятельно рекомендуется при строительстве дома из оцилиндрованного бревна, так как позволяет задекорировать все образующиеся трещины и устранить недостатки оцилиндрованного бревна.

Преимущества вентилируемого фасада

Дает ли утепление деревянного дома из бруса еще что-нибудь полезное, помимо хорошего теплосбережения?

Основные стены из бруса спрятаны под слоем утеплителя и навесным фасадом от всех неблагоприятных влияний атмосферы и колебаний температуры, – значит, они прослужат дольше.

Экология – даже лучше, чем в домах из клееного бруса и оцилиндрованного бревна. Дело в том, что хорошо укрытые от атмосферных воздействий брусовые стены, в принципе, не нуждаются в столь интенсивной обработке защитными химическими составами, в какой нуждаются клееный брус и бревно. Эти стены действительно дышат, регулируя микроклимат в помещении оптимальным для человека образом. Воздух и пары воды легко проходят через утеплитель, который вынесен наружу и не контактирует с воздухом внутри дома.

В случае повреждения отделки стен внутри дома или снаружи, заменить ее намного проще, чем отремонтировать сруб из бруса.

Проектируя и строя все виды деревянных домов, рекомендует обратить внимание на утепленные дома из бруса с вентилируемым фасадом, имеющие, на наш взгляд, оптимальное соотношение цена/качество.

Теги: утепление деревянного дома (3)

Традиционные способы утепления деревянного дома


Наши предки использовали натуральные заполнители, которые относительно легко могли заполнять пустоты, при этом являлись хорошими утеплителями. Заполнители «заколачивали» в щели, заполняя, тем самым, пустоты. Такой способ назывался конопатка. Для конопатки использовался мох, льняная пакля, шерсть.
У этих материалов были недостатки. В них заводились различные насекомые, которые привлекали птиц. Птицы, пытаясь достать насекомых, вытаскивали утеплитель. Ряд птиц доставали утеплитель ради строительного материала для своих гнезд. Кроме этого утеплитель со временем усыхал, в результате снова образовывались пустоты. В итоге приходилось конопатить каждый год-два. Снаружи щели могли замазывать глиной. Это временно защищало утеплитель.

Чем утеплить дом из бревна снаружи и изнутри

На сегодняшний день в строительстве и отделке предлагают следующие технологии и материалы утепления:

  • Конопатка Традиционная технология утепления, неизменно применяемая на этапе строительства бревенчатого сруба. В качестве материала используют паклю, джут, льноватин или мох.
  • Утепление минеральной ватой (минватой), эковатой, изовером и другим листовым материалом, которого сейчас множество с разными свойствами и под разными названиями.
  • Утепление пенополиуретаном и другими материалами в виде пены.
  • Теплый шов Утепление (заделка, герметизация) швов между бревнами (межвенцовых) герметиком на акриловой основе. Герметик можно использовать как снаружи, так и внутри дома или бани.

Теперь давайте попробуем разобраться в представленных технологиях.

  1. Мы обсуждаем только утепление стен дома и не обсуждаем утепление крыши, подвала и цоколя.
  2. Подробное описание утепления дома герметиком вы сможете найти на нашем сайте в статье «Технология теплый шов».
  3. Подробное сравнение технологии утепления конопаткой и герметиком теплый шов можно прочитать здесь. Если коротко, на этапе строительства применяем конопатку, а после усадки теплый шов.

Утепление минватой или пеной подразумевает сплошное закрытие (изоляцию) стен, с вытекающими последствиями:

  • Дом перестает «дышать»
  • Пропадает естественный влажностный режим. Материал либо совсем не пропускает влагу, либо накапливает её в себе, образуя точку росы внутри стен дома, с последующим гниением, плесенью и грибками.
  • Утепление минватой требует дополнительной системы вентиляции (проветривания).
  • Для монтажа минваты необходимы дополнительные конструкции, что делает стены толще, и «съедает» внутренне пространство дома.
  • Экологичность и безопасность таких утеплителей зачастую вызывает вопросы.

Материалы для утепления бревенчатого дома

Основные требования

Для утепления сруба из бревна снаружи применяемые материалы должны отвечать следующим требованиям:

  • Высокий уровень теплоизоляции.
  • Экологичность.
  • Гигиеничность.
  • Воздухопроницаемость.
  • Влагоустойчивость.
  • Пожаробезопасность.

Важно! Для деревянного дома лучше использовать только натуральные материалы.

Для конопатки отлично зарекомендовали себя такие природные материалы, как мох, пакля, пенька, войлок, джут и ленточные утеплители на основе льна или джута.

Свойства данных материалов приведены ниже:

  • Мох устойчив к гниению и обладает антибактериальными свойствами.
  • Войлок требует специальной обработки, в противном случае в нём заведутся личинки моли.
  • Джут и льноватин – прочные, плотные, устойчивые к гниению материалы, обладающие низкой гигроскопичностью.

Утепление снаружи

Для наружного утепления подойдёт минвата или эковата, особенно если планируется устройство вентилируемого фасада.

Плиты из пенополистирола (пенопласта) или базальтовые применяют, когда монтируют «мокрый фасад».

Важно! Пеноплекс не пригоден для утепления бревенчатого дома снаружи, так как имеет очень низкую паропроницаемость.

Перед проведением работ пазы обязательно очищают и обрабатывают антисептиком.

Важно! Работы по конопатке бревенчатых стен возможно выполнить только вручную.

Особенность проведения работ:

  • Выполняются в сначала снаружи, потом внутри дома.
  • Начинать следует с нижнего ряда брёвен, постепенно поднимаясь вверх.
  • Нижний венец проконопачивают полностью, по всему периметру, только после этого переходят на следующий ряд.

Важно! Нельзя полностью проконопатить одну стену, а потом заняться другой. Это чревато перекосом дома.

Вентилируемый фасад

Если внутристенного утепления недостаточно, то можно выполнить наружное или внутреннее утепление бревенчатого дома. На подготовленные стены ставят обрешётку, которую обрабатывают антисептиком, а под неё укладывают утеплитель. Для теплоизоляции чаще всего используется минеральная вата.

Эковата обладает высокими тепло- и звукоизоляционным свойствами, но работу с ней должен проводить только квалифицированный специалист.

После устройства утеплителя монтируют гидроизоляционную паропроницаемую мембрану. Она позволяет влаге и воздуху выходить наружу, но не пропускает влагу и ветер внутрь.

После гидроизоляции ставят обрешётку, на которую прикрепляют сайдинг: виниловый, деревянный или блок-хаус.

Важно! Необходимо всегда оставлять зазор между гидроизоляцией и отделкой, так как это требуется для вентиляции.

Мокрый фасад

Технология выполнения «мокрого фасада» требует ровной стены из любого материала (дерево, кирпич, пеноблоки и т. п.). Ключевое слово – ровная (стена), поэтому метод неприемлем для оцилиндровки, но подойдёт для дома из бруса.

Мокрым он называется, потому что при производстве работ используется вода, входящая в состав строительных смесей. Порядок работ выглядит следующим образом:

  • Подготовка – включает тщательное очищение и выравнивание стен. Обязательно нужно установить все элементы для крепления антенн, водостоков, освещения и т.п. и покрыть их антикоррозионным составом.
  • После высыхания ремонтного или штукатурного слоя, стены покрывают грунтовкой.
  • Устанавливается цокольный профиль. Сделать это нужно строго горизонтально и обязательно ниже уровня пола.
  • Наносится клеевой состав, небольшими порциями, по мере необходимости в процессе монтажа утеплительных плит.
  • Первый ряд плит укладывают на цоколь и плотно приклеивают к стене.
  • Следующий ряд утеплителя укладывают, смещая вертикальный шов вправо или влево, как минимум на 200 мм для обеспечения перевязки.

В процессе монтажа плит обязательно используют дополнительные механические крепления – дюбели.

Установленный утеплитель защищают армированным штукатурным слоем, используя клеевую смесь и сетку. Сначала обрабатывают углы и откосы, затем оставшуюся поверхность.

Важно! Сетка должна быть погружена в клеевой состав, но не соприкасаться с утеплителем.

Термопанели – это строительный материал, который служит одновременно для утепления и декорирования фасада здания. Нижняя часть состоит из утеплителя (пенополистирола или пенополиуретана). Верхняя играет роль отделки и выполняется из клинкерной плитки, тонкого облицовочного кирпича, камня, керамогранита.

Монтаж термопанелей проводят в любое время года:

  • Чтобы утеплить дом из бревна снаружи при помощи термопанелей, собирают деревянный каркас.
  • Далее закрепляют цокольный профиль. Обязательно строго по горизонтали и ниже уровня пола. В некоторых случаях можно обойтись и без него.
  • Установку рекомендуют начинать с левого угла дома, двигаясь слева направо.
  • Используют клей-пену, затем фиксируют панели саморезами.
  • Монтажной пеной заполняют зазор между профилем и стеной и герметизируют соединения.

Заканчивают монтаж термопанелей затиркой швов.

Для дерева лучше использовать природные утеплители – на чердаке можно уложить керамзит или опил вперемешку с землей. Конопатку сруба производят мхом или джутом – утеплителем на основе льна. Паклю использовать нежелательно, поскольку материал быстро впитывает влагу. Для отсыпки пола или подвала можно использовать керамзит, сделать теплый пол можно, уложив плиты экструдированного пенополистирола.

Изовер технические характеристики

Если стандартных процедур еще не достаточно и в доме прохладно, то не обойтись без дополнительного утепления стен бревенчатого дома. Теплоизоляционный материал должен быть паропроницаемым (быстро отдавать излишки влаги, которые он впитал из теплого воздуха). Если теплоизоляция здания производится снаружи, то материал должен быть влагостойким, экологичным и пожаробезопасным.

Предлагаем ознакомиться Как кормить и поить новорожденного теленка?

Плюсы и минусы технологии

Утепление деревянного дома при помощи герметика сегодня получило широкое распространение благодаря своим несомненным преимуществам, среди которых можно выделить:

  • высокая скорость утепления, при условии профессионального выполнения работы;
  • отсутствие пыли, грязи и шума при монтаже;
  • материал не представляет интереса для насекомых, грызунов и птиц, на нем не образуется грибок и плесень;
  • тёплый шов делается один раз, его срок эксплуатации составляет порядка 50 лет;
  • герметик хорошо выдерживает высокую и низкую температуру, не боится влаги и сырости;
  • материал устойчив как к механическим воздействиям, так и к действию агрессивных химических веществ.

Однако у этой методики утепления есть некоторые недостатки, которые также нужно упомянуть:

  • высокая стоимость материала;
  • используются искусственные утеплители;
  • теплый шов оцилиндрованного бревна на улице можно делать только при плюсовой и сухой погоде;
  • для полного высыхания герметику требуется от двадцати суток до месяца.

С какими сложностями можно столкнуться при самостоятельной работе

Технология нанесения для деревянных домов и срубов тёплого шва, на первый взгляд, кажется простой. На самом деле это достаточно сложная работа, качество которой во многом зависит от знаний и опыта мастера. Впервые столкнувшись с герметизацией, неподготовленные люди наверняка испытают немало проблем, которые начинаются уже на самом первом этапе. Очень важно правильно подобрать герметик и инструмент для работы, выбрать нужный размер шнура.

Особое внимание следует уделить подготовке поверхности, если ее выполнить некачественно, то это может свести на нет всю дальнейшую работу. Сложность также вызывает прокладка утеплителя и нанесение герметика. И то, и другое нужно делать очень аккуратно. Необходимо строго придерживаться технологии, любое нарушение может привести к нежелательным последствиям.

Заделка швов между бревнами

Технологический процесс утепления деревянного дома

, по технологии
«теплый шов»
состоит из нескольких этапов:

  • удаление при необходимости старой конопатки и зачистка поверхности;
  • прокладка теплоизоляционного шнура;
  • заполнение шва герметиком;
  • окончательная зачистка и шлифовка шва.

Для тех, кто планирует самостоятельное утепление герметиком статья «теплый шов своими руками».

Красивые и ровные швы

Мы разработали собственные насадки для нанесения, и благодаря им мы делаем швы одинаковой ширины

Равномерное нанесение герметика

Применяем пневматические пистолеты, которые равномерно заполняют шов и не оставляют скрытых полостей

Оптимизация расхода герметика

Оптимизируем расход герметика правильным подбором шнура, а не «растягиванием» герметика нарушая технологию

Главные ошибки при утеплении дома

Чтобы жить с комфортом и не переплачивать за отопление дома, требуется качественно выполненная теплоизоляция. Основных видов допускаемых при утеплении ошибок не так уж много. Их разбор поможет вам избежать таких недостатков или своевременно выявить их.

Утепление изнутри. Все основные работы по теплоизоляции загородных домов проводятся на фасаде. Однако некоторые хозяева по разным причинам пытаются укладывать утеплитель и на внутренние стены. Первый недостаток такого решения в уменьшении жилого пространства. Второй минус заключается непосредственно в особенностях работы теплоизоляционного материала. Из-за его появления в помещении до внешних стен доходит меньше тепла. В результате стены начинают замерзать, и место появления конденсата уходит внутрь многослойного утепления. Задача обнаружения точки конденсирования водяных паров усложняется, возрастают риски постепенного разрушения стен из-за постоянного нахождения во влажном состоянии.

Ошибки монтажа. Заниматься утеплением домов должны профессионалы, потому что выражающееся в мелочах качество выполнения работ здесь определяет все. Небольшие зазоры и прочие огрехи, незаметные несведущему человеку, резко снижают эффективность теплоизоляции.

При укладке утеплителя соблюдается строгая технология, касающаяся последовательности слоев и применения крепежа, отдельно предусмотренного для каждого материала. Сюда же надо отнести тщательную подготовку основания. Теплоизоляция укладывается на ровную, хорошо очищенную и прогрунтованную поверхность. Кроме этого, основание предварительно проверяется на прочность. Отслаивающаяся под утеплителем штукатурка приведет к необходимости недешевого ремонта защитного пирога.

Недостаточно утеплителя. Многие считают, что сам факт появления на стенах теплоизоляционного материала дает вполне ощутимый положительный результат. В связи с этим делается две ошибки: утеплитель не тот или его слишком мало. Практически всегда причиной становится желание сэкономить. Чтобы не ошибиться, необходимо предварительно провести расчет. Помните, что толщина утеплителя всегда зависит от ключевых особенностей стен — материала, из которого они выложены, и его толщины.

Подвал. Тепло в домах теряется не только через фасадные стены. Если не утеплить подвальное помещение, то добиться желаемого эффекта термоса не получится. Теплоизоляцию подвала лучше продумывать на этапе строительства. Именно тогда можно нанести ее на наружные стены. После постройки остается утеплять подвальное помещение только изнутри, а это, как уже описывалось выше, чревато появлением конденсата. Если стены подвала утепляться не будут, то нужно защитить хотя бы перекрытия пола первого этажа, отделив его от не отапливаемой зоны.

Нет паро- и ветроизоляции. Теплоизоляция дома не зря называется пирогом — она состоит из нескольких слоев, уложенных в определенном порядке. Мягким волокнистым утеплителям требуется ветрозащита. Она выполняется из мембранного материала и наносится с уличной стороны. Пароизоляция, напротив, укладывается с внутренней “теплой” стороны. Если перепутать слои местами или забыть о каком-то из них, то утеплитель достаточно быстро разрушится из-за агрессивного воздействия среды (ветер, влажность).

Нет вентиляции. От конденсации водяных паров при теплоизоляции полностью не избавиться. Наша задача — правильно управлять этим явлением, чтобы оно не наносило вреда. Утепление любой строительной конструкции предполагает создание вентиляционного зазора.

Его задача заключается в удалении конденсата из конкретного места, где он появился после того, как влага была остановлена слоем пароизоляции.

Герметики для дерева

Для технологии теплого шва применяются специальные герметики для дерева, которые, как правило, сделаны на акриловой основе. Главной особенностью герметиков является их эластичность, благодаря которой и происходит постоянная герметизация, даже при изменении размеров швов, трещин.

Стоимость

Как уже сказали, туба дороже. Одной тубы 600 мл хватает, в среднем на 4-6 погонных метров. Зависит, это, конечно, от толщины и неровности шва, а также опыта отделочника. Стоимость тубы немецкого Remmers например, составляет 430 рублей. В таком случае, при самом лучшем раскладе стоимость 1 метра шва составит 72 рубля. Ведро Евротекс 25 кг стоит примерно 7300 рублей При использовании такого герметика стоимость одного метра составит 28 рублей.

ЕВРОТЕКС

К слову, теплый шов для деревянного дома можно заказать у подрядчика. Однако, цена такой услуги обойдется уже в 150-170 рублей за погонный метр. За день, начинающий специалист может сделать 50-200 метров. (Многое зависит от величины/ровности швов и личных способностей).

Если решили наносить самостоятельно или проверить мастеров «на вшивость» технология нанесения герметика описана ниже.

Меры предосторожности

Многие герметики являются пожаробезопасными для древесины, а также не несут рисков взрывов, и не токсичные. И все-таки при работе с ними стоит защищать кожу рук перчатками, но допускать попадание средства в глаза и на слизистые. При обработке поверхности стен внутри комнаты следует обеспечивать хорошее проветривание.

Можно ли сделать герметизацию своими руками?

Изготовление теплого шва проводят единоразово и на долгие годы, поэтому требуется особая тщательность и строго соблюдение технологии. Непрофессионалы, новички, а также те, что будет игнорировать важные правила, будут часто допускать ошибки, которые повлекут за собой сильное снижение качества готовых швов.

Самыми распространенными ошибками является:

  • Неправильный выбор средства для герметизации.
  • Проведение работ в холодную и сырую погоду.
  • Нанесение швов с малой толщиной.
  • Плохая подготовка основания.
  • Выполнение прерывистых и грубых швов.
  • Некачественное разглаживание стыков.

Если на каждом из этапов будет нарушена технология, то герметизирующей слой может потрескаться, вздуться или даже разорваться. Это способно вызвать разгерметизацию и попадание холодного воздуха внутрь дома из древесины. Еще в щели станет попадать влага, а это спровоцирует гниение материалы и появление грибка, плесени. Как итог, если полностью соблюсти технологию и купить лишь качественные материалы, то работу можно сделать своими руками.

Утепление дома снаружи

Этот раздел поведает вам о том, как утеплить бревенчатый дом снаружи, чтобы это было качественно и на долгие годы.

Выполняется утепление бревенчатого дома снаружи только тогда, когда после постройки прошло полтора года, поэтому нужно подождать пока сруб сядет.

Процесс конопатки стен

Перед началом утеплительных работ, необходимо хорошо проконопатить стены. Последние необходимо просмотреть на наличие видимых щелей. В безветренную погоду нужно обойти дом рядом со стенами со свечой, там, где пламя будет наклоняться и будет щель, из которой будет дуть зимой.

Эти работы необходимо проводить в сухую и теплую погоду, для этого применяются рулонные утеплители, пенька или пакля. Для конопачивания применяют специальный инструмент – «конопатку», им проталкивают материал как можно дальше.

Создание вентилируемого фасада

Утеплительные работы снаружи производятся методом вентилируемого фасада.

  • Стены обрабатываются антипиренам и антисептиком, это обезопасит древесину от пожара и плесени;
  • Поверх наружных стен набивается обрешетка, она будет держать утеплитель. Для этого пригодится брус с диаметром пятьдесят миллиметров. Набивка происходит вертикально с шагом равным на два сантиметра больше утеплителя;
  • Выбираем утеплитель, в большинстве случаев хватит 50 мм. Укладываем его в проемы;

Важно! При монтаже теплоизоляции между ней и бревнами будут образовываться полости, их нужно ликвидировать. Для этого можно взять джут или рулоны базальта.

  • Далее выполняем гидроизоляционную мембрану, которая еще называется ветрозащитной;
  • Поверх ветрозащиты набивается обрешетка, на которую монтируется сайдинг.

Важно. На всю ширину обрешетки нужно сделать зазор для вентиляции между фасадом и мембраной. Вверху и внизу оставляют продухи для свободной циркуляции воздуха.

Как дешево утеплить деревянный дом снаружи?

Утепление деревянного дома снаружи: материалы и технология

Как дешево утеплить деревянный дом снаружи?

Деревянные дома популярны в малоэтажном строительстве. Они экологичные, уютные, теплые и способны дышать. А утепление дома снаружи позволит сэкономить на отоплении и сохранит ваш дом на долгие годы.

Существует несколько способов утеплить здание. Чаще всего строители выбирают минеральную вату, пенопласт или пеноплекс в качестве утеплителей. Стоит учитывать, что все они имеют положительные и отрицательные свойства. Внимательно изучите их перед выбором в пользу того или иного материала.

Состав стены

Чтобы правильно организовать утепление в деревянном домике, нужно предварительно ознакомиться со строением стены. Для правильного утепления необходимо создать несколько слоев:

  • пароизоляция;
  • теплоизоляция;
  • гидроизоляция;
  • внешняя отделка.

Важно! Утеплитель не должен уменьшать полезные характеристики дерева, мешать ему дышать.

Где утеплять — снаружи или внутри

Важный вопрос, который необходимо решить перед началом работ – утеплять дом снаружи или внутри. Опытные строители советуют внешнее утепление. Оно эффективнее внутреннего. Если расположить утеплитель внутри, то сам сруб окажется незащищенным от внешнего воздействия природных факторов, подверженным температурным перепадам. При этом дерево гниёт больше внутри. Наружное утепление защищает дерево со стороны улицы, продлевает срок эксплуатации. К тому же, так не уменьшаются объемы помещений. Утепление старого деревянного дома снаружи позволит улучшить его внешний вид.

Современные материалы помогают обезопасить ваш дом и от губительного воздействия плесени.

Пенопласт

Самый дешевый материал для утепления – пенопласт. По структуре это скопление вспененных шариков из пластмассы. Из его плюсов стоит отметить:

  • легкость установки;
  • небольшой вес материала;
  • пенопласт не боится влаги и грибка;
  • обладает хорошими звукоизоляционными характеристиками;
  • хорошо переносит смену температуры и осадки;
  • служит долго.

Утепление деревянного дома пенопластом снаружи может привести к нарушению температурно-влажностного режима. Этому способствует отсутствие вентиляции в пенопласте. В доме придется провести дополнительную вентиляционную шахту или установить кондиционер. Пенопласт — материал ненатуральный и не дышащий. Боится огня.

Для правильного утепления стен деревянного дома снаружи пенопластом нужно соблюсти ряд правил:

  1. Листы нужно укладывать плотно, встык;
  2. Места стыков нужно обрабатывать при помощи диффузионной мембраны. Крепить ее необходимо строительным степлером. Мембрана устанавливается внахлест: листы должны лежать друг на друге;
  3. Ширина мембраны – от 10 см. Благодаря ширине вы гарантированно закроете все зазоры.
  4. Соединять части мембраны нужно малярным скотчем;
  5. Обязательно нужно сделать слой гидроизоляции.

Важно! Накопленная внутри пенопласта вода повышает давление при расширении, что приводит к распаду материала на отдельные частички и утрате его свойств.

Технология утепления следующая:

  1. Установите вертикальные навесы из веревок;
  2. Нанесите специальный клей на пенопласт по всем краям и в середине, зафиксируйте на стене;
  3. Разместите весь утеплитель;
  4. Закройте щели мембраной;
  5. Зафиксируйте листы при помощи шурупов;
  6. Вмонтируйте армированную сетку;
  7. Оштукатурьте стены;
  8. После высыхания штукатурки и шпатлевки выполните декоративную отделку.

Пеноплекс

Пеноплекс производится из тех же материалов, что и пенопласт. Отличается он только повышенными техническими характеристиками.

Положительные качества пеноплекса:

  • высокая прочность материала;
  • не впитывает влагу и не подвержен гниению;
  • хорошо сохраняет тепло;
  • безразличен к температурным перепадам;
  • легко устанавливается;
  • не боится огня;
  • имеет продолжительный срок эксплуатации;
  • не боится больших нагрузок, подходит для утепления потолочных перекрытий, пола.

Пеноплекс имеет и ряд недостатков:

  • стоимость выше, чем у конкурирующих материалов;
  • боится солнечных лучей, поэтому необходимо устанавливать защиту от них;
  • боится растворителей и прочих химических составов;
  • грызуны могут быстро испортить теплоизоляцию;
  • плохая вентилируемость, не дает дому дышать.

Утепление деревянного дома снаружи пеноплексом своими руками сходно с утеплением пенопластом.

Минеральная вата

Минеральная вата считается лучшим утеплением деревянного дома снаружи. Благодаря ей дерево сохраняет свои лучшие свойства. По своему составу это спрессованный искусственный камень, шлак и базальт. Бывает нескольких видов:

  • Каменная. Представляет собой жесткие плиты. Безопасна в использовании. Просто нарезается, можно вырезать куски любой формы;
  • Стеклянная. Продается в рулонах. Жесткость – средняя. Монтаж можно выполнять только в специальной защитной одежде (костюме, маске, перчатках). Колется, впивается в кожу, вызывает раздражение. Может проникать в дыхательные пути;
  • Шлаковая. Стоимость на нее самая низкая. Изготавливают из отходов. Подделка или вата низкого качества содержит ядовитые вещества и опасна для здоровья. Приобретать стоит только у надежных производителей, в которых вы уверены.

К плюсам материала относятся:

  • простота монтажа;
  • в большинстве своем экологически чистый материал;
  • огнеупорный, загорается только при очень высоких температурах, защитит дерево от огня;
  • относится к средней ценовой категории;
  • прослужит долго;
  • мало подвержен износу, не реагирует на температурные перепады;
  • не перекрывает поступление воздуха, позволяет дереву дышать;
  • отлично подходит для утепления стен и кровли.

Из минусов стоит отметить:

  • Все работы лучше проводить в защитной одежде;
  • Не препятствует развитию грибка;
  • Быстро впитывает влагу, нуждается в паро- и гидроизоляции;
  • Не обладает высокой прочностью;
  • Уменьшается в размерах со временем.

Производя утепление деревянного дома снаружи минватой, учитывайте несколько факторов:

  1. Предварительно сруб необходимо обработать специальным антисептиком, защитив его от плесени и гниения;
  2. Сначала уложите пароизоляцию, затем вату, после этого — гидроизоляцию. Так вы защитите утепляющий слой от влаги;
  3. Укладывайте минеральную вату внахлест, между кусками не должно быть зазоров;
  4. Анкерные болты помогут закрепить листы, предупредить их смещение.

Натуральные материалы

Дом можно утеплить при помощи натуральных материалов, например, плит из опилок или смеси соломы и глины, льняного волокна. К плюсам материалов стоит отнести:

  • низкую стоимость;
  • экологичность;
  • влагоустойчивость;
  • не боятся грибка (особенно лен).

Из минусов стоит отметить:

  • сложность приготовления;
  • недолговечность

Паро- и гидроизоляция

При монтировании утеплителя обязательно нужно выполнить гидроизоляционный и пароизоляционный слой.

Важно! Пароизоляцию необходимо устанавливать внутри, со стороны комнаты и теплого воздуха соответственно, а гидроизоляцию – снаружи, со стороны холодных потоков.

Для деревянных домов лучше выбирать изоляцию, выполненную из мембран. Они позволяют строению дышать. Обратите внимание на стороны пленки. Глянцевая сторона должна смотреть на утеплитель, а пористая — на стену.

Перед началом утеплительных работ необходимо оценить состояние стен и перекрытий. Отремонтировать все необходимое, очистить стены от грязи, покрыть составом, защищающим от грибка. Так вы продлите срок службы вашего дома.

Работы по утеплению дома

Наружное утепление стен дома при помощи минеральной ваты проходит в несколько этапов:

  1. Обработайте стены антисептическими растворами в два слоя. Особо обратите внимание на углы и нижний венец. Лучше всего это делать летом, когда тепло и сухо. После обработки стены нужно просушить в течение 2-3 дней;
  2. Закрепите пароизоляционную пленку при помощи скоб;
  3. На пленку установите вертикальную обрешетку из бруса. Учитывайте, что размеры бруса должны соответствовать размерам утеплителя. Так, если толщина утеплителя составляет 10 см, то и брус должен быть 10х10 см. Обрешетку следует выполнять с шагом на 4 см меньше, чем ширина листов утеплителя. Так не придется делать дополнительные крепления для изоляционного материала;
  4. Уложите минеральную вату между брусьями, в процессе ее необходимо немного сжимать. Если утеплитель не держится, то необходимо его закрепить временной решеткой из узких досок. Закрепите его с помощью анкерных болтов;
  5. Закрепите гидроизоляцию при помощи скоб и скотча;
  6. Выполните вентилирующий каркас. Для этого установите бруски на расстоянии, равном 5 см от утеплителя. Закрепите их при помощи саморезов или перфорированных подвесов;
  7. Закрепите фасадный отделочный материал. Это может быть сайдинг, блок-хаус, имитация бруса и подобные. В обшивке не должно быть щелей, в противном случае влага будет проникать под нее.

Дополнительной мерой может стать работа по утеплению фундамента. Для таких целей как можно лучше подойдут пенопласт или пеноплекс. Закрывается он также при помощи декоративных элементов.

Наружному утеплению дома стоит уделить особое внимание. Благодаря правильно подобранному материалу и грамотно выполненной работе ваша семья сможет пережить любые даже самые лютые морозы. При этом ваш деревянный дом все равно будет дышать и не потеряет своих полезных свойств. Утепляя здание снаружи, вы защищаете его от отрицательного воздействия погодных условий, не даете дереву впитывать слишком много влаги и гнить, спасаете его от грибка и плесени. Соответственно, срок службы вашего дома значительно возрастет, и ваши внуки с радостью будут приезжать в красивый и теплый дом.

Пользуйтесь электроприборами так же, как раньше, а платите в 2 раза меньше!

Вы сможете платить за свет на 30-50% меньше в зависимости от того, какими именно электроприборами Вы пользуетесь.

Как дешево утеплить деревянный дом снаружи

Как дешево утеплить деревянный дом снаружи?

Правильно выполненное утепление деревянного дома позволяет значительно сэкономить на отоплении, улучшить микроклимат в доме, а также продлить срок службы сруба. Когда встает вопрос о теплоизоляции стен деревянного дома, первым и самым важным моментом является выбор способа утепления – изнутри или снаружи. Большинство владельцев домов выбирают наружное утепление, и этот выбор является абсолютно верным – наружное утепление деревянного дома более эффективно.

При внутреннем утеплении не только уменьшается полезная площадь помещений, но и происходит смещение точки росы внутрь сруба. Утепленным оказывается только внутреннее пространство, сам же сруб постоянно испытывает перепады влажности и температуры, зимой промерзает, а летом гниет. Наибольшее разрушение сруба при этом происходит с внутренней стороны, закрытой утеплителем.

Наружное утепление защищает от промерзания не только помещение, но и сам сруб. Точка росы смещается во внешнюю сторону, и образование конденсата происходит вне деревянных конструкций, под вентилируемым фасадом, где влага быстро высыхает.

Материалы для утепления деревянного дома

В качестве утеплителя для деревянных домов наиболее востребованы маты из каменной или минеральной ваты. Пенопласт для утепления деревянных конструкций использовать не рекомендуется, так как он не обладает паропроницаемостью и не отводит пары влаги с поверхности сруба. Маты из каменной или минеральной ваты бывают различной толщины и плотности.

Чем плотнее утеплитель, тем легче он монтируется и дольше сохраняет свои эксплуатационные характеристики. Мягкие и рыхлые маты часто сползают вниз, распадаются, образуя вредную для здоровья пыль. Поэтому не стоит экономить на качественном утеплителе.

К другим достоинствам каменной или минеральной ваты можно отнести ее негорючесть и непопулярность у грызунов, в отличие от пенопласта.

Кроме утеплителя необходимы два слоя пленки: один является гидроизоляционным и защищает сруб от проникновения влаги. Его укладывают на защищаемую деревянную поверхность. Эта пленка должна обладать паропроницаемостью и отводить влагу из сруба через утеплитель во внешнюю среду. Второй – ветро- и гидрозащита, его крепят поверх теплоизоляции. Назначение этого слоя – защита утеплителя от влаги, попадающей из внешней среды. Гидроизоляция минерального утеплителя обязательна, так как при смачивании он теряет свои теплоизоляционные свойства.

С внешней стороны утеплитель закрывают любым облицовочным материалом с обязательным обустройством вентиляционного зазора. Такая облицовка получила название вентилируемого фасада. Благодаря циркуляции воздуха между облицовкой и стенами исключается образование грибка и плесени, успешно отводится влага от утеплителя и создаются все условия для долгой службы сруба и всего здания.

Технология утепления деревянного дома снаружи

  1. Стены бревенчатого или брускового дома обрабатывают антисептиком в два слоя, уделяя особое внимание нижнему венцу и углам. Торцы бревен пропитывают антисептиком особо тщательно, так как они наиболее подвержены гниению. Обработку лучше проводить в теплую сухую погоду. После обработки стены просушивают в течение 1-2 дней.
  2. На стены закрепляют с помощью скоб и степлерагидроизоляционную пленку с паропроницаемым покрытием. Такая пленка имеет разное покрытие сторон: глянцевое должно быть обращено к утеплителю, а пористое, способное поглощать и отводить влагу из сруба – к стене.

Дополнительной мерой защиты деревянного дома является утепление фундамента и цоколя. Его можно производить с использованием пеноплекса или полистирола, а также с помощью напыления пенополиуретана.

Поверх слоя утеплителя также монтируется вентилируемый фасад или облицовка декоративным камнем или кирпичом.

Коровин Сергей Дмитриевич

Магистр архитектуры, закончил Самарский Государственный Архитектурно-Строительный Университет. 11 лет опыта в сфере проектирования и строительства.

Прежде чем утеплить деревянный дом снаружи, нужно грамотно подобрать все материалы. Здание из дерева имеет свои особенности. В первую очередь стоит помнить, почему древесина по-прежнему сохраняет свою популярность. Причин этому существует несколько:

  • хорошие теплотехнические показатели;
  • обеспечение в здании комфортного микроклимата;
  • экологичность;
  • безопасность;
  • способность пропускать воздух (дерево «дышит»).

Читайте так же: Теплая штукатурка для внутренних работ своими руками

Утепление деревянного дома снаружи должно выбираться так, чтобы все материалы не понижали полезных свойств древесины. Но иногда сделать это бывает трудно. Чтобы подобрать хороший утепляющий материал, потребуется потратить свое время и изучить основную информацию по вопросу.

Пирог стены

Перед тем, как утеплить деревянный дом снаружи, рекомендуется ознакомиться с составом стены. После этого можно приступать к выбору всех необходимых материалов. Технология утепления деревянного дома снаружи предусматривает наличие следующих слоев:

  • пароизоляция;
  • утеплитель;
  • гидроизоляция;
  • наружная облицовка.

Пароизоляция и гидроизоляция требуются для защиты материала от влаги. Многие виды теплоизоляции разрушаются или перестают выполнять свою функцию при воздействии воды.

Выбор утеплителя

Чем лучше утеплить деревянный дом снаружи? Самыми популярными материалами на строительном рынке стали:

  • минеральная вата;
  • пенопласт;
  • экструдированный пенополистирол или Пеноплекс.

Каждый их этих вариантов имеет свои преимущества и недостатки, которые нужно рассмотреть, прежде чем решить, как и чем утеплять свой собственный дом.

Технология утепления деревянного дома снаружи своими руками

Как дешево утеплить деревянный дом снаружи?

Утепление стен деревянного дома — важный этап при строительстве загородного коттеджа. Утепление решает сразу несколько проблем: обеспечивает теплоизоляцию и надолго сохраняет тепло в помещении, защищает от шума и ветра. Кроме того, на утеплитель удобно укладывать финишную отделку фасада. Эксперты рекомендуют утеплять стены дома снаружи, так как внутренние работы уменьшает пространство внутри строения и не обеспечивает полноценное эффективное утепление.

В этой статье мы рассмотрим, как утеплить деревянный дом снаружи правильно.

Утепление деревянного дома снаружи включает три основных этапа. Прежде всего, нужно рассчитать и подобрать материал. Затем следует укладка утеплителя и в завершении — финишная отделка фасада. Сначала рассмотрим, как правильно выбрать утеплитель для наружных стен деревянного дома.

Какой утеплитель выбрать

Сегодня изготовители предлагают различные виды утеплителей. При выборе материала обращайте внимание не только на стоимость и легкость установки. Качественный утеплитель должен обладать низкой водопроницаемостью, высокой теплоизоляцией и паронирпаницаемостью, устойчивостью к пожарам и воздействию грызунов. Желательно, чтобы это был натуральный материал, который не нарушит экологичности древесины. Если вы утепляете стены своими руками, утеплитель должен быть легким в использовании.

Наиболее подходящим материалом для утепления деревянных стен считается минеральная вата. Она гарантирует высокую теплоизоляцию, пропускает воздух (вентилируется) и дает древесине “дышать”. Минвату отличает мягкость и эластичность, простые расчеты и монтаж. Поэтому вы легко сможете уложить материал своими руками. Минвата эффективно заполняет щели и пустоты. Кроме того, изделие не смогут повредить грызуны, а малый вес утеплителя не создаст нагрузки на стены и фундамент дома.

Второй по популярности утеплитель для деревянных стен — пенополистирол. Он представляет пенопласт в листах. Это хороший и эффективный утеплитель, который надолго сохранит тепло в помещении. Он характеризуется легким весом и простым монтажом, высокими звукоизоляционными качествами и долгим сроком службы.

Однако такой материал “не дышит” и не вентилируется, что плохо для натуральной древесины. В результате стены будут постепенно гнить и плесневеть. Кроме того, пенопласт могут повредить грызуны, а в случае пожара утеплитель начнет медленно тлеть, что очень опасно.

Эксперты рекомендуют использовать для утепления стен дома из дерева минеральную вату. Минвату выпускают пластами или в рулонах в плитах. Материал в плитах удобнее в использовании и при монтаже, что важно при проведении работ своими руками.

Rockwool

Утеплители этой датской компании поглощают шум и вибрации, отличаются высокой теплоизоляцией, экологичностью и пожаробезопасностью. Такой материал прослужит долго без деформации и разрушений. Он не станет осыпаться ни во время монтажа, ни во время эксплуатации. Будьте осторожны, так как на рынке часто встречаются подделки изделий этой фирмы!

Isover

Французская компания предлагает широкий ассортимент минваты, которая гарантирует защиту от холода и шума, повышает энергоэффективность и комфорт деревянного дома. Материалы обладают несколькими экологическими сертификатами качества, что подтверждает экологичность и долговечность утеплителя. В каталогах фирмы вы найдете современные изделия с высокой прочностью и упругостью, без пыли и “колючести”.

Paroc

Минвату финской фирмы характеризует высокая теплоизоляция, пожароустойчивость, долговечность и экологичность. Большое преимущество этого утеплителя в энергоэффективности, ведь материал экономит тепловую энергию. Минвата Paroc защищает от шума и пыли, но имеет достаточно высокую цену.

Knauf

Это российские утеплители с высокими показателями паропроницаемости, тепло- и звукоизоляции. Для материала характерна повышенная пожаробезопасность и экологичность, прочность и долговечность, устойчивость к образованию плесени и развитию бактерий. Минвату Knauf отличает легкий монтаж с низким образованием пыли и без резкого запаха.

Минеральная вата из натуральных и восстанавливаемых в природе компонентов. Материал отличает жесткость и прочность, высокая тепло- и звукоизоляция, негорючесть и долгий срок эксплуатации. Эксперты рекомендуют использовать плиты нового поколения PureOne, так как они отвечают каждому требованию качества и экологической безопасности.

Ursa PureOne в 1,5 раза превосходит показатели жесткости и прочности другие теплоизоляторы! Материал не колется, не осыпается и не деформируется. Однако он не входит в тройку лучших изделий, так как сильно собирает пыль и издает неприятный запах при монтаже. Поэтому во время установки обязательно используйте спецзащиту!

Белтеп

Хороший и недорогой минеральный утеплитель с широким выбором моделей по плотности. Материал характеризует высокая паропроницаемость, пожаробезопасность и экологичность, устойчивость к деформации. Минвата Белтеп обеспечит акустический комфорт для помещения.

Izovol

Минвата с хорошими звуко- и теплоизоляционными свойствами, повышенной пожаробезопасностью и экологичностью. Негорючий материал обладает средними показателями плотности, подходит для утепления стен, односкатной и мансардной кровли. Но учтите, что утеплитель слега осыпается при укладке и трудно режется.

Технониколь

Крупнейший изготовитель, который представляет широкий выбор утеплителей. Материалы отличают экологичность и пожаробезопасность, высокая тепло- и звукоизоляция. Но несмотря на популярность и доступность материала, он собрал много негативных отзывов. Минвата этой компании деформируется и сыпется при монтаже. Кроме того, в пачках часто попадаются плиты, разные по структуре и плотности. Некоторые листы гораздо тоньше указанных величин.

Технология утепления стен

Утепление деревянного дома снаружи лучше выполнять в теплое время года. Перед тем, как начать работу, поверхность стен подготавливают к утеплению. Подготовка включает очищение бревен, заделку трещин и обработку древесины защитными средствами. Антисептики защитят деревянные материалы от гниения и плесени, а антипирены не дадут распространиться огню по всей площади стен при пожаре.

Через два дня после обработки деревянных стен переходят к гидроизоляционному слою. В качестве гидроизоляции применяют алюминиевую фольгу, стандартную полиэтиленовую или специальную пористую изоляционную пленку. При укладке изоляционной пленки своими руками следите, чтобы пористая поверхность лежала внутрь “лицом” к стене.

Гидроизоляционный материал укладывают снизу по горизонтали внахлест по 10-15 см и постепенно поднимают вверх. Пленку или фольгу крепят к поверхности стен скобами с использованием строительного степлера. Стыки тщательно проклеивают строительным скотчем.

На гидроизоляционный слой укладывают обрешетку из брусков или досок толщиной равной толщине утеплителя. Стандартная толщина утеплителя равна 50 мм. Для деревянной стены толщиной 20 см и температуре зимой до минус 20 хватит одного слоя минваты. При более холодных зимах нужно укладывать два-три слоя. Расстояние между брусками или досками делают на 3-5 сантиметров меньше ширины утеплителя.

Следующий этап — укладка утеплителя. Минвату легко установить своими руками. При необходимости плиты подрезают. Сквозь вату с промежутком в 50 см делают отверстие в стене и вбивают анкера, а в анкер забивают сердечник. При работе с минватой надевайте защитную маску и очки!

На слой утеплителя еще раз укладывают гидроизоляцию, которую крепят скобами к обрешетке. Затем делают контробрешетку из брусков или реек сечением 50Х50 мм. Желательно, чтобы деревянные материалы обрешетки и контробрешетки были обработаны антисептиками! Это увеличит эксплуатационный срок конструкции.

Заключительный этап

В завершении проводят отделку фасада. В качестве отделочных материалов используют блок-хаус, вагонку, сайдинг и даже кирпич. Эксперты рекомендуют использовать натуральный материал, типа деревянной вагонки, блок-хауса или бруса. Это сохранит эстетичность и гармоничность деревянного дома.

Вышеперечисленные отделочные материалы тоже легко установить своими руками. При монтаже важно крепить изделия вплотную друг к другу и не оставлять зазоры и щели, через которые в деревянные стены может попасть влага или насекомые.

Кроме того, важно закрыть утепляющий слой со стороны дверных и оконных проемов. Для этого тоже подойдет сайдинг, вагонка, наличники или подоконники. Как правильно установить и обустроить окна и двери в деревянном доме, смотрите по ссылке http://marisrub.ru/uslugi/ustanoa-okon-i-dverey.

Конопатка и герметизация стен

Но что делать, если вы хотите сохранить бревенчатый дом в первозданном виде, и при этом использовать строение для постоянного проживания? Ведь без утепления в таком коттедже будет холодно. В данном случае используют утепление и герметизацию швов.

После установки сруба выполняют конопатку стен, т.е. прокладывают бревна утеплителем. В качестве материала используют джут, мох или паклю. Монтаж начинают с нижнего венца, идут по периметру дома и только затем переходят к следующему венцу. Сначала утепление делают внутри дома, а затем снаружи.

Утепление и отделку выполняют только после усадки деревянного дома!

Для закрепления результата швы между бревнами внутри и снаружи дома герметизируют. Эксперты рекомендуют использовать акриловые герметики (“теплый шов”). Такой материал отличает экологичность, долговечность, хорошая тепло- и гидроизоляция. Кроме того, герметик прост в использовании и установке.

Чтобы правильно утеплить деревянные стены снаружи, нужно выбрать качественный утеплитель и соблюдать технологию укладки. Наружное утепление потребует серьезных финансовых и временных вложений, но в результате вы получите ежегодную экономию средств на отоплении дома. Кроме того, проживание в таком помещении будет комфортным, а срок службы строения и древесины увеличится.

Если вы не знаете, какой утеплитель выбрать, и как провести монтаж утепления деревянных стен, обратитесь к профессионалам! Мастера “МариСруб” подберут и рассчитают нужные теплоизоляционные материалы, надежно и оперативно выполнят работы по утеплению и отделке деревянного дома, коттеджа или бани.

Как и чем утеплить деревянный дом снаружи – выбор материалов и правила монтажа

Как дешево утеплить деревянный дом снаружи?

Казалось бы, вопрос достаточно простой – и методики давно отработаны, и выбор теплоизоляционной продукции значительный. Но ведь речь-то не о любом строении, а о деревянном доме. Относительно его утепления есть ряд нюансов, которыми пренебрегать нельзя.

Все дело – в некоторых особенностях такого строительного материала, как древесина. В первую очередь – это ее подверженность гниению, способности «дышать» и хорошо удерживать тепло. Два последних свойства позволяет поддерживать комфортные условия в помещениях, как правило, без существенных дополнительных затрат.

Например, на приобретение (и профессиональный монтаж) климатического оборудования, по причине повышенного расхода эн/ресурсов (в том числе, топлива для котла). По крайней мере, обозначенные приборы эксплуатируются в деревянных домах не так интенсивно, как в строениях из кирпича или ячеистых бетонов.

Итак, рассмотрим подробно, как и чем лучше всего утеплить деревянный дом.

Полезная информация

Чтобы стала понятнее технология работ, следует пояснить, почему утепление снаружи для деревянного дома – единственно верное решение. Такой способ снижения теплопотерь является основным для любых строений, так как имеет ряд преимуществ. Например, не уменьшает полезную площадь. Именно это один из недостатков обустройства данного защитного слоя изнутри. Но для сруба более актуально другое.

Все дело в так называемой «точке росы». Наружный монтаж утеплителя выводит ее за периметр дома, и конденсат образуется в вентилируемом пространстве. Следовательно, в холодное время дерево не промерзает, а в теплое – не начинается процесс гниения. Если утеплитель укладывать на стены помещений, то «точка» смещается внутрь. Как результат – бревна (брус) остаются незащищенными, а конденсат оседает в материале теплоизоляции, что инициирует развитие плесени и грибка не только в нем, но и в комнатах.

Чем утеплять деревянный дом

Если детально вникнуть, то выбор материалов не такой уж и большой.

Плиты пенополистирола

Они отличаются не только правильной геометрией, но и «жесткостью». Следовательно, для их фиксации предстоит тщательно выровнять основу. Для бруса еще приемлемо, тем более, если стены возводили профессионалы. А как быть с бревнами? Кроме того, пенопласты не пропускают не только влагу, но и воздух. Поэтому главная привлекательность дома из древесины – регулирование микроклимата – будет полностью нивелирована.

Напыляемые составы

Как правило, полиуретан. Недостатков еще больше, к тому же понадобится и специальное оборудование. Но фирмы, предоставляющие данную услугу (по утеплению ПУ) умалчивают еще об одном довольно существенном минусе – низкой ремонтопригодности слоя. Ведь он прилипает к поверхности, на которую наносится. Если в буквальном смысле его «отковырять» от кирпича или ЖБИ еще получится, то как быть с деревом? Ведь оно довольно податливо к механическим воздействиям, и повреждений бревен или бруса в этом случае точно не избежать.

Есть и другие разновидности утеплителей для деревянных строений, которые советуют использовать авторы некоторых статей. Но все перечисляемые материалы (ДСП, льняное волокно и тому подобное) с учетом специфики сруба и в плане долговечности вряд ли заслуживают внимания.

Для утепления строений из древесины необходимо использовать только минеральные ваты. Отличная паропроницаемость, эластичность, небольшой вес – собственно, всем основным критериям для деревянного дома такая теплоизоляция полностью соответствует.

Утепление дома снаружи – как выполнить

Далее рассмотрена общая последовательность действий. Многое зависит от степени изношенности дерева, типа и глубины его повреждений и ряда иных особенностей дома.

Зачистка поверхностей

Именно с этого начинается любой ремонт или отделочные работы. Для деревянного дома особенно важен первичный осмотр. Необходимо выявить все очаги поражения древесины, определить их характер, способы и средства для устранения дефектов. Это отдельная тема, и подробнее обо всех особенностях избавления дерева от «недугов», вызванных сыростью, можно узнать здесь.

Обработка спец/препаратами

Для деревянного дома одинаково актуальны оба – антипирены и антисептики. Особенности их применения и рецептура указываются на упаковке. Понятно, что заниматься этим желательно при плюсовой погоде и ясном небе.

Все породы древесины отличаются пористостью. Хотя чаще говорят о твердости или плотности пиломатериала. Исходя из этого, и следует подбирать соответствующие составы. Их перечень довольно большой, и специфика применения может сильно отличаться. Лучшими являются те, которые проникают в структуру материала достаточно глубоко и при этом не «закрывают» поры. Иначе дерево не сможет «дышать».

Монтаж слоя пароизоляции

Его основное назначение – обеспечить способность дерева к саморегулированию микроклимата и одновременно защитить материал от прямого контакта с влагой. В продаже множество разновидностей пленок и мембран. Если выбирается первый вариант, то необходимо учесть, что все образцы отличаются своим исполнением, следовательно, и спецификой использования. Пленка стоит дешевле, но для пароизоляции применять обычную модификацию из п/э нельзя. Она герметична, и вместе с водой не пропускает и воздух. Стоит учесть при выборе продукции.

Крепление на внешней стороне деревянного дома достаточно простое – с помощью степлера строительного (скобами). Нужно лишь учесть, что полосы необходимо монтировать с небольшим «нахлестом», а стыки закрывать липкой лентой (скотчем).

Сооружение несущего каркаса

Его еще называют обрешеткой. В чем ее особенность применительно к деревянному дому? Следует учитывать коэффициенты теплового расширения материалов, которые скрепляются. Металлические рейки в монтаже гораздо удобнее, но так как дом из древесины, то их использовать нецелесообразно. Только деревянные бруски соответствующей длины и сечения.

Размеры посадочных мест (ячеек обрешетки), равно как и ее конструкция, выбираются исходя из геометрии и исполнения утеплителя. Минеральные ваты продаются плитами или рулонами, поэтому составить схему укладки образцов несложно.

Еще один нюанс касается крепежных деталей. Для элементов фиксации обрешетки использовать саморезы или шурупы не следует. Они «намертво» прихватывают несущую конструкцию, а этого быть не должно. Деревянный дом несколько «играет» под влиянием внешних факторов (особенность материала), поэтому крепление к нему обрешетки – только гвоздями.

Что учесть

Надежное положение утеплителя обеспечивается тем, что в процессе укладки по месту образцы немного сжимаются. Потом, благодаря своей эластичности, они несколько распрямляются, что и определяет их надежную «сцепку» с рейками несущего каркаса. Рассчитывая его параметры, нужно размеры ячеек выбирать так, чтобы они были немного меньше теплоизоляционных изделий. Тогда не понадобится никакое их дополнительное крепление на наружной стороне дома.

Укладка материала утеплителя

Ничего сложного в этом нет, тем более, если схема составлена грамотно. Минваты хорошо раскраиваются обычным ножом, гнутся, потому никаких проблем не возникнет.

  • На проблемных участках стен (сложная конфигурация, уклон и тому подобное) стоит дополнительно зафиксировать теплоизоляцию специальными гвоздями – анкерными.
  • Щели в местах примыкания утеплителя к рейкам каркаса заделываются тем же скотчем строительным.
  • Монтаж теплоизоляции ведется в направлении снизу вверх, рядами.
  • В регионах с морозными зимами утеплитель (в зависимости от толщины образцов) может укладываться и в 2 слоя. В этом случае плиты для второго раскраиваются так, чтобы после монтажа их стыки в рядах не совпадали. То есть крепление с небольшим смещением.

Калькулятор расчета количества утеплителя

Так как речь – о доме деревянном и о минвате, то традиционной гидроизоляции явно недостаточно. Поверху утеплителя целесообразно монтировать мембрану (или пленку соответствующей модификации). Порядок укладки (какой стороной внутрь) зависит от исполнения изделия и указывается в сопроводительной документации.

Использование обычной пленки п/э приведет к тому, что в утеплителе начнет накапливаться влага. Комментировать здесь нечего.

Она необходима для создания так называемого вентилируемого пространства. В большинстве случаев его одного достаточно, чтобы обеспечить эффективный отвод жидкости за счет естественной циркуляции воздушных потоков.

Детали контробрешетки жестко фиксируются на рейках несущего каркаса. Их возвышение над последними, а также что именно использовать в качестве этих элементов конструкции, зависит от материала финишной отделки деревянного дома. Это могут быть как обрезки брусков, так и профиля металлического. В этом случае температурное расширение непринципиально.

Как утеплить дом снаружи и чем недорого деревянный?

Как дешево утеплить деревянный дом снаружи?

Стены из древесины отличаются своей способностью сохранять тепло в течение длительного времени. Но несмотря на это, они также нуждаются в дополнительном утеплении, так как дерево в процессе эксплуатации усаживается. Внешний утепляющий слой защищает дом не только от холода, но и от механических воздействий, грибков, грызунов и насекомых. Для создания качественной теплоизоляции следует заранее разобраться в разновидностях утеплителей и их особенностях. Видов материалов много, как и изготовителей (пеноплекс, пенопласт и другие). Каждый имеет свои положительные и отрицательные черты.

Особенности утепления деревянных домов

Древесина впитывает жидкость. Чтобы уменьшить это свойство, ее обрабатывают специальными водоотталкивающими средствами. Если в доме нормальная вентиляция, вода не будет оказывать негативное воздействие. При нарушении воздушного обмена будет накапливаться конденсат, который приводит к разбуханию дерева и появлению грибков и плесени.

Во время укладки следует соблюдать несколько требований:

  • нельзя утеплять сырые стены;
  • обязательно должна быть паропроницаемость;
  • теплоизоляцию обязательно нужно обшить мембраной с обеих сторон;
  • необходимо оставить расстояние между утеплителем и финальной отделкой.

Если стены дома будут окрашиваться, следует покупать краску и герметик с хорошим уровнем паропроницаемости. Поверхность перед работами обязательно очищается от грязи, мха, зацепов, жучков и других вредителей.

Типы утеплителей для дерева

Ассортимент утеплителей довольно широк, но не все материалы являются паропроницаемыми. Для дерева подходят утеплители на основе минераловатных материалов, из эковаты или целлюлозы. Выбор правильного утеплителя зависит от многих факторов.

Каменная вата

Изготавливается из горных пород, в частности базальта. Кроме каменных волокон в состав материала входят связующие и гидрофобизированные добавки. Материал является негорючим и может выдерживать температуры до 600°С, что особенно важно для деревянных построек. Обладает низкой теплопроводностью, имеет высокий уровень паропроницаемости. Форма выпуска – плиты, маты с покрытием из фольги, крафт-бумаги или стеклоткани.

Монтаж базальтовых плит не вызывает сложностей, поэтому его можно выполнить самостоятельно без помощи специалистов. Они хорошо сохраняют свою форму в процессе эксплуатации и не дают усадки при укладке по всем требованиям. Вес плит небольшой.

Из недостатков можно выделить хрупкость волокон и высокую стоимость. Работать с такими изделиями можно только с использованием индивидуальных защитных средств и в респираторе, так как мелкие частицы могут попасть в дыхательные пути.

Шлаковая вата

Наружный утеплитель изготавливается из доменных шлаков – металлургических отходов. Благодаря этому стоимость утеплителя невысокая, а максимальная температура составляет 300°С. Форма выпуска – рулоны и плиты. Обычно делается покрытие из фольги. Жесткость низкая, поэтому материал можно использовать для утепления криволинейных поверхностей. Хорошо удерживает тепло, поглощает звук. Препятствует развитию плесени. Грызуны и насекомые также не любят этот материал. Срок эксплуатации – около 50 лет.

Шлаковата плохо переносит скачки температур, при намокании выделяет кислоту, которая разъедает металл. Волокна острые, поэтому при укладке нужно обязательно использовать защитные средства, чтобы материал не попал на кожу и не вызвал раздражение.

Стекловата

Материал отличается прочностью, упругостью, высокой степенью шумоизоляции. Производится из расплавов стекольного боя, в который добавляются известняк, буры, доломит и другие составляющие. В качестве связующего компонента выступают полимеры, иногда битум. Эластичность достигается за счет длинных волокон.

Стекловата имеет хороший показатель паропроницаемости и хорошо держит тепло изнутри. На нее не оказывают негативного воздействия агрессивные химические вещества. Отличается негорючестью и возможностью удерживать нагрев до 450°С. Форма выпуска – плиты, рулоны, маты с покрытием из фольги и стеклохолста.

Основной недостаток – хрупкость и колкость. Обязательно следует работать в защите для рук, глаз и дыхательных путей. Защита должна быть прочной и надежной, так как обычная одежда не спасет от стекловаты. Респиратор позволит не дышать пылевыми частицами, которые образуются в процессе укладки.

Эковата

Целлюлозный утеплитель или эковата – это материал, который изготавливается из отходов бумажно-картонной промышленности. Чтобы улучшить характеристики, производители добавляют в волокна антисептики и антипирены. Эковата впитывает влагу и отдает ее без изменения характеристик. Препятствует образованию конденсата. Поглощает звуки и вибрацию. Не выделяет вредных веществ. В эковате не заводятся насекомые и грызуны.

Главный минус – технология укладки. Для работы с эковатой нужны навыки и умения, поэтому нужно вызывать специалиста.

Процесс утепления минераловатными плитами

Сделать самостоятельное утепление стен деревянной дачи минватой может любой домашний мастер. Для работы потребуется качественный надежный инструмент и расходные материалы:

  • карандаш для создания разметки;
  • уровень;
  • линейка, рулетка;
  • лобзик;
  • крепежные элементы (саморезы и дюбели);
  • антисептик для стен;
  • мембрана для гидро- и пароизоляции;
  • строительный степлер;
  • герметик на основе акрила.

Далее необходимо рассчитать объем материалов. Для этого высчитывается площадь стен, из которой вычитается площадь проемов, и делится на площадь одной плиты. Полученное значение и будет минимально необходимым количеством плит. Лучше покупать их с запасом, чтобы в случае повреждения можно было заменить на пригодную. В случае укладки в два слоя значение следует умножить на 2.

Подготовка

Прежде чем начинать работу, следует подготовить деревянную поверхность. Для этого ее избавляют от дефектов и обрабатывают антисептиком. Начинать монтаж можно только после полного высыхания.

Утепление можно делать только в теплую погоду, чтобы стены не были сырыми или промерзшими. Нужно внимательно осмотреть межвенцовые швы и при наличии пустот заделать их герметиком. Аналогично избавляются от старых трещин в дереве.

Грунтовку следует наносить кисточкой, отрабатывая все неровности и углубления. Можно нанести в два слоя, если древесина быстро впитывает состав. Нужно дождаться полного высыхания бревен, после чего можно утеплить частное жилище.

Установка утеплителя

Пошаговая инструкция утепления стен:

  • Крепление пароизоляционного слоя. Мембрану кладут горизонтальными полосами с нижних частей стен. Фиксация производится на степлер.
  • Установка крайних брусьев по уровню на расстоянии 5-10 см от углов. Фиксация на саморезы. Остальные части крепят таким образом, чтобы расстояние между ними было на 10 мм меньше ширины утепляющего материала.
  • Плиты минваты укладываются в ячейки обрешетки без зазоров. Их фиксируют дюбелями. Второй слой прокладывают таким образом, чтобы стыки между плитами на первом слое были перекрыты.
  • Крепление защитной мембраны. Ее устанавливают на скобы. Нужно следить за тем, чтобы материал плотно прилегал к основанию.
  • Набивание реек контробрешетки. Они обеспечивают зазор для вентиляции.

Также можно использовать бескаркасный способ утепления бревенчатого дома снаружи. При такой укладке направляющие крепятся к стенам на металлические подвесы П-образной формы. В плитах нужно проделать отверстия для подвесов. Дополнительно конструкция закрепляется дюбелями. Сверху ставится мембрана.

После всех работ можно выполнять отделку фасада. На теплоизоляцию можно устанавливать фасадный сайдинг и другие отделочные материалы.

Укладка эковаты

Для прокладки материала на стенах необходимо предварительно сделать разметку для обрешетки. Направляющие из бруса прокладываются вертикально на расстоянии 50-60 см друг от друга. После этого нужно сделать обшивку из влагостойких плит на расстоянии 80-100 см от уровня земли. Нижняя часть зашивается досками. Эковата распаковывается и помещается в емкость. Ее нужно взбить на низкой скорости миксером так, чтобы не оставалось комков.

Утеплитель высыпается между стенами и обшивкой из штукатурки с заполнением всех углов. После крепится следующий ряд обшивки. Затем делается грунтование и финишная отделка.

Самое сложное – распределение эковаты в верхней части обрешетки, поэтому работу нужно выполнять тщательно и аккуратно, стараясь лучше утрамбовать материал.

Правильное утепление деревянного дома с наружной стороны

Коровин Сергей Дмитриевич

Читать еще: Пароизоляция axton b какой стороной класть к утеплителю

Магистр архитектуры, закончил Самарский Государственный Архитектурно-Строительный Университет. 11 лет опыта в сфере проектирования и строительства.

Прежде чем утеплить деревянный дом снаружи, нужно грамотно подобрать все материалы. Здание из дерева имеет свои особенности. В первую очередь стоит помнить, почему древесина по-прежнему сохраняет свою популярность. Причин этому существует несколько:

  • хорошие теплотехнические показатели;
  • обеспечение в здании комфортного микроклимата;
  • экологичность;
  • безопасность;
  • способность пропускать воздух (дерево «дышит»).

Утепление деревянного дома снаружи должно выбираться так, чтобы все материалы не понижали полезных свойств древесины. Но иногда сделать это бывает трудно. Чтобы подобрать хороший утепляющий материал, потребуется потратить свое время и изучить основную информацию по вопросу.

Утепление деревянного дома – пошаговая инструкция, как утеплить снаружи и внутри. Обзор лучших материалов для утепления!

Как дешево утеплить деревянный дом снаружи?

Самая важная задача при возведении нового дома – продумать до мелочей утепление помещения так, чтобы холода не мучили даже в самые стойкие морозы. Это относится даже к тем домам, которые строятся исключительно из дерева, потому что в ином случае можно забыть о долговечности бруса. Следовательно необходимо выбрать лучшее утепление для деревянного дома снаружи.

Специфика материала

Важная составляющая часть утепления дома из бруса или сруба – специфика поведения древесины. Свойств у данного материала довольно много, однако самыми главными являются паропроницаемость и подверженность возникновению плесени и грибков.

Первый фактор говорит о том, что дерево отлично впитывает в себя, а также легко пропускает влагу с обеих сторон. Это означает, что утеплитель должен обладать теми же свойствами – то есть пропускать через себя влагу.

Если не соблюсти этого, то в скором времени деревянные стены начнут сыреть и гнить, что приведет их в плохое состояние. Более того в этом случае требуется отличная вентиляция пространства между утеплителем и стеной, так как первый также может прийти в негодность в виду набора избыточной влаги.

После утепления дома, нужно обязательно выполнить правильный выбор кондиционеров с функцией климатического параметра.

Второй фактор говорит о том, что перед утеплением стены следует обработать антисептиком в несколько слоев, чтобы на дереве не поселились микроорганизмы, которые также губительно сказываются на качестве и срок службы.

Как утеплить дом

Разберем как лучше утеплять деревянный дом изнутри и снаружи. Утепление внутреннее подразумевает слой теплоизоляции с жилой стороны стен, который вследствие закрывается слоем из гипсокартона или вагонки, а также любым другим материалом для отделки.

При наружном утеплении слой теплоизоляции укладывается с внешней стороны дома, то есть с улицы. Поверх слоя утепления покрывается специальная пленка и также внешний отделочный слой.

Первый вариант выбирается обычно в силу сохранения внешнего деревянного вида дома, если есть желание оставить брус в нетронутом виде. Однако такой выбор чреват рядом недостатков – значительно уменьшается полезная жилая площадь, возможно появление сырости и дерево снаружи становится более подверженным разрушению из-за постоянных перепадов температуры окружающей среды.

Следовательно наилучшим вариантом становится внешнее утепление стен, когда достигаются многие преимущества – экономится много жилой площади, ввиду утепления стены будут сохранять постоянно температуру выше нуля, что несомненно предотвратит появление сырости внутри помещения, а также плесени, более того сохраняется декоративный вид бруса внутри дома.

Общий вид утепления

Первым делом важно отметить, что внешний фасад должен иметь превосходную вентиляцию, которая предотвратит появление сырости в слое утеплителя, следовательно каркас будет иметь вид пирога, состоящего из самого бруса – несущей конструкции, каркаса для теплоизоляционного материала, слоя утеплителя, специальной пленки, слоя под отделку и самой отделки.

Обрешетка, которая кладется перед отделкой будет служить как раз таки вышеупомянутой вентиляцией, которая не даст сохранять влагу внутри сэндвича.

Выбор материалов для утепления деревянного дома

Это очень важный пункт, который отвечает за будущее тепло внутри дома, а также за срок его службы. Основные материалы, используемые в качестве утеплителя – различные виды ваты и пенопласта.

Если выбрать минеральную вату, то обретаются преимущества – легкость монтажа и доступность, не горючесть данного материала, паропроницаемость как у дерева, высокие свойства звукового и тепло-барьера. Однако такая вата отлично впитывает влагу, значит в слое утепления обязательно должна присутствовать специальная пленка.

Можно также выбрать различные виды полимерного утепления, но он не слишком подходит для таких решений вкупе с деревянными постройками.

Пенопласт мало паропроницаем, следовательно высока вероятность появления влаги в слоях утеплителя, что также может привести к появлению плесени и грибков.

Методы утепления

Способов утепления деревянного дома достаточно много, однако широко известны лишь некоторые из них, которые оправданы временем и многими людьми. Например, минеральная вата может укладываться как при помощи каркаса из деревянного бруса, так и при помощи кронштейнов, которые закрепляются на стене дома.

И тот, и другой вариант по своему хороши, а какой именно выбрать решать только вам, так как каждый подразумевает свои финансовые и траты времени, а также подходы для утепления дома.

Для более подробного ознакомления с методами изоляции можно ознакомиться на фото утепления деревянных домов. Внимательно изучите каждый подход и выберите тот, который больше всего вам подходит.

Для примера, технология и подробная инструкция для утепления своими руками деревянного дома при помощи минеральной ваты и каркаса заключается всего в 7 простых шагах, в то время как использование кронштейнов займет немного больше этапов, а следовательно и времени, и сил, поэтому выбор здесь очень важен.

Если прибегнуть к грамотному подходу к этому делу, то внешнее утепление прослужит вам десятки лет уютом, теплом и высоким уровнем комфорта.

Фото утепления деревянного дома

Также рекомендуем просмотреть:
Пожалуйста, сделайте репост

7 этапов утепления стен деревянного дома снаружи

Как дешево утеплить деревянный дом снаружи?

Если вы еще думаете, утеплять дом снаружи своими руками или нет, отбрасывайте последние сомнения: утеплять нужно, каким бы ни было у вас отопление, и даже если оно отсутствует.

Действительно насущным является другой вопрос: как правильно утеплить деревянный дом? Как правильно утеплить старый деревянный дом снаружи? Как быть с новым домом?

Эксперты едины во мнении: самым эффективным является утепление деревянного дома снаружи. Так вы не лишаете свой дом полезных сантиметров внутреннего пространства, а самое главное – выносите наружу точку росы, что является залогом того, что в доме не будет места сырости, грибкам, плесени и прочим неприятностям. Сохранение тепла будет не только в помещениях, защищены от холода будут и сами конструкции, тогда как от внутреннего утепления деревянных строений такого эффекта не получится, будет потеря тепла, наружные стены будут постоянно испытывать перепады температуры и влажности.

Эксперты едины во мнении: самым эффективным является утепление деревянного дома снаружи

Можно не сомневаться, что утепление деревянных домов – тема хорошо изученная и широко представленная в сети, ведь именно такие дома у нас возводят издавна, поэтому можно найти и материалы, и способы как традиционные, так и современные.

Прежде чем узнать как утеплить деревянный дом снаружи, стоит поговорить о выборе правильного материала в качестве утеплителя.

Что до пенопласта, который ранее использовали для утепления старых домов, сегодня этот материал считается не подходящим из-за низкой своей паропроницаемости. Такой утеплитель не может отводить пары влаги от поверхности стен.

Плиты минеральной или каменной ваты могут быть в виде матов, имеющих разную плотность и толщину. При выборе учитывайте, что укладывать утеплитель лучше плотно, так он будет служить дольше, да и работать с таким материалом легче: он лучше монтируется.

Если мат будет рыхлым и очень мягким, со временем утеплитель сползет вниз, также он начнет крошиться, а эта пыль наносит вред человеческому организму.

Немаловажным достоинством минваты и каменной ваты является то, что она:

  • Не горит;
  • Не нравится грызунам.

Эти два ценных качества выгодно отличают вату от пенопласта.

Кроме правильного утеплителя, есть и еще важные оставляющие секретного приема, как сохранить тепло в деревянном доме. И заключаются они в четком соблюдении технологии. Так, понадобится 2 слоя пленки:

  1. Первый слой выполняет гидроизолирующие функции и не дает влаге проникнуть вовнутрь дома. Данный слой нужно положить на саму утепляемую поверхность. Эта пленка обязательно должна быть паропроницаема, тогда она отведет всю лишнюю влагу из дома через утеплитель наружу.
  2. Второй слой пленки выполняет другие функции: гидрозащита и ветрозащита. Эту пленку закрепляют сверху на теплоизоляцию. Ей нужно выполнять задачу по защите утепляющего материала от той влаги, которая приходит извне. Гидроизоляция минеральных утеплителей является принципиально важной, поскольку данный материал при увлажнении попросту теряет свои свойства как теплоизолятор.

С внешней стороны утепление стен деревянного дома снаружи завершают облицовкой необходимым финишным материалом. При этом важно обеспечить вентиляционный воздушный зазор. Такая облицовка называется облицовка по системе вентилируемого фасада. Между ней и самой стеной всегда циркулирует воздух, что делает невозможным возникновение плесени и грибковых колоний.

Вентилируемый фасад эффективно отведет влагу от утеплителя.

Таким образом следует поступать и в случае с новыми постройками, и если вы раздумываете, как утеплить старый деревянный дом. В любом случае срок его эксплуатации будет значительно дольше, чем если бы фасад не вентилировался или чем если бы дом не утеплялся.

Ход действий

Итак, как правильно утеплять деревянный дом снаружи:

  1. Обработаем стену дома антисептиком (будь то деревенский дом из бревен или брусковый дом). Особенно позаботьтесь о торцах бревен, поскольку именно они начинают гнить первыми. Выберите для антисептической обработки сухой и жаркий день. После того как обработка завершена, дайте стенам просохнуть 2 суток.
  2. На очищенные и обработанные стены прикрепляйте обычным степлером пленку-гидроизолятор с паропроницаемыми свойствами. Подобная пленка имеет различную поверхность с каждой из сторон: глянцевую и пористую. Первой следует крепить к утеплителю, а второй к стенке. Стыки пленки должны иметь нахлесты, их следует хорошенько скрепить скотчем.
  3. Прибейте на пленку обрешетку, выполненную при помощи брусков. Бруски должны иметь толщину, равную толщине утепляющего материала. Ширина шага обрешетки должна быть меньше, чем ширина плиты материала, сантиметра на 4. Таким образом, делая укладку враспор, вы обеспечите прочность конструкции.
  4. Теперь самое время уложить утеплитель, делая это поплотнее, чтобы не было теплопотерь деревянного дома. Об утеплении деревянного дома снаружи видео в сети есть немало, но вы справитесь, даже если никогда не видели данного процесса. Если мат слишком широкий, подрезайте его ножом. Получилось слишком свободно – придется добавить обшивку в виде реечки. В завершении готовую конструкцию еще скрепите анкерными гвоздями. Многим нравится такое решение, как утеплить старый дом несколькими слоями утеплителями. В этом случае каждый следующий срой должен располагаться таким образом, чтоб не иметь общих швов. Стыков нижних слоев не должно быть видно под стыками верхних. Очень важно защитить себя специальными перчатками и респиратором при работе с минеральной и каменной ватой. Не пренебрегайте этим правилом безопасности!
  5. Следующий этап утепления стен снаружи в деревянном доме: на утеплитель прикрепляют еще одну пленку – гидроветрозащитную мембранную, ее крепят на скобы, при этом ее защитная сторона должна смотреть вовне. Стыки, как и в предыдущем случае, нужно располагать внахлест, а для их скрепления необходимо все хорошо проклеить малярным скотчем.
  6. Далее дело за вентилируемым каркасом, этот зазор обеспечивается при помощи таких же брусков, как и в случае с обрешеткой. Их саморезами прикручивают к нижней конструкции. В результате должно быть не менее 5 см между утеплителем, укрытым ветрозащитой, и декоративным слоем. Если мы утепляем совсем неровные стены, тогда дополнительно применяют перфорированные подвесы, которые дают возможность выставлять расстояние до каркаса. Если финишная отделка деревянной стены задумана сайдингом из металла или профнастилом, то возможно вместо бруска применить профиль для гипсокартона.
  7. Заключительный этап для наружных стен – внешняя отделка. Это может быть сайдинг виниловый, блок-хаус, металлопрофиль или другая разновидность по вашему желанию. Для каждой такой обшивки производитель указывает технологию процесса, которую и следует соблюсти. Убедитесь, что утепление вашего деревянного дома под сайдинг или другую обшивку произведено без щелей.

Для комплексного утепления деревянного строения в качестве дополнительной защиты утеплите цоколь и фундамент дома, потолок, также потребуется утепление межэтажного перекрытия. Для теплоизоляции деревянного дома снизу используют пеноплекс или полистирол, пенополиуретан.

Теперь вы знаете, как утеплить стены своего деревенского дома. Знаете и что такое современный вентилируемый фасад. А знаете ли вы, как утеплить завалинку, если уж речь пошла о цокольной части дома?

Завалинка

Вы же слышали такое выражение: утеплить завалинку в деревянном доме? Для утепления деревянного дома снаружи этот дедовский метод популярен и сегодня. Это импровизированная насыпь, которую возводят по периметру всего дома снаружи своими руками. Способ древний, его знает каждая деревня, раньше завалинку делали из земли с опилками и соломой.

Завалинка — импровизированная насыпь, которую возводят по периметру всего дома снаружи своими руками

Для полноценного утепления старого деревянного дома многие интересуются, как утеплить завалинку. Завалинка защищает от промерзания цоколь, основание деревянных стен, также она выполняет декоративную функцию и очень практична для сидения.

Технология утепления завалинки со стены снаружи сегодня уже не древняя, а современная, ее утепляют пенопластом.

Вам понадобятся гвозди и саморезы, рейки и брусья, сам утеплитель. Минеральную вату не берите, она здесь не эффективна.

Чтобы утеплить завалинку в деревянном доме, для начала снимите грунт вдоль наружных стен дома где-то на полметра шириной от цоколя и вглубь на 5 см. Технология утепления предполагает создание специального каркаса высотою от земли до 50 см.

Горизонтально бруски необходимо выравнивать по уровню.

Каркас представляет собой периметр, примыкающий к стенам снаружи в виде прямоугольника. Все элементы конструкции надо обработать антисептическим средством и мастикой. Конструкцию надо делать с уклоном, чтобы дождь не скапливался в ней. Полученный короб заполняют выбранным утеплителем, обшивают досками.

Не думайте, что утепление старого или нового дома снаружи по силам только строителям! Правильная схема утепления деревянного дома – залог вашего успеха.

Источник https://drova-darom.ru/obrabotka-i-zashchita/pol-v-srube-kak-uteplit.html

Источник https://stroydomdom.ru/kak-deshevo-uteplit-derevyannyy-dom-snaruzhi/

Источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *